Bmw s1000rr настройка подвески

Обновлено: 29.01.2025

ПРУЖИНЫ. Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).

Намечаем на корпусе мотоцикла точки для замеров. Спереди это может быть нижняя кромка нижней траверсы, сзади любая точка на обтекателе или раме непосредственно над осью заднего колеса.
Вывешиваем мотоцикл так, чтобы подвески были в полностью разжатом состоянии и замеряем расстояние между контрольными точками и осями заднего и переднего колес, соответственно З1 и П1.
Опускаем мотоцикл на землю, чтобы подвески сжались под его весом, и снова замеряем расстояние, получая З2 и П2.
Садимся на мотоцикл в нормальном положении, ставим ноги на подножки (при этом можно слегка опереться о рукой о стену или попросить второго помощника подержать мотоцикл). Помощник замеряет З3 и П3.

После регулировки пружин устанавливаем базовые настройки амортизаторов (из инструкции). Выберем дорогу с разнообразными поворотами и неровностями. Проедем по ней несколько раз и зафиксируем свои впечатления. Очень важно понять, что именно вам не нравится и записать это. Если же все устраивает, не стоит зря тратить время на поиски непонятно чего. Лучше заняться чем-то более полезным или приятным.

Никогда не доводите регулировки до крайних значений. Если вы в этом видите необходимость, значит, у мотоцикла не все в порядке (например, залито масло не той вязкости) или он для вас просто не подходит (что встречается гораздо реже). За один раз настраивайте только одну регулировку. Записывайте все, что делаете и в том числе ваши ощущения от тестовой поездки. Если вам показалось, что вы нашли хорошую комбинацию, верните настройки к базовым и еще раз убедитесь, что ваш вариант действительно работает лучше.

РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Некоторые мотоциклетные конструкторы говорят, что рулевой демпфер нужен только тем мотоциклам, у которых неидеальна конструкция ходовой части. Это не совсем так. Мотоциклы, изначально спроектированные с учетом установки демпфера, как правило, имеют лучшую управляемость. Но очень важно понимать, что он нужен не для того, чтобы удерживать руль в фиксированном положении, скажем, при форсировании глубокой колдобины, встретившейся в быстром повороте. Задача демпфера не дать возникающим при езде резонансным колебаниям усиливаться и перерастать в опасную болтанку. Сильно затянутый демпфер мешает точному управлению мотоциклом, поэтому опытные гонщики регулирует его на минимально возможную жесткость.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

Регулировки вилки BMW S1000RR: отбой (зеленая стрелка), преднатяг пружин (красная).

…и сжатие.

Регулировки медленного (красная стрелка) и быстрого (зеленая) сжатия заднего амортизатора BMW S1000RR и высоты подвески (эксцентрик в кружке).

Изменять высоту передней подвески можно, просаживая или выдвигая перья в траверсах (обычно в пределах 10–15 мм).

Удобный способ оценить диапазон срабатывания подвески – защелкнуть на пере пластиковый хомутик, сохранив ему свободу перемещения.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Управляемость – способность мотоцикла реагировать на команды водителя. Чем быстрее и точнее реакция, тем лучше управляемость.

Устойчивость – способность мотоцикла оставаться на заданном курсе и возвращаться на этот курс после внешних воздействий (неровностей дороги, ветра и т.д.).

Жесткость – способность элементов подвески и рамы мотоцикла противостоять нагрузкам, возникающим во время движения, таким как, например, скручивание вилки при торможении.

Амортизатор – элемент, предназначенный для гашения колебаний в подвеске. На современных мотоциклах всегда гидравлический.

Упругий элемент воспринимает силы, возникающие от действия неровностей дороги на колесо, а также динамические изменения распределения веса мотоцикла во время разгона, торможения и прохождения поворотов. Как правило, это стальная спиральная пружина (но встречаются и рессоры, торсионы, сжатый газ, резиновые демпферы. ).

Сжатие – ход подвески, при котором упругие элементы и амортизаторы сжимаются.

Отбой – ход подвески, при котором упругие элементы и амортизаторы разжимаются.

Предварительное натяжение пружины – усилие, с которым сжата пружина в элементе подвески в состоянии покоя.

Передняя вилка мотоцикла (телескоп) – наиболее распространенный тип передней подвески мотоцикла. Состоит из двух перьев (правого и левого), в которых устанавливается гидравлический амортизатор и телескопическая пружина, и двух траверс – верхней и нижней.

Рабочий ход подвески – величина измеряется по вертикальному ходу оси колеса. Тем не менее, сам элемент подвески может иметь как больший (передняя вилка) так и меньший (задний амортизатор) ход.

Есть предложения, от которых не отказываются. Как тест-пилот мотоциклетного журнала может пропустить такую возможность — проехать на боевых супербайковских машинах сезона-2012?

000_moto_0812_012

001_moto_0812_012

002_moto_0812_012

003_moto_0812_012

004_moto_0812_012

Модернизированный S1000RR проще всего вычислить по появившимся дефлекторам по бокам фар, а также дополнительным вентиляционным каналам на бензобаке и хвосте.

005_moto_0812_012

006_moto_0812_012

007_moto_0812_012

Ради возможности более точной настройки, подвеску существенно перетряхнули: заменили пружины и клапаны, увеличили диаметр штока поршня передней вилки (с 14 до 18 мм).

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

027_moto_0812_012

028_moto_0812_012

008_moto_0812_012

009_moto_0812_012

010_moto_0812_012

011_moto_0812_012

В соответствии с правилами подрамник должен оставаться серийным, но для многих он расположен все-таки низковато. Поэтому, чтобы подстроить эргономику под анатомию того или иного пилота, приходится мастерить подобные элементы.

012_moto_0812_012

Перья вилки должны оставаться стандартными, поэтому меняются только картриджи. В данном случае, итальянцы установили Öhlins TTX25, чьей особенностью является разделение функций демпфирования сжатия и отбоя по разным перьям. А чтобы механики не накрутили лишнего, их помечают спецнаклейками. Кстати, тут же виден пульт управления электроникой на месте удаленного замка зажигания. С его помощью пилот может на ходу выставить степень вмешательства трекшн-контроля или отключить его вовсе, переключить карту впрыска, а также ограничить скорость на пит-лейне (пит-лимитер).

013_moto_0812_012

014_moto_0812_012

Класс STK1000 интересен, прежде всего, своей приближенностью к реальной жизни: в нем наиболее заметна разница между серийными мотоциклами разных производителей.

Технические требования к этому классу таковы, что список отличий от стандартного мотоцикла крайне невелик. Зачастую он укладывается в границы классического тюнинга дорожных машин: заменить можно руль, рычаги на нем, ручку газа, выпускную систему и программу управления двигателем, картриджи в вилке и задний амортизатор, тормозные колодки, подножки, седло, крепеж, цепь и звезды. Откровенно говоря, некоторые из ездящих по нашим дорогам спортбайков перекроены сильнее. Вместе с тем, именно приближенностью к реальным серийным машинам и интересен STK.

015_moto_0812_012

016_moto_0812_012

017_moto_0812_012

От стандартного конвейерного BMW S1000RR здесь осталась разве что рама да картер двигателя. Хотя и за это нельзя ручаться со стопроцентной уверенностью.

018_moto_0812_012

019_moto_0812_012

020_moto_0812_012

021_moto_0812_012

022_moto_0812_012

023_moto_0812_012

024_moto_0812_012

025_moto_0812_012

Обыденный вой стартера, ровный гул прямоточного выпуска, коротко клацает коробка, выезжаю из пит-лейна. А дальше…

А дальше — взрыв. Ядерный! Вселенский! Мне не почудилось — я видел его собственными глазами и пропустил сквозь себя здесь, в Мизано. Это не просто спортбайк — это сама суть спортивного мотоциклизма. Вроде бы, где-то глубоко в недрах спрятан все тот же S1000RR, сошедший с конвейера и доступный всем желающим. Но этот экземпляр цвета немецкого мотоспорта не просто отличается от него — это абсолютно другой BMW! Это совершенная иная вселенная, где все подчинено его величеству Времени Круга!

Подлетаю к Quercia — тормоз! Переднее 16,5-дюймовое колесо вгрызается в асфальт с такой злобой, что от неожиданности я чуть не останавливаюсь еще до точки входа. При этом привод прозрачнейший. Помня про запрет на сцепление, тут же носком в два касания скидываю пару ступеней вниз… Происходящее в следующую секунду иначе как технической магией назвать не могу: в ураганном темпе электроника (auto blipper) самостоятельно делает перегазовки и позволяет шестерням войти в зацепление, сопровождая весь процесс грозными рявканиями и отстрелами. Мне остается лишь наметить направление — и открыть газ.

И не успел я осознать происходящее, как пролетел мимо въезда на пит-лейн. Какой же это был круг? Третий! Эх, растяпа…

Будет жаль, если придется ждать этого слишком долго. Потому как после мотоциклов категории STK1000 и WSBK стандартные машины выглядят крайне бледно. Даже самые совершенные.

026_moto_0812_012

Практически весь трудовой опыт Бернхарда Гобмайера, начиная с 1985 года, связан с авто-мотоспортом. Прежде чем возглавить BMW Motorrad Motorsport в 2010 году, он успел внести свой вклад в разработку знаменитых суперседанов BMW M3 и M5. Причем как серийных, так и кольцевых версий.

В прошлом номере мы разобрались, как настраивать подвеску дорожных и спортивных мотоциклов. Для внедорожных аппаратов вводных намного больше, а специалистов — меньше.

001_MOTO_0910_060

Евгений Борисович Паршин — мастер спорта по мотоциклетному спорту, многократный призер чемпионатов СССР по мотокроссу, победитель чемпионата Вооруженных сил СССР по мотокроссу на мотоциклах с коляской. С 1980 по 1985 год — член сборной СССР по мотокроссу на мотоциклах с коляской,с 1991 по 1995 год — главный тренер молодежной сборной России по мотокроссу.

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Загрузку вилки также можно менять, регулируя положение перьев в траверсах (в пределах 3–5 мм) и — у некоторых мотоциклов — положение заднего амортизатора. Но надобность в этом возникает только тогда, когда стандартное положение мотоцикла почему-либо не устраивает гонщика (кто-то привык к задней стойке, кто-то к передней).

Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.

На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения — и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле — отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.

003_MOTO_0910_060

004_MOTO_0910_060

Иногда в процессе настройки подвески можно заблудиться. В переносном смысле. Бывает, после долгих опытов кажется, что идеал где-то близко. Но еще пара кликов — и вместо ожидаемого успеха получаешь мотоцикл с отвратительно работающей подвеской. В таком случае необходимо сделать перерыв, вернуть все настройки к заводским и начать сначала.

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ МОНОАМОРТИЗАТОРА

005_MOTO_0910_060

Максимально ослабив преднатяг пружины, переворачиваем амортизатор и сжимаем пружину, чтобы освободить запорное кольцо.

Процедура зажимания и регулировки аморта доступно описана в мануале, а вот что для чего непонятно. Жена оценила скорость и комфорт доставки, все чаще меня припрягает ее отвезти куда-нибудь, поэтому настроить на один вариант будет удобно, а вот принципы настройки я не понимаю. Зачем нужна жесткость амортизатора, что дает зажим задней подвески? Спасибо за комментарии по делу!

Такое вспомнил , может пригодится кому

Миниатюры

Предварительное сжатие пружины(увеличение жёсткости) позволяет сохранить дорожный просвет(ход амортизатора вниз на сжатие) при увеличении загрузки. Определяется легко по положению пучка света от фары. Посадил пассажира - зад присел - фара светит в небо - поджал пружину. Регулировка демпфирования (ход амортизатора вверх) служит для гашения колебаний пружины. Увеличение жёсткости пружины требует пропорционального увеличения степени демпфирования.
Первоначальная настройка под вес 80кг описана в инструкции.
Могу ошибаться.

Предварительное сжатие пружины(увеличение жёсткости) позволяет сохранить дорожный просвет(ход амортизатора вниз на сжатие) при увеличении загрузки. Определяется легко по положению пучка света от фары. Посадил пассажира - зад присел - фара светит в небо - поджал пружину. Регулировка демпфирования (ход амортизатора вверх) служит для гашения колебаний пружины. Увеличение жёсткости пружины требует пропорционального увеличения степени демпфирования.
Первоначальная настройка под вес 80кг описана в инструкции.
Могу ошибаться.

Не совсем верно. Поджатие пружины отвечает исключительно за высоту филейной части мотоцикла: посадили второго номера, прикрутили багаж - мот просел, надо поджать пружину, разгрузили - распустили. Жёсткость при этом не меняется , т.к. у стальной витой пружины характеристика жёсткости линейна и не меняется в зависимости от натяга. А про регулировку демпфирования написано верно, только небольшое дополнение: с вероятностью 90% это регулировка гидравлики отбоя, т.е. как раз "ход амортизатора вверх". А вот зависимости преднатяга пружины от жёсткости гидравлики нет, здесь зависимость от условий движения.

Если есть желание, немного времени и прямые руки, то регулировку преднатяга пружины можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо знать рабочий ход заднего колеса(или переднего, в зависимости от того что что настраиваем), далее вывешиваем мот чтобы заднее колесо ушло до упора вниз, делаем замер расстояния от ступицы(т.е. центра колеса) колеса до точки на хвосте в вертикальной плоскости. Далее ставим мот на землю, немного катаем вперёд-назад, периодически зажимаем тормоз, чтобы мот покачался на подвесках( покачать мото обязательно, иначе замеры могут быть не корректными, ввиду того что подвеска не усядется после вывешивания). Садимся на мот и просим ассистента, сделаем замер по тем же точкам, что и на вывешенном колесе. Главное чтобы мот стоял вертикально Теперь зная две величины вычитаем из первой(вывешенное колесо) вторую(стоячий мот) и получаем значение хода отбоя колеса. Затем, зная ход отбоя, вычитаем его из общего хода колеса, и получаем ход подвески на сжатие. Ну а дальше регулируем под себя: опускаем или поднимаем в зависимости от того что показали замеры.

Читайте также: