Bmw дергается при разгоне

Обновлено: 21.04.2025

Добрый день! Машина E36 M52B25. Делал на Вилтехсервисе диагностику двигателя. Сказали пропуски зажигания, плохие свечи. При этом машина подтраивала при наборе скорости. После замены свечей эта проблема исчезла, но стала заметна другая. При резком нажатии на газ с низких оборотов на 2-3 передачах время от времени происходят рывки, провалы тяги, это длится примерно секунду, после этого машина как бы выстреливает и дальше все ок. Причем замечена эта проблема только на горячую, на холодную ее нет, но даже на горячую она появляется не всегда. Почитал на форумах, вроде как больше всего похоже на пробивающие катушки или свечные наконечники. Спрашивал на Наклонной, сказали, что катушки осцилографом проверят, но раз проблема появляется не всегда, то можно и не определить, какая из них неисправная, мол, приезжайте, когда проблема будет постоянной. Понятно, что на диагностику ехать надо и никто виртуально проблему не решит, но в связи с таким ответом на сервисе и случайным характером ее появления хотелось бы задать вопрос к знатокам: посоветуйте, где и как можно с наибольшей вероятностью найти проблему? З.Ы. Фильтры воздушный/топливный поменял.

Точь-в точь та же проблема, ну просто узнал свою машину! Именно на горячую! На Заре тоже ничего путного не сказали - "ошибок нет", всё работает как надо. Тоже хочется услышать совет.

Та же проблема, только с м50. Одни говорят сцепление, другие -- электрика. Парился полгода (особенно в сырую погоду). Прикол в том, что попробовал покататься месяц на 92-ом бензе -- все прошло

Была та же беда на М50 При резком разгоне - затык на низах, а после 3000 прорыв. Разрешилась на третьем комплекте свечей. Как ни странно, но заработали самые дешевые, по 1$ за штуку и уже больше года живут.

Система зажигания однозначно. Может свечи плохие поставили. Но скорее всего катушки. Если глюк не постоянный, то лечится поочередной заменой на заведомо рабочие. Только это надо гайки крутить самом и менять катушки до фига раз. На пару недель может затянуться, если найдете "донора". А для начала стоит внимательно посмотреть на сами катушки на предмет наличия трещин. Также надо чтобы высоковольтные наконечники были без проблем и трещин, а также сухие, без масла. Могу посоветовать начать с 6-го цилиндра (который ближе к салону), несмотря на то что туда сложнее всего лазить. Частенько там катушкам хуже всего и становится - они там хуже охлаждаются. А глюк у вас как раз и проявляется на высокой температуре. Еще могу порекомендовать способ выявления и повторения этого плавающего глюка. На прогретой машине несколько стартов от всей души - т.е. газ в пол, первая до 6 тыс, потом вторая желательно тоже до 6 тыс. И так несколько раз. Только на холодную этого делать не надо, иначе мотору нехорошо будет. После таких стартов катушки перегреваются, и начинают глючить. Глючить могут в виде провалов при трогании, или вообще глохнуть, или провалов на разгоне на малых оборотах и сильном газе.

Всем привет. Думал, переобуюсь, и ничего не напишу на драйв, поскольку рассказывать особо не чего. Но все пошло не по плану. На пере обувку я записался в шиномонтаж за 1500 – быстро дешево, близко к работе. На всю операцию с балансировкой ушло 15 минут максимум. Сразу скажу, что зимний комплект был Nokian Hakkapeliitta 7 225/50 r 17. А летний комплект состоял из двух пар резины: практически новой Nokian Hakka Black 225/50 r 17 и слегка уставшей Pirelli 225/50 r 17. Руководствуясь тем, что основной привод задний, было решено более свежую резину поставить сзади.

В этот день я только доехал до дома. На следующий день, сев машину с целью прокатиться я начал ощущать, что при разгоне идут какие-то легкие подергивания и небольшая вибрация. Было очень похоже на пропуски в зажигании. Подергивания происходили без переключения скоростей при плавном и быстром разгоне.
Ну а поскольку я начал готовиться к ТО, у меня уже были закуплены свечи. Я под эту дудочку решил их поменять. Менял на Карпатской. Насмотревшись видосов про замену свечей, попросил использовать при затяжке динамометрический ключ. Мастер посмеялся, но просьбу исполнил. За замену отдал 1200. Попутно махнули и салонный фильтр.
Выехав с сервиса – подергивания не ушли. В этот момент в голове, что то щелкнуло, и я осознал, что подергивания начались после замены шин. Просто в первый день не придал этому значения.

Сначала решил проверить давление шин на заправке. Три шины были накачаны 2,2 а одна спереди 1,8. Накачал по табличке – перед 2,2, зад – 2,6. Подергивания вроде стали меньше, но вибрация больше. Но это не точно.

Поехал на ближайший шиномонтаж. Хотел поменять местами передние и задние колеса. Мастер предложил закинуть их перепроверить балансировку — я согласился. Баланс первого же колеса был 0-20. Вроде не критично, но решили проверить все колёса. В итоге переделали всю балансировку. А так же накачали колеса по их манометру, согласно табличке. Одно из колес, которое я качал 5 минут назад до 2,2 – показывало 2,9 (привет манометру с заправки). Поставили всё на место. Отдал 1460.

Произошло чудо – подергивания и вибрации ушли. Я с чеком поехал на первую шинку, и они вернули 1000р. со словами – надо было ехать к нам и мы бы переделали бесплатно. Но, к слову сказать, они еще совсем не закрутили 2 секретки (обнаружил сам на подкачке шин).

Но вот что касается моего конкретного случая – подергивания ведь ушли. Даже если предположить, что разница в размерах шин чуть более одного процента, говорит ли это о том, что сейчас раздатка работает под паразитной нагрузкой, только в другую сторону и не кричит об этом своими подергиваниями? Паниковать ли насчет того что она может умереть? Можно ли так ездить? Если нет, то менять 2 колеса или 4?

В данный момент хочу измерить радиус окружности колес. Но не знаю, как лучше это сделать. Одним из вариантов это нарисовать мелом на покрышке отметку и проехать полный оборот. И отметить это все на асфальте. Но сомневаюсь в точности таких измерений. Да и на улице дождь.

SAMY1978

Всех с Днем Победы. вот вернулся с Прохоровского поля сражения, и о ужас: по дороге начал замечать, при плавном ускорении, особенно при подъеме в гору, машину начинает ритмично подергивать ,с постоянной периодичностью, приходится давить тапку чтобы она начала хоть как то ехать, на оборотах более менее едет, но туповата. диагностика только после 12 мая. Поиск форума толком ничего не дал. Есть ли у кого опыт подобных проблем?

Бензонасос, свечи,топливный фильтр, цепи - это было заменено ранее.

Пишут по симптомам сроде как бублик.

markro

Правильно говорят. Но на всяк случай поменяй еще и соленоид, который на бублик открывает. В идеале, конечно все.
Я зимой бублик отдавал в ремонт. Починили, проблема исчезла не до конца. Подергивания при холодной машине остались. Говорят менять соленойды.

SAMY1978

спасибо за ответ, так и буду действовать наверное. Вот еще по маслу вопрос: при замене бублика выйдет примерно 3 литра масла, какое долить в коробас? супердорогущий шелл 1375 или просто декстрон 6, типа ликви молли 1800?

markro

Я менял масло полностью, вышло по 600р за литр вроде. Советую так же менять все масло + поддон (он с фильтром).
Мне когда коробку сняли, масло было темное, с запахом гари. Как сказали мастера - подгорело.
Масло не оригинальное, мастер подбирал, говорит что именно для этой коробки. В багажнике канистры, чуть позже выложу.

SAMY1978

markro

SAMY1978

понял. почитал инет, пишут что бублик заменить - полдела. не менее важна замена втулок маслонасоса и пакетов, и перебор мехатроника.

markro

Ты описал, можно сказать, полную переборку АКПП. Оно конечно лучше, но есть достаточный минимум, все же машина не новая.
Как мне мастер сказал, бублик начинает "ломаться", когда один из соленойдов не открывается до конца. Начинают появляться проскальзывания и стирается "сцепление".
При устранении данной проблемы необходимо:
1. ремонт бублика (гидротрансформатора), либо его замена - тут по деньгам.
2. чистка гидроблока
3. замена соленойдов (пакет).

Что значит замена втулок маслонасоса - не совсем понимаю. Мне поменяли сальник, что на валу на гидротрансформатор. Если лезть в маслонасос - нужно разбирать коробку, снимать "купол". Думаю деньги не маленькие. то что описал я выше - не требует разбирать АКПП. Гидроблок и соленойды в нем - снимаются при снятом поддоне.

Всё просто сначала комп. диагностика а по её результатам уже смотреть! Потом уже измерять давление и менять всё подряд! Вы так денег потратите больше чем на 10 диагностик, если всё подряд менять, так и не устранив истинную проблему, хотя может и повезет, это можно сравнить с лотереей. Как говорится скупой платит дважды.

CheGevara, если хочешь выяснить сам то в студию показания датчиков пожалуйста. а именно показания лямды на прогретой, датчика положения дроссельной заслонки на ХХ и полностью открытой и давление в топливной рампе+цвет всех свечей. Тогда о чем то уже можно говорить.

Если дым черный валит при перегазовке,значит ЛЗ.фильтр воздушный или топливный.смотри также соединения массы на кузов и двигатель,а также на аккумулятор.нагар на свечах смотри

можно в этой ветке спрошу? подобная история только мотор M50B20 без Vanos на ХХ стрелка тахометра не двигается, мотор чуть чуть потряхивает, диагностика CarSoft показала "Status: OK!" бензонасос поменял 2000км назад, топливный фильтр 3000км назад, катушки зажигания новые, свечи нормальные, цвет свечей слегка рыжеватый. сама проблема: ехал по трассе все было замечательно, потом 25км по гравийке, отлетел диффузор охлаждения и остановил крыльчатку, мотор не закепятил, вовремя понял в чем дело, стрелка температуры поднялась на одно деление, до красной зоны не дошла. потом еду на 2ой передаче газ на 1/3 и машина начала дергаться, при перегазовке выстрелила во впуск и дальше все ровно работало и ехала нормально, по пути домой, вышел на обгон с 5ой на 3ую(как обычно) и на 5000r/min чувствую что она перестала ехать, газ отпускаю, она оживает, в пол она тупит. в общем выжимаю сцепление, и она глохнет, завожу, тут же завелась на ХХ немного плавает, снова перегазовка и снова выстрел во впуск, потом ехала нормально и не дергалась, проехал 700км после этого и тут снова подергалась немного и успокоилась. но заметил то, что после 5700r/min машина намного хуже разгоняется чем с 3000 до 5500. что это может быть? не охото что б опять на обгоне такое повторилось. может бензин с водичкой попал?

Карсофту сильно не стоит тож доверять..

он её заклинил получается.

Вообще по симптомам на плохой ДМРВ и ДПРВ похоже
То что стрельнула. На первый взгляд не понятно
А если прикинуть то если нагрузка при заклинившей крыльчатке нришлась на ремешок и он в свою очередь предал её на шкив коленвала то могла подраслянуться цепь немного сдвинуться звёздочки ррвалов инемного сбиться метки верхние и нижние и от сюда хлопки и провалы и не стабильная работа движка

Карсофту сильно не стоит тож доверять..

он её заклинил получается.

Бред. космический! )))))) Ты уж извини, но так любую неисправность можно подогнать к чему угодно!

Помоему у тебя несколько свечей сдохли, или катушки снова навернулись. Диагностика может и не показать их неисправность. Ток не стоит все это привязывать к каждой кочке на дороге.

В общем создаю новую тему т.к старая относилась к дизелю. Лучше конечно захламить раздел новой, похожей темой. Дергается машина при резком нажатии на педаль газа на оборотах от 800 до 1500. Какие соображения? Компа в городе нет, в Минск ехать далеко. Как попытаться найти причину? Может почистить что-нибудь?)

свэчи, вентиляция картеру, гофры/шланжики всякные, фильтры, бензонасоса провода и рыле, фишка расходомеру, форсунки прохимичить, остальное наверно уже подручными средствами не потыркаешь. ну и фары протереть ессно безоль 95?

Компа в городе не Как попытаться найти причину?

свэчи, вентиляция картеру, гофры/шланжики всякные, фильтры, бензонасоса провода и рыле, фишка расходомеру, форсунки прохимичить, остальное наверно уже подручными средствами не потыркаешь.

ну и фары протереть ессно

Фильтра купил, завтра поменяю. Расходомер снимал, тоже самое, но машина поехала живее О_О

Да, бензин 95, может 92 попробовать залить?

наконечники свечей ( резинки) пообщупывай внимательно , мот потрескались

Окей, завтра гляну, но месяца три назад все 6 резинок (которые на катушке) заменил. Старые в хлам развалились. Видимо Сергей без компа не обойтись. Напели мне тут что лямбы скорее всего наелись.

без компа еще можешь посмотреть давление в топливной магистрали , там нипелек есть вкрути туда манометр и зажигание вруби . должна быть минимум треха . можешь на заведенной потестить . если меньше , то чета с насосом , а заводиццо нормально ??

В общем создаю новую тему т.к старая относилась к дизелю. Лучше конечно захламить раздел новой, похожей темой.

Дергается машина при резком нажатии на педаль газа на оборотах от 800 до 1500. Какие соображения? Компа в городе нет, в Минск ехать далеко. Как попытаться найти причину? Может почистить что-нибудь?)

попробуй сам сделать внутренней тест борт компа и посмотри что за ошибки выскочат.как сделать тест инфы на форуме предостаточно.

без компа еще можешь посмотреть давление в топливной магистрали , там нипелек есть вкрути туда манометр и зажигание вруби . должна быть минимум треха . можешь на заведенной потестить . если меньше , то чета с насосом , а заводиццо нормально ??

Заводиццо хорошо, как и должно BMW с пол оборота. Но если дело в топливной магистрале, то почему на высоких оборотах не тупит? Я жарил ее вчера до отсечки 1-2-3-4, ни намека на дерганье. А вот когда на тамохетре ниже тысячи и по тапке даешь она пару раз дергается до 1500-1800 и отлично едет. Хотя постой. Я меньше месяца назад менял топливный насос. Купил что было на нашем нищебродском рынке т.к мероприятие на следующий день было. Может насос дал о себе знать?

попробуй сам сделать внутренней тест борт компа и посмотри что за ошибки выскочат.как сделать тест инфы на форуме предостаточно.

Вот, нашел, может кому полезно будет:

Вставляешь ключ и поворачиваешь, чтоб появился пробег или вообще на заведенной машине. Нажимаешь кнопку и держишь, пока вместо пробега не появится надпись типа test 01. Правда она коряво написана и я ее опознал не сразу. Потом короткими нажатиями кнопки добираешься до test_19. Под ним будет меняться off и on. Когда появится off долго жмешь кнопку. Все можешь смотреть тесты. Короткими нажатиями находишь нужный, ждешь немного, тест включится. Короткими нажатиями -перемещаемся, длинным -выходим

Нашел 21 тест, какой мне нужен?

1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
— Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) — в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask )
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего — в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего — в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять. ) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс;-) – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.

Вот, нашел, может кому полезно будет:

Нашел 21 тест, какой мне нужен?

Заводиццо хорошо, как и должно BMW с пол оборота. Но если дело в топливной магистрале, то почему на высоких оборотах не тупит? Я жарил ее вчера до отсечки 1-2-3-4, ни намека на дерганье. А вот когда на тамохетре ниже тысячи и по тапке даешь она пару раз дергается до 1500-1800 и отлично едет. Хотя постой. Я меньше месяца назад менял топливный насос. Купил что было на нашем нищебродском рынке т.к мероприятие на следующий день было. Может насос дал о себе знать?

Насос и фильтр нипричём раз валит до отсечки. А норм. запуск - значит подсосов нет.
За тягу на низах отвечает Диса - глянь. Ваще нех бмв насиловать наступанием на тапку с 800 оборотов, это не трактор.
Ну и раз чек не горит, то и шнурок не поможет.
Кста, заглядывай в ФАК иногда, меньше писать придётся

Читайте также: