Биение вторичного вала кпп нива
После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! - в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.
Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) - радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.
Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было.
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.
"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".
Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.
 1. Регулировочные прокладки и пластинки |  2. Пластинка на фланце раздатки |  3. Пластинка на фланце РПМ |
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) - более чем достаточно.
 4. Меряем слева |  5. Меряем справа |
6. Меряем снизу
По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.
Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.
Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.
Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.
Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.
Дефектовать надо. Может там уже подшипники разбило или ещё чего. В любом случае вскрывать придётся, а там всё видно будет.
Поможет ли замена вторичного вала?
Три причины навскидку:
- кривой втор.вал (в смысле бракованный), мне как раз такой и попался - пришлось менять (еще и втулка не садилась. )
- хана подшипнику (при этом еще и шуметь должно некисло), такое
было у меня в раздатке, после замены биение фланца пропало а вот шум никуда не делся
- (самое плохое) разбило посадочное место под подшипник в картере
ПыСы. Не уповай на качество деталей "разорванного пакета", оно ничуть не лучше прежних, брака хватает
Дело в том, что коробку я разбирал и продефектировал - в результате были заменены три подшипника, хотя подшипники в принципе были нормальные (два вторичного вала и один промежуточного акта) по остальным деталям износ незначительный.
При работе коробки без подключенной раздатки шумов нет (на 5й передаче 2000 оборотов). Пробег авто на момент снятия коробки 55 тыс. км.
Мог ли вал погнуться пока я ездил с развинченной гайкой?
Замечу, что могли разбиться шлицы. Мог погнуть, когда зачеканивал гайку в пропилы, как это рекоменловано в FAQ (если делал это).
Алексей aka ALER.
Сегодня измерил биение вторичного вала на шейке для центрирующего кольца (на собранной КПП) и вот результаты:
с затянутой гайкой вертолета - 0,23 мм
с ослабленной гайкой - 0,05 мм
Это нормально или нет?
Еще обнаружил, что на собранной КПП (гайка вертолета затянута) при радиальной нагрузке на конец первичного вала он перемещается где-то на 1-1,5 мм (похоже изношен подшипник).
Подвожу итог данной темы. Вскрытие и дефектация КПП показали, что присутствует недопустимое биение первичного вала . В результате был заменен первичный вал в сборе с подшипником, КПП собрана и поставлена. Результат порадовал - биение вторичного вала исчезло .
Виноват оказался сам первичный вал. При первой переборке валы на биение не проверялись и подшипник на первичном валу не менялся. После вторичной разборки и дефектации валы проверялись на биение. Как они проверялись я не знаю (попросил хорошего человека проверить ), но специалисты сразу сказали, что вторичный вал в норме, а первичным валом можно только забивать гвозди . Видимо разбило посадочное место под игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом (пока я ездил с развинченной гайкой хвостовика). Недопустимое биение (кажется 0,1 мм) было как раз по этой поверхности. В общем нужно внимательно дефектировать детали и проверять (я первый раз сам перебирал коробку). Сейчас намотал примерно 400 с лишним км - КПП в порядке, шумов и вибраций выше обычного замечено не было.
Один к одному. Я всё хочу найти себе напарника Как затягивал гайку?
Если ты думаешь виновен был первичный вал, то
1-затяжка гайки не может увеличить кривизну перввала. Тогда с чего такие метаморфозы?
2-биение вторвала должно было оставаться таким же как и до затяжки, при условии вращения только вторичного вала. Проверял?
Ещё важно. Чтобы вызвать биение вторвала на снятой КПП первичный должен быть кривым в доску. Потому, что плечо (расстояние от шарикового до игольчатого подшипника) первичного вала мизерное. И то, эта кривизна, опять таки на снятой КПП, вилилась бы в пляску переднего конца перввала, за счёт люфта шарикового подшипника.
Кистей, постараюсь ответить на твои вопросы.
Эту статью я читал. Результаты замера биения вторичного вала я получил при снятой КПП до замены первичного вала и вал вращал за вертолет (первичный вал не вращался). Пробовал различные способы затяжки гайки, но биение 0,23 мм после затяжки оставалось.
После замены первичного вала я затянул гайку после включения двух передач одновременно и с "дрожащими" руками измерил биение на вторичном валу - примерно то же самое 0,22 мм. Делать нечего - я немного разочарованный решил поставить КПП на машину и подцепить РК. Дело сделано - запускаю двигатель, включаю 2 передачу, отпускаю сцепление и, о чудо - вибрации нет, всё крутится нормально (когда я до замены перв. вала ставил КПП, то РК и КПП начинало сильно трясти уже при 1,5 об.двиг. на 2 передаче). Потом включил 4 передачу погонял на оборотах выше 3 тысяч - вроде всё нормально.
После этого я снова снял РК, пром вал, развинтил гайку, т.к. забыл поставить обжимную шайбу. Шайбу поставил и затянул гайку включив 1 или 2 передачу (не помню), а затем прихватил гайку на сварку в 3х местах. Потом все собрал и поставил и теперь езжу. Проехал 700 км - полёт нормальный.
Видимо биение появляется после затяжки гайки из-за непараллельности торцев деталей на втор. валу. А сильное биение (еще большее) вторичного вала на усановленной на машину КПП появлялось при вращении первичного вала - другого объяснения я не вижу.
У меня тоже так же. Причем в жару громче, что естественно. Я масла долил побольше, стало потише. Кстати ,что Лукойл, что Равенолл - по шуму абсолютно одинаково. Хотел супротек попробовать, но так и не решился. (здесь не обсуждается)
Так вибрации не только от того, что нечто вращается с какой-то скоростью. Силы трения в трансмиссии зависят от передаваемого крутящего момента. А трение создаёт различные ненужные боковые силы.
Но всё это зависит от состояния трансмиссии в целом. По мере износа или в результате повреждений (или изначальных дефектов) всё становится хуже.
Под нагрузкой все люфты в коробке выбраны и не мешают. И вообще самые большие люфты у Нивы совсем в других местах.
А вот треска не должно быть, надо причину найти. Коробка, кстати, от Нивы или от чего? А то при установке от классики есть пара нюансов с детальками на хвостовике и тем, что у Нивы скорость не с КПП берётся.
А вот треска не должно быть, надо причину найти. Коробка, кстати, от Нивы или от чего? А то при установке от классики есть пара нюансов с детальками на хвостовике и тем, что у Нивы скорость не с КПП берётся.
Узнал от кого КПП, она от семерки, нужны какие либо доработки? И если я поставлю подрамник на раздатку, уменьшится ли вибрация 5ой скорости?
Этот сайт самый клевый! Быстрая помощь, все по делу, я очень доволен этим сайтом!!
Подрамник РК, если пол не гнилой, большого смысла не имеет. И он тоже где-то в своих темах мусолится.
Проблемы надо по мере поступления решать. Если коробку непонятно как ставили, то для начала нужно проверить, чтобы всё было сделано как надо. Потому как неправильно её поставить с нехорошими последствиями возможно, некоторым удавалось.
всем добрый день!Описывал проблему, но повторюсь в свете последних наблюдений.Присутствует вибрация ручки кпп на 3 передачи (небольшая) и на 5 (сильнее), на 4й отсутствует. По ощущениям вибрации, как будто стучат зубья зубчатых колес. Возникает данная вибрация при нагрузки, т.е. При торможении двигателем вибрация отсутствует. А так же она ощущается если ручку кпп держать двинутой до упора, если по середине передачи (между "до упора" и нейтралью) вибрации нет. Вибрация прямо пропорциональна оборотам двигателя. Провел следующие эксперименты:1)раздатка на нейтрали, все остальное включено - вибрация отсутствует.2)включена пониженная - вибрация такаяже в зависимости от оборотов3)во время движения и установки нейтрали на раздатке - вибрация отсутствует4) при отключении сцепления (обычной педали) - вибрация отсутствует.Кто нибудь проанализируйте ситуацию, может была у кого нить такая же тема. Прошлый совет проверки выходного конца вала кпп результата не дал.
Всем здрасти )
подскажите поводу кпп .
шумит 4 и 5 передача . кпп старого образца .
пик гула на 4-ой это 60 км/ч потом стихает ,но присутствует . на 5-ой равномерно гул этот идет вроде . причем на 3-ей на 60 км/ч этого нет ,а как переходишь на 4 сразу же появляется и только под нагрузкой .
какие могут быть подшипники ? центральный или со стороны вертолета ?
Всем доброго времени суток Подскажите может кто сталкивался с этим. Вообщем такая беда что при резких рывках или езде в натяг назад поднимается кпп да так что такое ощущение сядет на сиденье рядом и иногда обрывает шпильку переднего моста.подушки целы все прикручено а когда снимаешь передний кардан беда пропадает.
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: Нива 21214 2009 г.в. КПП 5ст.
До 4-ой передачи всё без проблем работает. При переключении на 5-ю скорость появляется разражающий гул: он неравномерный, то стихает, то увеличивается, в равных отрезках времени - можно сказать синусойдой гул идёт. Скажем так: при скорости 90 км/ч на 4-й передаче всё классно. Переключаюсь на 5-ю скорость при тех же 90 км/ч появляется этот гул. Увеличение скорости ничего не меняет.
Это нормальное явление для нивы? Или подскажите куда копать. Заранее спасибо!
Viktor_21214
Всем доброго времени суток!
У меня возможно та же проблема, на 4-й не замечал, но на 5-й появляется низкий, волнообразный, синусойдый гул, раньше такого не замечал. А пробег то всего 6 тыс. Что бы это могло быть, не похоже на проблемы с КПП? Спасибо!
hunter67
На 6 тыс уже гул есть, причём нива у вас свежая (модернизированная) - похоже на врождённую болезнь нивы.
Спасибо за ссылку, буду читать. Всё-таки есть такая проблема, я уж думал мне "показалось". Я стараюсь пятую не включать. На пятой даже громкая музыка не спасает, синусоидный гул/ вибрация действует на нервы.
P.S. А с нивой не соскучишься - одно сделаешь, другое что-то беспокоит )))
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации
Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.
Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?
Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.
2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.
3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.
1. Пробный выезд
2. Проверка биения колёс на подъёмнике
3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.
4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.
5. Проверка пром. вала на закусывание
6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)
7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)
8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя
9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления
10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)
11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).
Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.
Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.
Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.
Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.
это то которое в подшипнике?
тогда предлагаю сделать так.
без прокладки собрать сначала колокол - затянуть, посмотреть результат клинит нет
потом без прокладки собрать заднюю крышку посмотреть результат.
как вариант
Legio
буду дальше копать.
Без прокладки отдельно прикручивал и картер и заднюю крышку, по отдельности подклинивало, а вместе клинит
Спасибо за информацию
Блин достал тут наверное уже всех со своей КПП
Вчера притащил в гараж микрометр.
Померил толщины прокладок картонной и паранитовой из комплекта в итоге получил - картон 0,22 мм
паронитовая 0,40 мм
Так же промерил упорные кольца подшипников они отличаются всего лишь на 5 соток, с 3 десятками я маху дал
Купил кусок паронита толщиной 0,4 мм и сделал из него прокладку задней крышки КПП
прикрутил заднюю крышку и пром вал начал вращаться без лишнего усилия и без люфта, но продольный люфт появился на вторичном валу
Опять разобрал
все потроха пятой и задней передач, поглядел на подшипники и увидел одну странность - на внутренней обойме подшипника промвала имеется выработка
на подшипнике с вторичного вала такого нет
полагаю, что он был всегда так поджат. Видимо подшипники пром вала давали жуткий вой по мере прогрева КПП с пиком громкости на 40-50 км/ч скорости, а я всё на РК грешил.
Возник совсем дилетантский вопрос - продольный люфт на вторичном на вторичном валу вообще допустим или нет.
Если нет, то получается для его устранения нужно будет торцевать упорное кольцо подшипника промвала и ставить заднюю крышку на тонкую прокладку. Либо покупать новую заднюю крышку КПП в надежде что она окажется качественнее.
Тяжело блин истину искать, когда впервые разбираешь КПП, хорошо что форум в помощи не отказывает.
Den55113
понимаешь какая штука, сам сталкивался.
у нас корпуса под различные агрегаты должны быть тика в тику, а они. +\- хорошая погрешность.
пример, новый корпус агрегата переднего моста, собирал володяспб в питере, прислал - итог гудит мост сразу, отправил обратно, на разборке взяли старый мост 2121 от нивы, перекинули потроха - итог тьфутьфутьфу ходит и молчит.
то же самое с кпп, уверен в корпусе. машина снова у тебя.
если кпп от предыдущего хозяина со сборной солянкой - не мудрено, что все так.
собирай тогда смело на прокладках, промазывай герметиком только и в путь
насчет внутренней обоймы, выработки конечно быть не должно, весь пакет стягивается именно по внутренним обоймам и вращается по внешним, вполне возможно здесь у тебя собака и порылась
Legio
задняя крышка менялась мною где-то так 90 т.км. назад, и вроде тогда и повысилась громкость воя
решил попробовать прикрутить заднюю крышку на паранитовой прокладке, а под распорную втулку подшипника хвостовика подложить жестяную шайбу толщиной в районе 0,3-0,4 мм, чтобы компенсировать продольный люфт вторичного вала.
Как думаешь - стоящая затея?
при затяжки усилие вращения возрастает к моменту окончательной затяжки
после затяжки не то чтобы клинит, на вторичном валу появляется ощутимое усилие при вращении. Вторичный вал при этом вращается легко.
допустим ли продольный люфт на вторичном валу в размере до 1 мм?
После затяжки гайки хвостовика быть не должно. гайка стягивает весь пакет к 306 подшипнику, тот в свою очередь, прижат пластиной к картеру.
Бросьте вы уже этих глупостей!
Клинить при затяжке может 1я или 5я, из за выработки ступица- втулка шестерня упирается в ступицу. проверяется включением передачи - на какой не клинит, та и виновата.
собрал на толстой прокладке 0,4 мм, промвал вращается легко. передачи включаются, КПП уже на машине. Будем посмотреть как оно будет эксплуатироваться
Приветствую господа коробковеды. Давеча интересовался выработкой на первичном валу КПП 2106(2121) и общим мнением пришли к выводу в утиль. Купил новый первичный вал. С трудом напрессовал на него старый подшипник(недавно поменянный и в приличном состоянии) и увидел в плоскости прижима внутреннего кольца подшипника к боку косозубой шестерни зазор с одной стороны, пытался усадить до конца подшипник - безрезультатно. При установке в таком виде первичного вала в кпп и сборке пром вала при прокручивании рукой первичного вала ощущается закусывание при определённом радиальном положении - значит всё таки 706ой подшипник сидит косо. Поехал к токарю, тот торцонул прилегающую плоскость к подшипнику на валу на одну десятку. Но, в то время когда он это проделывал я стоял рядом и видел, что первичный вал имеет УХ! какое биение(видимо где-то в 1 десятку). Далее я взял 2 вала в руки(старый и новый), конструктивно ясно, что вал состоит из 3 деталей, а именно сам вал с проточенной косозубой шестерней постоянного зацепления, упора пружины синхронизатора и, наконец, прямозубой шестерней 4ой передачи. Вот меня и посетила мысль, а что есть заменить эту шестерню. Никто это дело не пробовал? Уж больно соблазнительно это выглядит: восстановить прикатанный родной вал.
Читайте также: