Бесключевой доступ ваз 2114

Обновлено: 05.02.2025

Думаю, тема для любого владельца автомобиля ВАЗ будет очень интересна и увлекательна, так что: поехали!
Пришла в голову тут мысль: а чего бы такого добавить в 2109, что обычно является атрибутом иномарок. Электроусилитель руля? Их уже давно запихивают в Самары. Кондиционер? Дак тоже уже было. Лобовое с подогревом? Слишком просто, мозгов даже не надо… Точно: бесключевой доступ!

Дисклеймер: я выбрал для себя самый неколхозный вариант реализации бесключевого доступа, поэтому варианты "Нее, слишком сложно", а так же вскудахты про "Да я на Алихе куплю такое за 500 рублей!" имеют право на существование, но, на мой взгляд, не являются грамотной и правильной доработкой. Мы пойдем по самому правильному, технологичному, но недешевому пути. Приношу извинения за подгоревшие пуканы и падшие под соплами огня стульями, если таковые случились :)

Уже существующие и обкатанные решения.
На просторах Aliexpress нередко мелькает предложение "Автосигнализация с бесключевым доступом CarDot". Цена вопроса — от 4 т.р. За эти деньги мы получаем 2 VAG-подобных брелка, кнопку "ENGINE Star-Stop", блок сигнализации со всеми проводами. Допчиком мы так же получаем китайский запах пластмассы, сомнительное качество и практически минимальные возможности настройки/конфигурации сигнализации (судя по отзывам).

Принцип работы самого бесключевого доступа до боли прост: подошел к машине на N-ное количество метров — машина открылась, отошел на N-ное количество метров — машина закрылась.
Извините, конечно, против Aliexpress-а я ничего не имею: великолепное место, дабы купить каких-нибудь дешевых безделушек-чехольчиков на телефон, но доверить охрану автомобиля сигнализации с Алихи — я как-то не могу…страшно…

Существующий вариант в некоторых сигнализациях.
К примеру, у моего друга стоит сигнализация Scher-Khan Magicar 5. Достаточно старая сигнализация, но имеет функцию "Свободные руки": машина видит брелок в пределах близкой досягаемости — открывается, и, напротив, теряя брелок из зоны доступа — закрывается. Вроде все достаточно просто, но чертовски неудобно: вдруг я просто прошел мимо своей машины — а она открылась. К тому же, небезопасно это.

И, кстати, это не единственная сигнализация с такой функцией: немалое количество сигнализаций имеет такую функцию, которая, как по мне, не имеет никакой функциональной пользы в реальных условиях.

"Правильный" вариант.
В первую очередь — нужно понимать именно потребности и ожидания при реализации такой системы охраны, составляя для себя эдакое Техзадание. Итак, дано: 9-ка без всевозможных CAN-шин, в помине не видала бесключевого доступа. Мои ожидания:
— Достойный уровень защиты. В интернете масса материалов, которые повествуют о небезопасности штатных сигнализаций с бесключевым доступом. Высокий класс автомобиля — не панацея, они так же подвержены риску взлома. Сигнализации с AliExpress — утопия, даже не берем в счет;
— Способность "Бесключевого доступа" понимать мои намерения. Если я прохожу мимо машины — не нужно открываться. А вот если хочу открыть (подхожу максимально близко, берусь за ручку) — то пора открываться;
— Полный отказ от брелка и управление с телефона. Диалоговые брелки уже поднадоели, а маленькую метку я готов носить в кармане. К тому же, телефон всегда со мной, так что почему бы и не переложить обязанность по управлению сигнализацией (автозапуск, например, или настройка) на телефон? Круто же!;
— Никакого колхоза. Никакой голимой китайщины и сборки системы "на коленке". Хочется быть уверенным в работоспособности охранной системы на все 100%;
— Разумные траты. Даже при установке такой сложной системы охраны для Лады, хочется потратить минимум средств. Я ведь не Рокфеллер.
Дополнительно отмечу еще несколько пожеланий:
— Полный отказ от ключей. Вместо замка зажигания — кнопку START/STOP. Таким образом, можно будет добиться того, что в кармане будет только метка бесключевого доступа;
— Датчики/кнопки в ручки двери. Используя такую схему отслеживания "намерения открыть автомобиль" можно добиться максимального комфорта. В предпочтении — бесконтактные датчики на внутренней стороне ручки, которые смогут понимать хват ручки двери.

Итак, ТЗ готово! Подбираем сигнализацию.
Перерыв весь интернет и каталоги производителей сигнализаций, остановился на StarLine S96 BT GSM. Цена вопроса: 10 550 RUB. Достойный ценник за весьма обширный функционал. Что мы имеем: уже есть Bluetooth, GSM модуль для связи с телефоном, модульная конструкция (можно потом докинуть GPS, модуль блокировки двигателя, замок капота и прочую лабуду), обновляемый софт сигнализации (появляются новые функции/плюшки), отсутствие диалогового брелка, зато есть 2 метки. В базе сигнализация уже имеет функцию бесключевого доступа, но, опять же, весьма туповатую: подошел к машине поближе — открылась, отошел — закрылась. НО: расстояние распознавания метки — уже можно регулировать в софте сигналки. Уже неплохо, но все равно не то.

Датчики прикосновения в ручки дверей.
Далеко ходить не пришлось — StarLine предлагает свое решение в виде емкостного дачика StarLine EC-1. Цена вопроса 900 RUB, а поскольку нам нужно подключить обе передние двери — значит берем 2 шт. — 1800 RUB. Через пластик — работает, через металл — нет. То что надо!
Кстати, сигнализация S96 уже в базе совместима с таким датчиком, так что "танцев с бубном" не будет. Все предельно просто и понятно.

Решил я на свою "четырку" установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это "успешно" не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus , который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация "Люкс", проводка под торпедой нумеруется как "ВАЗ 2115-…"), так как сам, на личном опыте, видел "четырки" и "пятнашки" одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме "D", из инструкции, которая не подойдет к семейству "Самар" (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет "минус", а по схеме "D" — управление происходит подачей "плюса" на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы "D" (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Нужная, рабочая нам схема — это схема "C"

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал "минус" на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме "C" — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — "плюс" 12v на аккумулятор;
— чёрный — "минус" 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на "10":

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным "методом тыка" я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и "чьей-то матери", и припаял коричневые провода прямо на клемы "мама", так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные "пыльники" изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий "микровыключатель", который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не "Люкс"). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская "Схема системы блокировки замков дверей" автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять "микровыключатель".

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой "насадкой на отвёртку".

Далее нам нужно купить так называемый "актуатор" (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал "изобретать велосипед" и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:

Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:

Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).

Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).

Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в "вещевой карман" двери.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в "закрытом" состоянии.

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

Parts

Lada 2114 2006, engine Gasoline 1.5 liter., 76 h. p., Front drive, Manual — accessories

Comments 22

Легко и доступно все объяснил, большое спасибо!

"и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать" 😂😂😂👍

Долго искал в интернете грамотную и рабочую схему подключения, поэтому мой рабочий вариант, может кому поможет.
Всё работает при грамотном подключении.
1) нужно именно 2 тонкие батарейки CR2016 в один брелок, чтобы в сумме было 6 Вольт питания на брелке, а не одну похожую толстую на 3 Вольта. Тогда пульт работает отлично — у меня работает даже с 17-го этажа, машина под окнами.
2) Заколебался искать точную схему подключения проводов чтобы заработало. У многих пишут что они замкнули схему от тупого соединения разных проводов и вся схема сгорела нах. В их долбаной инструкции нигде не написано, что нужно соединять между собой провода по 2 и 3 штуки и эту косу уже подключать. Поэтому нарисовал на их схеме что как, чтобы работало.
Повторю текстом: а) Жёлто-зелёный и чёрно-белый присоединяем к проводам активатора замков. б) Зелёно-серый скручиваем вместе с оранжево-белым и присоединяем к Массе (т.е. минус). в) Оранжево-серый скручиваем с жёлто-чёрным и присоединяем к +.
Менял потому, что сдохли микросхемы схемы в брелках старой сигнализации, а купить отдельно таких уже негде. Батарейки поискал самые дешёвые за 37 руб., а не по 150 руб. за штуку, а то слишком жирно получится что 4 батарейки стоят почти как весь сам центральный замок. Хорошо что колодка стандартная как от старых сигналок, поэтому я не дербанил и не перекручивал косу в машине к старой сигналке, а просто посмотрел схему старой сигналки в интернете, и вынул и переставил контакты в новую колодку центрального замка и всё. Подключил ради интереса всё, и свет, и сирену, и диод — всё работает отлично. Ложных срабатываний нет.

Приветствую друзья! Нужна помощь!
Заказал себе как-то на свою Вазду 2110 'njn дистанционный ЦЗ, производство Китай, Keyless entry system. Установил без особых заморочек(кроме замены модуля штатного ЦЗ в водительской на пятиконтактный актуатор). Все работает без проблем, и даже багажник открывает(кто не в курсе, надо удерживать кнопку открытия багажника 3 сек))))
Но недавно столкнулся с такой проблемой, после нескольких открываний/закрываний дверей происходит вальтовка кнопок на брелке, т.е. на кнопку открывания дверей они закрываются, а на закрытие открываются. Также мигающий диод, когда машина закрыта, начинает мигать при открытой машине(т.е. блок думает что машина закрыта, а по факту она открыта), что очень не удобно ночью за рулем.
Думал сначала что неправильно подключил слаботочные провода на откр/закр, поменял местами их, проблема осталась. Вопрос решался снятием клеммы аккумулятора, система восстанавливалась. Но жутко не удобно это и бесит! Сейчас проблему решаю вытаскиванием предохранителя с плюсового провода на блок этого ЦЗ.
Вот куда копать? Может кто что подскажет? Может в брелках дело? Или в самом блоке ЦЗ? Или актуатор делает мозги?

Очень помог, спасибо)

Статья супер, но по поводу того что находится в водительской двери, можно добавить и четвёртый вариант — "Стоит моторедуктор на 5pin, никакого тумблера нет и вам в двери ничего делать не нужно" )

Не могу понять, каждый пишет по разному я уже голову забил и не могу разрулить кашу в голове, поясни плиз, вот купил ду с брелком Цз стоит сток на 10ке как правильно подключить, я подключал желтый жёлто чёрный на на плюс оранжевый и оранж чёрный минус белый и белочерный тянул внутрь двери до актуатора Совмещено В зелёный и синий провод, все работает, но есть ещё нюанс работает при откл фишки жел и красной, но др люди подкл на фишку управляющих проводов но у меня не работает так. Правильно ли я подкл ?

Нужно на схему БУ смотреть. Я как писал в статье — технически будет работать и так и так, но тогда БУБД будет не понимать открыта или закрыта машина. На 10-ке я думая такая же схема. Если не знаешь где управляющие провода с БУ, проверь с помощью лампочки диодной (которой принципиальна полярность).

С каждым годом машины становятся более технологичными, у них появляются новые функции, которые делают ее эксплуатацию более удобной и безопасной. Появление на рынке бесконтактных сенсоров позволяет доработать любой автомобиль (в том числе и LADA) в современном стиле. Рассмотрим несколько таких примеров.

Как сделать сенсорное открытие багажника

Рассмотрим конкретный пример с сенсором Штат TS-T (цена около 400 рублей). Если управление замком багажника осуществляется по плюсу, то подключение сенсора будем выполнять через 4-контактное нормально-разомкнутое реле (т.к. выход с сенсора - минус).

Реле подключаем по схеме:

Белый - управление приводом открывания багажника.
Черный - соединяем с зеленым от сенсора.
Синий и красный провода - постоянные +12В.

Красный - постоянные +12В.
Черный - управляющий. Используем провод от центрального замка (на котором минус, когда машина открыта).
Зеленый - на черный провод от реле.

Таким образом, сенсор будет работать только тогда, когда двери автомобиля открытые.

Осталось выбрать место для установки сенсора. Он уверено работает сквозь любой диэлектрик: пластик, стекло, дерево и т.д., но не работает через металл. Поэтому сенсор разместили на шелкографию задней форточки автомобиля. Его не видно ни снаружи, ни изнутри. Стоит учитывать, что в месте установки изделия не допускаются резкие колебания температуры, воздействие высоких температур, попадание влаги и т.д. Как работает сенсорное открытие багажника на видео:

Кстати, можно также сделать автоматическое открытие крышки багажника на хэтчбеке/универсале или седане.

Бесконтактные сенсоры и Starline X96

На автомобиле Лада Гранта установлена сигнализация Starline X96, которая позволяет реализовать управление центральным замком. В ручках передних дверей установлены и настроены специальные сенсоры. Они позволяют ставить или снимать машину с охраны, просто хватая рукой за ручку, при условии, что в зоне действия находится специальная метка (брелок).

Процесс этой доработки существенно сложней и требует не только специальных сенсоров (в настоящий момент их нет в открытой продаже), но и наличия программного обеспечения и определенного опыта. Более детально на видео:

Как вам такой тюнинг автомобиля? Будете ли вы устанавливать сенсоры вместо привычных кнопок? Напомним, к этой же категории доработок можно отнести установку парковочных сенсоров (парктроника).

Далее представлено две схемы подключения кнопки старт/стоп:

Установка готового комплекта с кнопкой, блоком управления и проводами (цена около 35$), см. каталог Алиэкспресс;
Самостоятельное изготовление одной из самых популярных схем на основе автомобильных реле (стоимость около 6$).

В обоих случаях реализовать схему можно на любом автомобиле Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора или Нива 4х4), в том числе и иномарках. Кнопка устанавливается на место замка зажигания.

Замок зажигания можно:

убрать;
оставить. Кнопку старт/стоп подключить к разъему замка зажигания (позволяет в течение 10 минут вернуться к схеме запуска с ключом), а чтобы руль не блокировался оставить в нем отпиленный и повернутый ключ.

Установка кнопки старт/стоп двигателя (готовый комплект)

Наиболее популярным среди автолюбителей считается схема, когда запуск двигателя кнопкой происходит при нажатой педали тормоза. Все нажатия короткие, то есть удерживать для работы стартера не нужно. Именно такой алгоритм работы мы и получаем:

Одно нажатие - режим ACC;
второе нажатие - зажигание включено;
третье нажатие - зажигание выключено;
Чтобы завести двигатель нужно нажать педаль тормоза и нажать кратковременно кнопку старт/стоп (если плохо заводится, можно зажать и держать кнопку, тогда стартер будет работать).

Универсальная схема подключения кнопки старт/стоп из комплекта:

Теперь в кармане можно носить только брелок от сигнализации.

Схема установки кнопки старт/стоп (минимальные затраты)

Без педали тормоза	С нажатой педалью тормоза
Первое нажатие кнопки	Включение зажигания	Запуск двигателя
Второе нажатие кнопки	Выключение зажигания	Остановка двигателя
Нажатие кнопки при запущенном ДВС	Остановка двигателя

Потребуется:

Кнопка старт/стоп без фиксации (продается отдельно на китайском рынке за 5$);
4-х контактное реле с нормально открытым контактом (3 шт);
5-ти контактное реле с нормально закрытым контактом (1 шт);
Реле задних противотуманных фар (ЗПТФ), каталожный номер 2114-3747 (23.3777);
Провода и клеммы.

Описание подключений к реле ЗПТФ (цвета проводов указаны для ВАЗ 21214 (Нива)):

Рабочий контакт реле (+) — подключаем +12В от АКБ (коричневый цвет в колодке замка зажигания).
Разрешающий сигнал (+) — тоже +12В от АКБ, т.к. стоит перемычка между 1 и 2 контактами.
Общий (-) — масса.
Рабочий контакт реле (нагрузка) — подключен +12В при включении зажигания (голубой провод в колодке замка зажигания).
Управляющий сигнал (-) — подключаем кнопку старт/стоп.
Разрешающий сигнал (+) — пусто.

Общая схема подключения кнопки старт/стоп:

Всего в машине будет три точки подключения:

Колодка замка зажигания (контакт 15 - +12В после зажигания, контакт 30 - +12В от АКБ);
К концевику педали тормоза;
К проводу управления (блокировка) стартером, чтобы стартер не работал после запуска двигателя. Найти подходящий контакт можно в моторном отсеке (для Нивы - это черно-красный провод), либо подключится к лампе давления масла или лампе аккумулятора.

В случае использования сигнализации, в схему можно добавить еще одно 5-ти контактное реле, которое будет блокировать кнопку при постановке машины на охрану:

А как считаете вы, нужно ли отказываться от привычного замка зажигания с ключом в пользу кнопки? Какой вариант такого тюнинга вам больше подходит? Напомним, в статье представлено только две схемы подключения, на самом деле их на много больше. Кстати, а вы знаете, как на Гранте сделать автоматическое открытие багажника?

Как сделать сенсорное открытие багажника

Реле подключаем по схеме:

Белый - управление приводом открывания багажника.
Черный - соединяем с зеленым от сенсора.
Синий и красный провода - постоянные +12В.

Красный - постоянные +12В.
Черный - управляющий. Используем провод от центрального замка (на котором минус, когда машина открыта).
Зеленый - на черный провод от реле.

Таким образом, сенсор будет работать только тогда, когда двери автомобиля открытые.

Кстати, можно также сделать автоматическое открытие крышки багажника на хэтчбеке/универсале или седане.

Бесконтактные сенсоры и Starline X96

Читайте также: