Авторежим стеклоподъемника своими руками
Настраиваем режиа АВТО у водительского стеклоподъемника
С определенного года вступили в силу новые стандарты обеспечения безопасности, которые затронули работу стеклоподъемников в режиме автомата, которые предпологали опускание стекла в случае, если стекло остановилось при подъеме не в конечном положении (например зажало руку, голову или посторонний предмет). В результате возникли следующие две системы управления автоматическим стеклоподъемником.
2) Работа по датчику крайнего верхнего положения. В данной схеме на редукторе двигателя находится два датчика. Один говорит системе что происходит перемещение стекла - то есть дает импулься когда стекло перемещается. Другой говорит что стеклоподъемник находится в крайнем верхнем положении (на нем появляется масса в верхнем положении стеклоподъемника). Все датчики подключаются к микроконтроллеру, который обычкно находится в кнопке управления стеклоподъемника. Датчик крайнего верхнего положения конструктивно устроен так, что выставляется механически постоянно на самую верхнюю точку в которой когда либо находился стеклоподъемник (то есть там узел более высокого трения, который если вдруг стеклоподъемник поднялся допустим на пол сантиметра выше, тоже переместится на тоже значение). Необходимо это для первоначальной установки верхней точки (допустим при первом в жизни машине подъеме стекла). Контроллер постоянно контролирует показания этих датчиков. При опускании происходит контроль только датчика перемещения. Двигатель будет запитан на опускание вниз только до тех пор, пока идут импульсы от датчика перемещения. Импулься остановились, питание с двигателя снимается, стекло останавливается. При подъеме стекла вверх действует уже другой алгоритм. Питание с двигателя также снимается когда перестают поступать импулься с датчика перемещения и стекло останавливается. Далее если датчик крайнего верхнего положения показывает что стекло в верхней точке - то все нормально, если с датчика массы нет (стекло не в крайнем положении), то контроллер опускает стекло примерно на половину, чтобы освободить зажавшийся предмет.
В связи с тем, что конструктивно датчки верхнего положения сделан с маленьким запасом погрешности работы механизма подъема стекла (то есть недотяжка стекла на миллиметра три уже будет востпринята как не верхнее положение) то довольно часто возникает вышеуказанная проблема форума. Причин при этом может быть несколько.
а) Тонируем стекло. в процессе тонировки при снятом стекле нажимаем на кнопку подьема или опускания стекла. при этом если стеклоподъемник хоть раз попадет в зону "выше верхнего" у нас второй датчик выставиться на новую вернюю точку. Ну и соответсвенно при установке стекла на место эту точку стеклоподъемник не будет достигать, так как стекло будет механически ограничивать перемещение стеклоподъемника до старой верхней точке. Такая же ситуация при ремонте двери кузовщиками, когда они снимают стеклоподъемник.
б) Неполотно сидящие уплатнители стекла. В результае постоянно плавающая верхняя точка поднятия стекла. (поставили новые ветравички, перебрали дверь мастера по рихтовке и др.)
в) Люфт стекла в полозьях, когда стекло может вставать под углом в крайнее положение. При этом стеклоподъемник будет фиксировть более низкое положение стекла.
г) Также у меня в практике встречались случаи, когда причиной был предыдущий ремонт дачика перемещения неакуратными мастерами.Он выполнен на основе элемента, который обладает определенным высоким трением, который в обычной работе находится в неперемещаемом состоянии, а при преодолении стеклоподъемником точки "выше верхнего" перемещается вместе с редуктором, задавая таким образом новую верхнюю точку.После неакуратного разбора трение становится слабым и датчик может произвольно перемещаться и при обычном перемещении стекла и соответсвенно сбивается верхняя точка.
В варианте а) лечится первой и второй методикой (они повторяют друг друга) описанных в данной ветке.
В варианте б) и в) устранением механической причины (повторюсь что хватает практически нескольких миллиметров недотяжки для срабатывания защиты)
В варианте г) как повезет - от попытки восстановления до замены и далее лечим как пункт а)
Возможно есть другие варианты - но они мне не попадались
Если выхода нет - снимаем питание (или скидываем аккумулятор на несколько минут). Отключаем оба датчика от контроллера (в простом варианте осталвляем на двигатель стеклоподъемника только те провода, которые крутят двигатель). Не обнаружив сигналов датчика контроллер управляет стеклоподъемником только в ручном режиме, не влючая автоматический режим. То есть стекло будет ездить только пока удерживается кнопка.
у 100 кузова (наверно и у 90-го) второй вариант.
Итак, немного подумав и покрутив стеклоподъемник обнаружил на нем (на самом датчике который крепиться к моторчику) резиновую заглушку с углублением под которой сам механизм, тем самым нажимая на заглушку останавливается одна из шестерней датчика. В свою очередь эта заглушка находится напротив отверстия в двери. Неспроста подумал я)).
В общем восстановление режима авто сводится к следующему:
1. снимаем обшивку
2. подключает обратно пульт с кнопками
3. опускаем стекло в режиме АВТО-вниз
4. нажимаем тонким предметом через отверстие на заглушку и удерживаем до конца 5-го пункта (см. фотку)
5. поднимаем стекло полностью вверх в ручном режиме
6. опять опускаем (заглушка уже не нажата) и проверяем режим АВТО-вверх (все должно заработать как положено)
7. Собираем все обратно
Вот так вот легко я настроил режим авто))
Миниатюры
Тут по драйву походил, нашел решение, благодаря которому можно сделать автоматический стеклоподъемник водительской двери, чтобы с одного нажатия окно поднималось до конца. Но у предлагаемых решений был один минус (судя по отзывам к записям других БЖ): Трудно поймать момент, когда стекло само идет до конца и когда оно будет подниматься пока нажата кнопка. Меня это тоже не устраивало. Хотелось, что-то вроде того, как происходит при опускании окна, т.е. нажимаешь оно опускается, нажимаешь еще сильнее и после небольшого, типа, щелчка оно уже ползет автоматом вниз.
Так вот, идея зародилась, но получится или нет не знал, т.к. не разбирал, не видел как там все устроено.
Первоначально столкнулся с проблемой, как снять блок кнопок стеклоподъемника не снимая обшивки двери. Тут хочу выразить благодарность s600em199 , который подсказал как можно снять кнопки не снимая обшивки. Но как всегда водится, то каждый предпринимает действия исходя из ситуации, так что я по другому снял кнопки, так уж получилось.
В общем пытался отжать кнопки со стороны лобового стекла и подковырнув защелку вытащить, как советовал s600em199 , не получилось. Попробовал с противоположной стороны (та что ближе к средней стойке) и тут получилось. Немного обшивка приподнялась, но в итоге очень ловко выскочила, потом еще раз повторил данную процедуру(ниже будет почему), тоже получилось с легкостью. Ну естественно давил в сторону лобового стекла и вверх (с помощью отвертки).
Короче снял. Дальше проблема как разобрать. Открутил все видимые шурупы, крутил вертел в руках блок, и так и сяк подковыривал защелки.
В общем отжимать защелки надо с стороны кнопок для задних стекол, сначала справа заднюю, потом слева заднюю, потом средние также и т.д. Снимаем нижнюю крышку, после это нужно снять и верхнюю(та что вокруг кнопок).
Снимаем верхнюю крышку и видим, что кнопке вверх до конца мешает подняться 3 выступа (они имеются у каждой кнопки), но т.к. только кнопка водительского окна имеет 3 положения(будет видно, что на плате у нее другой переключатель), то только водительское окно может автоматом подниматься и опускаться, но только эта возможность производителями по-дефолту отключена (видимо из соображений безопасности, чтобы ненароком не защимить себе че нить).
Ну в общем, разобрал, начал сначала искать за счет чего создается эффект "донажатия" на кнопке водительского окна, и усмотрел, что внутри самой кнопки, в самом центре у нее не сточен небольшой выступ (на других он сточен). Ну и бог с ним, мне он особо и не нужен, у меня проблема как сделать "донажатие" для подъема окна.
Так вот. Все кто делал подобное, полностью стачивал эти 3 выступа и кнопки беспрепятственно поднималась до конца и окно автоматом поднималось, но если хотелось его чуть чуть приподнять, то нужно было ловить момент и главное не перетянуть кнопку на себя. Я увидел, что эти выступы выходят за кнопку чуть дальше на 1-1,5 мм. Т.е. если их аккуратно сточить и оставить немного чтобы кнопка цеплялась за остатки, то я добьюсь нужного эффекта. Так и поступил. Аккуратно полотном от ножовки по металлу (то что было под рукой) проточил выступы как можно ближе к кнопке на один пропил (этого оказалось мало). Потом еще приблизительно на один. В итоге я достиг нужного эффекта, т.е. когда жму на подъем, кнопка упирается во что-то, но стоит немного поднажать и она проскакивает и срабатывает уже автоматическое поднятие. Вот на изображении показано что получилось в итоге
А на следующем фото можно увидеть разницу между выступами (как стало и было, они что спереди, что сзади одинаковы)
Короче кнопка стала работать правильно, но я ее сделал с запасом, т.к. со временим при трении пластика о пластик, будут стираться выступы, то я их не совсем уж стал подгонять до нужного результата. Так что сейчас кнопки в самом верхнем положении застревает, но при не сильном нажатии становится в нейтрально положение (со временем это уйдет, когда пластик сотрется). Ну фотке видно как кнопка удерживается в верхнем положении:
Тут видно что кнопка водительского стекла удерживается в своем верхнем положении, но при незначительном нажатии становится в нейтральное положение
Собрал в обратном порядке, но до этого протестил в разобранном виде, что все работает. Кстати не надо забывать, что переключатель водительского окна, что на плате припаян, нужно поставить в среднее положение, наверняка же захочется его отверткой погонять по всем положениям и забыть после этого поставить в среднее положение ;)
Через пару тройку недель пластик подотрется и все будет работать идеально, да и честно сказать боялся что слишком много отрежу и не будет нужного мне эффекта, а так это дело времени, пока все притрется.
Ну и напоследок выложу фотку блока, сбоку, чтобы видеть как устроены зажимы, которые держут его в дверях
Я отжимал сначала со стороны лобовухи и тянул вверх, поэтому зажим такой прижатый получился. Когда первый раз поставил на место блок, то он у меня болтался, пришлось немного отгинать усики вверх (снова вытаскивал блок из обшивки), после чего он нормально встал.
В общем доволен результатом. Так не хватало этой функции автоподъема стекла, теперь все окей.
Идея реализовать эту функцию пришла, можно сказать, спонтанно. Толчком послужило довольно жаркое лето 2016 года (у нас практически в течение месяца стояла жара 30+ градусов).
Как бы это странно не звучало, но пользоваться кондиционером в своем Lancer X я не люблю, мне нравится просто открывать передние окна (такая своеобразная "жигулевская" привычка) и отсутствие авторежима на пассажирском окне меня очень раздражало. Согласитесь удобно же, — нажал кнопку до упора вверх или вниз и стекло само до упора поехало, не нужно ждать (пусть даже каких-то несчастных 5 секунд).
Помимо этого, добавляя функцию авторециркуляции, подсмотренную у 2350 (Дышим чистым воздухом), я с большим интересом перечитал БЖ его Subaru и наткнулся на очень интересную запись — Золотые электростеклоподъемники.
В этой записи Андрей полностью переделал штатную систему управления стеклами в своем Subaru. Сравнив электросхемы Subaru и Mitsubishi, я понял, что, скорее всего, есть возможность попробовать повторить его идею применительно к моему Lancer X. Нужно лишь было убедиться, что в водительском блоке 8608A058, у которого авторежим есть на всех четырех стеклах, стоят переключатели на 5 положений (выключено, вверх, вниз и два дополнительных авто-вверх, авто-вниз).
В этом мне помог мой друг Володя Polosati , он прислал мне аж целых 3 (!) водительских блока стеклоподъемников, оставшихся у него после апгрейда.
Блоки были разобраны, изучены их схемы, и часть из них распаяна подетально.
Переключатели из блока имели 5 положений, как и в блоках Subaru, а значит повторить идею 2350 стало возможным. Андрей смог уместить всю схему на одной двухсторонней печатной плате, которая устанавливалась вместо родной платы в корпус водительского блока стеклоподъемников Subaru. Печатная плата получилась очень сложная, с огромным количеством переходных отверстий. Такую изготовить в домашних условиях, наверно, практически невозможно, поэтому он заказывал ее изготовление в специализирующейся на этом фирме.
Поскольку я "радист" начинающий, опыта у меня еще очень и очень немного. Развести такую схему, уместив все в корпусе штатного блока стеклоподъемников всего лишь на двух сторонах печатки, учесть кучу разных нюансов и нигде не ошибиться — думаю, вообще не представлялось возможным. Поэтому совершенно точно, что перед конечным вариантом правильно разведенной и изготовленной платы было бы еще несколько переходных печатных плат с ошибками. А услуга по изготовлению стоит очень немаленьких денег, плюс к тому такие фирмы есть только в больших городах, а значит, к цене изготовления нужно добавлять еще и доставку.
Поэтому решено было значительно упростить схему и делать две печатных платы: первая плата — основание для всех переключателей и штатного разъема подеключения к проводке в авто, а вторая плата — это плата управления.
Но даже при таких условиях развести печатную плату-основание для четырех стекол с авторежимом все равно не получалось. Было огромное количество пересечений, а значит, должно было быть гигантское количество переходных отверстий с одной стороны печатной платы на другую. Чем больше переходных отверстий на печатной плате, тем сложнее ее изготовить в домашних условиях, потому что крайне сложно абсолютно точно совместить и перевести слои на текстолит. Плюс к этому, выполнение металлизированных переходных отверстий в домашних условиях для меня невозможно, а сверлить отверстия диаметром 0,5мм и паять в них проволочки (переходы с одного слоя на другой) — очень трудоемкий процесс, поэтому количество таких переходов я стремился снижать до минимально необходимого. В итоге было решено, что авторежим будет только на передних стеклах, а задние останутся как и прежде — ручными. На это упрощение я пошел еще и потому что задними окнами я за 6 лет пользовался буквально пару раз, в жару я опускаю только передние окна. То есть, по факту, от схемы 2350 осталась всего лишь ровно половина.
Параллельно с разработкой топологии закупился в ЧИП и ДИПе необходимыми ЭРИ, некоторые нашлись на работе (КР1533ТР2), а нихромовую проволоку для резисторов-шунтов мне прислал сам Андрей 2350 совершенно безвозмездно, за что ему огромное спасибо!
Поскольку изготовление печатной платы даже в домашних условиях, тем более двухсторонней тоже довольно трудоемкий процесс, сначала провел, так скажем, "макетирование". Распечатал топологию будущих плат на бумаге, приклеил на картон (имитация толщины стеклотекстолита) и просверлил отверстия в необходимых местах.
После этой доработки все окна в автомобиле будут открываться и закрываться в одно касание
Но лучше, конечно, автоматизировать процесс и не вмешиваться в него. А разве можно так сделать? Можно ли, нажав на кнопку стеклоподъемника при открытии стекла, отпустить ее, чтобы окошко само опустилось вниз? Конечно, можно! Более того, это точно небольшая проблема, которую несложно решить.
Удобный и даже, можно сказать, неизменный функционал. Удобно, проезжая через платник, ссыпать мелочь или прикладывать телефон для оплаты к терминалам.
Да, некоторые автомобили имеют подобный автоматизированный привод в одно касание не только на окно водителя, но и на пассажирскую дверь. В этом нет ничего новомодного, даже на бюджетных автомобилях это присутствует. Но вот функционал, распространяющийся на все четыре двери. это редкость до сих пор.
Почему это не стандартно для всех электростеклоподъемников?
Конечно, вопрос риторический, но им нужно задаться, чтобы понять, насколько простым и недорогим может быть решение. А ответ в этом случае будет следующим: автопроизводители сделают все возможное, чтобы минимизировать затраты на производство и максимизировать за счет этого свою прибыль.
Так каким будет решение по автоматизации всех окон в автомобиле, и сколько это будет стоить?
Для того чтобы сделать все ваши окна полностью функциональными, придется купить новый блок управления стеклоподъемниками. По типу такого (один блок на одно окно, подходит для всех типов автомобилей и любого типа систем открывания/закрывания окон)
Сколько стоит? От 10-40$ (от 650 до 2500 рублей).
Таким образом, приобретя и установив блок управления согласно инструкции (или обратившись к профессионалам, если не разберетесь самостоятельно), вы получите ни с чем не сравнимое наслаждение, когда открывать и закрывать окна можно будет одним нажатием пальца, даже не тратя двух секунд на удержание кнопки.
За что я люблю российский автопром — за то, что в наших автомобилях огромный простор для творчества! Недавно приобрел ВАЗ 2114 и началось…
Сегодня хочу рассказать Вам про доводчик стекол. Конечно, можно было пойти и купить готовый модуль рублей за 400, а то и дешевле… но это не про нас! Кроме того хотел реализовать автоматическое полное открытие и полное закрытие с помощью стандартной кнопки стеклоподъемника.
Алгоритм работы такой: хотим полностью открыть (закрыть) окно — коротко жмем кнопку открытия (закрытия). Если надо установить стекло в среднее положение — держим кнопку, стекло едет, отпускаем — останавливается. Ну и естественно все это дело подключаем к сигналке. Ставим на охрану — и радуемся.
На рисунке 1 приведена схема стандартного подключения электростеклоподъемников передних дверей ВАЗ 2114.
Рисунок 1.
При нажатии кнопки открытия окна контакты 2 и 7 замыкаются и подают +12В на двигатель стеклоподъемника. При этом контакты 1 и 6 кнопки остаются замкнутыми и подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля. Стекло открывается.
При нажатии кнопки закрытия окна контакты 1 и 2 замыкаются и подают +12В на двигатель стеклоподъемника. При этом контакты 3 и 7 кнопки остаются замкнутыми и подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля. Стекло закрывается.
На рисунке 2 приведена схема подключения модулей доводчиков без подключения к противоугонной сигнализации. На каждую дверь свой модуль.
Рисунок 2.
Теперь, при нажатии кнопки открытия окна +12В подается на модуль доводчика и, в зависимости от длительности удержания кнопки, модуль доводчика подает +12В на двигатель стеклоподъемника на время нажатия и удержания кнопки или до полного открывания окна. Если необходимо полностью открыть окно необходимо коротко нажать (длительность импульса +12В на входе модуля до 0,2 секунды) кнопку открывания. При нажатии и удержании кнопки стеклоподъемник работает почти в обычном режиме — окно открывается, пока нажата кнопка. ”Почти” потому, что движение стекла начинается с задержкой в 0,2 секунды после нажатия на кнопку.
Аналогично и при закрытии окна.
При движении стекла в режиме полного открытия или закрытия короткое нажатие на кнопку противоположного направления остановит движение.
При достижении крайних положений движение стекла возможно только в противоположном направлении.
На рисунке 3 приведена схема подключения модулей доводчика и модуля согласования с противоугонной сигнализацией. Модуль согласования ставится в водительскую дверь.
Рисунок 3.
На рисунке 4 приведена принципиальная схема модуля доводчика.
Рисунок 4.
Модуль доводчика.
Описание работы.
Основа устройства — микроконтроллер ATTiny13. Порты PCI2 и PCI3 работают в режиме прерывания по любому изменению логического уровня на них. Контроль конечного положения стекла определяется по току двигателя стеклоподъемника герконовым реле К3. Контакты реле подключены к выводу INT0 внешнего прерывания контроллера. Вывод INT0 подтянут к +5В внутренним резистором порта. В любом случае, движение стекла ограничено временем в 4,3 секунды (Если на Вашем авто время поднятия превышает 4,3 секунды, то подправлю прошивку). Для исключения влияния пускового тока, внешнее прерывание отключено на время 0,65 сек после пуска двигателя.
Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус. Фото 1, 2 и 3.
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Фьюзы контроллера ATTiny13 по умолчанию. Резисторы, конденсаторы — любые. Транзисторы — любые на ток от 100мА. Стабилитроны, диоды — любые маломощные. Реле на 12В, 10А минимум. Можно использовать автомобильные пятиконтактные. Корпус — любой. Плата выполнена под корпус G-1015. Геркон — любой. Для КЭМ-2 и стеклоподъемников моей машины обмотка реле получилась 3,5 витка. Количество витков подбирается при настройке. Обмотка выполнена медным эмалированным проводом 0,6…0,8 мм.
Настройка.
После сборки необходимо проверить качество пайки, проверить напряжение питания контроллера, прошить контроллер. Далее необходимо настроить порог срабатывания токового реле. Подключаем все на авто, убеждаемся, что стекло двигается при нажатии кнопок. Если двигается не в ту сторону, то меняем местами провода двигателя.
С помощью вольтметра меряем напряжение на двигателе стеклоподъемника. После нажатия на кнопку стекло начнет подниматься (опускаться), вольтметр покажет напряжение. При достижении конечного положения напряжение должно тут же пропасть. Если оно не пропадает, значит токовое реле не сработало. Необходимо добавить виток к катушке реле и повторить процедуру.
Может получиться и так, что реле будет иметь ложные срабатывания (в основном при поднятии стекла). Тогда необходимо убрать виток с катушки реле и проверить работу стеклоподъемников еще раз. После всех настроек необходимо ”погонять систему” и убедиться в правильности работы.
У кого нет сигнализации, могут дальше не читать:)
Модуль согласования с сигнализацией.
Описание работы.
Модуль согласования, конечно громкое название для устройства из 3-х деталек…
На рисунке 5 приведена принципиальная схема модуля согласования.
Рисунок 5.
Модуль согласования представляет собой реле, переключающее свои контакты на время до 0,2 секунд во время постановки автомобиля на охрану. Есть два способа подключения модуля:
— Если использовать положительный сигнал при постановке на охрану (при постановке на охрану появляется +12В на выходе сигнализации), то вывод 2 модуля согласования подключается на массу автомобиля, а вывод 1 к положительному выходу сигнализации. Можно использовать выход сигнализации на электрозамок (если нет центрального замка) на котором появляется +12В при постановке на охрану, вывод на реле дополнительных блокировок и т.д.
— Если использовать отрицательный сигнал при постановке на охрану (при постановке на охрану выход сигнализации ”притягивается” к массе, выход с ОК), то вывод 1 модуля сопряжения подключается к +12В, а вывод 2 к отрицательному выходу сигнализации. Это, обычно, выходы на реле дополнительных блокировок.
Сигнал может быть как временным — присутствовать некоторое время после постановки на охрану, так и присутствовать постоянно во времени охраны.
Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус. Фото 4 и 5.
Фото 4.
Фото 5.
Настройка.
После сборки необходимо проверить срабатывание модулей доводчиков от модуля сопряжения с сигнализацией. При необходимости подобрать конденсатор.
P.S.
За все последствия, связанные с установкой и использованием данной конструкции, автор ответственности не несет!
Все повторившие данную конструкцию должны понимать, что доверяют свой автомобиль, а так же свою собственность, находящуюся в салоне “восьминогому микромозгу”…
А кто знает, что придет в его килобайтную голову…:)
P.P.S. Работа доводчиков еще не проверялась в зимнее время…
Проверка Уральскими морозами пройдена! Все ОК!
P.P.P.S Ставьте подальше от динамиков, а то глюков словите…
P.P.P.P.S. Иногда доводчик пассажирского окна подключивал из-за помех, создаваемыми мотор-редуктором стеклоподъемника. Вылечилось установкой неполярного конденсатора емкостью 1 мкФ на колодку идущую к мотор-редуктору стеклоподъемника.
Читайте также: