Audi aah проверка лямбда

Обновлено: 04.02.2025

Alex&Er писал(а): Лямбда зонд проверяется осциллографом (и не надоело мне это писать? НАДОЕЛО. ) исправный лямда зонд дает колебания напряжения от 0,2 до 0,7В около 2 раз в секунду.

Беда-то в том что осциллограф допустим я взять на время могу, но нужен практик в этой области, кто имеет 220В в гараже или еще где и сможет толком расшифровать осциллограммы.

Интересно, а чего такого есть в нашем бензе, от чего может помереть лямбда? Свинец у наз уж как лет 12 запрещен (если советчики, конечно не льют себе контрабандный российский этилированный бенз). Ошметки силиконового гермета убивают обычно катализатор, да и попадают они в системы выпуска не то чтобы часто. Правда, на "Автодиагнозе" просигнализировали, что в Минске снова появился бенз с ферроценами. Но я по собственному опыту знаю, что если заправляться на легальных заправках и не лить в бак никаких "гормональных" присадок, то все будет пучком. Сам третий год на 95-м и недавняя проверка показала, что форсунки в норме. Лямбду проверяю регулярно сам - то же самое, после замены дохлой - полный порядок.

То что я описал в первом посте, методикой проверки назвать нельзя. Просто за неимением ничего под рукой кроме тестера, показал те результаты, которые получил.
По поводу бенза: заливаю 92-й, на наклейке безобака написано min 91. Сам я ентот лямбда никогда не менял и не проверял. Просто перед работами по регулировке CO и зажигания хотелось бы убедиться в исправности этого агрегата, и в случае необходимости заменить.

2 Alex&Er:
Ты вроде из Советского района, если сам умеешь проверять, можеть окажешь помощь? Это ведь не займет много времени, а пивко за мной .

P.S. Я из Зеленого Луга

Лямбда зонд проверяется осциллографом (и не надоело мне это писать? НАДОЕЛО. ) исправный лямда зонд дает колебания напряжения от 0,2 до 0,7В около 2 раз в секунду.

Кстати тоже интересен этот вопрос, так как когда делал осцилограмму удивился что количество изменений очень мало за еденицу времени. Нашел что так оно и есть но никак не мог найти сколько герц.
Значит частота изменений 2 герца это ОК ?
(а то закалибался развертку на осцилографе подбирать что бы рисунок засечь на лучевом осцилографе)

2 Andrew , Я из Октябрьского. К сожалению, я умею проверять лямбду только на машинах с 95 года - где ее показания можно почитать компом. А осцика у меня нету

Duke Nukem , на моей комп рисует пилу вообще с периодом 2с. Зонд новый.

Тогда вопрос:
на стрелочном у меня не поднялось больше 0,5 В и спадало до 0,05
А на цифровом 634 мВ и почти до 0
Машина была прогрета примерно до 75-80 градусов
РМ 1,8 А80 91г. Одноконтактный зонд
Исправен он или сдыхает?

vinni , машина должна с десяток минут поработать - чтобы разогрелась лямбда. Для одноконтактной лямбды это значительно важнее ее (машины) прогрева.
Цифровым смотреть там нечего. Стрелочным - с высоким входным сопротивлением (китайские за 5 тыс рублей со Жданов -не катят)

лямбда - гальванический элемент, который вырабатывает ЭДС, замеряя кислород в выхлопных газах.

Отсюда следует, что надо отключить разъем, идущий от лямбды к блоку и мерять на той части, которая идет к лямбде.

Порядок замера:
1. берешь вольтметр(стрелочный желательно. хотя и цифровой нормальный работает).
Подключаешь его к лямбда-зонду - к сигнальным проводам.
один контакт (тестера) на массу . другой на черный провод лямбды
2. На разогретой машине смотришь на изменение показаний вольтметра.
Стрелка должна колебаться примерно от 0,1 до 1 вольта.
Показания должны изменяться приблизительно 30 раз в минуту.

Если показания изменяются намного реже, возможны следующие неисправности:
-Нагрев лямбда-зонда неисправен
-Лямбда-зонд не исправен

Если колебаний нет и отображается постоянное напряжение 0.45. 0.50 вольт , возможны следующие неисправности:
-Обрыв провода, идущего к лямбда-зонду,
-Неисправность нагрева лямбда-зонда
-Лямбда-зонд не исправен.

Если отображается постоянное напряжения - 0.0. +0.3 вольта (смесь слишком бедная), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обогащения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обедненную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности:
-Неучтенный воздух в системе впрыска
-Слишком низкое давление топлива

Если отображается постоянное напряжения + 0.7. 1.0 вольт (смесь слишком богатая), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обеднения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обогащенную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности:
-Заблокирована система впуска? (◆ Intake system blocked.)
-Слишком высокое давление топлива
-Постоянно отрыт клапан угольного фильтра

Всё это я проделывал успешно на практике.

Ещё немного позамарачиваясь подключили осцилограф и вывели диаграмму. (результат уже не ососбо помню, но получилось неплохо)

Ребята извените вставлю и свои пять копеек и не множко не соглашусь
что провод от зонда надо отключить.В остольном согласен на 100%.
(Отсюда следует, что надо отключить разъем, идущий от лямбды к блоку
и мерять на той части, которая идет к лямбде
Если колебаний нет и отображается постоянное напряжение
0.45. 0.50 вольт, возможны следующие неисправности:
-Обрыв провода, идущего к лямбда-зонду.)
Если мы его отключим, то блок управления будет видеть 0.45. 0.50в
и нечего изменять не будет, и смесь будет приготовлятся на уровне
этого значения, зонд будет выдавать какое то напряжение тоже на
постоянном уровне потому что нарушена обратная связь.

Соотношение воздуха и топлива в составе топлив-
ной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков
установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси
проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика
О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси,
эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний
лямбда-зонда.

DIA , при разъединённой цепи меряем на самой лябде. блок управления - не учавствует в показаниях.

так получилось замерять. иначе нет.

Пусть будет по вашему но ответьте на такой вопрос вы писали.
Стрелка должна колебаться примерно от 0,1 до 1 вольта.
Показания должны изменяться приблизительно 30 раз в минуту,
как они будут менятся если зонд отключен,ЭБУ не видит что происходит
на выхлопе и что менять?

DIA , я не утверждаю, что делать замеры на лябде ОБЯЗАТЕЛНО при разорванной с ЭБУ цепи. я описываю свой случай и свои наблюдения.

отсюда и ответ: показания на нём вы можете снимать без ЭБУ, т.к. лямбда - это гальванический элемент. То есть самостоятельный !

ps: вы же сами пишете ответ на свой вопрос : )

Лямбда-зонды сравнивают содержание кислорода в воздухе с остаточным кислородом в ОГ и посылают сигнал на блок управления.

в этот момент мы и снимаем этот сигнал на тестере без подключения ЭБУ : )

Вы мне ответьте у вас с отключенным зондом напряжение прыгало от 01в до1в
30 раз в минуту . да или нет или оно тупо показывало какие то значения
при перегазовке .

Лямбда-зонд, или по другому "Датчик кислорода" – это датчик концентрации кислорода, который контролирует количество кислорода, содержащегося в отработанных газах, то есть контролирует и поддерживает определенные пропорции топлива и воздуха. Лучшее соотношение — 14,7 частей кислорода к 1 части бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то это скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Признаки неисправности лямбда зонда:

— Плавающие обороты на холостом ходу,
— Автомобиль дергается, слышны нехарактерные для двигателя хлопки
— Понизилась мощность двигателя,
— При нажатии на педаль газа замедленная реакция двигателя,
— Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился
— Выхлопные газы стали более токсичными.

Чтобы избежать серьезных проблем с ремонтом автомобиля, рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Внешний осмотр датчика

Выкрутите датчик из катализатора и осмотрите его внешне на наличие обрыва, оплавления, замыкания контактов.

Если здесь всё в порядке проверьте наличие отложений на внутренней части датчика(той, что при вкручивании находится внутри катализатора). Отложения из сажи говорят о богатой смеси топлива, износе двигателя и клапанов или об утечки в выхлопной системе из-за копоти, закрывающей отверстия защитной трубки датчика. Топливо с присадками или содержанием высокого процента свинца приводит к образованию белых или серых отложений на датчике, и в итоге может вывести его из строя.

Если при внешнем осмотре не выявлено никаких признаков неисправности, можно продолжить проверку. Вкручиваем датчик на место.

Перед проверкой поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение!

На колодке разъема кислородного датчика есть 4 контакта:
1) разъем 1 – сигнал +;
2) разъем 2 – масса;
3) разъем 3 – подогрев;
4) разъем 4 – подогрев.

Проверка питания на нагреватель датчика

— Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
— Отсоедините разъем колодки датчика от разъема соединительного жгута.
— Измерьте напряжение на соединительном жгуте.
— Положительный щуп вольтметра к разъему №4, отрицательный щуп к разъему №2 (масса),

Вольтметр должен показать бортовое напряжение, в случае отсутствия питания проверьте состояние электропроводки.

Проверка сигнального напряжения кислородного датчика

— Подсоедините положительный щуп вольтметра к разъему № 1 (сигнал +), отрицательный щуп к разъему № 2 (масса) .
— Измерьте вольтметром или тестером напряжение между ними. На холодном двигателе напряжение должно быть 0,1-0,2 В. На горячем двигателе 0,1-0,9 Вольта.
— Заводите двигатель автомобиля и проконтролируйте изменение сигнального напряжения датчика. Сначала датчик выдаст сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В ( режим разомкнутого контура).
— Когда двигатель прогреется до рабочей температуры 70-80 градусов, напряжение датчика должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В до 10 раз за секунду (режим замкнутого контура).

Если колебаний в показаниях нет (датчик не переходит в режим замкнутого контура) или же переходит но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен.

Проверка нагревателя кислородного датчика

— Отсоедините разъем колодки датчика от разъема общего жгута.
— Подключите омметр или тестер в режиме измерения сопротивления на разъемы нагревателя разъем №3 и разъем №4.

Если сопротивление между ними от 10 до 40 Ом, то накальная спираль датчика исправна.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
мощность существенно падает при повышении оборотов;
электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

P0130: датчик отправляет неверные данные;
P0131: сигнал слишком слабый;
P0132: сигнал слишком сильный;
P0133: КД медленно реагирует;
P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
P0136: произошло замыкание второго датчика;
P0137: КД2 медленно реагирует;
P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
P0140: разрыв в цепи КД2;
P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Собственно вопрос как проверить, работает ли лямбда, которая имеется в авто?
отмечу сразу - осциллографа нет ,не куда не посылать
должно ли как то отключение разъема при заведенном авто влиять на работу мотора
как тестером проверить ?(только проще объясните )

точнее больше интересует вот - должно ли как то отключение разъема при заведенном авто влиять на работу мотора

точнее больше интересует вот - должно ли как то отключение разъема при заведенном авто

На сигнальном проводе зонда на ХХ, значение должно изменятся по синусоиде от 0.1 - 0.9В ( то есть "бедная" - "богатая" ) при отключенном, напряжение ~ 0.45В. На разных двигателях при отключении , разные симптомы. На новых авто проверить зонд сложнее - другой принцип работы.

Если смесь выстроена правильно, то лямбда лишь незначительно корректирует ее в зависимости от режима работы мотора. Поэтому скорее всего отключив лямбду (при условии что мозги относятся к этому не критично - т.е. не падают в аварию) изменения в работе не уловишь. Обычно лямбда регулирование состоит из тандема.. сам датчик зонд и прибор котрый видя его показания что-то меняет. Если взять за пример мех впрыск Ке3 то показателем работы лямбда регулирования служит ток на ЭГРД - на ХХ его раскачка у 0 (собственон и на 3 тыс так же). Скорость роаскачки показывает степень живости лямбды.
Это если без осцилографа и с тестером.

Толь, я проверял свою цифровым тестером. прогрел мотор, подключаю, а лямбда 0,8 кажет и стоит. я по газам,показания запрыгали, потом опять повисли. купил новую бошевскую, прогрел, опробовал заново. прыгаю на ХХ от 0,1 до 0,9. цифровик как раз ловит эти показания. можно стрелочным проверить, разницы ни какой, показания должны меняться полюбому

Я пол дня думаю про решение этой проблемы. При ваших условиях. тестером. С гарантией --------не как---- Правильно написали цифровым прибором. Но опять .загвоздка..Мы видим как меняется напряжение.. Но дело еще в том что важную роль играет скорость изменения напряжения. могу ошибаться .точна не помню..Примерно так. скорость переключения новой лямбы \\ от 0,1 до 09\\ происходит за 0,5 секунды. Со временем ..время переключения увеличивается.. Если время переключения больше 2секунд лямбо в работе коррекции топлива участие уже не принимает. А ЭБУ видит что она шевелится \\лямба\\ и ошибки не выдает. Вот такая штука лямба.

Определить что 100% УМЕРЛА можно в случае.. Когда она умерла на 100%. \\\ а лямбда 0,8 кажет и стоит.\\\

вот-вот,у меня она казала 0,8. прогазуешь немного, опять прыгает. 2-3 секунды и опять останавливается.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: