Ауди а4 б5 дергается при разгоне
Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.
Я бы брал оригинал
Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
Они должны плавать между 760 и 840 оборотов. Или 740 и 860. :stareyes: Посмотри на 28 канале климата.
Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.
Они должны плавать между 760 и 840 оборотов. Или 740 и 860. :stareyes: Посмотри на 28 канале климата.
У меня точно такие же проблемы как и у автора-только в добавок еще и детонация!!Борюсь с этим уже несколько месяцев!Лечу щас её в очень хорошом для нашего города сервисе!-они там че то долго все с ней канителились и в конце концов сказали-катушка и модуль зажигания.Поменял-то же самое-привожу к ним еще на 2 дня оставлял-сказали датчик холла(датчик импульсов).Он должен выдавать прямоугольные импульсы-а выдавал скругленные-сам видел.Вот скоро должны пригнать-вот и посмотрим че будет((
Именно это и значит. Если не в курсе, смотри тему "Использование каналов диагностики климат-контроля".
Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.
Властелин колец) сказал:
У меня точно такие же проблемы как и у автора-только в добавок еще и детонация!!Борюсь с этим уже несколько месяцев!Лечу щас её в очень хорошом для нашего города сервисе!-они там че то долго все с ней канителились и в конце концов сказали-катушка и модуль зажигания.Поменял-то же самое-привожу к ним еще на 2 дня оставлял-сказали датчик холла(датчик импульсов).Он должен выдавать прямоугольные импульсы-а выдавал скругленные-сам видел.Вот скоро должны пригнать-вот и посмотрим че будет((
Если я не ошибаюсь, у тебя трамблёр стоит на 1.6, а не модуль зажигания. :hmm:
Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.
Проблема во в чем на 2,3,4,5 передачах если держать педаль газа слегка поднажатой (В натяг) то машину начинает трясти такое ощущение что как будто хватают за попу и отпускают, потом опять хватают и отпускают . заметил что происходит это с 2х т оборотов и до 3.5-4х фильтра все поменяны, свечи стоят новые, ездил на диагностику - все в норме датчик ДМРВ -тоже в норме Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Интересует еще вопрос , совсем забыл выскочила ошибка 0135 по Лямбда зонду. Подскажите пожалуйста сколько Лямбда зондов у меня на машине и если есть возможность номер запчасти
De Vliegende Hollander
Лямбда зонд стоит 1 шт. Данные по ЕТКА исходя из предоставленного VIN автомобиля :
После замены топ фильтра и лямбда зонда проблема осталась таже , в 20тых числах собераюсь менять бензанасос. о дальнейшей работе машины буду сообщать , если есть догадки по поводу дергания буду рад услышать.
Привет! Прежде чем менять бензонасос проверь его давление, может причина не в нем, хотя очень похоже! Новый прилично стоит!
У меня была проблема, аш стыдно и писать, просто тогда еще мало в потрохах моторных понимал и лезть туда никакого желания не было. В общем менял свечи, не сам, небыло ключа. Забрал машину, ну и поехал. Все вроди бы ничего, но потом начались чудеса, которые ты описал. Симптомы один к одному. Как только к 3000 подходит все, колбасит почерному, я блин приору обогнать не мог, стыдобище было и обидно до поноса. Потом все проходило и нормально работала. В общем симптомы начались все чаще. Думал фильтр топливный, ан нет замена результатов не принесла, так же как и диагностика по ошибкам все нормуль. Но дерганье достало. Начала стрелять в глушак (к стати у тебя нет хлопков?) Ну думаю писта бензонасосу, нехватка давления, и соответсвенно дрык-дрык! Поехал в автосервис померять давление, заодно купил свечки новые - от отчаяния. Померяли давление, давит еще больше чем по паспорту прописано. Что дальше, лямбда - так ошибок по ней нет, катализатор забит, так жор был бы страшный и не тянула бы!? Начали свечи менять и тут на тебе фашист гранату - во втором цилиндре свеча закручена на половину, колодец весь черный, выкрутили ее, а там еще хлеще (думал помру рядом, представив ремонт) в свече нет электрода и вся сердцевина выскочила в цилиндр. Думаю епт, все полюбому голову менять. Механик говорит не ссы, может резьба жива, а все что упало в цилиндр уже давно либо сгорело, либо вресовало в головку. Жуть! Новую свечку с молитвами вкручивали и вот динамометр показал нужный момент затяжки свече. Ура, живая! Я реально уссался! Говорю ну и че с цилиндром делать, ведь наверняка покоцало что-нибуть там осколками свечей! Сказали если могло что то покоцать уже бы вылезло, а так ездий и наблюдай. Так вот теперь каждых 2 нед. туду лазию, все нормально. Теперь все, что меньше 125 кобылок в жопе. + двигатель чипован. Не знаю сколько это прибавило, но резво работает!
Так что друг посмотри все варианты и не спеши что то менять, возможно истина где то рядом. С турбиной нормально все. Симптомы на ДМРВ похожи, но он в норме! Лямбда вряд ли, опять же шь бензин зашкаливал бы, ошибки бы ли бы. Может катушка пропускает в каком-нибуть цилиндре. К стати чек м не выскочит если катушка, проходили.
Удачи!
UPD: всем спасибо, причиной рывков оказался плохой контакт на фишке, ранее заколхоженной мною катушки зажигания от ВАЗ-2112. спасибо всем откликнувшимся!
подумал, что развалился катализатор, т.к. примерно 3 мес. назад стал слышен звонкий звук при разгоне и когда снимаешь ногу с педали газа, при торможении двигателем, когда звон спадает "на нет"
люди добрые, знатоки всего, во всех этих делах, прошу Вашей помощи, как теоретической, так и, по возможности, практической — если кто из Вас сталкивался с подобной ситуацией, занимался её устранение лично, либо через знакомых, хороший сервис — прошу помочь, хочу привести машину в порядок, путём устранения критических неисправностей, которые могут навредить спланированному сценарию отпуска, а не тех, которые для выкачки денег.
так же хочу добавить — всегда считал и считаю, что когда есть проблема и ты с ней обращаешься к людям, а тебя начинают раскручивать — это полный 3,14здец. да, есть такая фраза "без лоха и жизнь плоха", и бесплатно, только за стоимость запчастей никто не будет проводить ремонт, это само собой, но когда в очередном сервисе, описав проблему с течью шланга высокого давления ГУРа, мне сказали, что работы там на полдня, т.е. примерно 6 часов (к сожалению, не знаю, сколько будет стоить сама замена, но единственное, что знаю, то стоимость 1го нормочаса в данном сервисе — 1680₽), а стоимость перебрать тормозные суппорта (да, с ними у меня проблема, подклинивают — направляющие, пыльники, смазка) — 1500 за суппорт + 1500-2000 за ремкомплект (с поршнем), + снять/поставить, + тормозная жидкость, + прокачать 2000₽. ну как-то очень дорого, как по мне, может быть, я и не прав, конечно.
в общем, ситуация такова: сегодня из техцентра должны были прислать полную стоимость работ и запчастей на почту, но либо у них полно работы, что нет времени менеджеру всё это посчитать, либо в наше время заниматься такого года машиной просто нерентабельно. если у кого либо из Вас есть идеи, возможность, желание: помочь мне и заработать самому — прошу обращаться сюда или в ЛС, для уточнения деталей.
Старая проблема, описывалась мной на форуме ранее, но выложу еще и тут может информация и рассуждения будут кому-то полезными.
Проблема решалась около года и на каждом из этапов результат в виде явных улучшений вроде бы были достигнуты.
Причем, версии вероятных причин, были вплоть до прогорания клапана. Хорошо, что не сбылись :)
Итак по порядку.
Имеем новые исходные:
ХХ – норма (втч с климат-контроллем)
Топливная – ОК
Свечи и зажигание — ОК
ДМРВ – ОК
Впускной тракт герметичен.
Наддув – близок к норме. Инструментальная диагностика не проводилась.
Забегая наперед сразу ответы:
1. Передув может быть, но это только при неисправности клапана вастгейта, В моем случае, причинно-следственная связь такая. При пропуске зажигания, следующий такт идет с перегрузкой, в цилиндре возникает детонация и компьютер вводит поправку момента зажигания, что проявляется как потеря тяги.
2. Можно, но это очень сложный процесс сопоставления параметров разных измерительных групп диагностики. Неспециалист или "специалист так себе" ничего конкретного вам не скажет. Тем более дистанционно.
Временно, (т.к. почти через год она повторилась) проблему вроде бы решил, трахаясь чуть ли не месяц.
Никаких неполадок в работе электронных компонент и системы не было, за исключением плохой работы свечей зажигания. Собственно, они и стали катализатором, с которого началось выявление проблем и их устранение.
Совпало много факторов, наступление жары, "наш" бензин, и изменение режима работы после устранения утечки в системе наддува. Просто, электроника уже не могла справляться с подстройками и переводила все параметры в аварийный режим. Я логи не выкладывал, но ретарды по цилиндрам были -37град.
И так по порядку о проблемах, с логическими рассуждениями и комментариями:
После работ проведенных выше, главная из которых — разрыв в патрубке после турбины, проблема осталась. Можно сказать, что даже усугубилась, т.к. появилось давление наддува во впускном тракте.
Выложенный лог 24-й группы по ретардам и подсказка melkon проверить детальные ретарды по каждому из цилиндров, указали на наличие детонации при больших углах открытия ДЗ.
Началась борьба с детонацией.
Дальше рассуждал следующим образом.
Детонация может возникать:
— низкое качество бензина.
Поскольку бензин проверенный и не только моим опытом, то копания в эту сторону не проводились.
— отложения в камерах сгорания, на клапанах и свечах .
— высокая температура воздуха на входе.
Пока тикало время действия Антикокс решаю проблему охлаждения на впрыске. Снял патрубки после турбины. Как и предполагалось, масла там практически не было, но все было покрыто маслянисто-грязевой пленкой. Патрубки промыл бензином, а через интеркулер, в несколько заходов, пролил флакон очистителя для карбюраторов. Сначала было впечатление, что вытекает масляная отработка. В конце обработки с нижнего патрубка интеркулера уже вытекала практически чистая жидкость.
Возвращаюсь к Антикоксу.
Прокрутил двигатель без свеч. На ткань из цилиндров вылетело немного рыжей гадости. Дальше закручиваю счечи и завожу. Заводится плохо, троит, но через пару секунд все стабилизируется.
Нагружаю ДЗ до оборотов 3К. Через пару минут, — горячая часть улитки раскаляется докрасна. После прогона двигателя на оборотах 3К в течение 15 минут, как написано в инструкции, даю ему пару минут остыть на ХХ, чтобы турбина перестала быть красной и выключился электрический вентилятор радиатора ОЖ.
Еще около получаса двигатель остывает после выключения.
Выкручиваю свечи. Осмотр цилиндров. Результат, честно говоря, удивил, -Кроме первого, все остальные поршни с небольшими островками нагара.
После повторного цикла очистки поршень первого цилиндра практически чистый, в остальных, поршень почти блестит.
Пробный заезд показал, что все симптомы неисправностей исчезли.
Я раньше считал, что машина довольно резво ездит. Сейчас даже с включенным климатом едет куда резвее, чем раньше без него. Без климата, вообще — снаряд.
После чистки Интеркуллера температура на входе 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температуре окружающей среды 36(климат на +19). До этого было 70-75. Считаю, что это тоже в значительной мере повлияло на характеристики работы двигателя.
Год спустя с наступлением жары снова появились проблемы:
Пробег 30ткм
На ХХ появились небольшие пропуски в воспламенении.
Проявляется это как подтраивание. При этом в выпускном коллекторе слышны микро хлопки от воспламенения несгоревшей смеси. При разгоне так же, небольшое подергивание в режимах плавного нажатия на акселератор. При режиме "тапком в пол" таких симптом практически нет.
Осмотр свечей свидетельствовал о явном обеднении топливной смеси (белый цвет изоляторов и электродов).
Компьютер выдает ошибку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Т.е. превышен предел адаптации смеси в режиме холостого хода (смесь обеднилась настолько, что Motronic больше не может её подкорректировать, увеличивая время впрыска), непостоянная.
Вероятные причины:
Проблемы с топливоподачей, — отпала по причине того, что в режиме "тапком в пол" провалов нет. т.е. качает нормально. Тем более насосу только год.
Подсос воздуха на впуске.
Диагностика впускного тракта на предмет герметичности выявила растрескивание сервисного колпачка на обратном клапане перед вакуумным усилителем тормозов. После устранения ситуация улучшилась, но проблема не исчезла полностью.
Грязные форсунки VAG-COM, на 16-м канале, 2-й цилиндр, напряжение форсунки на ХХ 1-1,2В, по сравнению с 0.7-0.8В на всех остальных.
Почистил форсунки. Проблема полностью не исчезла .
Лямбда-зонд. VAG-COM явных неисправностей не показывает. Лямбда регулирование вроде как работает. В тонкостях не силен. Описаний "тонких" параметров пока не нашел.
Производитель рекомендует менять это девайс через 100-150ткм. Моему, точно знаю уже 6 лет, т.е. свое он уже "откатал".
Замена устранила проблему полностью.
Но, через пару месяцев, еще одна и возможно первичная проблема, наконец то себя проявила.
Окончательно "умерла" катушка зажигания. Проявилось это как устойчивое троение. отключение этой катушки (снять штекер подключаемый к катушке) никак не влияло на характер работы двигателя.
Цена порядка 60$.
После ее замены, уже более года проблем с работой двигателя нет.
Вывод:
В самом начале, когда проблемы возникли я не особо обратил внимание на совет подменить катушку. И очень зря. По факту получается, что все это время она так или иначе проявляла свой дефект.
Вначале, — пропуски только при повышенном давлении в цилиндре,
Потом, — при обедненной смеси из-за выработавшего свой ресурс лямбда зонда.
Вероятно, начало ее "конца" могло возникнуть еще тогда, когда мне пришлось менять коммутатор, на котором перестал работать один канал, 5 лет назад. Причина, как я писал, — свечи с жутким нагаром и выгоревшими электродами (о зазорах молчу).
Но как говорится, нет худа без добра.
Замени я ее сразу, так бы и ездил в ужасным нагаром в цилиндрах и практически без наддува. С расходом масла около 1,5-2л на 10ткм. (сейчас менее, или около литра) и расходом бензина 10-11л в зависимости от режима.
Читайте также: