Ауди 80 детонация двигателя причины

Обновлено: 04.02.2025

Ауди 80 Б3, 1991 г, V-1,8 карбюратор. В основном когда много времени ездишь и припаркуешься. Дальше глушишь мотор, но не хочет заглохнуть. Двигатель детонирует после выключения зажигания на несколько секунд, иногда и секунд 10 или больше.

Очень сильно дымит из выхлопной! Прокладка ГБЦ была заменена! Какие еще могут быть причины!? Дымит обычным дымом, дымит всегда, даже после долгой езды.

Стуки при каждом запуске двигателя, независимо холодный или прогретый.

Когда нагревается двигатель, грохот под клапанной крышкой и загорается датчик масла.

Добрый вечер! Двигатель запускался с кнопки. При нажатии ему что-то не дает крутить. Либо же просто царапает что-то внутри. Попробовал прокрутить двигатель вручную, это дается с бо.

Это не детонация. Это называется калильное зажигание. Происходит из-за раскалённого нагара на свечах, поршнях, клапанах и стенках камеры сгорания. Для начала почистить свечи, если не поможет то пробовать раскоксовку. Не поможет, то снимать ГБЦ и чистить. Обычно с такими симптомами можно готовиться к капремонту мотора.

@andrienko.1966 --> Купил совершенно новый автомобиль, и у него калильное зажигание - и что уже готовится к капремонту. Не-е-е, не правильный вывод.

@andrienko.1966 --> А откуда в новом авто столько нагара? Может вы спутали калильное зажигание с не выключенным зажиганием(из-за электрических неисправностей)? В описании указано "когда много времени ездишь", то есть не всегда, а когда нагар прогреется.

Детонация для двигателя это очень плохо. Как сказано выше, вам как ни как потребуется снять и почистить свечи, а может и заменить новыми. Снимать головку — это серьезнее, но возможно потребуется. Не помешает обратиться в сервис и сделать диагностику.

@andrienko.1966 --> Списал ответ у соседа.

@andrienko.1966 --> Соседа никакого нет! Вы аноним сами похоже готовы списывать ответы. Дайте лучше свой ответ.

Я бы поставил вопрос немного по другому — почему после выключения зажигания не перекрывается подача топлива. Похоже что путь Вам лежит к карбюраторщику. Ну и качество топлива здесь тоже играет роль. Попробуйте заправляться другим бензином. Или на другой заправке. А пока глушите двигатель передачей, нехорошо что он неконтролируемо работает.

Вот столкнулся с такой проблемой, не всегда, но случается так, что после выключения зажигания двигатель еще детонирует и после такой свистопляски авто заводится раза с 3его 4 ого. подскажите пожалуйста, в чем причины могут быть? Свечи нормальные, но сам склоняюсь к тому, что у меня флянец охлаждайки подтекает и антифриз убывает, конечно еще не проверяли зажигание, но машина не троит, работает ровно. Заказал сейчас новый флянец.

Audi 80 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 12

Как вариант: Свечи могут быть в нагаре, который раскален. Оборот мотора всасывает остатки бенза и он вспыхивает даже без искры на свечах. Или просто какой-то нагар в камере сгорания.
Дедовский способ-после выключения движка газ в пол, холодный воздух остудит свечи.
ЗЫ. Я тоже был уверен в свечах на своей, только не понимал, почему обороты низкие. Заменил внешне норм свечи — и всё прошло.

или зажигание или бензин
у меня детонировало как-то из-за бензина, заправил в тот бензин 95 и хворь исчезла

Бензин нормальный залей. Я в свою Ауди. ВАЗ 2107;лил 95 на Лукойл заправлял и проблем не было . да дороже чем 92 но чище и расход меньше. А лить бутор это сомнительная экономия.

так и лью только 95

меняй заправку или зажигание выставляй заново

отвезу в сервис посмотрят, что с зажиганием( заправился сегодня на другой заправке- то же самое

Детонация и калильное зажигание — это два разных явления.
Калильное зажигание — это процесс воспламенения топливной смеси поверхностью какой-либо чрезмерно нагретой детали камеры сгорания.
При калильном зажигании сгорание смеси происходит как обычно, однако несколько преждевременно и равносильно самопроизвольному увеличению угла опережения зажигания по отношению к оптимальному значению. В таком режиме мощность двигателя внезапно и резко падает, и если не снизить нагрузку на двигатель — перегретые детали будут повреждены.
Теоретически, разделяют два случая калильного зажигания — до возникновения искры между электродами свечи зажигания или после этого.
Реальную опасность для двигателя представляет только первый случай.
Наиболее типичной причиной возникновения калильного зажигания является перегрев свечей зажигания, который может возникнуть в случае использования слишком "горячих" свечей зажигания.
Кроме этого, источником калильного зажигания могут быть выпускной клапан или поршень. Здесь следует отметить о том, что температура, при которой может произойти калильное зажигание от перегретого клапана или поршня — меньше, чем у свечи, так как воспламеняющая способность зависит не только от величины нагрева, но и от величины площади поверхности перегретой детали.
Также, здесь следует отметить, что перегрев выпускного клапана может быть спровоцирован неправильной регулировкой газораспределительного механизма, в результате которой выпускной клапан зажат настолько, что не в состоянии герметично закрывать отверстие в головке двигателя для выпуска выхлопных газов из камеры сгорания.
Основные причины возникновения калильного зажигания является чрезмерно раннее зажигание и эксплуатация двигателя в течение продолжительного времени в режиме максимальной мощности, на максимальных оборотах (недостаточное охлаждение блока цилиндров и его головки), когда полностью открыта дроссельная заслонка (обогащенная топливная смесь).
Таким образом, калильное зажигание возникает в режиме максимальной мощности двигателя.

бензин г…но, у меня даж девятка иной раз тупит при заводе

Интересно, но у меня вопрос. Как это диагностировать, как определить тип зажигания и вообще на сколько реально найти причину ? Страшно стало когда стали писать про агрегаты двигателя, он после капитала :(

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! Что делать и куда смотреть? Начиная с 70 градусов машина детонирует. Чем выше температура двигателя тем сильнее детонация.
Смена АЗС не помогла.

Audi 80 1987, двигатель бензиновый 1.8 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 22

Убедится в корректной работе механических форсунок…

Они новые. Им год. Сомневаюсь, что новые оригинальные форсунки будут плохо работать.

На счёт новых у меня был печальный опыт, только болтов гбц, покупал Виктор рейнз фирма вроде не плохая а болты говно, а форсы за год могли и забиться нашим то оху… М топливом.

А какой бензин льешь?

92, пробовал 95 ничего не изменилось. Да и эта машина всю жизнь (после переезда в РФ) только и катается на 92

Ну прописан же 98.

Да, но машина раньше ездила на 92 и все было прекрасно. И цены на 98 не позволяют мне им заправляться. Так бы с радостью!

Детонация зря не появляется. Пометь то место как сейчас стоит трамблер и сделай позднее немного зажигание. Из своего опыта думаю дело именно в раннем зажигании.

Благодарю за совет! Сегодня часик покатался и выставил. Детонация устранена. Даже не много был удивлен, что причина в этом оказалась. Т.к. проверяли стробоском и все было в норме судя по нему.

Ес! Очень рад за тебя! Жалею что себе поршни от дз не воткнул. так как наддув уже наверное не осилю по времени…

Насчет стробоскопа есть инструкции по выставлению зажигания, так на одних моторах надо снимать шланг с трамблера и затыкать его, а на других не надо. У одних 6 градусов у других 18. И ни одна настройка как по мне не точная. С трамблерным зажиганием все намного проще, выставил на грании "еще чуть раньше и детонация и катайся себе.

Если зажигание трамблерное, то раннее стоит зажигание. Ещё на делонацию влияет бедная смесь, т. е на богатой смеси вероятность детона гораздо ниже, чем на 14.7/1, и тем более бедной. А значит нужно на подсосы воздуха провертть

Ездил к человеку у которого есть стробоскоп. Он сказал зажигание нормально выставлено.
Подсосы убрал. Кстати после того как устранил подсосы появилась детонация. Менял вакуумник на трамблёра и колечки стаканов форсунок.

Смесь также в норме. Заезжал к мастеру проверяли прибором

Судя по БЖ проблема не вчера родилась. Плохой пуск на холодную и говорит что смесь бедная. В ДЗ вроде нет ЭГРД, как у нас на 3А\AAR\SD. Но на пусковую форсунку, вроде бы, еще стоит термовыключатель. Как помню когда изучал джетроники. Свечи какого цвета, где мерили состав смеси? Я все таки за подсосы, проверить легко как я делал, есть в БЖ на красную бочку.

Мерили газоанализатором на выхлоп датчик ставили. Да проблема давняя, но тогда машину колбасило всю. После устранил подсосы из под стаканов форсунок заменил резинки и вакуумник на трамблёре поменял. Остался подсос из дроссельной заслонки газа, но как его устранить понятия не имею. Да и думаю он не критичен. Свечи ещё не смотрел. Завтра постараюсь глянуть.

Если из оси ДЗ то холодной сваркой залепи и все оська будет вращатся уже в коконе…

Все равно это проблему не решит. Подсос идёт и будет идти вокруг штока дроссельной заслонки. Предполагаю, что там внутри нужно поменять уплотнительное кольцо, но думаю ситуацию это особо не решит, да, и считаю, что этот подсос особо на работу двигателя не влияет

Значит начинать с нуля, проверка налива, распыла, давлений всех. Промывка дозатора.

А как промыть дозатор? На сколько знаю без разбора на долго не хватает промывки, а разобрать и собрать обратно в рабочиее состояние почти нереально по слухам. Хочу ещё сеточку посмотреть перед дозатором может быть вы знаете где она находится?

Подскажите, почему после выключения двигателя происходит детонация. Карбюратор Питбург 2Е2, бензин заливаю АИ-92, причём детонирует только на горячую. Зажигание выставлено стробоскопом, свечи заменены, расход 7л/100. Связано ли это с подсосом воздуха через прокладку карбюратора? Если, да, то как определить это явление.

Для начала смени свечки на нормальные.

Нормальные-это какие? Раньше стояли BOSH, сейчас посоветовали NGK , и на тех и на этих -одно и то же.
А какое калийное число должно быть? И как разобраться в маркировке. Двигатель 1,6DT.

У меня тоже самое раньше было, после ремонта карбюратора пропало, но иногда всётаки появляется, когда двигатель сильно нагретый (в жару когда срабатывает карлсон и холостые обороты свыше 900). Карб от восьмёрки, двиг DT 1,6. Свечи и NGK были и Brisk/

И раскоксовку цилиндров делал, непомогло. А называется эта фигня "калийное зажигание".

Отредактировано Алексей (18.05.2010 22:44)

Вот-вот, то же самое. Где-то читал что дело в карбюраторе, что-то вовремя не закрывается. Думал кто-то уже устранял и объяснил бы как быстро сделать, или может что-то из строя вышло. Если бы свечи накалывались сильно, так всё равно, ставлю зажигание попозже- то же самое.

Отредактировано saddam (18.05.2010 22:57)

Оно возникает от сильно перегретых деталей, чаще от центрального электрода свечи.
Детонация может появиться при неправильно настроенном углу зажигания(слишком раннее).

Хорошо, тогда давайте конкретизируем. Какие свечи: марка, маркировка и т.д. Попробую поставить, потом отпишу как и что. Зажигание, я уже говорил, что выставлял стробоскопом.

Отредактировано saddam (18.05.2010 23:06)

Вот-вот, то же самое. Где-то читал что дело в карбюраторе, что-то вовремя не закрывается. Думал кто-то уже устранял и объяснил бы как быстро сделать, или может что-то из строя вышло. Если бы свечи накалывались сильно, так всё равно, ставлю зажигание попозже- то же самое.

Проверь работу эл. магнитного клапана, при включении зажигания он должен втянуться(т.е откроется канал подачи топлива), а при отключении закрывает канал подачи топлива. Капильное зажигание возникает из-за продолжающего поступления горючей смеси в цилиндр, если свечи горячие то смесь самовоспламеняется.Если эл. клапан неисправен то смесь поступает в цилиндр постоянно.

я такие взял - brisk a-line yttrium, 3х электродные

Проверь работу эл. магнитного клапана, при включении зажигания он должен втянуться(т.е откроется канал подачи топлива), а при отключении закрывает канал подачи топлива. Капильное зажигание возникает из-за продолжающего поступления горючей смеси в цилиндр, если свечи горячие то смесь самовоспламеняется.Если эл. клапан неисправен то смесь поступает в цилиндр постоянно.

Да да, может быть и из за эл.м.клапана, мне при ремонте карбюратора его поменяли. А ещё какуюто треугольную диафрагму и прокладку между коллектором и карб.

я такие взял - brisk a-line yttrium, 3х электродные

А ещё несколько хороших мотористов сказали, выкинуть нах. эти трёхэлектродные свечи и поставить обычные.

А ещё несколько хороших мотористов сказали, выкинуть нах. эти трёхэлектродные свечи и поставить обычные.

Совет тебе дельный - пошли этих мотористов куда подальше. Стояли 3-электродные, теперь 4-х BOSCH - работают отлично. Как бы система зажигания рассчитана на установку именно многоэлектродных свечей, с ними и должна работать хорошо. Остальное - колхоз.

Если эл. клапан неисправен то смесь поступает в цилиндр постоянно.

Точно, обычное дело, если неисправен клапан - то долго не глохнет. ТОлько если неисправен - то и холостых нет, и не глохнет при выключении хоть на холодную хоть на горячую. А у автора - только на горячую.

Нормальные свечки - хоть просто Финвал 508.

Совет тебе дельный - пошли этих мотористов куда подальше. Стояли 3-электродные, теперь 4-х BOSCH - работают отлично.

Впервые в жизни у меня работают отличные свечки - трёхэлектродные NGK. Просто классные! До этого покупал всякие, в основном была подделка, а тут мне знакомый подарил б/у комплект от своей А4. Они с аудёвыми колечками.

Впервые в жизни у меня работают отличные свечки - трёхэлектродные NGK. Просто классные! До этого покупал всякие, в основном была подделка, а тут мне знакомый подарил б/у комплект от своей А4. Они с аудёвыми колечками.

маркировку в студию!

Мало знать как называются, надо найти еще не подделку, а NGK почти все поддельные в продаже. Я старые снял NGK, 3-эл, классные свечи, они минимум 25тыс прошли (сколько до этого я не знаю), а вот на работе покупали люди - фуфло, несколько тысяч и на выброс.

а NGK почти все поддельные в продаже.

Кто дарил - человек педантичный, свечки в отдельных коробочках. Маркировка: BKUR6ET-10, 2397, NGK SPARK PLIG CO., LTD. NAGOYA JAPAN.

Отредактировано Keisi (19.05.2010 11:48)

Бриск я когда-то покупал трёхэлектродные. Помню умерли мнговенно вообще, из фирменного у них наверно только цена была.

вообще, из фирменного у них наверно только цена была.

Вечерком попробую разобраться с э.клапаном, ну и свечи другие поставить.

Нашел у себя в архиве:

Двигатель глушится не сразу
Вопрос :У меня Jetta TX 1800 Двигатель GU, карбюратор Р 2Е2 При выключении двигателя он глушится не сразу а после нескольких "дерганий". Что это может быть ?
Ответ : Это явление называтся дизелинг. Где-то оно было подробно описано - по-моему, в "За рулем". В данном случае надо проверить систему питания - при выключенном зажигании бензин в мотор идти не должен. В 2Е2 этого добиваются полностью закрывая дроссельную заслонку при выключении зажигания. Подробно вся эта кухня была освещена выше. Проверять лучше вдвоем - один глушит горячий двигатель, второй смотрит на карбюратор справа по ходу. В момент глушения шток трехпозиционного блока должен утапливаться и заслонка закрываться. А если шток не утапливается, значит либо электроклапан (прямоугольная коробочка сзади) потерял способность закрываться, либо нарушилась герметичность трубочки, соединяющей его с 3-хпозиционным блоком, либо.неисправен сам трехпозиционный блок. Как разобраться. Снимаем трубку, идущую на электроклапан. Затыкаем патрубок. Шток уходит - или трубка или клапан, нет - трехпозиционный блок. Бывает, шток у конца заржавел и не желает полностью пролезать внутрь. А еще может быть либо нарушение герметичности мембраны, либо пропускают воздух уплотнительные колечки регулировочного винта горячего ХХ. Как выбрать из них крайнего, писано выше.
Если же шток трехпозиционного блока утапливается, а рычаг заслонки остается на прежнем месте, надо регулировать термопривод ДЗ. Дело в том, что упор, который термопривод подставляет под рычаг пока двигатель холодный, не убирается после прогрева и мешает заслонке закрыться. Регулировка термопривода была описана выше.

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

Читайте также: