Audi 100 c4 отключение лямбд

Обновлено: 28.01.2025

Собственно вопрос как проверить, работает ли лямбда, которая имеется в авто?
отмечу сразу - осциллографа нет ,не куда не посылать
должно ли как то отключение разъема при заведенном авто влиять на работу мотора
как тестером проверить ?(только проще объясните )

точнее больше интересует вот - должно ли как то отключение разъема при заведенном авто влиять на работу мотора

точнее больше интересует вот - должно ли как то отключение разъема при заведенном авто

На сигнальном проводе зонда на ХХ, значение должно изменятся по синусоиде от 0.1 - 0.9В ( то есть "бедная" - "богатая" ) при отключенном, напряжение ~ 0.45В. На разных двигателях при отключении , разные симптомы. На новых авто проверить зонд сложнее - другой принцип работы.

Если смесь выстроена правильно, то лямбда лишь незначительно корректирует ее в зависимости от режима работы мотора. Поэтому скорее всего отключив лямбду (при условии что мозги относятся к этому не критично - т.е. не падают в аварию) изменения в работе не уловишь. Обычно лямбда регулирование состоит из тандема.. сам датчик зонд и прибор котрый видя его показания что-то меняет. Если взять за пример мех впрыск Ке3 то показателем работы лямбда регулирования служит ток на ЭГРД - на ХХ его раскачка у 0 (собственон и на 3 тыс так же). Скорость роаскачки показывает степень живости лямбды.
Это если без осцилографа и с тестером.

Толь, я проверял свою цифровым тестером. прогрел мотор, подключаю, а лямбда 0,8 кажет и стоит. я по газам,показания запрыгали, потом опять повисли. купил новую бошевскую, прогрел, опробовал заново. прыгаю на ХХ от 0,1 до 0,9. цифровик как раз ловит эти показания. можно стрелочным проверить, разницы ни какой, показания должны меняться полюбому

Я пол дня думаю про решение этой проблемы. При ваших условиях. тестером. С гарантией --------не как---- Правильно написали цифровым прибором. Но опять .загвоздка..Мы видим как меняется напряжение.. Но дело еще в том что важную роль играет скорость изменения напряжения. могу ошибаться .точна не помню..Примерно так. скорость переключения новой лямбы \\ от 0,1 до 09\\ происходит за 0,5 секунды. Со временем ..время переключения увеличивается.. Если время переключения больше 2секунд лямбо в работе коррекции топлива участие уже не принимает. А ЭБУ видит что она шевелится \\лямба\\ и ошибки не выдает. Вот такая штука лямба.

Определить что 100% УМЕРЛА можно в случае.. Когда она умерла на 100%. \\\ а лямбда 0,8 кажет и стоит.\\\

вот-вот,у меня она казала 0,8. прогазуешь немного, опять прыгает. 2-3 секунды и опять останавливается.

Отчет написан частично в 2013, частично сейчас, в 2017. Как история работ с глушителем. В отчете в основном будет показано как я делал неправильно и как лучше сделать по-хорошему.

Сначала от 08.2013:
"Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:

Номера и эмблемы на средней и задней банке:

Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:

(доп 2017: лучше прямо на машине стыковать, но у меня ямы нет)
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте

(доп 2017: на самом деле на тот момент боялся варить на макс. настройках тока, из-за этого шов не получался нормальным)
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:

(доп 2017: лучше срезать гайку с заводского ката - металл ВАЗовской шайбы отстойный, потом не открутить ЛЗ)

Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" :

ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ по-заводу стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние не более 60-65мм от края, тогда избежал бы неудобств:

После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:

Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель (наверное Polmostrow, тогда просто купил не спрашивая) внутри c "жабрами", эта часть - смотрит в сторону мотора:

Эта - к задним глушителям:

(доп 2017: лучше брать без "жабр", просто часто перфорированную "прямую" флейту, максимально длинную)

Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:

Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:

Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:

Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:

Нафигачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :

Потом закрыл "ларец" и пытался сварить. вот тут был гемор. Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла. Вобщем как-нибудь его заменю (доп 2017: заменил спустя короткое время )

Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):

Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:

Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя (на букву "Б" ):

В моем случае вышло так (ценники на момент 2013, потом они упали в 2 раза):

На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.

Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:

Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного."

ПРОДОЛЖЕНИЕ: среднюю банку быстро пробило (на фото ниже видно пятно черное), заменил на Polmostrow 01.26 из алюминизированной стали - цена 23$ (для сравнения Босал 86$, а на него есть нарекания у людей). Вот сравнение снятой родной банки и новой:

Вполне адекватно. На тот момент писали, что Polmostrow - полный отстой пол-года или год максимум отслужит - и все, но это оказалось не так, уже более 3 лет ездит и все в порядке.

Теперь от 11.2017г
Гофра прослужила 4 года и потребовала замены (и хомут). Вновь на гофру менять не стал - ибо никаких плюсов от ее использования не ощутил, вибрации меньше не стало (пробовал и с "подключенным" креплением КПП и с отпущенным).
Вварил просто прямую трубу.

Потребовала замены лямбда - купил от ВАЗа (по сути тот же Bosch, только с "массой" на проводе, а не на корпусе, дешевле родной в 1,5-2 раза - 22$ стоит), артикул 0 258 005 133:

Отрезал от старой "хвост" с разъемами и соединил с новым датчиком. 2 белых провода - подогрев лямбды, черный провод - сигнал, а серый - масса (пришлось доп. провод протянуть под оплетку):

Готовое изделие, остается после установки соединить "массу" с ГБЦ круглой клеммой - в итоге все будет незаметно снаружи, как будто "родное":

Резьбовая гайка от ВАЗа (установленная в 2013) под лямбду - оказалась неподходящей по качеству металла, потом не открутить, кроме того установил ее неудачно, было впритык к кронштейну КПП, поэтому решил переделать, вырезал из старого ката резьбу:

Вкрутил старую лямбду (чтоб защитить резьбу и верхнюю посадку от налипающих искр сварки) и подготовился к сварке:

Установил чуть ближе к краю и под небольшим наклоном, чтоб можно было выкручивать ЛЗ не снимая трубу, на 70мм она уткнется, сделал около 65мм - теперь есть небольшой зазор до лапы КПП, лучше 60мм или менее от края до центра лямбды.

Если кто будет делать - лучше просверлить ступенчатым сверлом в трубе отверстие и резьбу срезать в виде круга - тогда будет красиво и сочно приварено.

Но у меня, поскольку переделывал - вышло так:

Швы теперь (в отличие от 2013) - более мясные, на большом токе варю, кромки проваривает на 100% на всю глубину:

С этим вопрос решен.

Далее, с 2013-го местами те швы (на недостаточном токе) - прохудились за 4 с лишним года:

В общем швов хватает на 4-5 лет, проволока обычная для полуавтомата 0,8мм. Надо покрывать снаружи термокраской (серебристая в баллончиках продается - держится).

Далее - в заднем глушителе появился непонятный дребезг (причина будет ниже). Вытряхнуть бренчащее - не удалось.
Купил глушитель Polmostrow 01.113
за 31$, в нем отличие от родной в хром-накладке (которая в общем-то мне не нужна, но ладно, спасибо китайцам , видимо на какие-то версии AAR были глушители с накладками). Фото сравнения:

Визуально вроде похоже (банка китайская чуть больше), но при установке оказалось, что он очень плохо стыкуется, можно поставить в очень большом напряге. Пришлось резать новый глушитель и подгонять:
1) задняя гнутая труба была отрезана под корень
2) крепление для резинового подвеса срезал и переставил на 2см примерно (не по центру бампера становилось), добившись положения хром-накладки по центру - подвесил ее на подушки
3) гнутую трубу подрезал, перегнул и внедрил "сегмент", но и этого не хватило, пришлось еще добавить кусок трубы:

И лишь теперь банка стала идеально стыковаться своей развальцовкой с развальцовкой среднего глушителя, теперь в стык легко ставится кольцо и надевается хомут (на хомуте китайском JP Group пришлось болты сверху приварить к основанию хомута, чтоб не пришлось 2-мя ключами затягивать, теперь надел одну половинку хомута, снизу - другую и спокойно закрутил одним ключом).

Помимо стыковки - оно после болгарки и сварки стало и снаружи по центру (до резни было ну очень криво, к левой стороне сильно косило, китайцы варили не глядя):

Возможно на AAR подходит 01.86 (он без накладки).

Хотелось бы, чтоб Polmostrow обратил внимание на указанные недостатки стыковки, не спаивал китайских рабочих и больше внимания уделил геометрии глушителя.

Все работает, по звуку особо не изменилось ничего (первое время было шумнее, потом видимо щелки сажей забило и стало как обычно).

Теперь вернемся к задней родной банке. Конечно же я ее вскрыл, чтоб посмотреть, что там внутри бренчало:

Оказалось, что все с глушителем в порядке, виной всему - попавший внутрь когда-то кусок стыковочного кольца фланцев:

Причем на моей памяти - всегда эти кольца снимал целыми, не мог я туда половинку загнать Видимо она там лежал уйму лет и потом как-то неудачно сдвинулась и стала резонировать, издавая консервно-банковый звук

А сама ориг. банка - просто фантастического качества (в отличие от средней ориг. банки) - внутри все в отличном состоянии, лишь небольшой налет, ржавчины нет (весь выхлоп заводской из нержавейки видимо, лишь мелким налетом трубы покрываются за 25 лет), толщина листа 1мм, лист одиночный (в средней банке он из двух слоев - и она рассыпается-пробивает).
По сути - вечная банка, если не ронять в нее посторонние предметы Ну и задний подвес отваливается - это небольшой недостаток (я его даже не видел, у меня ал. полоска выполняла его роль).
Немного очистил от сажи - можете увидеть строение задней оригинальной банки:

Мудреная схема, "узких" мест вроде как нет, но лабиринт - серьезный.

Исходя из полученного опыта:

1) Вместо ката ставьте пламегаситель без жабр (пишут, что намного хуже "продувка"), а просто часто перфорированный, максимальной длины и банку чем можно больше (у Ferroz я видел есть как раз такой, но переделывать пока неохота);

2) Резьбу под лямбду на AAR срезайте из старого ката или у токаря сделайте из стойкого металла (кстати, из какого, марка стали и т.п., может кто знает?), но не стоит ставить гайку ступицы ВАЗ. Расстояние от края фланца до центра лямбды не более 65мм, лучше меньше.

3) Швы варим на большом токе, тогда они проваливаются вровень и проваривают кромки на всю глубину. Покрашенные термо-серебрянкой швы ходят 4-5лет. Есть вариант взять нержавеющую проволоку 0,8мм для полуавтомата и тем самым увеличить ресурс (правда там будут требования к газу). Может быть попробую.

4) Гофра нафиг не нужна, никакой пользы от нее не почувствовал. Ее по-заводу на AAR и нет. А вот соединение штаны-кат с кольцом наверное лучше немного переделать, добавив пружины под болты (по-заводу просто болты) для защиты от трещин. Кстати, нет нужды покупать оригинальные болты - они у меня все равно заржавели и закисли так (несмотря на графитки и медную смазку), что пришлось их ломать и резать. Просто пойдут любые болты, которые пойдут на выброс при следующем снятии после длительной эксплуатации.

5) Все стыки (кольца, хомуты, резьбы) - смазать графиткой, масло "испарится", графит - останется, потом легче разбирать. Медную наверное не стоит, поскольку старая лямбда на медной считай приварилась к резьбе, видимо смазку надо не содержащую металл. Местами облил снаружи хомуты мовилем баллончиковым - лишнее испарится и стечет, но как оказалось, некоторый "неснижаемый" остаток - остается, на задних стыках не так горячо и пленочка небольшая сохраняется на резьбах

У кого есть фото различных глушителей в разрезе - кидайте сюда, интересно глянуть что и как устроено.

Ну во первых, отключение разъёмов абсолютно ничего не даёт, во вторых как регулировать СО если катализатор пробитый, в третьих наверняка есть прошивки мозгов или эмуляторы лямбд которые устанавливаются на авто. И я уверен что люди подобные операции делали!

. Вот этим ЛЗ как раз и занимается ..Смотрит за СО..А вот катализатор к регулировки СО..Не какого отношения не имеет..Его дело ..Не регулировка СО..

..Кодировку меняют. Можно без прошивок..
И эмуляторы ЛЗ..есть..
А моё личное мнение..Хотите авто без ЛЗ. Покупаем..МОСКВИЧ..412.

А ещё мне очень интересно ..Зачем убирать ЛЗ.?

Мне кажется там будут вопросы типа - а как вырезать трамблер из машины )
Лямбда нужна, в не зависимости от того, есть кат или нет. Это закатовые лямбды в принципе нахер не нужны, особенно с нашим бензом..

..Когда меня просят поставить карб..( выкинуть впрыск.) ..Я как правило предлагаю купить лошадь..
И про ЛЗ..Я не понимаю..Зачем это делать..Это же контроль качества смеси..Это экономия топлива.
Так нет ..Всё пытаются обхитрить ..А потом спрашивают тут ..А почему у меня расход увеличен..Что делать.?
Ведь затраты на ЛЗ..Запросто окупаются ..

Я уверен что у вашего авто САНТЕХНИК он у вас не работает, и вы не знаете как работает эта система, вот как раз то и соты в катализаторе уменьшает поток выхлопных газов. Эти соты выполнены из различных материалов к примеру родий или платина, чтобы уменьшить выбросы NOx. Когда молекула NO или NO2 встречается с молекулами катализатора, от нее отделяется атом азота, высвобождая кислород - O2. Атом азота же связывается с другим атомом азота, образуя N2. А между этим лямбды регулирует состав смеси "воздух-топливо". А убирать затем чтобы был нормальный состав смеси. Лямбды как я уже сказал ранее, они отключались, двигатель работает так же. Это отключение нужно сделать программно

Ммм да, хорошо, ну у вас стоит целый катализатор? Рабочие лямбды? А кстати у вас он есть?))) я уверен что его нет, ну это другая тема для разговора)

..Лично для ВАС..У меня вообще нет авто . )))..Ваши за долбали..( но вообще то проблем с авто нет ..Если надо куда скататься.)
У меня мотороллер. МУРАВЕЙ. Кстати без ЛЗ..))))..
И на счёт работает ЛЗ или нет..
В отличии от многих здесь на форуме..У меня есть чем его проверить..Причём не китайским приборчиком ..За 300 руб.

Ответ те на один вопрос ..Для чего на вашем авто ставят ЛЗ..
Я ответил уже на вопрос, для регулировки соотношения смеси

..Так для расширения кругозора..Главная задача ЛЗ..Это зашита катализатора ..От хреновой смеси. Это его изначальное назначение..

Можно простым мультиметром проверить, без всяких там приборчиков, я так понимаю здесь только споры и споры, видимо ответить толком))) а причём здесь ваши, вы видимо просто сами только нормально ответить не можете)

..Вот я дурень..Оказывается можно простым прибором. И нахрена я сканер брал..да ещё не один. Да и осциллограф оказывается не нужен.

..Знаете я к клиентам на выезд ..не езжу ..А на ваш вопрос я вроде ответил..
Если вам это не о чём не говорит..Это не моя проблема..

Уверенность беспочвенная, дружище, у меня все стоИт где надо и все работает
А правильная смесь, что б ты знал, уменьшает изначально образование NO и NO2

Видимо тут только дикий треп и никто из вас "умников" подсказать толкового не можете, если вы все дико утверждаете что он нужен для защиты двигателя, то бесполезно с вами дальше спорить

Тебе уже ответили на твои вопросы, но ты не слышишь. Никто никогда не перепрограммирует ЭБУ двигателя для работы без передних зондов, т.к. мотор в этой ситуации не видит СО на выхлопе и не может подкорректировать состав смеси, для оптимальной работы двигателя(исключение для спорта). При отключении передних зондов ЭБУ работает по программе заложенной в нём с завода, для работы без них, т.к. в некоторых режимах мотор работает без них, и смысла это делать нету.
"Эмулятор датчика кислорода" прикольное название, только передние зонды он не заменит, он существует только для эмитации работы датчиков, которые расположены после катализатора, для того что-бы дать ложную информацию ЭБУ, что-бы тот думал, что катализатор исправен, и больше ни для чего. На состав смеси он не влияет. Он придуман, только для того, что-бы не загоралась лампочка чек на панели приборов и больше не для чего, смесь он никак не корректирует.
Катализатор придуман только для того, что-бы снизить вредные выбросы в атмосферу, на работу двигателя он никак не влияет, за исключением затруднённого выхода выхлопных газов.
Не обижайся, но есть поговорка "Услышал звон, да не знает где он". Я могу тебя понять, т.к. сейчас в интернете очень много людей пишут и многие из них пишут неправильно, не до конца понимая как работает двигатель и для чего предназначены его компоненты, да ещё и моделей впрыска понавыпускали люди вообще путаются.

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Читайте также: