Адаптация робота чери индис
Значится, робот на индисе. Многие автолюбители при слове "робот" применимо к КПП начинают жутко очковать, плеваться и поминать его такой-то матерью. И правильно делают, на минуточку.
1. На индисе стоит робот итальянской разработки фирмы MagnetiMarelli. Такой же конструкции роботы ставились на некоторые модели Fiat, AlfaRomeo и вроде Citroen, Puegeot. В итальянском варианте эти роботы обзывались Selespeed.
2. Как он устроен технически: сама коробка передач точно такая же, как и на ручке - самая обычная механика, с той лишь разницей, что ей "сбоку" присобачили этот механизм, который за водителя выжимает сцепление и дергает передачу (5 ступеней, как и на механике). У робота есть собственные "мозги", в которых заложено, при каких условиях (скорость, положение дросселя и т.д.) производить те или иные переключения. Данный робот относится к "простейшим", т.е. сцепление однодисковое, сухое, такое же как и на механике (это вам не DSG и подобные).
3. Отличие робота на индисе от других "простейших" роботов на тойотах, жопелях, вестах и реношках: на всех вышеперечисленных моделях роботы электромеханические, т.е. все манипуляции с выжимом сцепления и втыканием передач производит ЭЛЕКТРОмоторчик. Как правило, эти роботы производятся из компонентов германской ZF. Вследствие очень большого количества данных манипуляций за единицу времени - ресурс работоспособности (в частности, этого самого моторчика) таких роботов очень низкий. У меня на жопеле абзац такому роботу пришел на 80000 км, а глюки начались гораздо раньше.
На индисе робот ГИДРОмеханический, т.е. все манипуляции производятся за счет давления специального масла, с помощью системы гидроклапанов. Электронасос создает избыточное давление масла в специальном ресивере, а затем гидроклапаны по команде мозгов стравливают это давление в исполняющие механизмы для осуществления манипуляций со сцеплением и передачами. Электронасос срабатывает довольно часто, примерно раз в 1 минуту, и очень громко - звук такой, как когда у терминатора двигается рука или нога, эдакий "вжиииииии". Когда в пробке стоишь, окружающие водители начинают нервно оглядываться, что это такое вжикает. У робота имеется свой отдельный небольшой бачок, в котором залито специальное масло (никакой не декстрон, его туда лить вообще нельзя, там залита какая-то итальянская хрень Tutela называется, хрен где купишь еще), это масло с маслом в самой коробке (обычное масло для механических трансмиссий) ничего общего не имеют и никак не пересекаются.
У этого робота тоже целый букет недостатков - возможны разгерметизация гидросистемы (подтекание масла через уплотнения), вследствие чего давление в системе снижается, масло утекает, электронасос срабатывает очень часто, стараясь поддержать давление и в итоге "перегорает". Так же из-за низкого уровня масла робот просто встает колом. Так же из-за кривожопых китайских разъемов мозги робота становятся набекрень. Еще примерно раз в год этому роботу надо делать "адаптацию" - эту процедуру пока умеют делать только официалы, да и то не все. В ходе этой адаптации прокачивается гидросистема, замеряется давление в ресивере и корректируется точка сцепления (т.к. диск сцепления постепенно утоньшается).
Но в целом робот на индисе немного более "живучий", чем другие. Но это не значит, что он более комфортный. Такая же хрень. Но конкретно на индисе имеется целых 3 режима работы робота: полностью автоматический (сам все делает), полуавтоматический (когда хочешь сам переключиться на ту или иную передачу - просто качаешь ручку КПП вверх или вниз - передачи переключаются, далее робот сам снова становится в автомат режим) и ручной режим (в ручном режиме робот переключать передачи не будет, будет только выжимать сцепление, соответственно водитель сам делает все переключения передач вверх или вниз, двигатель будет крутиться на выбранной передаче до отсечки). Нахрена этот ручной режим нужен - непонятно, с таким то овощным двигателем.
4. Сама коробка индиса: передачи очень короткие (видимо, потому что движок дохлый). На 5 передаче на скорости 90 км/ч - 3000 оборотов. На 110 - 3500 оборотов, на 130 - 4000 оборотов. А дальше уже страшно становится, то ли взлетишь, то ли поршня в выхлопную повылетают.
Коробка гудит и воет, в лучших традициях автоваза. Зимой воет сильнее. Смена масла не помогает. Зато ощущаешь себя брутальным чуваком, как будто на старом газоне шоферишь.
Нет синхронизатора на задней передаче, включается всегда с хрустом.
5. Какие "очучения" при езде на индисе с роботом: по прямой и на скорости все хорошо, переключает адекватно и не тупит. Но вот на малых оборотах и малой скорости, это песец. Пример: подкатываешь со второстепенной, в горку, на главную дорогу потихоньку, например на 2 передаче. Вот он просвет, можно выскочить! Но неееет, робот вдруг начинает кубатурить, "а что же мне делать, а на какую переключиться? На первую? Выжать сцепление? Да? Нет? Потом?", в итоге ты стоишь как дебил, высунувшись носом на встречку, а робот думает. Или когда ползешь в пробке: едешь на первой, но так как нет режима как на автомате "газ не давишь но авто потихоньку ползет" - чтобы ползти, надо чуть газульку поднажимать. Но как только педаль газа отпускаешь, авто сразу начинает тормозить двигателем (так то оно и должно быть, но всегда хочется ногой выжать сцепление, чтобы хоть метр свободно на нейтрали прокатиться), в итоге, газ чуть нажал - клевок, авто дернулся вперед, газ отпустил - клевок, авто интенсивно замедляется. И такое дрочево всю дорогу, на механике легче. Или вот едешь на 5 передаче на затяжном спуске, вроде бы катился бы и катился на пятой, но неееет сцуко, робот начинает мля торможение двигателем, втыкает четвертую, третью, мотор ревет, 3000 оборотов, а тебе просто тупо бы катиться надо. Левая нога судорожно шарит в поисках педали сцепления - а её нет, в уме горит яростное "сцуко, ну почему ты не механика. ", втыкаешь вручную обратно повышенную, это на десяток секунд помогает и снова передача вниз, а обороты вверх. Вот такие вот алгоритмы, едрить их китайские помидоры.
В общем и целом, я к чему такую телегу накатал, ща вот пошли весты и хреи на подобном роботе, там вся песня такая же. Так что надо 10 раз подумать, прежде чем авто на таком роботе покупать.
На фотках ниже, для тех, кому интересно, я показал где находится этот гребаный бачок, т.к. многие братья по несчастью не в курсе, где его искать, чтобы уровень проверить.
Из минусов на прогретую плавают обороты +-50-100 оборотов.
Ошибок нет. Начинаю ехать. Коробка робот
При наборе скорости все окей, едет как ни в чем не бывало.
Но стоит ехать на скорости 20 и меньше, начинает дергаться. потом двигло начинает работать не стабильно, загорается чек двигателя и коробки.
Шестеренка загорается, робот не работает. Передачи не переключает, но едет медленно, иногда..
Считал ошибку P0101, по коробке не знаю как считать ошибку.
По адаптации - адаптация нужна для программирования автоматической регулировки выжима вилки сцепления в зависимости от износа сцепления, то есть к примеру:
1 новая авто - все едет хорошо
2 пробег 30т.км. сцепление изношено, автомобиль не едет как новый, допустим износ сцепления составляет 30%, делается адаптация и вуаля - автомобиль почти, как с завода все работает плавно четко и красиво
3 пробег 50т.км., сцепление изношено, автомобиль не едет как новый, допустим износ сцепления составляет 55%, делается адаптация и вуаля - автомобиль почти, как с завода все работает плавно четко и красиво
и так далее, пока сцепление не умрет вовсе
Да ошибка выскакивает либо P0101 или P0105,последняя была один раз.
Есть еще датчик давления MAP, но как его проверить, может он тоже мертв.
Заводится и работает четко! Если машину не трогать вовсе. думаю что связано тоже с роботом. пока не знаю как, точно знаю что не горят стопаки))) попробую начать с них.
Кстати, Р104, тоже отправляет к МАF.
Самое простое переткнуть контакты на датчике, ну на крайняк заменить датчик
_________________
Подпись
Итак первое это оказалась просто залипшая кнопка Эко-режима(попал мусор в щель и она осталась в нажатом положении).
При подключении через multieсuscan считывалась ошибка P2900. Прочистил, отжал, сбросил ошибку через тот же multieсuscan .
Второе это похоже диск сцепления износился. Требовалась адаптация передач и сцепления. Тоже сделал с помощью выше названой программы.
4. Кнопка F9 откроет настройки, там надо открыть вторую закладку Interfaces и настроить подключение через VAGCOM или ELM237. Для VAGCOM выбрать правильный COM порт и поставить галочку high latency mode снизу.
Нажать OK .
5. Для Чери Индис с роботом выставить настройки как на картинке из 3 пункта. Fiat, Bravo 07 1.4 Turbo 16v, Gearbox. Нажать F10 или Connect . При этом ключ должен быть в положении зажигание(двигатель не заведен). Через несколько секунд программа сообщит что не может прочитать ISO code(или что-то такое) - нажать Y .
6. Теперь мы подключились к коробке передач и видим что-то такое:
Данная картинка с симуляции программы. В моем случае там была ошибка P2900. Можно просмотреть ошибки коробки передач и скинуть их кнопкой снизу справа F10 если они есть. (Для адаптации коробки ошибки должны быть сброшены).
8. Кнопка F4 открывает окно мониторинга параметров.
Там их много, но нас интересуют два на данный момент. Clutch engaged position и Clutch degradation index . Чтобы посмотреть значение параметра его включить галочкой слева или пробелом. Значения на картинках выше тоже из режима симуляции и не похожи на настоящие.
В моем случае
Clutch engaged position был около 15.34343mm
Clutch degradation index примерно 9400.
Первый параметр я так понимаю отвечает за текущее положение диска сцепления(в данном случае для нейтральной передачи т.к. коробка в положении N).
Второй это износ диска сцепления. Его значение меняется от -4000 до +14000. Это значение может немного меняться в зависимости от нагрева диска в данный момент. Точно не знаю какой мой текущий износ при значении в 9400(думаю что около 60% на 50000 пробега).
Эти значения можно просто посмотреть и запомнить. Если износ выше 14000 то всего скорее пора менять диск сцепления.
9. Переходим в меню регулировок F7 :
Нас интересуют 2 операции:
- Production/Service final calibration
- Clutch self-calibration enable
Их запуск осуществляется выделением и нажатием кнопки Execute[F10] . Затем надо нажать Y
Первая операция выполняется первой и осуществляет калибровку всех передач. Выполняется пару минут в течении которых машина многократно включает передачи и постоянно щелкает коробкой.
В случае успеха появится окно:
Status: 00 означает что процедура выполнена без ошибок.
Вторая операция выполняет самокалибровку сцепления(выполнять после калибровки передач). Делается мгновенно. Предварительно завести машину, немного прогреть, коробку на нейтралку,заглушить, перевести ключ в режим зажигания(если в это время программа успела отключиться, то необходимо снова подключиться Connect[F10] ). Выбрать операцию Clutch self-calibration enable , нажать Execute , нажать Y , завести машину, переключить коробку в положение AUTO(делать неспеша). Должно появиться окно с
Status: 00 . После этого нужно заглушить машину и подождать секунд 30 для сохранения изменений.
Калибровка выполнена.
10. Можно снова завести машину, подключиться программой, зайти в режим параметров F4 и посмотреть значение параметра Clutch engaged position . У меня он изменился после калибровки на 16.444343mm.(Судя по всему в следствии износа диска - сцепления изменило стартовое положение на 1мм). Мои цифры указаны примерно и не будут точно совпадать с вашими.
Процедуры проведения самообучения роботизированной коробки Chery.
Процедура прокачки гидропривода выключения сцепления.
1. Поверните замок зажигания в положение ON.
2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диагностики для диагностического прибора.
4. Выберите кнопку OK.
10. Проверьте на автомобиле, что масло полностью слито.
Процедура самообучения положению включенной передачи.
1. Поверните замок зажигания в положение ON.
2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диагностики для диагностического прибора.
4. Выберите кнопку OK.
8. Выберите кнопку OK.
10. Считайте данные самообучения для того, чтобы убедиться в успешном завершении самообучения.
11. Выключите зажигание на период не менее 15 секунд.
Процедура самообучения моменту включения сцепления.
1. Поверните замок зажигания в положение ON.
2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диагностики для диагностического прибора.
4. Выберите кнопку OK.
8. Выберите кнопку OK.
9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока на дисплее диагностического прибора не появится 4 цифры.
10. С помощью диагностического прибора считайте величину момента включения сцепления.
11. Выключите зажигание на период не менее 15 секунд.
Процедура сброса давления в гидроаккумуляторе.
1. Поверните замок зажигания в положение ON.
2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диагностики для диагностического прибора.
4. Выберите кнопку OK.
10. С помощью диагностического прибора считайте величину давления, чтобы проверить завершение сброса давления.
Удаление данных блока TCU.
1. Поверните замок зажигания в положение ON.
2. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите процедуру диагностики для диагностического прибора.
4. Выберите кнопку OK.
Где взять нормальную программу для адаптации сцепления работа. И какой нужен сом кабель. Нужно блин диагностику сделать и переобучить. Робот стал тупить на ходу в нейтраль выкидывает.. и задняя через раз включается
Завожу машину Ошибки по Кпп нет , 2 минуты мотор работает и выскакивает ошибка . Педали не трогаю . Лампы целые. Что ещё смотреть ?
Всем привет. Купил opel corsa 1.0 с рук. Обем 1.2 горит буква f на приборке на ключ не риогирует не заводится на примую заводится и едите назад. То есть Ана стоит на передачи R может что подскажите.?
Наверняка ошибка "актуатор в неправильном положении".
Проделайте следующее.
1) включите зажигание
2) отключите любую клемму АКБ (ключ зажигания в положении вкл! его не трогаете!.
3) Выкл. зажигание и вытащите ключ из замка.
4) оденьте клему АКБ и включите зажигание.
5) 15мин не чего не трогайте! не передачи! не зажигание и т.д.
Робот должен сам себя обследовать и восстановить работоспособность(если все детали целые) п.с. если через 15 минут не чего не произойдет(щелчки под капотом) то выкл. зажигание и снова вкл. нажать на педаль тормоза и переключить передачу один раз(Д или Р не важно) после вернуть рычаг в полож. "Н" и отпустить тормоз. Ждать 15 мин, робот начнет сканировать и синхронизировать электронику (будут щелчки под капотом)
После 15 мин. пробуйте запустить авто и испытать коробку на работоспособность. Если что то пойдет не так- или опять заблокирует- то в ремонт на СТО (возможно сцепление на замену и актуатор тоже).
Ребята подскажите ,купила черри куку пробег 65000.км г/в 2007 г ,робот при переключении скоростей так стучит,что подпрыгиваешь.при переключении с 1 на 2,со 2 на 3,дальше с 3 на 4 тише, с 4 на 5 почти не слышно,быв.хозяйка сказала,что так было всегда, и еще можно спалить новое сцепление и карзину если не сделать адаптацию коробки
Наташа, да при включении1 передвчи слышен щелчек при открытом окне и довольно громкий а адоптацию(или переобучение ) должны были сделать после замены сципления ну если все норма и нет сильных клевков машины при переключении то все ок тс через20 можно еще раз переобучить
Андрей, здравствуйте,я бы сказала не щелчёк ,а стук при этом машина как бы тормозит и вновь набирает скорость и так после переключении с 1-2,2-3,4 уже щелчёк,5 почти не слышно,и еще я проехала несколько диагностических центров там их компьютеры не могут сделать эту адаптацию и как можно переобучить и где
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь советом- робот вортекс ( черри), периодически бывает вот что: при переключении со 2 на 3 обороты набирает до 5 тысяч- ревет,а переключения не происходит.. Особенно неприятно при разгоне или на горку - педаль в пол, а скорость низкая((
диагностика коробки ничего не показывает.
что это может быть?
и , если есть- дайте телефон спецов по роботам в Москве.
В таких вариантах как знают в основе 2: 1 - датчик давления РКПП мудит, 2 - насос робота не нагнетает нужного давления (в основе естественный износ)
Тема назрела.
Для начала выложу ссылки на что-то подобное обучающему видео.
Извиняйте за качество, это мой первый (и пока последний) ролик и на первой попавшейся программе.
Привожу каталожные номера и фото мелочевки относящейся к коробке и влияющих на ее работу.
Рабочий примус во вложении.
Вложения
Гуру клуба
Можно, но команды утеряны.
Для манипуляций использую Мультиэкускан.
Прокачку следует выполнять не менее 5 (пяти) раз.
Гуру клуба
Гуру клуба
VladimirP
Осваиваюсь
Вложения
Гуру клуба
просмотр ошибок=1800ff00
сброс ошибок=14ff00
----------=
педаль акселератора=2134
давление=2135
напряжение питания TCU=2138
положение селектора=2141
датчики(2143)=2143
реле(2144)=2144
----------=
температура ОЖ=2136
температура масла КПП=2153
температура сцепления=2154
----------=
обороты двигателя=2139
скорость диска сцепления=213A
фактический момент=213F
рассчетный момент двигателя=2140
скорость автомобиля=213B
----------=
ток эл.кл. нул.расх.=2152
ток эл.кл. нечет.передач(EV1)=213C
ток эл.кл. четн.передач(EV2)=213D
ток эл.кл. сцепления(EV0)=213E
----------=
износ сцепления=2156
время перегрева сцепления=2159
счетчик переключений=2165
----------=
адаптация КПП=3140
запрос состояния КПП=3340
адаптация сцепления=3130
запрос состояния сцепления=3330
----------=
Chery number=1A91
hardware number=1A92
hardware version=1A93
software number=1A94
software version=1A95
homologation number=1A96
ISO number=1A97
дата программирования=1A99
И как сейчас припоминаю - не было.
Сергей перехватывал команды железно - запараллелив ЮСБ-ЕЛМ с Лаунчем и подключив к Авто.
Все команды кроме адаптации и ошибок, я выдернул со стенда, когда к ПК подключил свой битый TCU и давал команды Мультиэкусканом, перехватывая данные с эмулированного для Блютуза КОМ-порта. В этом случае к TCU ничего не подключено (датчики, ECU, соленоиды и т.д.) и валится куча ошибок, поэтому при попытке запустить команду исполнения - сброс давления, прокачку, адаптацию и т.п. - Мультиэкускан предупреждает о невозможности выполнения операции - перехватывать нечего.
Возможно выдернуть данные если подключить ПК к реальному Авто и софтово перехватить данные по КОМ-порту. В текстовом файлике, что содержит наработки со старого форума, описано как и что валится по шине. Если надо могу проконсультировать, но заняться этим сам не могу - тупо некогда.
Читайте также: