Адаптация дроссельной заслонки рено дастер

Обновлено: 26.01.2025

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Назначение дроссельной заслонки

Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.

Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).

Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.

Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.

Механическая дроссельная заслонка

В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:

Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.

Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

корпуса;
самой заслонки;
электропривода;
возвратно-пружинного механизма;
датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Признаки засорения заслонки

При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

повышенные обороты холостого хода;
запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.

Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на "Шкоде" или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.

Чистка ДЗ

Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на "Ниссане" либо любом другом авто.

Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора "Карбклинер" (CARB Cleaner).

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на "Тойоте", "Ниссане" или "Шкоде", необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Необходимость адаптации ДЗ

У большинства автомобилей марки "Тойота", "Лексус", "Мерседес", "Ниссан", "Ауди" адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:

при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
производилась замена ЭБУ;
выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
при замене самого дроссельного модуля;
производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.

Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ "не догадывается" и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Адаптация на примере некоторых автомобилей

Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на "Фольксвагене", будет примерно такова:

При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Коллеги, добрый день!
Помогите советом. Уже месяц на прогретом двигателе троит на холостом ходу и чихает в глушитель. При повышенных оборотах в том числе при вкл. кондиционере обороты стабильные и никаких чихов не наблюдается. Фильтр сменил, свечи поставил новые.

Да совсем забыл: два раза ездил на диагностику к разным спецам - ошибок не обнаружено, "чек" не загорается.

по одной кратковременно отключая на работающем двигателе катушки зажигания снимая надевая разъём можно заметить что например отключение какогото цилиндра не ухудшает работу ДВС, тогда можно переставить катушку и свечу из этого цилиндра в соседние и повторив опыт понять куда ушла болячка - тот элемент и виноват, если болячка осталась на месте то меняем местами форсунки и снова проверяем . .
Если и перестановка форсунок ничего не дала - неисправность остаётся в одном и томже цилиндре то проливаем стыки впускного коллектора очистителем тормозов (опасность - можно сжечь машину) обращая внимание на выравнивание оборотов - находим негерметичность и устраняем её, если негерметичности нет - проверяем компрессию и моем форсунки прямо на моторе (цель постараться отмыть клапана - мойкафорсунок в ультразвуке в данном случае ничего не даст), результаты отписываем здесь и получаем новые советы и так пока не починиш или привыкнеш

бедная смесь , пропуски воспламенения, негермитичные клапана, бензин с соляркой, грязный дроссель или грязные/забитые форсунки

На завтра записался к автоэлектрику. Послушав все симптомы сказал, что оч. похоже на загрязненные форсунки. Узнав о пробеге (20тыс.км) и распросив на какой заправке заправляюсь (Роснефть), засомневался в собственном диагнозе. Короче вскрытие покажет. Отпишусь.

узнав на какой заправке вы заправляетесь - подумал,- ну вот ещё один наелся. но вскытие конечно всё расставит по местам, а вы часом не заправлялись в момент когда проводился слив топлива с бензовоза или сразу после того?

Коллега, а вы что думаете по этой теме?

Не обращал внимания, но на наших заправках заведен следующий порядок - если сливается заправщик, никому не отпускают бензин.

[/COLOR]Не обращал внимания, но на наших заправках заведен следующий порядок - если сливается заправщик, никому не отпускают бензин.

Через неделю после покупки стал колбасить руль на хх, при проведении весенней диагностики попросил проверить свечи, на что манагер ответил, мол, за ваши деньги конечно глянем, но я вам не рекомендую.. просто смените заправку (заправляюсь на Роснефти).. я решил, что просто деньги отдам в никуда.. и плюнул..

как говорил Конан-Дойл устами Шерлока Холмса - если отбросить все невозможные версии то та которая останется и есть правильная даже если она самая невероятная .
если говорить о естественном износе то 20000км для форсунки не пробег, но мог иметь место производственный брак, или воздействие той смеси углеводородов и минеральных веществ которую в нашей стране называют бензином , а вообще диагност не должен ничему удивляться и категорически не должен верить в то что если запчасть новая то она хорошая, и никогда не должен верить клиенту (например про то что клиент всё менял и непомогло) в этом случае диагност должен учитывать что кто-то сюда уже лазил и мог сделать хуже сам того незаметив

вот и они так думают и кладут на гост, а мы ищем причины расколбасов и потерей мощностей, а ведь танки заправок и бочки бензовозов не из нержавейки варят .

хотелось бы чтобы поплавилось жирное лицо ОД.. у нас по ходу еще хуже, чем везде.. При проведении весенней диагностики из 5 пунктов, что хотел, после разговора с манагером оставил всего 2. поменять масло и прошить ЭБУ муфты.. машин в боксе было всего две, народу болталось видимо-невидимо.. И когда я пришел забирать своего Даста, они его с улицы загнали обратно в бокс - выяснилось, что они ЭБУ забыли прошить!! из двух позиций-то!! вот я и думаю - отдача честных денег ОД - просто пустая трата оных..

это да , это правильно, я сам у дилера работаю и в погоне за прибылью владельцы записывают к нам столько машин что нам не переварить, НО!
гарантия на свечи не распространяется как и на каталик, так что вынул бы ты братан свечи сам или попросил кого и при необходимрсти заменил бы, просто от постоянных пропусков сгорания каталик поплавится и решать тебе задачку о покупке нового каталика или после удаленияя последнего искать где взять эмулятор второго лямбдазонда, а заправку смени . Дилера я так понимаю поменять у тебя не вариант, тогда смени тактику - машину ни в коем случае не оставляй типо утром сдал вечером заберу - всегда присутствуй в салоне но привыкни что даже замена лампочки будет занимать день и смирись с этим - бери с собой книжку чтоли почитать не подгоняй никогда - подошёл, спросил не готова? - сказал ничего страшного - вы не торопитесь я подождудля меня главное качество, я ещё ихним девчонкам шоколадки дарю (у меня рено но я работаю на шкоде и с рено не связан), через два - три раза тебя запомнят и зауважают и сам того неведая станеш вип клиентом, есть конечно второй путь - просто давать денег мастеру - тыщу две но он дороже и разбалывает.

советы которые я даю они бесплатные и необязательные к исполнению но когда я даю советы - я почти всегда стараюсь пояснить почему или для чего

Перепады температуры и заметил одно НО, если из холода машину поставить в тепло и дать ей простояться, то при заводе движка обороты начинают прыгать почти до 2000 с переменой, потом выхлоп в глушак, и обороты нормализуются (было 3 раза), длиться не долго, но не приятно, газом не помогаю, машина сама вытягивает, вот так прочихается и всё, ещё раз повторю, связано с изменением температуры, когда стоит постояно в каком то одном месте такого нет. У кого какие мнения? До этого вылазил чейндж как то зимой, резкое падение оборотов почти до 250-300, потом ошибка сама пропадала, ездил к ОФам ошибку сняли, пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах (это я и сам знал) и грешок на некачественный бензин, все объяснения.

Сергей, а ты именно этот касяк показывал дилерам? Че говорят?
Просто я не могу смоделировать такую ситуацию, как ты описал

Перепады температуры и заметил одно НО, если из холода машину поставить в тепло и дать ей простояться

Сергей!
по хорошему надо поездить с нештатным БК типа мультитроникс, либо считать ошибки ещё раз.

диагностика инжектора на расстоянии неблагодарное дело.
у тебя в первую очередь необходимо проверить свечи, провода, модуль зажигания.

Игорь, это не показывал, подобное на калине было, сейчас нормализовалось, ошибку не пишет, что я им объясню, они не совсем заинтересованы в таких проблемах где нет фактов, сейчас уже не смоделируешь, температура не та.

Дим всегда с нештатным БК гонял, возил распечатку ошибок и знал куда лезть и что смотреть, заметил что практически всегда одни ошибки бывают, БК позже наверное куплю, вопрос задал на надежду, что у кого то был похожий глюк и вылазил чейндж и он ездил к ОФам и они обозначили проблему, хотя ответ заранее известен, не качественнный бензин.

Было у меня такое, с улицы сразу загонял в ангар в теплый, с обеда до вечера машина стояла в тепле, но после заводилась без проблем. обороты плавали как обычно - слегка.. еле-еле. Такого как у тебя не было.
Конденсат может быть и есть, но где он. не знаю.

У меня единственное что было, в морозы ниже -20, при запуске, после 5-7 секунд работы, короткий провал до 500-700 оборотов. Потом всё нормализуется, и работает в штатном режиме. Было такое раза три за зиму.

у меня при температуре ниже -5 обороты гуляют между 2000 и 1500. длится это примерно минуту, потом нормализуется.

зимой то же было два раза при этом выскочила ошибка, пропала сама с нормализацией оборотов, скинул потом ошибки у ОФ.

у меня при температуре ниже -5 обороты гуляют между 2000 и 1500. длится это примерно минуту, потом нормализуется.

До такого значения не когда не гуляли, было три-четыре раза с чиханием в выхлоп без ошибки. Поменял на 95 бензин, юзаю, но наверное уже до следующей зимы, перападов температуры уже таких не будет.

на старом форуме описывались проблемы с заводом машины, резкими скачками оборотов и т.п., помогало чистка заслонки, на машинах в которых был РХХ снимал и чистил сам, наблюдал частые засорения иглы на 92 бензине.

Падают обороты при включении кондиционера,причём бывает ,что практически до нуля,правда тут же восстанавливаются,Раньше тоже падали ,но совсем чуть-чуть.

Уже почти месяц троит машина и чихает в глушитель на хх, когда прогрета. Что делать? Пробег 20 т.км. При включеном кондее и при больших оборотах двигатель работает ровно. Ездил на диагностику - ошибок нет.

Как вариант.
Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно на резьбовой части.
Двигатель с такими свечами зажигания после длительной стоянки склонен некоторое время "троить", в это время из выхлопной трубы выходит характерный бело-синий дым. Затем,по мере прогрева, работа двигателя стабилизируется. Причиной неисправности является неудовлетворительное состояние маслоотрожательных колпачков, что приводит к перерасходу масла.Необходимо заменить маслоотражательные колпачки.
-Нарушены фазы газораспределения.
-Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещенам в изоляторе или по нагару тепловом конусе,плохой контакт центрального электрода.
-Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей-перебои искрооброзовании.

Здраствуйте . Рено Дастер , электронная педаль, проблема такая: зависают обороты на 1500 об. при сбросе газа (остановке на светофоре) падают только после перегазовки. Зависают где то через раз может немного реже. Заслонку чистили особо не помогло. Заслонка даже б/у стоит не мало не хотелось бы менять ее в пустую. Весь интернет перерыл ни чего подобного не нашол(

Пробег 38 тыщ, Резенки не меняли но я уверен они тут не причем из за резинок обороты плавают а у меня зависают на месте, диагностику делали не чего не показала(

__________________

"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."

Диагностировали у официалов, содрали за диагностику больше штуки а толку ноль. Купил елм 327 ни каких ошибок ни чего нету.

GoodWin, Андрей. попробуй отцепить и обратно вставить разъём электронной педали газа. У нас педаль имеет два канала датчиков, ошибка вываливается при большом их рассогласовании по парметрам сигнала датчиков. У меня в прошлом году была проблемма, на панели цветомузыка как по чек-эджину тк и по ESP и машина вся дёргалась. ошибка вывалилась по педали газа не сразу. в итоге полез переткнул разьём (у меня там дополнительный блочёк круиз-контроля стоит) и в итоге всё заработало идеально. склоняюсь что это было окисление контактов разьёма от испаряющейся влаги от талого снега с водительского коврика. возможно в момент перетыка разъёма я повредил окисную плёнку и контакт как и слабый электронный сигнал с датчика педали газа востановился. Когда будешь снимать разъём не сломай замочки разьёма. ! На замочки нажимаешь и разьём спокойно выходит.

Читайте также: