8 ногая микросхема на магнитолу
Предыстория такая: tda 7388 заменил на tda 7850. Звука не стало, вообще полная тишина во всех 4-х динамиках. На экране как-будто всё нормально: полоски эквалайзера бегали, циферки уровня громкости менялись, ползунок времени трека двигался. Подумал что неисправна 7850. Подключил внешний заведомо рабочий усилитель к линейным выходам 7023b и всё равно тишина. Ну и в процессе дальнейших попыток определить неисправность, видимо по-неосторожности чего-то перемкнул. Пошёл дымок, экран погас - так и умер сей девайс. Кнопка включения на лицевой панели тоже перестала светиться. При осмотре обнаружил, что деталька, которая обведена кружком, вспучилась. При подаче питания на магнитолу эта деталька сильно греется. На детальке маркировка А16М. Внешне эта деталька, как на рисунке ниже.
Гугл не помог, поэтому надеюсь на вас. Подскажите пожалуйста, что и как проверить, а может эта деталька ещё жива. И что это за деталька? Кстати в прошлые разы при подаче питания на магнитолу сильно грелась микросхема питания TD1507T5, которая на другой плате, сейчас не греется.
Предыстория такая: tda 7388 заменил на tda 7850. Звука не стало, вообще полная тишина во всех 4-х динамиках. На экране как-будто всё нормально: полоски эквалайзера бегали, циферки уровня громкости менялись, ползунок времени трека двигался. Подумал что неисправна 7850. Подключил внешний заведомо рабочий усилитель к линейным выходам 7023b и всё равно тишина. Ну и в процессе дальнейших попыток определить неисправность, видимо по-неосторожности чего-то перемкнул. Пошёл дымок, экран погас - так и умер сей девайс. Кнопка включения на лицевой панели тоже перестала светиться. При осмотре обнаружил, что деталька, которая обведена кружком, вспучилась. При подаче питания на магнитолу эта деталька сильно греется. На детальке маркировка А16М. Внешне эта деталька, как на рисунке ниже.
Гугл не помог, поэтому надеюсь на вас. Подскажите пожалуйста, что и как проверить, а может эта деталька ещё жива. И что это за деталька? Кстати в прошлые разы при подаче питания на магнитолу сильно грелась микросхема питания TD1507T5, которая на другой плате, сейчас не греется.
В последнее время тут на драйве стали частенько мелькать записи о замене штатной TDA 7388 на TDA 7560 в штатной ММС Лада Гранта. Те, кто проводил данную процедуру, отмечали, что различия в звуке реально заметны и тем, кто хочет получить хороший звук от ММС без использования усилителей стоит однозначно заморочиться с этим.
Начитавшись указанных записей из БЖ, загорелся и я этой идеей. Менять ММС на что-то более продвинутое ради супер-качественного звука не хочу — для меня все-таки в приоритете функционал ММС. Усилок тоже ставить не планирую, ибо не меломан :)), поэтому замена микрухи самое оно в моем случае.
Помимо самой микросхемы, решил поменять и конденсатор на более емкий, плюс дополнительно по совету коллеги добавил параллельно к кондеру дополнительный керамический конденсатор (вроде как должен сглаживать помехи). Далее указанные детали были без проблем найдены и куплены в радиомагазинах города.
Отдельно хочу поблагодарить Scvo за инфу из его записи в БЖ по данному вопросу, а также БОЛЬШУЩИЙ РЕСПЕКТ Abyss7 за помощь в покупке нужных деталей и консультации по данному вопросу.
Вообще скажу честно, очень боялся браться за данную процедуру, т.к. паяю на самом деле редко и думаю ваще не профессионально :))) Просто реально пугало то, что берешь абсолютно нормально работающий девайс (к тому же ваще не дешевый) и лезешь там что-то паять и в итоге есть риск "убить" этот самый девайс и остаться вообще без ничего. Но все-таки "дикое чесание рук", наличие более-менее нормально паяльника + подбадривание коллеги сделали свое дело — буду перепаивать!
Сразу почему-то вспомнилась данная картинка :-DDD
Ну теперь непосредственно переходим к делу. Начинаем со снятия магнитолы. Там ничего сложного, единственное, нужно найти место соединения антенны. У меня штекер оказался тут
Далее начинаем разборку. Сразу говорю, понадобится отвертка-звездочка. Кладем магнитолу "к себе задом, к лесу передом" :)) и выкручиваем 2 болта сверху, один снизу и еще 2 болта, прижимающих микросхему (обвел зеленым)
Далее с боков (выделил красным) обычной крестовой выкручиваем по 2 болта с каждой стороны ММС (они удеживают пластины с защелками крепления). За данными пластинами с обеих сторон обнаруживаем еще маленькие болтики под "звездочку" — их тоже выкручиваем. Так же слева окручиваем 2 болта крепления микросхемы к радиатору. К сожалению на фото видно только один болт (выделил синим), но я думаю тут все понятно где и что.
Теперь снимаем крышку, при этом нарушая гарантийную пломбу (гарантия, "давай до свидания")
Сняв крышку, нужно аккуратно (!) отсоединить все шлейфы между платами.
После того, как все отсоединили, откручиваем винты, удерживающие основную плату и извлекаем ее. Тут видим наших кандидатов на замену — родная TDA 7388 и кондер на 3300 мкф 25 вольт.
Менять будем на это
Кондер хотел поставить на 10000 мкф, но те, что были в наличии просто бы физически не влезли, поэтому был приобретен кондер на 6800 мкф 35 вольт, думаю тоже пойдет.
Теперь самое сложное (ну для меня по крайней мере) — выпаять (не убив при этом ничего другое) родную микросхему.
Вооружившитсь оловоотсом, начинаем потихоньку греть и убирать припой с платы. Всего нужно отпаять 25 ног. Изначально хотел сохранить в целости и сохранности родную микросхему, на всякий случай. Процесс отпайки в целом прошел нормально, за исключением 4-х ног. Как я не пытался их отогреть — они вообще ни в какую не захотели извлекаться. Греть еще сильнее опасно — можно угробить рядом расположенные компоненты на плате или тупо от. Вариант остался один — откусить данные ноги от микросхемы и просто подпаять к ним ноги новой микросхемы. Костыли конечно, но других вариантов нету(((( Ноги при выпаивании вытаскивал при помощи изготовленного из скрепки крючка
После того, как старая микруха была извлечена, вставил на ее место новую и припаял. Ножки, которые остались торчать от старой микрухи, благополучно подпоял к ногам новой. Вот что получилось, правда пока грязная плата
Далее, беремcя за конденсатор. Тут конечно же в 100 раз проще)))
Так же дополнительно подпаял к нему дополнительный керамический конденсатор. После этого удалил всю грязь и плата приняла свой финальный вид
Законченный вид платы. Кусочек изоленты приклеил под керамическим кондером на всякий пожарный так сказать
Ну теперь осталось собрать все в обратном порядке и бежать в машину пробовать включать. Скажу сразу, что больше всего обрадовался, что магнитола в принципе заработала после моих рук :-DDD
Теперь выводы о проделанной работе. Звук стал лучше однозначно! На данный момент еще стоят стоковые динамики, но разница ощутима. Звук стал более богатым, прозрачным и по-моему стал каким-то более объемным. Изменения эквалайзера более стали действительно чувствоваться более выражено и отчетливо. Теперь на большей громкости нет искажений. В общем эффект есть 100%! Правда немного напрягает пара моментов: во-первых шипение при работе альтменю все-таки осталось, может не такое сильное, но оно есть(( и еще левый дин почему-то играет тише правого…не знаю, возможно сам динамик барахлит, буду разбираться. Вообще думаю смогу ощутить весь эффект, когда поставлю нормальные компонентные динамики.
В общем друзья, если есть возможность — советую проделать данную операцию. Если планируете ставить услилок, то думаю не стоит даже заморачиваться с этим.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
501B-8P-не могу отыскать даташит.
Подскажите пожалуйста что за радиоэлемент -микропроцессор это или нет или просто это интегральная микросхема -она стоит в плате управления мощности пылесоса "томсон".
На верху пылесоса стоит переменный резистор что приходит в эту микру и тем самым микра выдаёт на сисмистр-управляющий электрод опорное напрежение ,что изменяет мощность коллекторного двигателя пылесоса.
Вопрос :Без МК можно реализовать схему регулировки мощности пылесоса -сопротивлением 0-10 Ом.(Микросхема КР1182ПМ1 - фазовый регулятор мощности -эту микросхему знаю её не предлогать. )
Такого вида микрух достаточно много (в даташитах - а вот в продаже. )
U209B, U211B, U2008B, U2010B, U2100B ну и много других.
К примеру, вот это:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Такого вида микрух достаточно много (в даташитах - а вот в продаже. )
U209B, U211B, U2008B, U2010B, U2100B ну и много других.
К примеру, вот это:
ок. СПАСИБО !
Данная микросхема управляет семисторным ключом с коммутацией при переходе через ноль и функцией регулировки мощности, отдаваемой в нагрузку,а плавный запуск естьу этих микросхем?
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.
05.09.2015 Lega95 0 Комментариев
Всем привет. Сегодня на ремонт принесли автомагнитолу китайского происхождения. Со слов владельца, он подключал прикуриватель, и что-то зацепил, после чего с магнитолы пошел дым.
Сняв крышки, сразу в глаза бросилась TDA 7388, под которой был черный нагар от выгоревших дорожек.
С нижней стороны платы, также сгорели дорожки, идущие на питание и на один из динамиков. Больше всего, хозяин замкнул выход на динамики и плюсом питания.
Приступив к ремонту, первым делом было решено выпаять микросхему TDA7388. Для облегчения выпаивания, при помощи оплетки, была удалена часть олова с задней стороны платы.
Так как плата двухсторонняя, демонтировать микросхему решил при помощи паяльного фена. Выставив температуру фена порядка 320 градусов, начал дуть на микросхему, и в течении 15 секунд удалось полностью демонтировать микросхему.
После демонтажа увидел, что наиболее пострадали дорожки питания и массы.
Очистив плату от флюса и лишнего олова, пришлось снять часть подгоревшего текстолита, так как он может проводить электричество, что может иметь плохие последствия в дальнейшем.
После очистки от нагара, один контакт массы (четвертый снизу) полностью пришлось убрать с верхней части платы, так как он полностью прогорел. Продублировать его решил с нижней части платы, уже после установки новой микросхемы. Плюсовой контакт восстановил обычным проводом.
Дорожки на нижней части платы решил восстановить уже после установки новой микросхемы.
CD7388 и TDA 7388
Так как микросхемы TDA 7388 в наличии у меня не оказалось, решил заменить ее на аналог под названием CD7388. По параметрам эти микросхемы почти идентичны, и на качество звука эта замена повлиять никак не должна.
На фото ниже, уже полностью установленная микросхема.
Внешний вид после завершения всех работ
Так как клиент ждал пока все сделаю, сразу пошли устанавливать на автомобиль. Все отлично заработало, качество звука также осталось хорошим. Всем спасибо за внимание.
Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме .
Весь день провел в гараже и писал отчет о замене ремней и помпы. Включать без CD можно. Я вообще, когда разбирался с USB MP3 link подлючал одну плату.
Похоже что один из них не транзистор, а линейный стабилизатор на 5 В. На нем может быть надпись обязательно включающая в себя цифры 78 или 48 или 38 и 05 или 09 (например 78LH05). Он должен подать питание на процессор, а тот соотвественно включит часы и все остальное. Включен он так: на левую ногу должно приходить 12в, средняя на земле, правая выдает 5 или 9 вольт. Возможно это и есть большой транзистор Q714. И он обязательно должен быть прижат к радиатору. (Эх схему бы! В инете я ее не нашел.) То что питание есть на плате это уже хорошо. Но по описанию питание явно где-то пропадает и именно на плате. Уж во всяком случае оно должно попадать на выходной каскад усилителя, а он на радиаторе. Значит оно где-то пропадает.
jet
Демиовод
Тут на ветке про переделку под Евро диапазон есть такая информация :
magadum MAZDA 3 привет всем!
я не являюсь демиоводом, но благодаря этому форуму и конкретно Samoed @ Vovan2109, я перестроил магнитолу на своей Mazda Atenza 2002 г.в.. Удивительно, что японцы позаботились о нас и сделали универсальную прошивку, для своего и европейского диапазона.. )) Собственно, без этого никакой перестройки бы и не вышло..
Итак, в Атензе стоит магнитола Panasonic CR-LM4200K. Название несколько отличается от CR-LM0200K установленной на Демио, но плата точно такая же, даже позиционные обозначения совпадают.
Может есть где схема на Panasonic CR-LM4200K из MAZDA Atenza.Предполагаю, что и на MAZDA 3 стоит такая же плата. Соответственно и на MAZDA2
jet
Демиовод
На "транзисторе" Q714(стоит на радиаторе) - написано сдедующее:
R
DI856
224
Еще на этом же радиаторе стоят два таких же "транзистора" Q710 и Q711? они выглядят так же как и Q714. Маркировку на них не видно.
Далее надписи:
Q724, Q717 - 64
Q715 - L 6 или 9 7
А на выходной микрухе питание то и не искал, подумал, что раз магнитола не запустилась, значит и питания на усилителе не должно быть. Или я не прав?
Реклама партнёров
Poseidon
Поиск по известнам нам базам не показал что такое DI856, можно конечно понять по схеме включения, но это надо бы в магнитолу слазить.
Питание на выходной микрухе должно быть. Хотя я уже и не уверен, что ее тоже не включает процессор. Там должен быть реализован дежурный режим, от которого питается процессор и часы. Так что искать надо обрыв в цепях питания. Кстати я так понимаю что на магнитолу заводится два питания. Одно микротоковое для часов и памяти радиостанций, второе для всего остального (включается ключом в АСС). Похоже что нет именно первого.
jet
Демиовод
А микротоковое питание часов определится мультиметром?
А видел тольео два питания
+12в (постоянное, толстым проводом)
и Ignition - при включении зажигания.
Они оба подаются.
zip
Новичок
B - питание +12 в напрямую для памяти и часов
R - питание +12 в от замка зажигания для работы СD, приемника и уселка
Poseidon
zip, что-то сомнение, что питание усилка по такому маленькому контакту идет.
jet проследи по проводникам на плате то которое подается постоянно. В таких случаях бывает что под пайкой контакт окислился и контакта нет, особенно на разъемах. Тронешь паяльником такое место и только тогда становится видно. Попробуй покачать пинцетом ножки разъема, если почувствуешь что ходит свободно, то смотри пайку этого контакта. Еще может быть микротрещина возле пятачка пайки разъема. Ее можно отследить по дорожке и прозвонить мультиметром.
jet
Демиовод
| Цитата (zip @ 7.04.2008 - 12:23) |
| B - питание +12 в напрямую для памяти и часов R - питание +12 в от замка зажигания для работы СD, приемника и уселка |
Думаю не совсем так:
"В" - это основное питание, т.к. оно заведено проводом приличного сечения и через увеличенный контакт в разъёме.
А "R" - это питание для запуска аппарата. Можно сказать управляющее напряжение.
Принес домой переднюю панель. Завтра буду подключать на столе. Надо блок питания найти на балконе. Подключу - ещё раз прозвоню подачу питания. Ножки разъёма вроде смотрел. Трещин тоже не увидел.
Сегодня пробовал воткнуть другую магнитолу к своей передней панели - всё работало. Следовательно косяков в передней панели нет. Уже хорошо. Сузился круг поиска. Значит косят именно на основной плате. Будем искать дальше.
Реклама партнёров
zip
Новичок
что-то сомнение, что питание усилка по такому маленькому контакту идет.
---------------------------------------------------------------------------------------
Именно так подключал дома с блока питания
A- Left Front +
B- + 12V
C- Left Front –
D- Right Front +
E- Pulsed Dimmer (TNS+)
F- Right Front –
G- Inverted Dimming
H- PWR Ant
I- Speed Pulse
J- Amp Remote
K- Nav: Parking Brake
L- Telephone Mute
M- Nav: Reverse
N- Clockspring/ Wheel Controls
O- Blank
P- Clockspring/ Wheel Controls
Q- blank
R- IGN (+12V switched)
S- Left Rear +
T- Blank
U- Left Rear –
V- Right Rear +
W- Ground
X- Right Rear -
В каждой магнитоле есть свой стабилизатор (китайские не считаю).В первым долгом можно проверить на выходе напругу. Если и часы не работают, то естественно питание не подается.Насколько мне известно +8 в подается на управление ключей переключающие cd и радио,+5в на питание микросхем, на процессор идет как правило 2 напряжение (может ошибаюсь +5 и+12в)
Если мне не отказывает память от разьема до усилителя мощности (микрухи) расположен стабилизатор попорядку - катушка (дроссель) затем диод или стабилитрон потом типа наших кренок (как транзистор к примеру КТ837).Это и есть стабилизатор напряжения.На них нужно проверить выходное напр-е. Их там 2 штуки расположенные друг возле друга только не на мет.основе как тр-ры.,и почему-то не на радиаторе-видимо мощи хватает.
Затем по порядку проверять по цепочке (можно подорожкам - не ошибешся.
Читайте также: