4e fe провал при нажатии на газ
Всем доброго)
Мотор 4a-fe
Проблема такая при резком нажатии на газ захлебывается и трясётся ,
Поменяли свечи бб, и крышку трамблера с бегунком .
Подскажите что ещё может быть .
Сам грешу на насос топливный или фильтр .
у меня когда свечи , бегунок и крышка трамблера плохие были то- троила , а когда тяги небыло и оЩущение что захлебывается и максимальную скорость не набирала - топливный фильтр мелкой очистки. фильтр поставил китайский, без болгарки не влез и крепления не подошли и в добавок ключ пришлось специальный сделать чтоб старый открутить (благо в гараже сварочник был и ключей валом)
Не мешало бы проверить давление в топливной. Может еще как вариант регулятор давления, либо обратка.
Тоже коснулось. Правда, у меня была еще более непонятная ситуевина - ЭТО начиналось ТОЛЬКО на прогретом двигателе. Началось осенью с перепадами температур. Грешил на конденсат в бензине и собственно плохой бензин. Отмел эту версию, когда перешел на качественный и проверил давление бензонасоса ("на глаз", правда), продул форсунки и померил компрессию в цилиндрах. Все - ОК.
Затем проверил зажигание: свечи, прозвонил ВВ провода, катушку и датчик. Все нормально. И только после разборки трамблера увидел, что коммутатор отклеился от радиатора. Из него вытекала жидкость (думаю, теплопроводящая). Соответственно, "троение" начинались только тогда, когда глючил коммутатор, а глючил он - когда перегревался из-за того, что не был соединен с радиатором.
А теперь предполагаемая причина: задубели четыре прокладки, которые в клапанной крышке. Поступало масло в свечные колодцы. Это вызвало увеличение тока и нагрузки на катушку и коммутатор. Он оказался самым слабым звеном. А судя по потрескавшимся проводам, внутри трамблера было действительно жарко .
тут дело полюбому в трамблёре смотри его и в каком состояние угольки на кышке глянь!
А теперь предполагаемая причина: задубели четыре прокладки, которые в клапанной крышке. Начало поступать масло в свечные колодцы. Это вызвало увеличение тока и нагрузки на катушку и коммутатор.
Согласен. Но при перегреве масло оседает в виде нагара-окисла (коричневого такого) на изоляторах свечей. А этот-то нагар отнюдь не 100% диэлектрик.
проверка давления топлива. катушка зажигания.
было такое,замена катушки помогла
Да да. у меня такое было, все испробывал. купил новый трамблер китайский выставил зажигание и ласточка полетела.
У меня похожая проблема провалы при нажатии на газ . я пока почистил дроссель подачи воздуха чуть лучше стало. Фильтр и насос скорей не причем. Воздух и форсунки скорей всего.
Резиночка та ещё как влияет, у меня когда её прошило машина вообще не ехала, с места еле трогалась и быстрее 120 не разгонялась, у тебе возможно тоже она слегка шьет, и свечу заливает из за неё на низких оборотах, а на высоких прочищает, попробуй без резинки этой прокатиться.
блин фиг знает ну не может такого быть. но я уже точно решил взять новые пвв и свечи иридий воткнуть с зарплаты.
Вообщем, узнал еще кое что . На коленвалу есть некая шестеренка ( золотник или шпонка ),так вот ,она может разболтаться или провернуться и таким образом сбить зажигание . По трамблеру зажигание нормально стоит ,а там оно сбито - вот машина и не едет нифига . проверить можно сняв защиту ГРМ ! Монтера на СТО должны знать.
d1man--, при резком нажатии на газ на нейтрали есть провал в наборе оборотов в самом начале? У тебя типичные признаки пробитых высоковольтных проводов. Тем более что один на самом деле пробит. Че тут думать то?
блин там только резиночка же.. ну провода я все равно поменяю, но вот вопрос почему машина не едет именно на горячую?? провода на горячем двигателе сильнее пробивает чтоли??
да и на нейтрали обороты вроде резвенько набирает.. а на горячую до 2-2.2 тысяч никак не едет, особенно заметен провал 1800-2000 такое ощущение как будто педаль газа теряет связь с дрёссельной заслонкой, давишь на педаль и тишина..но стоит 2500 набрать получаем пинок в попу, как будто vvt-i включился))
да и на нейтрали обороты вроде резвенько набирает.. а на горячую до 2-2.2 тысяч никак не едет, особенно заметен провал 1800-2000 такое ощущение как будто педаль газа теряет связь с дрёссельной заслонкой, давишь на педаль и тишина..но стоит 2500 набрать получаем пинок в попу, как будто vvt-i включился))
2 d1man-- :
в Е-бурге ты же не единственный с таким авто, попроси кого нибудь тут на форуме и одолжи заведомо хорошие провода на 10 минут и будет ясно в них дело или нет..
а то уже 3 страницы теории, пора переходить к практике))
2 d1man-- :
в Е-бурге ты же не единственный с таким авто, попроси кого нибудь тут на форуме и одолжи заведомо хорошие провода на 10 минут и будет ясно в них дело или нет..
а то уже 3 страницы теории, пора переходить к практике))
Пару лет назад менял ремень ГРМ, механики сломали какую то хрень с зубчиками, просто зубчик отломали, и машина стала ехать как у тебя. Вернул машину на сто, механики эту шестеренку изготовили (из чугуния, и обошлачь она им в 3000 рублей), а новую из Японии ждать 2 недели, ездили они в Уссурийск на базар. Все прошло. А потом через полгода где то стал выскакивать код 93. Примерно тоже самое, только когда обороты поднимаются под 3000, прроисходит резкий рывок, как будто турбина включилась. Потом сдохла лямбда. заменил сам, просто проконсультировавшись на сто, там механик так же как уже описывалось тестером прозванивал провода. Еще прочистил инжекторы всевозможными прочистками. Код 93 исчез, но иногда стал появляться код 25, типа смесь бедная. Свечи тоже двухконтактные стоят. Расход вообще: от 6,2 до 8,6 литров. При чем один месяц больше, другой меньше, хотя ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПРОБЕГ. .
Грешу на заправки. Утром на работу, вечером с работы. Иногда с десяток километров в деревню и обратно. Вот такая хрень. Но самое главное: ПЛАВНОСТЬ при нажатии на педаль газа.
Ремень меняли в 2007 году на 60000 судя по табличке на двигателе, сейчас пробег 78.6, так что ремень тут вряд ли виноват. Чек инджин у меня не горит, да и комп диагностика при покупке (в июле дело было) ниче не выявила. Вобщем сегодня куплю новые пвв ngk и свечи, правда иридий решил не брать, возьму обычные denso..
Проблема в контакте ВВП со свечой, была такая же проблема, почистил контакты на ВВП, которые надеваются на свечи и проблема ушла.
У меня такаже беда при резком нажатии на педаль газа двигатель задерживает раскручивание двигателя. А если газовать плавно то всё нормально. Менял свечи,фильтр воздушный, фильтр тонкой отчистки топлива, ВВП и катушки рабочие. Ещё хочу почистить инжектор.
Спасибо за коды, очень полезная информация!
А если перепутать местами на корпусе заслонки трубки подачи воздуха в ГУР, это как-то будет ощущаться? Просто холостые до сих пор большие, хотя проехала машина уже километров 100. Может, подсос воздуха через эти трубки идёт?
Перепутать их невозможно т.к. там схема простая: есть давление в рейке - клапан открыт, воздух идет. Нет давления - клапан закрыт доп. воздуха нет. Как вариант слетела одна из трубок или отломили штуцер на клапане, или при сборке КХХ не правильно выставили корпус привода (черная штука с фишкой).
Обломить ничего не могли, всё делали аккуратно. Потом я все соединения проверял.
Сам корпус привода не снимали. Я знаю, что там есть регулировка, на фунте когда чистил - снимал. А тут было лень болтики пропиливать. Да и нет в снятии магнита особого смысла кроме как чтобы смазать подшипник.
Возвращаясь к трубкам. насколько я понял, одна идёт до дросселя, другая - после. Или нет?
Была похожая проблема с дерганьем машины, особенно, если в горочку на небольшой скорости резко дать газку.
Решилось заменой ВВ проводов, провод на 1 цилиндре внутри соски(пластиковый-резиновый щуп, который вставляется в свечной колодец на свечу) отгнил от металлической защелки
именно на первом цилиндре провод чаще всего и накрывается. Может потому что самый длинный.И из за проводов чаще всего и дерганья(особенно на оборотах меньше 2000)
Итак, с момента начала разбирательств с неадекватной работой двигателя прошло уже больше недели. Холостой ход постепенно пришёл в норму (по крайней мере, на слух), дёрганье на остановках вновь появилось, провал при резком наборе скорости - остался. В эти выходные заменили свечи и воздушный фильтр, сделали самодиагностику. Вылезли ошибки 14, 15 и 93. После замены машина поехала ещё лучше в плане ускорения и лёгкости хода, но выше описанные симптомы остались.
Судя по таблице кодов - проблемы с зажиганием, а именно - с катушками. До этого была мысль начать с замены проводов и чистки форсунок. Ну, последнее по-любому не помешает, а вот стоит ли тратить деньги на провода? И если да, то стоит ли взять NGK, а не оригинальные (1500 и 1800 р. соответственно)?
Также пока не понятно, почему провал при разгоне происходит только при относительно резком нажатии на педаль газа? Если нажимать плавно, машина также плавно и ускоряется.
Жду предложения, комментарии, критику.
Итак, с момента начала разбирательств с неадекватной работой двигателя прошло уже больше недели. Холостой ход постепенно пришёл в норму (по крайней мере, на слух), дёрганье на остановках вновь появилось, провал при резком наборе скорости - остался. В эти выходные заменили свечи и воздушный фильтр, сделали самодиагностику. Вылезли ошибки 14, 15 и 93. После замены машина поехала ещё лучше в плане ускорения и лёгкости хода, но выше описанные симптомы остались.
Судя по таблице кодов - проблемы с зажиганием, а именно - с катушками. До этого была мысль начать с замены проводов и чистки форсунок. Ну, последнее по-любому не помешает, а вот стоит ли тратить деньги на провода? И если да, то стоит ли взять NGK, а не оригинальные (1500 и 1800 р. соответственно)?
Также пока не понятно, почему провал при разгоне происходит только при относительно резком нажатии на педаль газа? Если нажимать плавно, машина также плавно и ускоряется.
Жду предложения, комментарии, критику.
Да замени ты провода сначала. Особенно,если они уже лет несколько не менялись. А уж на оригинал или нет,решай сам. Меня вот на оригинал жабы задушила,да и на заказ они. Купил какие то дубли.Правда,втюхали от трамблерного движка похоже черти-продавцы!:))) Или от Ашного движка. Но работают,и ладно.Перед этим тоже дубли покупал. Хватило года на 2 кажется. Потом снова рывки,дерганья(особенно на скорости 40-50км/ч.) И снова провод первого цилиндра пробит оказался
Итак, с момента начала разбирательств с неадекватной работой двигателя прошло уже больше недели. Холостой ход постепенно пришёл в норму (по крайней мере, на слух), дёрганье на остановках вновь появилось, провал при резком наборе скорости - остался. В эти выходные заменили свечи и воздушный фильтр, сделали самодиагностику. Вылезли ошибки 14, 15 и 93. После замены машина поехала ещё лучше в плане ускорения и лёгкости хода, но выше описанные симптомы остались.
Судя по таблице кодов - проблемы с зажиганием, а именно - с катушками. До этого была мысль начать с замены проводов и чистки форсунок. Ну, последнее по-любому не помешает, а вот стоит ли тратить деньги на провода? И если да, то стоит ли взять NGK, а не оригинальные (1500 и 1800 р. соответственно)?
Также пока не понятно, почему провал при разгоне происходит только при относительно резком нажатии на педаль газа? Если нажимать плавно, машина также плавно и ускоряется.
Жду предложения, комментарии, критику.
Провалы и троения при резком нажатии педали газа часто указывают на пробитые ВВ провода.
По кодам к машинам с DIS2:
14 - Система зажигания, катушка №1
15 - Система зажигания, катушка №2
93 - Пропуски зажигания.
Сам езжу на проводах NGK, 2 года полет нормальный, правда стираю их весной и осенью сначала в бензине, а потом в воде с фери.
Сегодня, 25.05 поехал на разборку с мультиметром.
Приехал, отключил аккум (как в мурзилке написано, чтобы сбросить мозги), открутил свой ДПДЗ и пошел проверять ДПДЗ какие у них только были (естественно которые мне подходят). В итоге выбрал более менее нормальный по показаниям датчик, купил (1200р грабеж!).
Аккум был отключен примерно 30 минут (для сброса и 15 минут написано достаточно).
Поставил датчик. Поехал. И расстроился… Такая же фигня((((
НО! По мурзилке надо ездить 30 минут в разных режимах, и обязательно условие со скоростью, иногда превышающей 60 км/ч.
30 минут я конечно же не проехался, а минут эдак 5-8. Расстроился, сидел в сбербанке в очереди и думал как я буду ворачивать датчик обратно… После банка поехал в гости (20км) через весь город. И пока ехал почувствовал изменения)) Потом все лучше и лучше, и вот возвращаясь от гостей домой, я уже лихачил))
Пропали провалы то! :) Но не на 100%…
При более резком и глубоком нажатии на газ, например еду я на 2ой передаче, на тахометре 1000 оборотов. Если раньше бы она задергалась даже от чуть большего, чем легкое касание газа, то сейчас можно не бояться нажать, чтоб не тормозить едущих за мной людей. Раньше бы задергалась, застреляла. Сейчас пару щелчков детонации и поехала набирать обороты. Да, вяло, но поехала! Но если уж совсем нажать, то дергания все таки есть (да и детонация это больше, а не дерганья уже), но я так даже когда хочу очень резко разогнаться, жать так не буду (просто нет необходимости) в реальной жизни.
Вот такие результаты после смены ДПДЗ по мурзилке.
P.S.: Не факт что у кого похожая ситуация с провалами, могут отделаться только сменой ДПДЗ. У каждого помогает бывает совершенно разные методы ремонта и смена совершенно разных запчастей и датчиков или чистка совершенно разных узлов, чем у меня или ещё кого то. Потому как я много много перечитал всяких статей, переделал много, а помогло вот именно это (смена ДПДЗ).
P.P.S: Поезжу еще, отпишусь что дальше будет! кто хочет может следить))
P.P.P.S: Я разобрал родной датчик ПДЗ. Там по дорожкам ходят эдакие "царапки" для лучшего контакта. Неудивительно что со временем он выходит их строя на машинах с МКПП, ведь мы чаще жмем на газ, и сбрасываем при каждом переключении, получается движений больше в 5 (ну ступеней то 5) раз, следовательно и износ сильнее в 5 и более раз.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Читайте также: