Стук под капотом приора

Обновлено: 24.05.2025

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Начали стучать гидрокомпенсаторы на Приоре, я решил проблему быстро и просто, без разобора ДВС

Если вы столкнулись с проблемой стука гидрокомпенсаторов, то слишком волноваться не стоит, для начала можно попробовать устранить неисправность, без разбора ДВС и их замены.

Итак, для начала отмечу, что если вы слышите звонкий стук, только по утрам, после длительной стоянки и он пропадает в течении нескольких секунд, то это не считается какой-либо неисправностью.

Просто в гидрокомпенсаторы еще не попало масло, оттуда и стук.

Если же стук не прекращается или появляется на холостых оборотах, или на горячем двигателе, то это проблема и ее нужно решать.

Вот как было у меня: Как и у многих, в холодную погоду по утру я слушал их звон в течении нескольких секунд, затем все проходило.

В какой-то момент я начал замечать, что звенеть они стали дольше, чем обычно.

Тогда я долил масла в двигатель до максимального уровня и снова, на некоторое время они стали быстро "умолкать".

А затем случилось следующее. В какой-то момент, когда я стоял на светофоре и температура двигателя была рабочей, они начали стучать.

Я проехал несколько километров и за это время стук то проходил, то появлялся снова!

Я проверил масло - в норме, что же тогда тогда случилось?

Замена масла была у меня 5000 км назад, по идее еще тысячи три можно спокойно ездить.

Решил сначала попробовать залить присадку, но оказалось что цена присадки около 1000р. Тогда проще уж масло сразу сменить.

Так и сделал, только купил не Шелл, которое раньше лил, а Мотюль. 10w40, вязкость менять не стал.

Заменил масло и фильтр, проблема осталась. Завожу, тарахтят, проехался, все равно стучат.

Тогда я выехал на трассу и дал "жару" и вы не поверите, но стук закончился.

Так я проехал уже 8000 тыс.км и даже по утрам, они у меня не стучат, так как тепло стало на улице.

Дело было в масле, видимо прошлое масло, что я залил в двигатель было поддельное и за 5000 км полностью израсходовало свой ресурс, вот у меня и застучали гидрики.

Нарваться на подделку в наше время проще простого, и это может очень дорого вам обойтись!

Вообще, могут помочь и присадки, вот только заливать их нужно строго в новое масло!

А еще экспериментируйте с фирмами и вязкостью, в один прекрасный момент, вы можете ощутить значительность разницу.

Скажем расход масла снизится и гидрики меньше стучать будут, значит это масло хорошо подходит для вашего двигателя!

Ну и соответственно меняйте масло вовремя и следите за его уровнем. Удачи вам на дорогах и до встречи на канале!

Стучит двигатель на Лада Приора. В чем причина?

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Внимание. Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Напомним, что буквально в предыдущей статье мы рассматривали причины перегрева двигателя на Лада Приора.

Стук коренных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев — опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов — неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки — опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Шумы под капотом — возможные причины и способы их устранения

Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля. Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля.

Если Ваше транспортное средство по какой-то неведомой причине стало издавать посторонние звуки или шумы, это говорит о том, что, скорее всего, машина неисправна. Одним из основных показателей нормального функционирования двигателя является его тихая, ровная работа. То есть, в моторе, а также в его вспомогательном оснащении ничего не должно свистеть, клокотать, шипеть или стучать.

Однако если Вы обнаружили, что посторонние звуки всё же имеют место быть, не спешите расстраиваться. Чтобы определить их источник и принять необходимые меры, не обязательно быть первоклассным специалистом. Для диагностики и починки незначительных поломок достаточно обладать минимальными знаниями.

О чем говорят посторонние шумы

Звуки нормально функционирующей машины не должны доставлять дискомфорт. Любой непривычный фон сигнализирует о том, что в транспортном средстве что-то работает не так, как нужно. Чтобы выяснить причину возникновения посторонних звуков, для начала необходимо определить, внешние это звуки или внутренние.

Если Вы уже установили примерный источник, выяснить причину будет намного легче. В этом деле также помогут простые наблюдения за тем, с чем данный шум синхронизирован и при каких именно условиях он возникает.

Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.

Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.

Стук в двигателе

Этот вид постороннего шума возникает тогда, когда одна деталь мотора ударяется о другую. Также это говорит об очень больших нагрузках в местах соударений этих деталей. Нужно знать, что чем мощнее ударные нагрузки, тем скорее разрушаются соприкасаемые поверхности. А поскольку сила ударов напрямую связана с размером зазора, то с его расширением растёт и скорость амортизации деталей. Другими словами, разного рода стуки свидетельствуют о прогрессирующем износе частей мотора.

Основные причины стуков в двигателе

Стук шатунных и коренных подшипников коленвала:

Шумы в приводе распредвала:

Легкие постукивания или детонация при высокой нагрузке:

«Затихающие» постукивания

Обычно доносящиеся из-под капота «затихающие» постукивания не столь критичны. Они могут без особых причин и изменений появляться и пропадать на протяжении не одного десятка тысяч километров.

Поскольку когда источником шума является сам агрегат, это часто свидетельствует о неисправности, дефектах или естественной амортизации движущихся деталей. Например, о неполадках в механизме газораспределения либо в шатунно-поршневых группах. Обычно это очень резкие стуки, интенсивность которых напрямую связана с нарастанием оборотов коленчатого вала. То есть, постукивания увеличивают свою частоту во время нажатия на педаль акселератора.

Сильные и звонкие постукивания

Если во время резкого надавливания на педаль газа либо под высокой нагрузкой появляются сильные постукивания с характерным звонким отзвуком, то вероятней всего, это является следствием взрывообразного сгорания топлива в цилиндрах (детонации).

Основными первопричинами возникновения детонации считается использование низкооктанового либо некачественного топлива. В этом случае проблема решится, если Вы зальёте присадку (увеличивающую детонационную стойкость бензина) или дольёте качественный бензин.

Также в роли источника такого стука может выступать сильно перегретый мотор либо неправильно отрегулированный угол опережения зажигания. Для устранения этих неприятных эффектов рекомендуется отрегулировать систему зажигания и охладить мотор.

Звонкие звуки в верхней части мотора

Часто звонкие звуки в верхней части двигателя появляются по причине износа гидрокомпенсаторов, втулок клапанов либо при нарушении регулировки зазоров между толкателями и клапанами.

Ровный шум

Если привод механизма газораспределения цепной, тогда часто при нарушении регулировки или при повреждении механизма натяжения прослушивается ровный шум в передней части агрегата.

Сильные ритмичные постукивания в районе шатунно-поршневой группы

Резкие рычащие звуки в районе коленчатого вала

О необходимости капремонта мотора могут говорить резкие рычащие звуки, доносящиеся из области коленчатого вала. Как правило, они возникают во время надавливания на педаль газа. В машинах с механической трансмиссией часто бывают случаи возникновения резкого постукивания во время нажатия на педаль сцепления. Это указывает на амортизацию корзины сцепления, упорных колец коленчатого вала, либо на выход из строя упорных подушек мотора.

Громкие стрекочущие звуки

Данный вид шума чаще всего издают случайно попавшие в навесное оборудование или в движущиеся части мотора посторонние предметы. Например: кусочки утеплителя или пластика, листья, ветки, насекомые и прочие. Поэтому иногда достаточно заглянуть под капот и вытащить случайно оказавшиеся там предметы.

Если шум не пропал, тогда эти звуки могут говорить и о более серьёзных поломках. Как правило, они указывают на выход из строя или расслоение шкивов привода помпы, гидроусилителя рулевого управления, а также генератора.

Равномерный свист и шум на холостом ходу

Данные звуки говорят о возможном выходе из строя подшипников генератора либо помпы. Чтобы понять, откуда раздаются звуки, достаточно взять тонкий шланг и один конец поднести поочерёдно к генератору и помпе, а другой приложить к уху. Нарастающий шум, который Вы слышите, укажет на неисправную часть.

Стук возникает при отсутствии очевидного выхода из строя деталей

Шум в холодном моторе

Если буквально сразу же после запуска мотор начал функционировать с лёгким постукиванием, но когда хорошо прогрелся посторонний шум исчез, причин для этого может быть масса. Но главное, что эта проблема не столь критична и можно спокойно ездить на машине и дальше. Однако перед каждой поездкой следует не забывать хорошенько прогревать двигатель.

Это происходит вследствие естественной амортизации деталей агрегата, которые и создают этот шум. Однако при нагревании постукивающие части расширяются и вновь обретают нормальные для себя зазоры.

Пронзительный визг

Шипение

Если при работающем моторе прослушивается шипение, то похоже, что самыми вероятными причинами являются либо разгерметизация вакуумных систем автомобиля, либо утечка антифриза в системе охлаждения.

Видео о том, что скрывается под капотом автомобиля:

Приора стук спереди слева

Всем привет. У меня пол года назад возникла проблема. В передней подвеске появился раздражающий стук,проявляет себя только на мелких неровностях дороги,причём стук как слева так и справа,поменял шаровые,рул.наконечники стук не пропал,грешу на стойки,хотя они не текут и "носом" машина не клюёт.может стоит заменить опорники. или может дело не в них? машина ваз 21102.Заранее спасибо.

Открой капот.Включи 5-ю передачу(мотор заглушен).Подошёл спереди.Одну руку положил на опорный подшипник стойки и потолкай машину вперёд-назад.Если опорный(или что то в стойке),то рука явно "услышит" посторонние стуки-звуки внутри опоры.Удачи.

Так и сделал. Чувствуется удар.Что лучше менять всё сразу или пока заменить подшипник, К стати какой марки лучше. сс-20 не предлагать!

Нажал на правое крыло и после на левое.Если отдача разная,то стойки подлежат замене.Если есть подтёки,то же самое. Если всё в норме,только подшипник. Или 2500 руб. обе стороны и на 2-3 года вопрос по стойкам закрыт.

Забыл написать что ему нужно 2 витка срезать))))))))))))))))))

раздражающий стук,проявляет себя только на мелких неровностях дороги,причём стук как слева так и справа

Нипонял. Ты непонимаеш? Или никто? 7 лет понимали а теперь не понимают? Странна. Я старею видимо.

А причем в данном контексте кинематика?

Аааа кинематика подвески. Гыыыы. Прикольна.

Руль никто не трогал.При качании вперёд-назад выявляли работу стоек.Про рулевую рейку,и пружины,если спросит,расскажу.Это другой разговор и неисправность не связана со стойками.

Стук и от колодки в суппорте может быть.

Подтёков нет.прыгает вроде одиаково.Попробую заменить подшипники. Кто знает какой марки понадёжнее??

Должно быть не более 2-х "прыганий". А насчёт марки,так заедь в любую автомастерскую и у ходовщиков спроси.Потому что модели постоянно меняются,они в курсе,думаю,что поточнее посоветуют.

А просто опорные подшипники и стойки подтянуть непробовали? И еще ябы посмотрел сайлентблоки.

гайка затянута по самое нихочу

Так это не есть гуд.

Сайлент блоки до стука убить надо быть либо дураком,либо бедняком.Они у же при начальном износе скрипеть будут,как раскладушка и сразу нарушится развал-схождение. А опорный как подтянешь?Он ведь "одноразовый".А стойка выставляется только при снятом состоянии.

Да да я знаю что ты спец)))))))))

Естественно если сайлент блок на амортизаторе разабьет то сход развалу пипец)))))))))

Ага и затягивают подшипники на вывешеной а не нагруженой массой автомобиля подвеске.)))))))))))

Автор если что это я шучю. Реально подтяни крепление и проверь затяжку подшипника.

Я про сайлент блоки в тягах сказал,а не про резиновые втулки амортизаторов.

Стойка прекрасно собирается в снятом состоянии.Её всегда снимают при неисправности и по необходимости..

Крепление чего?Опора внутри разбивает подшипник.куда его тянуть?Это не ступица капейки.

Ага они не регулируются да?

Упругость пружины. Упругость самой стойки,подбором модели (масло,газ-масло,газ).Опорный подшипник ставишь,3гайки прикручиваешь,стойку втыкаешь,сверху затянул,снизу затянул.Поехал. Только менял на дочкином вазике.Не пойму о чём ты.Всё новое и в сборе ставил.Чё там регулировать.при снятии стойка метишь и можно без развала обойтись,но я всё равно поехал делать после установки.

Ну да ты как всегда некоторые моменты неучел, зато сделал лишние. Погугли тебе понравится. А то мне надоело пичатать.

Ну.. не знаю. Ездиит доча,довольная,ещё и по 2 витка срезали.Зачем мне гугел.Сам всегда меняю,если в сборе беру.А если из кусков собирать,то в мастерской.

про рулевую рейку забыли. тоже может греметь, особенно на булыжнике

А с рейкой все в порядке?

Блин.Рейка и наконечники передают стук)))

Да так оно и есть в подшипнике или где то в этом районе с обоих сторонон

рейка как бы сказать "почти" в норме недавно обнаружил трещину в пыльнике, но пока на руль это не отобразилось крутиться легко ударов пока нет.

Дешевле заехать в гараж к специалисту.

Но можно и тут слушать советы и всё по очереди менять.

Только в горячке забыли посоветовать сразу все детали закупить по передку с рулевым.

А мне кажется это движок стучит по асфальту

Срочно менять на новый, тудыт его в качель.

Да что париться-ждать-хороший стук вылезет!)

Да что париться-ждать-хороший стук вылезет!)

Эт точно что вылезет. ))

Вылезло вытеканием масла, а потом отказом в ремонте по гарантии, затем необходимостью раскошелиться чтобы хоть как-нибудь отремонтировать, чтобы можно было продать.

Да. с300 аппарат, что даже чайник не загорелся?)

Нет с его слов. Тогда сам подумал верить или нет, но для себя решил что не загорелся. Водитель хоть по характеру и несколько безалаберный, однако наблюдательный и с отличной молненосной реакцией на малейшее изменение окружающей обстановки вокруг него.

У одного и чайник загорелся не напрягло-Говорит-еду, вижу красный чайник-ну думаю приколисты-чаю дома попью. не доехал!)(машине 1-ый, день было, маслянный насос навернулся)

короче пришёл я в магазин за опорниками, говорю хорошие нужны,но не слишком дорогие,там мне ок без проблем дастал какието,вот говорит хорошие 600р штука,ну да ладно говорю давай,не успел оглянуться а он и стойки тащит,я говорю нахрена. а он (продавец) смотрит на меня удивлённыи глазами и говорит. КАк так надо сразу всё менять. когда спрашивает стоики менял? Я говорю ну года 3 прошо или 70тыс пробегу,так тем более говорит бери не думай по несколко раз туда лазить типа тоже не резон! Ну ладно согласился купил самые простые типа "заводские" масляные,за 1100руб. штука. ПОМЕНЯЛ. и опорники и стойки, теперь в моём автомобиле царит тишина и спокойствие, а главное на нервы теперь не действует.Ну кроме там сверчков разных в панелях, или горы мелочи лежащей в передней пепельнице.

да ещё бы кодиционер,гур,абс,шумку хорошую,да лошадей хотя бы 120 вот тогда да.

Ну поменял и поменял.Хотя стойки в среднем 130-180тыс свободно выхаживают.А опорники "живут своей жизнью".

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

«Стук под капотом» или 5 автомобильных шумов, которые не следует игнорировать

31.08.2018

Нетипичные звуки, шумы, скрипы и стуки могут подсказать нам о серьезной неисправности

Циклический «визг» откуда-то снизу

Циклический шумовой или визжащий звук, возникающий из-под колес часто указывает на отсутствие подшипника колеса или оси. Обычно уровень и тип шума будет меняться в зависимости от скорости транспортного средства, и при определенной скорости звук может и вовсе исчезать. Такой шум нельзя игнорировать, потому что, если подшипник выходит из строя, значит есть риск блокировки колеса или еще хуже – вероятность отсоединения колеса во время движения.

Стук в моторе на примере поршневой 126-го двигателя Лада Приора:

Не путайте шум колесных подшипников со скребками или поскрипываниями, которые могут возникать из тормозов, особенно после дождя. Из-за плохой погоды влажность приводит к небольшому раздуванию тормозных колодок. Подушечки слегка притираются, создавая раздражающие скрипы; со временем они прогреваются, вода испаряется и звук исчезает. Звуки расстроенных подшипников не исчезнут до тех пор, пока весь узел не будет заменен.

Изношенный колесный подшипник

Щеточный, трескающий шум от переднего колеса (который слышен только при повороте) обычно указывает на плохое состояние рулевой колонки, которая не срабатывает при прямолинейном движении.

Металлический скребковый шум при торможении

Об этом мы уже написали выше, однако следует рассмотреть скрип тормозов чуть более детально. Тормоза иногда создают характерный писк, особенно, если колодки влажные. Некоторые типы тормозных колодок (особенно полуметаллические прокладки) могут визжать или скрипеть даже когда они охлаждаются в зимнее время года. Если при торможении вы слышите металлические царапающие шумы, как будто кто-то напильником проводит по шершавому металлу, значит ваши тормозные колодки изношены, и машине требуется обслуживание тормозной системы. Не стоит медлить с этом и вот почему.

Изношенная тормозная колодка

На малых скоростях изношенные тормоза срабатывают также эффективно, единственное отличие – раздражающий звук. Однако на средних и высоких скоростях (50 км/ч и выше) такие тормоза и вовсе могут не сработать. В самом деле, если тормоза, которые сильно изношены, будут «включаться» на скорости, существует риск того, что фрикционный материал, оставшийся на площадках отделится от опорной пластины. Это приведет к провалу тормозов и, нажимая на педаль, автомобиль будет продолжать двигаться.

Шипение из моторного отсека во время вождения или после езды

Если вы слышите шипящий звук из моторного отсека во время движения или после выключения двигателя, это может означать, что ваш двигатель перегревается и/или пропускает охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Проверьте индикатор температуры или контрольную лампу, чтобы убедиться или исключить перегрев. Не продолжайте движение (особенно если вы видите пар), так как сильный перегрев может повредить ваш двигатель.

Перегрев мотора – неприятное явление, но, если вы видите пар, значит придется остановиться

Остановите автомобиль и осторожно откройте капот. Ищите любые свидетельства утечки хладагента из шлангов двигателя, радиатора, радиатора или нагревателя. Если вы видите пар или ощущаете сладкий запах хладагента (в него всегда добавляют краситель) - это антифриз, вытекающий из системы охлаждения. Не открывайте крышку радиатора или пуск охлаждающей жидкости до тех пор, пока двигатель не остынет; не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий. Это вызовет резкое вскипание (аналогично тому как загорается вода, вылитая на разогретую сковороду).

Добавление охлаждающей жидкости в протекающую систему охлаждения не даст никакого результата, так как хладагент будет вытекать обратно. Добавление внутрь смеси герметика системы охлаждения (например, Bars Leak или аналогичный продукт) может замедлить или остановить небольшую утечку, однако сильное протекание из водяного насоса или шланга будет продолжаться даже после применения герметика. Неисправную часть необходимо заменить.

Щелчок или шумоподавление от двигателя

Двигатели могут создавать много шумов, но металлический щелчок или циклическое характерное щелканье означает, что ваш двигатель утратил почти все масло либо масляный насос перестал создавать нормальное давление. Если давление масла низкое, то из-за низкого уровня масла в картере или проблем с масляным насосом, гидравлические подъемники, которые открывают и закрывают клапаны, могут разрушаться, увеличивая тем самым зазоры клапанов. Этот щелкающий шум, который вы слышите и будет исходить из окрестностей крышек клапанов на верхней части двигателя.

Течь масла Audi A6

Остановите двигатель, дайте ему несколько минут простоять в выключенном состоянии (чтобы масло могло бежать обратно в картер), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень низкий, добавьте масло по мере необходимости, чтобы вернуть уровень до полной отметки. Не переполняйте картер маслом. Не забудьте проверить:

двигатель на наличие утечек масла;
старые крышки клапанов и прокладки;
наличие пропускающих уплотнений коленчатого вала.

Из-за неисправности уплотнителей коленвала масло может под высоким давлением вытекать прямо из картера.

Если шум не исчезнет и/или манометр или сигнальная лампа масла указывает на низкое давление масла, не рекомендуется продолжать езду. Понижение давления масла может привести к обширному и дорогостоящему повреждению двигателя. Зачастую, замене подлежит не только масляный насос, но и поршневая группа, головка цилиндров, клапана и пр.

Глубокий металлический ударный шум может быть вызван изношенными шатунными подшипниками.

Если вы слышите металлический стук или звук удара, который возникает лишь при ускорении или движении по крутому холму, ваш двигатель, вероятно, испытывает детонацию - потенциально опасную форму неустойчивого сгорания. Детонация может быть вызвана:

накоплением углерода в камерах сгорания;
наличием низкооктанового топлива;
перегревом двигателя;
неработающей системой EGR;
превышением времени зажигания или дефектным датчиком детонации.

Выхлопной рев во время вождения

Если в выхлопной системе есть утечка, вы услышите шум от выхода выхлопных газов из-под вашего автомобиля. Такие выстрелы достигают своего пика именно при ускорении. Шум сам по себе ничего не повредит, но это означает, что ваша система выпуска нуждается в ремонте (вероятно понадобится замена глушителя или труб).

Глушитель, уничтоженный коррозией

Опасность такой неисправности в том, что просачивающиеся выхлопные газы, содержащие оксид углерода, попадают в салон. Окись углерода (СО) является тихим убийцей. В пассажирском салоне требуется лишь небольшое количество монооксида углерода, чтобы повлиять на внимание водителя, его способность концентрироваться и реагировать на изменение условий вождения. Всего лишь 0,08% монооксида углерода (это всего 800 частей на миллион) может вызвать головокружение, головные боли, тошноту и вызвать оцепенение на несколько минут. Концентрация монооксида углерода в один процент может убить человека менее чем за три минуты.

Что стучит при трогании автомобиля:

Именно поэтому игнорировать проблемы выхлопной системы не стоит, какими бы пустяковыми они не казались. Вы должны проверить и отремонтировать выхлопную систему как можно скорее, особенно в холодную погоду, когда окна следует закрывать, а нагреватель может циркулировать воздух внутри салона.

Читайте также: