Ремонт бампера мицубиси каризма
Ремонт переднего бампера
Ремонт переднего бампера автомобилей с 1995 года выпуска
Разборка
1. Снимите бампер с автомобиля.
Рис. 17.43. Конструктивное исполнение переднего бампера автомобилей с 1995 года выпуска: 1 – наружная облицовка радиатора; 2 – решетка радиатора внутренняя; 3 – ободок решетки радиатора; 4 – усилитель переднего бампера; 5 – передняя противотуманная фара; 6 – крышка передней противотуманной фары; 7 – наружная накладка бампера
2. Снимите наружную облицовку 1 (рис. 17.43) радиатора.
3. Извлеките из наружной облицовки радиатора ободки 3 и внутренние решетки 2 радиатора.
4. Отверните по три винта и снимите передние противотуманные фары 5.
5. С нижней стороны бампера отверните винты и снимите усилитель 4 переднего бампера.
6. Отверните винты и снимите крышки 6 передних противотуманных фар.
Сборка
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.
Ремонт переднего бампера автомобилей с 1999 года выпуска
Разборка
1. Снимите бампер с автомобиля.
Рис. 17.44. Конструктивное исполнение переднего бампера автомобилей с 1999 года выпуска: А – автомобили с противотуманными фарами; В – автомобили без противотуманных фар; 1 – правая решетка радиатора; 2 – левая решетка радиатора; 3 – вставка; 4 – усилитель переднего бампера; 5 – динамический демпфер; 6 – передняя противотуманная фара; 7 – нижняя решетка радиатора; 8 – наружная накладка бампера; 9 – крышка передней противотуманной фары; 10 – накладка бампера
2. Отверните винты и снимите правую 1 и левую 2 решетки радиатора (рис. 17.44).
3. Освободите фиксаторы и снимите накладку 10 бампера.
4. Отверните по 3 винта и снимите передние противотуманные фары 6.
5. С нижней и верхней сторон бампера отверните винты и снимите усилитель переднего бампера 4.
6. На автомобилях с дизельными двигателями отверните четыре болта и снимите динамический демпфер 5.
Ремонт переднего бампера
Рис. 17.43. Конструктивное исполнение переднего бампера автомобилей с 1995 года выпуска: 1 – наружная облицовка радиатора; 2 – решетка радиатора внутренняя; 3 – ободок решетки радиатора; 4 – усилитель переднего бампера; 5 – передняя противотуманная фара; 6 – крышка передней противотуманной фары; 7 – наружная накладка бампера
2. Снимите наружную облицовку 1 ( рис. 17.43 ) радиатора.
3. Извлеките из наружной облицовки радиатора ободки 3 и внутренние решетки 2 радиатора.
4. Отверните по три винта и снимите передние противотуманные фары 5.
5. С нижней стороны бампера отверните винты и снимите усилитель 4 переднего бампера.
6. Отверните винты и снимите крышки 6 передних противотуманных фар.
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.
Ремонт переднего бампера автомобилей с 1999 года выпуска
1. Снимите бампер с автомобиля.
Рис. 17.44. Конструктивное исполнение переднего бампера автомобилей с 1999 года выпуска: А – автомобили с противотуманными фарами; В – автомобили без противотуманных фар; 1 – правая решетка радиатора; 2 – левая решетка радиатора; 3 – вставка; 4 – усилитель переднего бампера; 5 – динамический демпфер; 6 – передняя противотуманная фара; 7 – нижняя решетка радиатора; 8 – наружная накладка бампера; 9 – крышка передней противотуманной фары; 10 – накладка бампера
2. Отверните винты и снимите правую 1 и левую 2 решетки радиатора ( рис. 17.44 ).
3. Освободите фиксаторы и снимите накладку 10 бампера.
4. Отверните по 3 винта и снимите передние противотуманные фары 6.
5. С нижней и верхней сторон бампера отверните винты и снимите усилитель переднего бампера 4.
6. На автомобилях с дизельными двигателями отверните четыре болта и снимите динамический демпфер 5.
Авто Сервис
Производим ремонт бампера Mitsubishi Carisma с покраской:
| АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой. |
| Виды услуг | Цена (руб) |
| Рихтовка | от 1500 |
| Покраска порогов ( Акция! ) | от 2500 |
| Акция! Покраска + материалы | 5000 |
| Частичная покраска | 2600 |
Наши преимущества
- используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
- попадаем в цвет
- цена на ремонт бампера Митсубиси Каризма в юзао одна из самых низких при неизменном качестве
- более высокий уровень, чем у официальных дилеров
- опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
- гарантия
- скидки (куда же без них)
Общая информация
Основным материалом, из которого производится бампер практически любой иномарки, является пластик. В отличие от металлических деталей автомобиля, такие бамперы не подвергаются коррозии, однако больше страдают при столкновениях с препятствиями и требуют не менее тщательного ремонта. Основные повреждения бампера любого автомобиля зарубежного производства:
1) трещины – представляют собой разрывы пластика и лакокрасочного покрытия
2) разрывы – нарушения целостности конструкций бампера в результате сильного растягивания
3) вмятины – различные изменения геометрии бампера, которые могут произойти в результате нагрева или механических нагрузок
4) царапины – представляют собой значительные повреждения (а именно – продольные борозды) на поверхности пластика или лакокрасочного покрытия
5) проломы – представляют собой сквозные разрушения пластика, возникающие в результате механических нагрузок
Специалисты АМС производят надежный и достаточно быстрый ремонт бампера Митсубиси Каризма в ЮЗАО, локальное и комплексное восстановление, а также качественную покраску. Степень повреждений определяется диагностикой с помощью новейшего оборудования.
Пайка и покраска бампера своими руками
Уже давненько мне мозолил глаза расколотый бампер ( а собственно ещё с покупки машины).
На некоторых фотках я в фотошопе убирал её, но в реале то она была((
Все это дело откладывал до полной покраски авто, но так времени на неё особо нет, решил привести бампер в надлежащий вид путём местного ремонта.
Прежде всего снял бампер ( был крайне удивлён лёгкостью снятия бампера, по сравнению с вазами и другими Ино ( когда то я их поснимал оч много)).
Технология следующая — эта вот хрень раскаляется над горелкой и вдавливается в пластмасс бампера, после чего расплавленный пластмасс размазывпется по поверхности железки.
После пайки зашкурил и пришёлся грунтом, для того чтобы шпатлевке было к чему липнуть. Грунт использовал Реофлексовский твёрдый " прямо на металл" держится он на пласмассе оч хорошо.
Далее с надеждой что у меня есть стеклошпат ( остался от прошлого). А как оказалось пришла ему хана. Пришлось все делать алюминиевой Гентексовской шпатлевкой, она крепкая, но вот трется она очень тяжело. Ну а что делать, пришлось ей мазать.
После нескольких намазал — стер, первый грунт, шоб оценить масштаб дальнейших действий. На улице жара- грунт сохнет моментально
Конечно нужно было бы сушить дольше, хоть солнце и палит — грунт был сыроват.
Но мысль о том что нужно забирать через 2 часа жену с работы- подгоняла.
Перемыл грунт, извнл лист 500ки, потому как грунт недосохший, начал красить- красил с баллончика, краску подбирал путём прикладывания каталога ))))
Ну и в оконцовке в целом результат получился весьма не плох, мелкие косячки (если присматриваться) присутствуют ( результат спешки и работы балончиками). Но в общем все вышло оч хорошо.
Ну и по прошесвию опять же часа, когда краска на отлип высохла, начал аккуратно карячить бампер на авто, что у меня получилось тоже не плохо.
Потрачено пол дня времени, пол баллончика краски, пол баллончика грунта, сколько то шпатлевки)))
Mitsubishi Carisma 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Mitsubishi Carisma, 2000
Mitsubishi Carisma, 2002
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2003
Комментарии 32
научился то таки))
Отдыхающих как сюда занесло?))
Ай молодца, а самому, небось, как приятно))
Если б я их раньше не сделал пару десятков, то навернояб прям возгордился собой))) Как то помню на ласер бампер собирал из кусочков, и все одно несколько кусков не хватило, поехал на автомобильный мусорник)) и таки нашёл их)) и получился у меня бампер из кусков от лансера, кусков от жука, и от пятнашки))
Норм, дело мастера боится))
Самое что интересно, лансер тот перевертыш, из живого у него был ток капот))) собран из 8 машин)))) продал я его типу со своего города, и частенько его вижу по городу мотается, — ни чего ни где не отстало иои потрескалось, а тип видимо и не подозревает какая у него машина))
Дак вот и скинул, один в один почти ))
Ну газовая горелка и железячки крепежные тебе в помощь)) сеткойне паяй, хотя чисто моё мнение, но из опыта при малейшем ударе, место где ремонтировали сеткой — лопается, а этими штуками держится, а вот бампер в новом месте трескается)))). По хорошему сзади ещё бы стеклошпатом замазать их, но у меня он высох)
Я на заметку возьму, и стеклошпатом сделаю )
Если деньги есть, возьми маленькую баночку алюминиевой и маленькую стеклошпата и 50 на 50 мешай и маж, снуружи первые грубые слои, а с внутренней стороны прям не перетерая как получится ))) а второй слой снаружи либо так же как я алюминиевой ( трется хреновоооо) ( легче тереть с водой, но тогда наждачку по мокрому 150 ку либо 120 ку ( но от 120 рисок можешь дофига набить)) либо универсальной ( ток не викой) хотя вся она (на мой взгляд ) ток риски на последних слоях убирать, ввиду её пластичности и мягкости)) но дело твое уже как поступить)))
Спасибо за совет ) как будет время займусь )
Пробуй)) мне нравится заниматься покросочно восстановительными работами, вот ток по образованию я инженер радиотехник )) ну ни как с машинами не связано)
Ремонт бампера мицубиси каризма
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 24 раза
Всем доброго времени суток. После успешно сданной сессии (сегодня) решил наконец то заняться машиной. В планах восстановление переднего бампера т.к до меня (предыдущий хозяин была девушка и видимо не очень аккуратно ездила) его покоцали на фото видно. Полазив тут я нашел как снимать его и даже отчет по востановлению, вопрос в наборе материалов:
1: хочу запаять сеткой - какая лучше подойдет?
2. Материал которым лучше будет заделывать сетку (с бамперов других искать?)
3. Допустим я заделал с зачисткой понятно все а вот вопрос с краской - на каризмы (серебристая на фото видно) на подборе брать? или можно балончиком обойтись.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2222 раза
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
Northex
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 24 раза
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2222 раза
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
Northex
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 24 раза
Толик 12345
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 2 раза
gryz200
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 153 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 153 раза
Truman
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз
Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан
Спасибо сказали: 286 раз
Nezn@ika
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 26 раз
Толик 12345
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 2 раза
Еще как заваришь, например если сварщик заварит железяку а она развалится (или отвалится), то это же не значит что ее невозможно заварить. Это тоже самое что сварка, любая, сварка металла тоже самое, принцип тот же самый - расплав кромок материала и соединение его в одно с добавкой присадочного материала. Я сварщик по профессии (по металлу) и немало также пластмассовых вещей переварил.
Просто дело в том как заваришь, надо заварить а не просто "заклеить" и не надо "только верхнюю часть", должен быть провар и достаточный разогрев материала, тут все от делающего зависит. Варить надо шов с обоих сторон, с одной провариваешь чуть больше половины по глубине, и с другой также, и провар будет полным. Да с внутренней стороны еще навалять шов потолще, там его никто не видит, будет крепче чем основной материал.
Ремонт переднего бампера
Ремонт переднего бампера автомобилей с 1995 года выпуска
Разборка
1. Снимите бампер с автомобиля.
Рис. 17.43. Конструктивное исполнение переднего бампера автомобилей с 1995 года выпуска: 1 – наружная облицовка радиатора; 2 – решетка радиатора внутренняя; 3 – ободок решетки радиатора; 4 – усилитель переднего бампера; 5 – передняя противотуманная фара; 6 – крышка передней противотуманной фары; 7 – наружная накладка бампера
2. Снимите наружную облицовку 1 (рис. 17.43) радиатора.
3. Извлеките из наружной облицовки радиатора ободки 3 и внутренние решетки 2 радиатора.
4. Отверните по три винта и снимите передние противотуманные фары 5.
5. С нижней стороны бампера отверните винты и снимите усилитель 4 переднего бампера.
6. Отверните винты и снимите крышки 6 передних противотуманных фар.
Сборка
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.
Ремонт переднего бампера автомобилей с 1999 года выпуска
Разборка
1. Снимите бампер с автомобиля.
Рис. 17.44. Конструктивное исполнение переднего бампера автомобилей с 1999 года выпуска: А – автомобили с противотуманными фарами; В – автомобили без противотуманных фар; 1 – правая решетка радиатора; 2 – левая решетка радиатора; 3 – вставка; 4 – усилитель переднего бампера; 5 – динамический демпфер; 6 – передняя противотуманная фара; 7 – нижняя решетка радиатора; 8 – наружная накладка бампера; 9 – крышка передней противотуманной фары; 10 – накладка бампера
2. Отверните винты и снимите правую 1 и левую 2 решетки радиатора (рис. 17.44).
3. Освободите фиксаторы и снимите накладку 10 бампера.
4. Отверните по 3 винта и снимите передние противотуманные фары 6.
5. С нижней и верхней сторон бампера отверните винты и снимите усилитель переднего бампера 4.
6. На автомобилях с дизельными двигателями отверните четыре болта и снимите динамический демпфер 5.
Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто
Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.
История техники
Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.
В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.
Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.
На фото: Mitsubishi Galant '1992–96
Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.
Кузов
Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.
На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.
Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.
В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.
После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.
Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.
Салон
Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.
Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.
Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.
Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004
Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.
Выплата, покраска, замена и ремонт бампера по ОСАГО в вопросах и ответах
Стоимость бамперов сильно зависит от модели машины и составляет от 1700 (за отечественные Лады 2112-15) до 100 тысяч рублей за премиальные иномарки. Но страдает именно эта деталь в ДТП чаще всего. Характер повреждения также может быть разный – от небольшой царапины до разбитого на множество осколков. О том, каковы актуальные правила ремонта бампера по ОСАГО в 2021 году, когда деталь подлежит замене и сколько могут выплатить, а в каких случаях её отремонтируют и покрасят, мы выясним в статье со ссылками на законодательство.
Бампер и ОСАГО – законодательная база
Итак, сначала выясним то, что очень важно знать при рассмотрении вопроса о замене, ремонте, страховых выплатах и окраске бампера. А именно, что так или иначе регулирует этот вопрос в правовом поле:
Сколько выплатят за бампер?
Что касается стоимости бампера для замены, то не всегда страховая выплата за него оказывается ниже среднерыночной цены, но это только учитывая тот факт, что ставить на замену вы будете неоригинальный бампер. В целом же стоимость запчастей в официальном справочнике РСА существенно занижена.
Сколько выплатят за повреждённый бампер, сильно зависит от марки и модели автомобиля. Точную сумму указать, конечно же, невозможно. Но вы может сами проверить цену бампера на вашу машину в официальной базе РСА. Для это выполните следующие действия:
- найдите каталожный номер вашей запчасти (сочетание латинских букв и цифр например, у переднего бампера Kia Rio – 86511H0000) – просто вбейте в любую поисковую систему "бампер передний/задний для вашей модели авто с годом производства или поколением",
- скопируйте этот номер в форму справочника стоимости запчастей базы РСА, при этом, дату, на которую необходимы сведения, выберите дату расчёта (буквально несколько дней после обращения с документами после ДТП с повреждением бампера – точная дата не имеет значения); также укажите ваш регион, марку и модель транспортного средства.
В результате вам выдаст цену бампера, по которой будет считаться выплата, для вашего авто. Вот что показывает справочник РСА для указанного выше номера переднего бампера от Киа Рио:
Итак, вот ещё несколько примеров, сколько стоят бампера на распространённые модели автомобилей по справочнике РСА (в рублях):
- Хёндэ Солярис – 8430,
- Хёндэ Крета – 5780,
- Toyota Королла – 4870,
- Тойота РАВ4 – 6750,
- Ниссан Альмера – 4850,
- Ниссан Джук – 11300,
- Ниссан Кашкай – 6480,
- VW Поло – 5240,
- Форд Фокус – 4010,
- Мазда 6 – 19200.
Замена или ремонт – от чего это зависит?
А для ответа на данный вопрос нам нужно обратиться напрямую к Единой методике расчёта стоимости восстановления транспортного средства.
Впрочем, здесь многое зависит и ещё от 2 факторов:
- при каких повреждениях СТО предусмотрена замена – проще говоря, это насколько сами работники сервиса будут заморачиваться с ремонтом бампера, а когда утвердят его замену,
- по какой технологии предусмотрено восстановление детали самим изготовителем вашего автомобиля.
Но главным фактором, замена бампера будет или ремонт и покраска, является результат осмотра.
Когда подлежит замене?
Замена по ОСАГО в таких случаях предусматривается в случаях:
- если ремонт бампера не предусмотрен заводом-изготовителем машины (такое бывает почти всегда в случае с отколовшимся кусками или если он полностью разбит),
- если восстановление с покраской стоит дороже или почти столько же, сколько и замена с окраской,
- если ремонт технически невозможен.
Это регулирует пункт 1.6 ЕМР:
Решение о замене деталей, изготовленных из пластиковых материалов, принимается только в случае, если изготовитель транспортного средства запрещает их ремонт либо если их ремонт и окраска, включая текстурированные поверхности, технически невозможны или экономически нецелесообразны.
Таким образом, если бампер на вашем авто пластиковый, то технически его отремонтировать возможно. Но фактически сумма затрат на такой ремонт может быть выше замены.
Хотя чаще всего восстановление разбитого или отколотого бампера и стоит дешевле, чем покупка нового, конечная сумма реставрации может вполне коррелировать с заменой, а риск того, что владелец просто не примет результат такого ремонта, просто потому что чаще всего будут видны стыки, сводит на "нет" такую экономию со стороны страховщика.
Когда подлежит ремонту?
Соответственно вышеперечисленным пунктам, в противном случае, если это будет экономней для страховщика, то бампер починят. К таким случаям могут, к примеру, относиться:
- сколы краски в результате ДТП,
- потёртости,
- неглубокие царапины на бампере лакокрасочного покрытия без углубления в пластиковый материал самой детали.
Бампер поцарапали – будут красить полностью или частично?
Почти всегда полностью. Дело здесь в технологиях покраски. Хотя, ЕМР и допускает покраску частично в экономических целях:
Окрасочные работы назначаются в минимально допустимом технологией производителя объёме, позволяющем восстановить доаварийные свойства транспортного средства.
Дело в том, что, во-первых, производители по технологии покраски чаще всего предусматривают именно полную; во-вторых, самому сервису невыгодно красить частично поцарапанный бампер, потому что можно не попасть в цвет.
Стоимость покраски бампера при этом полностью ложится в расходы страховой компании ОСАГО, и владелец машины не должен ничего платить. Это регулирует пункт 3.7.1 ЕМР:
3.7.1. Расчёт размера расходов на материалы проводится в отношении материалов, на которые осуществляется воздействие в процессе восстановительного ремонта транспортного средства (основные материалы, например: шпатлевки, краски, лаки, герметики, технологические жидкости), материалов, которые в процессе восстановительного ремонта в соответствии с его технологией изменяют физическое или химическое состояние основных материалов и применение которых предусмотрено технологией производителя основного материала (расходные и вспомогательные материалы, например: отвердители, растворители, разбавители).
Сколько заплатят, если до этого имелись повреждения?
В этом случае по состоянию на 2021 год покраска бампера может быть вовсе не посчитана при калькуляции возмещения по ОСАГО, либо на него может быть применён увеличенный износ.
Первое регулирует пункт 1.6 ЕМР, который указывает на то, что покраска не считается в 3 случаях:
- до ДТП требовалась покраска более 25% бампера,
- до ДТП на нём была сквозная ржавчина (применимо только к стальным бамперам),
- цвет отличается от основного цвета автомобиля.
Обратите внимание на последний пункт в этом списке! Если вы решили оформить раскрасить бампер в аэрографию, перекрасить только его специально, то формально в его покраске при ДТП по ОСАГО вам могут отказать. Хотя законодатели и предусмотрели в этом пункте тот случай, когда бампер до этого плохо покрасили и не попали в цвет кузова машины, на практике страховщики могут пользоваться этой оплошностью в злонамеренных целях.
Что касается повышенного износа, то он применяется в случаях, если бампер до этого был в худшем состоянии, чем кузов машины (аналогично поцарапан, потёрт, расколот и тому подобное).
При этом, коэффициенты повышенного износа применяются следующие:
Таким образом, соответствующий износ может быть учтён, и вам в итоге заплатят меньше за его восстановление, если:
Читайте также: