Регулировка замка капота митсубиси асх

Обновлено: 24.05.2025

Как отрегулировать замок капота

Как заменить трос капота
Как открыть заклинивший капот
Как открыть капот на Опеле
Как открыть капот Опель Вектра
Как установить замок на капот
Как можно открыть капот при обрыве тросика
Как открыть капот, если оборвался трос
Как открыть капот, если тросик оборван
Как заменить капот ВАЗ
Как сделать капот
Как отрегулировать замок багажника
Как отрегулировать свет
Как заменить замок багажника
Как открыть капот на классике
Как уменьшить чувствительность у сигнализации
Как заменить капот ВАЗ 2109
Как заварить крышку багажника
Как отрегулировать китайскую дверь
Как установить механическую противоугонную систему
Как заниматься сексом в позе "Вертолет"
Механические противоугонные замки на автомобиль

Нужна помощь, люфтит замок капота.

Всем привет)
На днях заметил, что у капота появилась небольшая щель, в замке люфтит миллиметра на 4, попытался открыть, замок не сработал. Открывается только если чем то поддеть и дёрнуть кнопку.
Может кто то сталкивался? Можно ли замок отрегулировать?

Mitsubishi ASX 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 117 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi ASX, 2013

Mitsubishi ASX, 2018

Mitsubishi ASX, 2012

Комментарии 6

Вот он в замке и ходит, как будто там место появилось, а когда рычаг дергаешь, ничего не происходит. То есть пока капот не оказыается в максимальном верхнем положении и не давит собой на замок, капот не открывается

Возможно закисли движущиеся части. Самое простое, пробовать вэдэшкой запшикать. Или пробовать снимать его и чистить.

Сам замок вроде нормально работает, я его снял со всех сторон посмотрел, вроде ничего не заметил. Вдшки не было под рукой к сожалению. Когда капот закрыт, если в районе замка давить, он встаёт на свое место, но потом поднимается обратно. Такое ощущение, будто замок поднялся вверх, либо петля опустилась

Aмортизатор капота возможно не в том месте …замок не сработал. Открывается только если чем то поддеть …что поддеть.

До этого все хорошо работало, без каких либо проблем. Если сам капот поддеть, что бы что-то толкало его вверх

Если сам капот поддеть, что бы что-то толкало его в верх …в верх капот толкает замок, а пред скоба не даёт открыться.Пружина в замке на месте.

Регулируем сами замок капота

А давайте-ка внимательней присмотримся к капоту нашего автомобиля. Не появилось ли никаких странностей в его поведении? Часто мы не обращаем внимание на такие мелочи, как то, что капот стал немного хуже закрываться, требуется с каждым разом все большее усилие для его открывания, появилось дребезжание (сначала легкое и периодическое). Ведь все это происходит постепенно, а значит, незаметно. Забываем про такое нехитрое дело, как регулировка замка капота.

Спущенное колесо или «захворавший» стартер мы замечаем сразу, и принимаем срочные меры по устранению возникшей неисправности. А подуставший капотный замок, по мнению большинства автолюбителей, «на скорость не влияет». Действительно, не влияет, но многих ужасно раздражает многократное хлопанье, нервное дерганье за ручку в надежде, что «Сезам», наконец-то, откроется. И все это происходит, как правило, в самые неподходящие моменты. Вроде мелочь, а раздраженный водитель – угроза на дороге, причем абсолютно для всех участников движения.

Не будем же откладывать в долгий ящик такую «мелочь», как регулировка. Тем более, что все операции можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи работников СТО и главное, совершенно бесплатно!

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.

Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка. И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки. Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.

Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля

Устройство капотного замка ВАЗ 2108/2109/21099

Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.

На фото обозначены основные элементы замка:

Пружина защелки замка
Контргайка
Защелка
Предохранительный крюк
Ручка предохранительного крюка.

Из увиденного следует, что после того, как мы потянули за ручку открывания в салоне, тросик открывает фиксатор, который освобождает защелку замка. Благодаря пружине защелки, капот «прыгает» вверх, но его еще удерживает в полуоткрытом состоянии предохранительный крючок. И только нажав на ручку предохранительного крюка, мы можем полноценно его открыть и получить доступ в моторный отсек. Довольно надежная система. На первый взгляд…

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Mitsubishi ASX с пробегом: полный список проблем

В отличие от более крупного кроссовера Mitsubishi Outlander, его младший брат Mitsubishi ASX, появившийся в 2010 году, российской прописки на заводе в Калуге так и не получил. Первые три года автомобили поставлялись к нам из Японии, а с 2013 года — аж из США, города Нормал в штате Иллинойс.

В 2014 году был рестайлинг, затем в 2016 году еще одно изменение внешности, и следом… уход Mitsubishi ASX с российского рынка! Правда, еще годом позже ASX вернулся — причем кроссоверы вновь поставлялись и поставляются до сих пор из Японии.

Но доступных за океаном версий с наиболее мощным из бензиновых моторов, объемом 2,4 литра, у нас так и не появилось. Как и дизельных модификаций, популярных в Европе. Под капотом — одна из трех бензиновых атмосферных «четверок»: объемом 1,6 л (117 л.с.) в паре с механической коробкой передач либо 1,8 л (140 л.с.) или 2,0 л (150 л.с.) с вариатором. Полным приводом оснащены только двухлитровые версии, остальные — переднеприводные.

Кузов

Кузов — самая уязвимая позиция Mitsubishi ASX. Лакокрасочное покрытие не отличается ни толщиной, ни прочностью. Хотя у автомобилей, произведенных в городе Нормал (США), дело обстоит чуть лучше.

Внешний декор под хром нестоек — от дорожной химии покрытие может начать вспучиваться или шелушиться через два-три года.
Передние крылья — из пластика, который легко трескается при механическом воздействии. Сколы на остальных деталях становятся очагами коррозии.
Наружные зеркала часто трескаются при включении обогрева. Слабовато и ветровое стекло — страдает затертостями от щеток и расползающимися трещинами. Использовать для замены оригинальное большого смысла нет — лучше подобрать неоригинальное покрепче и подешевле (от 15 тысяч рублей против 30–40 тысяч рублей за фирменное).
Наименее стоек перед ржавчиной проем двери багажника возле фонарей. На самой двери — планка с плафонами освещения номерного знака и кнопкой открытия багажника, а также в местах контакта со спойлером.

Дополнительная антикоррозионная обработка рекомендована. Она замедлит появление ржи в чашках пружин и на лонжеронах, внизу дверей, на арках, порогах возле точек крепления накладок и на швах панелей в моторном отсеке.

Резиновые уплотнители передних дверей слабо держатся в углах проемов и провисают. У ранних экземпляров невысоко качество исполнения пластиковых оконных молдингов, механизмов дверей, петель и ограничителей — у рестайлинговых дела получше.

Электрика

По несложной электрической части больших проблем нет, но мелких косячков хватает. Например, много хлопот может доставить повреждение изоляции проводки в передних дверях.

Основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System) часто меняли по гарантии у совсем свежих машин. Причины — разные: переставала подчиняться иллюминация, сбоил центральный замок или самопроизвольно включался вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль не поддается, а на замену лучше купить модернизированный в 2016 году блок с новой элементной базой (8–9 тысяч рублей).

Через 100 тысяч километров могут износиться подвижные контакты руля и потерять работоспособность приводы заслонок климатической системы.
Регулярно перегорают микролампочки в кнопках обогрева сидений. Новые модули покупать необязательно: лампочки заменить не просто, но можно.

Двигатели 1.8 и 2.0 серии 4B10 и 4B11

Атмосферные «четверки» 1.8 серии 4B10 и 2.0 модели 4B11 конструктивно просты и схожи — имеют по четыре клапана на цилиндр, два распредвала в головке блока цилиндров и систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC на впуске и выпуске. Оба агрегата, в 2005 году построенные на совместной с фирмами Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi (со своими поршнями, вкладышами, термостатом, катушками зажигания, системой впуска и программами управления) в целом вполне удачны и имеют ресурс не менее 300 тысяч километров.

Цепь в приводе ГРМ при качественной смазке способна продержаться не менее 250–300 тысяч километров. Редко вызывает вопросы и система изменения фаз газораспределения.
Система привода клапанов не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.
В приводе навесных агрегатов пластиковые ролики могут износиться и перестать удерживать ремень через 60–80 тысяч километров.
При неустойчивой работе двигателя первым делом проверьте состояние свечей зажигания и отсутствие подсоса воздуха во впуске.
Шум системы выпуска после пробега 70–90 тысяч километров связан с прогаром уплотнительного кольца между нейтрализатором и коллектором.
Блок дроссельной заслонки нужно очищать раз в 50 тысяч километров.
При сильной течи сальника коленвала после 120–150 тысяч километров масло может повредить резиновый демпфер шкива.

Мотор 1.6 серии 4А92

Базовый мотор объемом 1,6 литра серии 4А92, разработанный совместно с существовавшей тогда компанией Daimler-Chrysler, архитектурно схож с моторами серии 4B10/11, за исключением отсутствия системы MIVEC на выпуске. Но менее удачен.

Склонность к течи сальника коленвала и требовательность к состоянию системы зажигания — те же, что и у моторов 1.8 и 2.0.
Из-за своеобразной конструкции маслозаборника мотор крайне чувствителен к уровню масла: в картере всегда нужно иметь не менее половины уровня между метками. Иначе возможны масляное голодание и задиры вкладышей.
Поршневые кольца склонны к залеганию, которое может начаться уже в 80 тысяч километров — при этом повышается расход масла.
После 100 тысяч километров возможно растяжение цепи привода ГРМ.
После 120–130 тысяч километров обычно теряют работоспособность маслосъемные колпачки.

Вариатор

Вариатор Jatco серии JF011 появился еще в 2005 году и к моменту установки на Mitsubishi ASX уже был во многом доработан и достаточно надежен. Без серьезных поломок обычно работает не менее 200–220 тысяч километров. В 2011 году был еще раз модернизирован, включая ремень, конусы и программу управления. Капитальный ремонт впоследствии может понадобиться по причине износа конусов, подшипников валов, управляющего шагового двигателя, клапанов гидроблока и масляного насоса.

С 2014 года рестайлинговые кроссоверы оснащаются вариатором следующего поколения Jatco JF016E. Агрегат имеет более технологичную и облегченную конструкцию, ресурс 220–250 тысяч километров, но меньшую ремонтопригодность. В первую очередь это связано с конструкцией гидроблока, построенной на линейных соленоидах (без степ-мотора), а также с более активной блокировкой гидротрансформатора, что приводит к ускоренному загрязнению масла. За его чистотой нужно следить особенно тщательно. При появлении проблем с гидравлической частью можно попробовать решить проблему промывкой. Но часто может потребоваться новый гидроблок ценой около 50 тысяч рублей. Также с возрастом могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

При втором рестайлинге в 2016 году программа управления вариатором была модифицирована, что прибавило ему долговечности.

Механическая коробка

Механическая 5-ступенчатая коробка F5M (в паре только с мотором 1.6) долговечна. Сцепление держится 120–130 тысяч километров. Через 150–180 тысяч километров у некоторых экземпляров может случиться износ синхронизаторов. Зимой может наблюдаться затрудненное переключение передач из-за загустевшей смазки в шлицах сцепления и ШРУСах — в этом случае есть смысл воспользоваться более морозостойкой.

Привод

Полноприводная трансмиссия, которой обладают только двухлитровые версии, редко доставляет неприятности. После 120–150 тысяч километров может износиться подвесной подшипник карданного вала. А межосевую муфту надо беречь от перегревов.

Тормозная система

Фирменные передние тормозные диски имеют склонность к короблению — и это еще один повод подобрать пусть и не дешевый, зато более выносливый неоригинал. Суппорты желательно обслуживать с очисткой и смазкой направляющих при каждом ТО, иначе могут подклинивать.

Барабанный ручной тормоз у дорестайлинговых версий старше 2012 года неприхотлив, а у модернизированных в 2016 году интегрированные в рабочие цилиндры механизмы часто закисают. Переборки суппорта обычно надолго не хватает: нужно быть готовым менять его в сборе.

Рулевое управление

Рулевой механизм реечного типа сам по себе долговечен. Но по вине негерметичных уплотнений бывает коррозия рейки, приводящая к износу и стукам. Электроусилитель обычно тоже малопроблемен — главное, чтобы не вышли из строя датчики, а проводку не попортила коррозия.

Подвеска

Передние рычаги после 140–150 тысяч километров обычно требуют замены из-за износа сайлентблоков. Опоры производитель предлагает менять в сборе с рычагами (по 14 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная шаровая обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
В задней многорычажной подвеске через 120–140 тысяч километров изнашиваются сайлентблоки продольных рычагов. Остальные способны выдержать 180–200 тысяч километров. Болты регулировки угла развала нужно периодически смазывать — могут закиснуть до такой степени, что потребуются новые рычаги. Задние пружины через 7–10 лет ощутимо проседают, особенно при частой езде с нагрузкой. Вместо оригинальных по 15 тысяч рублей можно поискать аналоги: и повыносливей, и в разы дешевле.
Ступичные подшипники и амортизаторы способны сохранять работоспособность до 120–150 тысяч километров. Но их часто подводят рвущиеся пыльники: чтобы не приговорить амортизатор раньше времени, их состояние нужно регулярно контролировать и при повреждении менять, не откладывая.
Через 3–5 лет службы ослабевают газовые упоры крышки багажника.
Mоторчик стеклоочистителей не отличается большим запасом прочности — чтобы не сгорел, перед включением дворников снег со стекла лучше смахнуть.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко царапается, у кресел с электрорегулировками из-за люфта в приводах через 5–7 лет появляются скрип и щелчки.

Простоватые материалы интерьера не слишком долговечны. Пробег 100 тысяч километров не скрывают ни кожаная, ни пластиковая отделка руля. Кожаная обивка сидений на рестайлинговых экземплярах не прочнее матерчатой. Которая, в свою очередь, хоть и не протирается до дыр, но сильно лоснится.

Версии из США лучше надолго не оставлять на солнцепеке — виниловая обтяжка передней панели склонна к вздутиям. А слабая теплоизоляция панели крыши способна привести к намоканию обивки у всех.

Кроссовер Mitsubishi ASX обладает надежными силовыми агрегатами (исключение — не слишком удачный мотор 1.6), трансмиссией и подвеской. Но поскольку салон не самый долговечный, а кузов ощутимо страдает от коррозии, то лучший выбор — максимально свежий экземпляр с 2-литровым мотором.

Интервал обслуживания Mitsubishi ASX — 20 тысяч км или раз в год, но в тяжелых условиях эксплуатации (езда по пыльным дорогам, буксировка прицепа, регулярные короткие (до 8 км) поездки или при температуре воздуха ниже 0 °C) интервал сокращается вдвое.

Двигателю потребуется 4,4–4,6 литра моторного масла, отвечающего требованиям ILSAC GF‑4, GF‑5, что соответствует API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 (например, G‑Energy Far East) с вязкостью по SAE 0/20W‑20/50.

Заменять специализированное трансмиссионное масло CVTF J4 в вариаторе (6,9 литра) нужно не реже, чем каждые 80 тысяч км.

Для раздаточной коробки и дифференциала заднего моста потребуется 0,5 литра трансмиссионного масла GL‑5, SAE 80W каждые 80 тысяч км. А крестовинам и шлицевым соединениям карданных валов положено обновлять смазку NLGI‑2 каждые 10 тысяч км (или через 6 месяцев).

Если автомобиль моложе 9 лет и свойства охлаждающей жидкости в норме, то заменять ее еще рано: первое обновление предусмотрено через 180–200 тысяч км. Для автомобилей постарше на следующие 120 тысяч километров (или 6 лет) нужно 6,7–8,4 литра охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля, произведенной по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии.

Тормозная жидкость нужна каждые 40 тысяч километров (или раз в два года). Современная DOT‑4 подойдет идеально.

4 Основных Болячки / Слабых Места Mitsubishi ASX [0]

Компания Mitsubishi намерена в ближайшее время практически полностью переключиться на производство кроссоверов. Но могут ли нынешние "паркетники" компании похвастать надежностью и качеством, достаточными для того, что за компанией закрепилась репутация эксперта в этом кузовном сегменте? Разбираемся на примере Mitsubishi ASX и его детских болезней.

Если седану Lancer Evolution или его родственнику Pajero Evolution можно было простить капризы в виде повышенного расхода масла и топлива или слишком жесткой подвески, то кроссовер ASX - машина совсем из другой оперы. Этот массовый кроссовер должен быть стопроцентной машиной на каждый день, практичной, комфортной и надежной. Впрочем, важна не только беспроблемность автомобиля, но и то, как сам производитель реагирует на всплывающие в ходе эксплуатации "косяки". Как выяснилось, владельцам кроссовера ASX есть, на что жаловаться, а российскому представительству Mitsubishi - что ответить на это по существу.

Проблемы с подвеской

Довольно быстро владельцы ASX начинали обращать внимание на посторонние звуки из подвески при проезде неровностей. Причем ездовой комфорт при этом не страдал, а вот акустический – очень даже. Мало приятного, когда твоей машине всего-то 2 500 километров от роду. Как оказалось, не последнюю роль здесь сыграла грязь на российских дорогах, а точнее – неподготовленность к ним кроссовера ASX ранних выпусков. "Повреждение амортизаторов во многих случаях происходило из-за попадания абразива (например, песка) на шток амортизатора, и, как следствие, повреждения сальника штока с последующим вытеканием масла. В большинстве случаев виноваты дорожные реагенты и песок (это касается не только ASX, но и большого количества других автомобилей разных марок, т.к. принципиальная конструкция стабилизатора у всех одинаковая). Производителем улучшена защита амортизатора за счет применения новых пыльников переднего амортизатора. Изменения внедрены с февраля 2014 года. Новый пыльник имеет другую форму, он лучше защищает шток и сальник амортизатора от попадания абразивного материала с дороги. Существует рекомендация устанавливать новые пыльники при выходе из строя и последующей замене амортизаторов, работы эти могут быть выполнены по гарантии в случае гарантийной замены амортизаторов или предложены к замене на платной основе в остальных случаях замены амортизаторов", - рассказали АвтоВестям в официальном представительстве Mitsubishi.

Перекос боковых стекол и проблема с уплотнителями

Сразу две проблемы спрятались в дверях кроссовера и могут огорошить едва ли не на первых тысячах километров пробега. При опускании один конец стекла начинает "отставать" от другого, и порой, подняв стекло обратно, владелец с удивлением обнаруживал серьезную щель. Или, на свою беду, не обнаруживал, вследствие чего автомобиль имел все шансы помыться изнутри в случае дождя, а то и стать легкой жертвой ушлых воров. А между тем причина этой болячки – пустяковая. Как выяснили владельцы и позднее подтвердили в представительстве, проблема скрывалась в плохо закрученных болтах крепления стеклоподъемника.

В компании проблему признали, хотя и отметили, что обращения с такой неисправностью были разовыми. "Как правило, работы проводятся по гарантии, т.к. перекос стекла клиент точно успевает заметить в гарантийные 3 года. Если болты плохо закрутили при кузовном ремонте после ДТП, то это другое дело, вины завода тут нет. Работы проводятся по гарантии сервиса, осуществлявшего ремонт", - прокомментировали в представительстве, добавив также, что впоследствии на производстве ASX была введена дополнительная мера по выявлению этого "косяка" - дополнительный контроль момента затяжки болтов крепления стеклоподъемника.

"Уплотнители заменяются дилерами на основании жалобы клиента, в том числе и безвозмездно для владельца. Уплотнитель должен быть поврежден или деформирован. Нормальный исправный уплотнитель заменен не будет. Заменяется уплотнитель на конкретной двери, где обнаружена проблема. А возникает она, как правило, на практически новых автомобилях и устраняется по гарантии" - констатирует российское представительство.

Проблемы с двигателями

"Вероятно, речь идет о шуме от приводного ремня. Для снижения шума производителем с 2014 модельного года используется генератор с обгонной муфтой в шкиве. Дилеры меняют генераторы на модифицированные, на основании жалобы клиента, в том числе и по гарантии." - рассказали в представительстве.

Самопроизвольное открывание багажника

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Mitsubishi ASX с пробегом: тонкий металл, тонкая окраска и простая подвеска с сюрпризами

Компактный кроссовер от Mitsubishi выпускается уже 10 лет и непрерывно обновляется: считая чисто технологические апдейты, это происходило уже 5 раз. Были ли машины первых лет выпуска так плохи, что их пришлось доделывать «на ходу», или все было хорошо и японцами двигал исключительно перфекционизм? Попробуем разобраться. В первой части обзора – проблемы кузова, салона, электрики и ходовой части. Во второй – трансмиссии и моторов.

Техника

Успех модели Outlander и рост ее габаритов при переходе ко второму поколению в 2006-2008 году оставил целый ряд рынков без компактных полноприводников от Mitsubishi. Когда-то эту нишу занимал полноприводный микровэн RVR, но он не производился с 2002 года.

В основу новой модели легла все та же платформа GS, на которой построены и Outlander II-III, и Lancer X. Колесная база ASX – те же 2 670 мм, но за счет меньших свесов машина получилась короче на без малого 35 сантиметров. Также ради удешевления в сравнении со старшей моделью упростили отделку и предложили моторы поменьше, а комплектации победнее.

По части техники машина полностью повторяет собратьев по платформе. Стальной несущий кузов, МакФерсон спереди и многорычажная подвеска сзади, передний или полный привод с муфтой в приводе задней оси, коробки или МКП или вариатор. На европейской версии с мощным дизельным мотором 2,2 можно было встретить еще классические шестиступенчатые АКП, но у нас такие версии не встречаются.

Основой моторной гаммы стали все те же двигатели семейства В, и главными оказались моторы В10 объемом 1,8 литра и В11 объемом 2,0, а вот двигатель В12 объемом 2,4 предлагался только на американском рынке. В качестве самого простого варианта был предложен мотор 1,6 серии 4А92.

На европейском рынке также предлагались дизельные двигатели 4N13 и 4N14 собственной разработки, а после рестайлинга 2013 года – и моторы DV6C разработки PSA. На ряде рынков после того же рестайлинга машина была доступна с моторами серии 4J1, упрощенными вариантами моторов В-серии с ГБЦ с одним распредвалом, но с системой изменения высоты подъема клапана MIVEC. Новая линейка моторов имеет более высокие экологические показатели и меньший расход топлива. В основном моторы 4J10 встречаются на японских машинах для внутреннего рынка, но рестайлинг 2020 года обещает появление на ASX мотора 4J11.

Таймлайн

17 февраля 2010 года. Запуск производства и продаж на японском рынке.

19 июня 2010 года. Начало продаж в Европе.

Июль 2011 года. Значительное изменение настроек подвески, обновлена конструкция вариатора Jatco JF011e.

Середина 2012 года. Запуск производства в городе Нормал, Иллинойс. Машины изначально имеют отличные от японской версии, более комфортные настройки подвески и силового агрегата.

Октябрь 2012 года. Малый рестайлинг японской версии. Изменены настройки подвесок, значительно изменен интерьер машины.

Январь 2013 года. В Россию начали поставлять машины американской сборки, а поставки из Японии прекращены.

Февраль 2014 года. Очередное обновление машин японской сборки.

Июль 2014 года. Обновление машин американской сборки. Новая внешность, обновление салона, мультимедийной системы и комплектаций. Новый вариатор JF016E.

Лето 2016 года. Уход модели с российского рынка.

Осень 2016 года. Еще одно незначительное обновление внешности.

Август 2017 года. Возвращение ASX на российский рынок – машины снова поставляются из Японии.

Март 2019 года. Очередной рестайлинг модели: внешность в стиле Mitsubishi Dynamic Shield.

Кузов

Хотя кузов ASX, как и у других свежих машин Mitsubishi, почти полностью оцинкован, толщина металла наружных панелей и лакокрасочного покрытия на них минимальна (75-90 мкм, а в проёмах и вовсе 30-50 мкм), а кромки колесных арок не прикрыты пластиком. Исключение составляют машины американской сборки и особенно темных оттенков, у них этот показатель составляет от 120 до 180 мкм. Как следствие – на большинстве машин много сколов, иногда запущенных.

Капот короткий, наклон лобового стекла крутой, отсюда часто встречающиеся трещины, а также сколы на стойках кузова и передней кромке крыши. Кромка капота при этом страдает очень редко, форма получилась удачной.

Передние крылья тут пластиковые. Они не ржавеют, но пластик выбран очень хрупкий, на морозе трескается буквально от хорошего нажатия, а при малейшем ДТП он просто рассыпается без шансов на восстановление.

У задней двери ржавчина точит металл в уголках под кромками фонарей, а в запущенных случаях – у кнопки багажника и плафонов освещения номерного знака.

Так как качество окраски, как уже говорилось, посредственное, то и царапин обычно много. Элементы часто перекрашивают, благо цены на ASX держатся на хорошем уровне, и ремонт рентабелен. Косметических перекрашиваний можно не бояться: если они выполнены на хорошем уровне, то это скорее благо.

В салоне в первую очередь снимите напольное покрытие багажника. Усилители арок изнутри кузова сделаны из неокрашеного металла. Они крепятся к кузову на болтах, но ржавчина от них распространяется как по полам кузова, так и по верху арки. Копеечная экономия на краске выливается в очень неприятный очаг коррозии в очень нагруженной точке кузова.

Колесные арки нужно хорошенько промыть и осмотреть швы. Особенно слева сзади, где проходят трубы топливозаливной горловины. Налет коррозии по кромкам усилителя опоры пружины, по верхнему горизонтальному шву и за трубками – обычное дело для машин в возрасте старше пяти лет.

К сожалению, локеров в арке практически нет, щиток немного прикрывает среднюю часть. Есть опциональные локеры, закрывающие почти все пространство арки – это позволяет избежать повреждений внутренних швов. Если их поставили вовремя и заранее нанесли антикоррозийное покрытие, то они не боятся повреждений шовного герметика и ржавчины. Аналогичный эффект обеспечивают и разнообразные «жидкие локеры», но тут многое зависит от технологии подготовки поверхности перед нанесением.

Удивительно, но само днище кузова не особенно повреждается. Оно расположено достаточно высоко от дороги и почти не страдает от пескоструя. У самых старых машин облезают передние кромки лонжеронов пола и зона вокруг бензобака, но и только.

Зато ржавчину можно найти на порогах. Пластиковые накладки на них поставлены самым простым и дешевым способом, на коротеньких пластиковых «клопах». Зазор между металлическим порогом и его накладкой не превышает нескольких сантиметров, совершенно не промывается и не вентилируется. Скопление в зазоре грязи и последующая коррозия – лишь вопрос времени. Даже у свежих машин найти вспухшие коррозией кромки крепежных отверстий порогов несложно, а у машин из Петерсберга и Москвы это, скорее, правило, нежели исключение.

У машин возрастом старше лет пяти стоит обратить пристальное внимание на швы моторного отсека. Особенно, если машина с мотором 1,6 и моторный отсек замаслен. Повреждения ЛКП от масел и агрессивных жидкостей легко приводит к коррозии на швах. Проблема встречается нечасто (как минимум пока) и почти наверняка у машин с определенными «косяками» в эксплуатации в виде длительных простоев, грязи под капотом, повышенными нагрузками от подвески из-за убитых амортизаторов или даже ДТП. Сюрприз может выйти крайне неприятным, не поленитесь протереть потенциально проблемные места, тем более что вам все равно нужно проверять силовые элементы кузова на предмет участия в аварии.

Оснащение кузова улучшалось от рестайлинга к рестайлингу. Изначальный вариант кузова страдал многочисленными недоработками и попытками спешно снизить стоимость любой ценой. В дальнейшем решали самые очевидные проблемы с прочностью бамперов, ресурсом светотехники, работой дверных ручек, петель, ограничителей, кнопок, прочностью пластиковых молдингов стекла, качеством щеток и поводков «дворников» и низкокачественным крепежом. Менялись схемы сборки, количество и прочность креплений, материалы. Но кое-что осталось неизменным.

Так, уплотнители дверей топорщатся и слезают со своих мест. Помогает только клей с одновременной заменой на деталь нового образца. Газовые упоры задней двери уже перестают держать тяжелую деталь. Спойлер задней двери болтается как на старых, так и на относительно свежих машинах – к счастью, дилеры устраняют это по гарантии, а заодно и перекрашивают заднюю дверь, поскольку спойлер скалывает на ней краску. Ну и, конечно же, отсутствие банальной гофры на машинах до 2019 года выпуска вызывает резонанс выхлопной системы на оборотах мотора в 3-4 тысячи, явно слышимый в салоне. Иногда – с контактом глушителя и кузова и соответствующими звуками в салоне.

Нормального размера локеры, заглушки отверстий опор передней подвески, антикор опор, распорка чашек от Citroen C-Crosser остаются уделом доработок пользователей, несмотря на то, что польза от таких изменений очевидна, а цена на машину ничуть не ниже, чем у конкурентов.

Салон

Многим владельцам очень нравится явно выраженная нотка спортивности в дизайне салона. За яркими штрихами легко проглядеть очевидные недостатки эргономики – такие, как расположение кнопок обогрева на машинах до рестайлинга, которые просто не найти, и неудобную спинку заднего дивана. Впрочем, качество материалов и сборки тоже не блещет.

Облезающие пластиковые рули, потертые сиденья, облезающий «хром» и «серебрянку» уже к 80-100 тысячам пробега на перекупщиков и смотанный пробег не списать, машины часто всю жизнь провели в одних руках. Как не списать на них и кожзам сидений, обвисающий уже после 20 тысяч пробега.

Прислушайтесь к механизмам ремней безопасности заднего ряда, внутри стучат шары. Чем скрипят пластиковые панели на вполне приличной дороге – непонятно, но без полной переборки тишины не достичь.

Электрика

При всей простоте конструкции и небольшом возрасте машин нареканий на электрику хватает, хотя сложно выделить характерные проблемы. Качество проводки среднее, при пробегах около 200 тысяч состаривается изоляция проводов в гофрах дверей, а в моторном отсеке начинает подвывать и постукивать генератор. Много досадных мелочей: слабый моторчик дворников, трескающиеся из-за подогрева зеркала, подмерзающие микропереключатели замков дверей.

Некоторые технологические решения выглядят крайне странно. Например, лампочка бардачка запитана от цепи реле габаритов правого борта, а блок контроля подушек безопасности находится. в головном устройстве мультимедийного центра. Все это опять-таки характерно для более ранних машин, до 2016 года выпуска.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у ASX слабовата, но основная претензия в том, что она не любит грязи. Выбранные производителем компоненты чисто легковые. Ресурс дисков и колодок мог бы быть выше, но нет серьезных проблем с перегревом даже при активном движении. Блок АБС, тормозные магистрали и шланги надежны. Но есть нюанс: на машинах американской сборки с интегрированным в рабочий цилиндр механизмом ручного тормоза задние суппорта очень рано начинают подклинивать. Была даже отзывная кампания по замене суппортов, очень рекомендую проверить, подпадает ли под нее машина. А если на дисках есть следы неполного прилегания колодки, то готовьтесь к ремонтам.

Казалось бы, подвеска кроссовера должна выдерживать немножко больше, чем у легковых машин. Но только не в случае с Mitsubishi ASX. И ведь у компании хватает качественных компонентов от других моделей, но тут применили самые дешевые. Как итог, почти все компоненты ходовой части машин японской сборки до 2013 года отличаются не только крайне низким ресурсом, но и работают отвратительно. Баланс управляемости и комфорта потрясающий – в том смысле, что нет ни первого, ни второго.

У машин американской сборки после 13 года ситуация лучше, но ненамного. С управляемостью и комфортом таких проблем уже нет, но ресурс амортизаторов, втулок и стоек стабилизаторов поперечной устойчивости, опор стоек и резиновых элементов задней подвески все так же оставляет желать лучшего. При этом цены на оригинальные компоненты очень кусаются, Уже при пробегах более 50 тысяч и у машин старше четырех лет возможны серьезные денежные вливания в подвеску: замены потребуют очень дорогие амортизаторы, отбойники и зачастую – пружины. К счастью, многие компоненты от Outlander надежнее и дешевле, как это ни парадоксально.

Чем новее машина, тем лучше подвеска, отдельные улучшения есть даже на рестайлинге 16 года. Отмечу, что подвеска машин американской сборки отличается от японских и подрамниками, и длиной рычагов, и их конструкцией. Совместимость весьма ограничена.

Еще один нюанс касается задних ступичных подшипников на машинах американской сборки. Они могут выходить из строя при пробегах менее 50 тысяч, цена оригинальной детали превосходит ожидания, а качественного неоригинала нет. Вот на машины японской сборки неоригинала от ведущих подшипниковых брендов хватает, но ступицы несовместимы – у них разные гребенки АБС и даже установочные размеры.

Рулевое управление с достаточно надежной рейкой и простеньким ЭУР. Проблемы в основном связаны с разгерметизацией уплотнений рейки, коррозией штока и стуками, отрывом креплений при ударах, проблемами с датчиком момента ЭУР или проводкой к нему.

Промежуточный итог

Действительно дорогостоящих поломок бояться не стоит даже у самых старых ASX, поскольку конструкция достаточно простая. Однако хорошо заметно, что в Mitsubishi отчаянно экономили на мелочах, и следствия этой экономии могут утомлять. Во второй части обзора оценим качество моторов и трансмиссии, чтобы сделать окончательные выводы.

Установка и подключение автосигнализации и обхода иммобилайзера по can на Mitsubishi ASX 2013 ключ, АКПП

Сразу говорю, что Mitsubishi ASX и Peugeot 4008 – это просто родные братья! Электропроводка в них абсолютно одинаковая (во всяком случае, в плане подключения автосигнализации).

Разбор салона автомобиля Митсубиши АСХ для подключения автосигнализации

Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой.

Для этого необходимо сначала снять левую боковую накладку передней панели (крепление на защёлках).

Затем отвернуть два самореза в нижней части накладки под рулевой колонкой.

Теперь снимаем левую и правую накладки.

Частично снять (без отсоединения разъёма. ) коленную подушку безопасности, отвернув 4 болта.

Далее приподнять пластиковую накладку левого порога.

Затем отвернуть клипсу и снять накладку кик-панели (крепление на клипсе и защёлках).

Теперь демонтируем щиток приборов.

Для этого сначала надо снять пылезащитный кожух рулевого вала.

Снятие пылезащитного кожуха

Затем снять накладку панели приборов (на защёлках), отсоединив разъём.

Снятие накладки панели приборов

Отвернуть три самореза крепления панели приборов и снять её, отсоединив разъём.

Работа под капотом

Установить под капотом сирену.

Возможное место установки сирены – крепление на саморез и штатную шпильку

Установить концевик капота, если его нет или сигнализация не видит штатного по can шине.

Возможное место установки концевика капота

Ещё одно место для установки концевика капота

Во втором случае необходимо подвести к концевику капота массу, так как крыло пластмассовое.

В передней части капота в районе замка (смотри фото ниже) есть штатный разъём штатного концевика капота. Можно подключиться проводом от установленного нами концевика к розовому проводу на этом разъёме и тогда автосигнализация (в моём случае Starline A93) сможет определить состояние капота по шине can. Не надо тянуть лишнюю проводку в салон.

Штатный разъём концевика капота

Провода в салон можно проложить через штатный уплотнитель в центре моторного щита.

Подключение и установка автосигнализации на Mitsubishi ASX

Выполнить подключение массы автосигнализации. Это можно сделать в левой кик-панели в штатном месте подключения массы.

Выполнить подключение СAN-шины. Это можно сделать в жгуте белого разъёма С-411 монтажного блока ETACS.

Также подключиться к шине can можно в разъёме панели приборов.

Я устанавливал Starline A93. Из can брал педаль тормоза, заведённый двигатель, двери, багажник, капот. Также по кан выполнен обход штатного иммобилайзера. Ещё по can можно активировать функцию Slave и осуществить блокировку двигателя.

Настройки модуля can на примере автосигнализации Старлайн А93

Подключаемся к центральному замку в левой кик-панели.

Для выключения автосвета и магнитолы после окончания автозапуска необходимо подать кратковременный отрицательный импульс на провод концевика водителя с помощью дополнительного гибкого канала (можно напрямую без реле). Провод можно найти в жгуте коричневого разъёма С-412 на блоке ETACS.

Концевик двери водителя – жёлтый

Повороты и силовые провода для автозапуска можно взять на блоке ETACS, согласно нижеприведённому фото. Там же можно заблокировать бензонасос.

Управление аварийкой можно также подключить в разъёме С-411 на блоке ETACS.

Выполнить подключение +12В охранной системы на монтажном блоке предохранителей.

Читайте также: