Регулировка капота киа сид 2014

Обновлено: 24.05.2025

Капот Киа Сид

Капот автомобиля – деталь, сильно подверженная внешнему воздействию. На капоте со временем появляются сколы от попадающих с дороги камней, и рано или поздно встает вопрос о его покраске или замене. Купить капот на Киа Сид 2011 рестайлинг можно по цене до 20 000 рублей. Помимо этого придётся потратиться на его покраску. Стоимость замены капота Киа Сид с покраской составляет около 8 000 рублей.

Защита капота

Для предотвращения появления сколов на новые автомобили предлагается так называемая «бронь капота» - защитная плёнка, которой затягивается капот. Кроме того, пользуется популярностью у водителей «мухобойка» на капот (дефлектор капота). Дефлектор капота Киа Сид 2013, 2014 стоит около двух тысяч рублей.

Как открыть капот Киа Сид

Чтобы открыть капот Кия Сид нужно нажать рычажок в салоне слева от руля, затем отвести замок капота Киа Сид, поднять капот и подставить в фиксатор опору капота. Если на вашем автомобиле установлены газовые упоры капота (амортизаторы), он поднимется автоматически. Газовые упоры капота Киа Сид JD стоят 2500 рублей

Амортизатор капота Киа Сид

Амортизаторы капота устанавливаются на кронштейны, которые идут в комплекте с упорами. Зазоры при закрытом капоте не меняются.

При установке важно обратить внимание, чтобы упор не повредил концевик капота Киа Сид, иначе будет гореть лампочка открытого капота. Если же это случилось, в кронштейн концевика (трубочку, которая работает как кнопка) можно попробовать вкрутить маленький саморез, чтобы «кнопка» лучше нажималась.

Под капотом Киа Сид

Что находится у Киа Сид под капотом, фото не всегда может показать детально, потому что подкапотное пространство у автовладельцев находится в разном состоянии. Лучше опишем словами. Итак, открыв капот, мы увидим крышку двигателя, крышку горловины для заливки масла, масляный щуп, бачки стеклоомывателя, охлаждающей и тормозной жидкости, аккумуляторную батарею, крышка воздушного фильтра и пр.

Шумоизоляция капота Киа Сид

Шумоизоляция капота на многих автомобилях оставляет желать лучшего, поэтому многие автовладельцы предпочитают решить проблему самостоятельно. Утеплитель и уплотнитель капота Киа Сид можно найти в любом магазине автозапчастей. Цена штатной шумоизоляции Киа Сид (каталожный номер 811251H000) составляет чуть больше 3000 рублей. Вместо неё можно установить шумоизоляцию от Хёндэ i30 (каталожный номер 811252L000), которая обойдётся аж в три раза дешевле.

Чтобы установить шумоизоляцию капота Киа Сид, нужно:

• Снять обшивку капота
• Обезжирить капот
• Оклеить металл виброизолятором
• Установить шумоизоляцию

Стоимость капота Киа Сид

Капот на Киа Сид 2008 стоит около 12000 рублей, капот Киа Сид 2011 – от 6 до 12 тысяч, цена на капот Киа Сид 2013 доходит до 17 000 рублей. Ориентироваться стоит не только по годам, потому что отличаются капот Киа Сид рестайлинг и обычный.

На капот Киа Сид цена отличается в зависимости от того, оригинал или аналог вы приобретаете. Сэкономить можно, купив на разборке капот Киа Сид б/у.

Если не открывается капот Киа Сид 2

Если капот не открывается рычагом из салона, можно попробовать приложить усилия и открыть его принудительно.

Обслуживаем Kia cee’d

Кто не вспомнит добрым словом свои первые «Жигули», пытаясь добраться до перегоревшей лампочки современной иномарки! К счастью, остались еще экземпляры, которые не лишают владельца удовольствия обслуживать их своими руками.

Себе на уме

При смене поколений «Сид» поджали в линейке силовых агрегатов. На нашем рынке остались лишь два бензиновых мотора — 1,4 и 1,6 литра. По сути, братья-близнецы отличаются только рабочим объемом. Младший встречается исключительно на 5-дверном хэтчбеке и не дружит с автоматической коробкой.

В своей основе это те же моторы, что и у первого поколения «Сида». Привод ГРМ остался цепным, а муфты изменяемых фаз стоят теперь на обоих распредвалах. Могучая необслуживаемая цепь дает повод для зависти обладателям некоторых наддувных моторов. Конечно, ее замена требует навыков и опыта, но все же лезть туда придется, пожалуй, только при ремонте самого двигателя.

Ремень навесного оборудования натягивается генератором — привет «Жигулям»! Благо, последний расположен сверху, что сильно облегчает процесс. Ослабляем нижнее и верхнее крепления генератора и крутим болт регулировки. По его положению, то есть по длине резьбовой части, легко выставить первоначальное натяжение. Щиток со стороны колеса хорошо защищает ремень от грязи.

Клеммы аккумулятора сначала могут озадачить: на минусовой стоит датчик уровня зарядки, а на плюсовой — силовые предохранители. На самом деле их трогать не нужно, достаточно просто ослабить зажимы самих клемм. Спереди аккумулятор закреплен небольшой пластиной, как на наших «Самарах». За батареей спрятан блок управления двигателем, но ее замене он не мешает. Сломать что-либо даже на морозе не рискуете.

Обычное дело

Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку. Регламент предписывает замену через каждые 60 тыс. км пробега.

Крышка воздушного фильтра крепится двумя простыми защелками и далее свободно вынимается из корпуса. Интервал замены фильтра — каждые 45 тыс. км.

Замена топливного фильтра предусмотрена через каждые 60 тыс. км. К сожалению, для этого надо разбирать насос. Если нет опыта, такую работу лучше доверить сервису. Доступ к насосу довольно простой.

Откидываем правую часть подушки заднего сиденья со стороны спинки, вынимаем вырезанную часть ковра и откручиваем крышку технологического отверстия в кузове, которая крепится четырьмя саморезами.

Крышка самого насоса закреплена обычными болтами с шестигранными головками, проблем с демонтажом не возникнет. Если будете аккуратны с резинками при разборке-сборке насоса, то их можно использовать повторно.

Есть комплектации с механическим ручником и электрическим. Для доступа к механизму регулировки обычного ручника откидываем центральный подлокотник и вынимаем коврик. Салонный фильтр спрятан за бардачком. Замена довольно проста, по регламенту — через каждые 15 тыс. км.

Тормоза — дисковые спереди и сзади. Для замены передних колодок специнструмент не понадобится. Сзади привычно нужен «утапливатель». Процесс замены от типа ручника не зависит. Штуцеры для прокачки расположены удобно. Интервалы замены тормозной жидкости не оговорены: меняют ее просто по степени загрязненности.

Ночное виденье

Доступ к лампам в передних противотуманках — снизу или сбоку, надо частично открутить подкрылок.

Основные фонари у машин со всеми типами кузова расположены в крыльях. Отверстие в кузове есть, но только под жгут проводки, поэтому даже для осмотра контактов фонари придется снимать. Благо, это не очень сложно.

Дополнительные фонари у пятидверного хэтчбека и универсала стоят в крышке багажника. Для замены ламп в обшивке есть специальные лючки. У трехдверного хэтчбека есть дополнительные фонари в бампере, к их лампам придется подбираться изнутри.

Для замены ламп подсветки номера у универсала надо снимать обшивку и внешнюю пластиковую накладку багажника. Процесс очень трудоемкий. У машин с другими кузовами подсветка расположена в бампере и крепится двумя упругими язычками по бокам.

Желательно снять подномерные рамки, иначе вынуть корпуса подсветки, а потом вставить их обратно будет проблематично.

Снизу вверх

Заводской защиты картера двигателя нет — только пластиковые щитки спереди под бампером и по бокам, со стороны колес. Вроде бы хорошо, что для замены масла в двигателе ничего снимать не нужно, но, зная наши дороги, опасаешься, как бы такая простота не вышла боком.

Масло в коробках обоих типов залито на весь срок службы. К сожалению, щупа для контроля уровня нет. Если понадобится сливать и заливать масло, то здесь все как у большинства современных иномарок. В «механике» сливная пробка находится снизу картера, примерно по центру, а заливная (она же служит контрольной) — спереди по ходу движения, рядом с «колоколом».

В классическом «автомате» сливную пробку найдете снизу слева, а заливную/контрольную — спереди, в нижней части черной крышки блока клапанов. Для залива масла придется снять щиток под бампером. Проблема еще и в том, что пробка под квадратную головку.

Удобная пробка слива антифриза находится на левом бачке радиатора, снизу. Придется опять же снимать щиток под бампером. Замена — через каждые 120 тыс. км.

НАША ОЦЕНКА: «Киа-Сид» набрал 14,2 балла. Мы можем придраться только к замене ламп для подсветки номера универсала. В остальном обслуживание «корейца» покажется не сложнее чем у «Жигулей»!

Набранные баллы соответствуют нормочасам (по данным производителя), затраченным на проведение вышеперечисленных операций.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Favorit Motors (2-й км МКАД).

Как отрегулировать зазор капота на киа сид

2. Отсоедините от штуцера тройника шланг насоса омывателя ветрового стекла.

3. Промаркируйте расположение крон­штейнов петель относительно капота и обве­дите их, например, маркером.

4. Выверните с каждой стороны по два бол­та крепления капота к петлям и снимите капот.

Капот довольно тяжелый и громоздкий, по­этому рекомендуем снимать его с помощ­ником.

5. Установите капот в порядке, обратном снятию. Если вы устанавливаете старый капот, то перед окончательной затяжкой болтов крепления необходимо сориентировать его по ранее нанесенным меткам. В противном случае положение капота надо отрегулиро­вать таким образом, чтобы зазоры между ка­потом и крыльями были одинаковыми с обеих сторон, а зазор между верхней поперечиной рамки радиатора и кромкой капота был рав­номерным на всем ее протяжении.

Kia Ceed (2009+). СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАМКА КАПОТА

Вам потребуется ключ «на 12».

На автомобилях, выпущенных до 2009 го­да, снимите накладку переднего бампера (см. «Снятие, разборка и установка переднего бампера», с. 232). На автомобилях выпуска с 2009 года снимите облицовку радиатора (см. «Снятие, разборка и установка передне­го бампера», с. 232).

2. Выверните три винта крепления кожуха замка.

3. . и снимите кожух.

4. Выверните три болта крепления замка к рамке радиатора.

5. . приподнимите замок и отведите его от рамки радиатора.

6. Выведите наконечник оболочки троса привода замка капота из держателя на корпу­се замка.

7. Выведите наконечник троса из паза ры­чага замка и снимите замок капота.

8. Установите замок капота в порядке, об­ратном снятию. Перед установкой замка ка­пота смажьте его запорный механизм консис­тентной смазкой (например, литолом).

9. Если после установки замок нечетко за­пирается или с трудом отпирается, отрегули­руйте его положение. Ослабьте болт крепле­ния замка и, перемещая его по вертикали в пределах овальных отверстий корпуса, до­бейтесь четкой работы.

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», маркер, пластиковая лопатка для демонтажа пистонов или отвертка с плоским лезвием.

1. Откройте капот.

2. При необходимости снимите шумо- изоляцию капота, для чего извлеките один­надцать пистонов(рис. 11.8) ее крепления.

3. Если капот снимаете не для замены, пометьте положение петель, например, об­ведя их маркером.

4. Придерживая капот (это должен де­лать помощник), выверните по два болта крепления левой и правой петель капота.

Рис. 11.8. Расположение пистонов крепления шумоизоляции капота

6. Если капот был заменен, перед окон­чательной затяжкой болтов крепления надо отрегулировать его положение таким обра­зом, чтобы зазоры между капотом и крыль­ями были одинаковыми с обеих сторон, а зазор между верхней поперечиной рамки радиатора и кромкой капота был равно­мерным на всем ее протяжении.

7. Отрегулируйте капот по высоте. Для этого вворачивайте или выворачивайте ре­гулировочные буфера. Установите буфера так, чтобы поверхность капота совпадала с поверхностью крыльев.

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузо­ва пред­по­ла­га­ет пра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные пане­ли. Если маши­на име­ет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазо­ры меж­ду пане­ля­ми осо­бен­но замет­ны.

Неров­ные зазо­ры и, соот­вет­ствен­но, непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва вли­я­ют на:

• Внеш­ний вид авто­мо­би­ля. Это вклю­ча­ет зазо­ры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
• Услож­ня­ет­ся откры­ва­ние и закры­ва­ние капо­та, две­рей, крыш­ки багаж­ни­ка.
• Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от вет­ра. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва непо­сред­ствен­но вли­я­ют на повы­шен­ный шум и про­теч­ки воды в салон.
• Если какая-либо панель кузо­ва вплот­ную сопри­ка­са­ет­ся с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щих­ся местах будет сти­рать­ся.

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зу­ют спе­ци­аль­ные линей­ки, поз­во­ля­ю­щие лег­ко изме­рить зазо­ры меж­ду пане­ля­ми. Такую линей­ку не слож­но изго­то­вить само­му. Ей мож­но быст­ро срав­нить раз­ные зазо­ры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти мож­но про­ве­рить, при­ло­жив линей­ку реб­ром одно­вре­мен­но к двум кра­ям раз­ных пане­лей. Меж­ду линей­кой и кузо­вом допус­ка­ет­ся зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­ме­ра зазо­ров меж­ду пане­ля­ми кузо­ва от про­из­во­ди­те­ля варьи­ру­ют­ся для раз­ных пане­лей кузо­ва. Могут быть раз­ные пара­мет­ры для перед­не­го кры­ла и капо­та в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обыч­но раз­мер зазо­ров меж­ду пане­ля­ми варьи­ру­ет­ся от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазо­ры могут быть боль­ше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важ­но пра­виль­но понять при­чи­ну неров­но­го рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров меж­ду ними.

Жела­тель­но удо­сто­ве­рить­ся, что все струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва, на кото­рых, соб­ствен­но, кре­пят­ся пане­ли, име­ют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры. Если есть сме­ще­ния и пере­ко­сы, то добить­ся ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­мож­но, за исклю­че­ни­ем мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые мож­но ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ка­ми креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, если под­ка­пот­ная план­ка, на кото­рой кре­пит­ся верх­няя часть ради­а­то­ра и замок капо­та, сме­ще­на, то зазо­ры капо­та с перед­ни­ми кры­лья­ми будут неров­ны­ми и неоди­на­ко­вы­ми.

Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­ни­ем в нуж­ном направ­ле­нии.

Более про­сты­ми при­чи­на­ми могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одно­го или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные зам­ки или про­сто непра­виль­но уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной пане­ли.

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к пане­ли.

Две­ри

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в про­ём.

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла.

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить само­му.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го поло­же­ния.

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в про­ёме.

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке кры­ла.

Перед­ние кры­лья

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с пово­рот­ни­ком.

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капо­та.

Капот и крыш­ка багаж­ни­ка

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высо­те.

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те про­цесс.

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закры­ва­нии.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капо­та.

Регулировка фар Киа Сид собственными силами

Наша статья будет полностью посвящена фарам автомобиля Киа Сид, очень популярного у нас в стране хетчбэка. Из данной публикации вы узнаете, как отрегулировать фары на Киа Сид своими руками.

Для точного определения угла регулировки потока света, самостоятельная работа по корректировке всегда проводится вечером или ночью. Кроме того, нужна ровная стена, по которой мы и будем регулировать угол наклона ламп фар нашего хетчбэка.

Общая информация

Прежде, чем перейти непосредственно к алгоритму процесса регулировки, приведем важную информацию, с которой каждый автомобилист должен быть знаком.

• Фары автомобиля, безусловно, требуют к себе тщательного внимания.
• От них и от того, как они отрегулированы, непосредственно зависит качество управления автомобилем, особенно в ночное время суток.
• Неправильно отрегулированные фары не позволяют водителю видеть дорогу нормально и слепят встречных автомобилистов.

Из чего состоит данный элемент

Устроена фара всегда из основных компонентов, независимо от ее вида. Основными элементами в любой фаре является лампа и отражатель, называемый еще и рефлектором .

Обычная лампа имеет специальную вольфрамовую спираль с температурой плавления выше 2700 градусов. Если же лампы ксеноновые, то они вообще не подразумевают в своей конструкции вольфрамовой спирали.

Рефлектор

Назначение рефлектора – это собирать часть света лампы и направлять его на дорогу. Другими словами, рефлектор отражает световой поток в нужном направлении. Сам по себе отражатель не может полноценно осуществлять освещение дороги и поэтому был придуман следующий элемент, называемый рассеивателем.

Рассеиватель

Совет. Рассеиватели необходимо периодически полировать, так как со временем они царапаются, мутнеют и одним словом, не могут обеспечивать нормальный и правильный поток света.

Рассеиватель – это стекло, имеющее специальный рифленный рисунок. Фары постоянно надо держать в чистоте, так как грязь способствует перегреву, от чего рассеиватель часто трескается или даже плавится.

Обратите внимание!
Известны поликарбонатные рассеиватели, которые после мытья не рекомендуется протирать насухо.

Некоторые современные фары вообще не имеют рассеивателя. Они бывают сделаны с более сложной формой, а нужное распределение света берет на себя рефлектор, который бывает немного сплющен в вертикальной своей полости. Такой отражатель уже никак не параболоид, а скорее эллипсоид или даже сочетание этих двух фигур.

Американская и европейская системы

Как известно, на сегодняшний день существуют две системы фар, которые по сути, имеют и разное светораспределение:

• Американская имеет свой особый принцип освещения: светить возможно лучше и дальше освещать дорогу при переключении с дальнего на ближний свет. В американской системе не бывает резкой границы между светом и тенью, а что касается края светового пучка, то он размыт.
• Европейская система фар напротив, подразумевает намного снизить силу пучка света, который попадает в глаза водителей встречных автомобилей. Для этих типов фар характерна резкая светотеневая граница, создающаяся в лампе под нитью ближнего света.

Отличие в регулировке фар американских и европейских

• Регулировка американских фар подразумевает корректировку как ближнего, так и дальнего света.
• В европейских фарах производителем луч дальнего света задается еще на заводе, посредством геометрической корректировки всех элементов конструкции.

Алгоритм проведения регулировки фар

Начнем с того, что стена, где проводится регулировка фар, должна быть идеально вертикальная, а ее поверхность не гладкой, как думают многие, а шероховатой.

Начало процесса регулировки фар

Инструкция по работе будет следующей:

• Паркуем наш автомобиль таким образом, чтобы он стоял на идеально ровной горизонтальной площадке. Это крайне важно и продольная ось машины должна быть перпендикулярна стене.

Совет. Проводя регулировку фар Киа Сид, надо помнить, что лишь при выполнении вышеприведенных требований, процесс можно считать выполненным качественно.
Не забываем и о том, что каждая фара проверяется по отдельности.

• Включаем ближний свет. Берем плотный лист картона и закрываем им ту фару, которая пока не проверяется. Свет фары должен быть ярким и хорошо освещать передний обзор. Фара должна хорошо светить впереди.
• Капот автомобиля открываем и тщательно осматриваем зону крепления фары. Здесь имеется пара винтов, которые и отвечают за регулировку освещения. Смотрим на фото ниже, где все показано.

Обратите внимание!
Отметим, что регулировка выполняется и по вертикали, и по горизонтали.

• Приступаем к регулировке, но прежде надо провести подготовительные работы.
• Убеждаемся, что давление в шинах соответствует норме.
• Проверяем лампочки в фарах, стекла их и т. д.
• Если бывают обнаружены неисправности в каком-либо элементе освещения, то фары нужно разобрать.

Подготовительные работы

Обратите внимание!
Проверять нужно все элементы, включая лампочки, стекла и т.д.

Снятие фары

• Для начала отсоединяем проводку. Некоторые советуют снимать и АКБ, и блок предохранителей, чтобы создать себе максимум удобства, но это займет лишнее время. Сид фиксируется в трех местах.
• При выкручивании используем накидной ключ.
• После того, как выкручиваем два основных винта, держащих фару, остается одно крепление, представляющее собой пластиковую защелку.
• Находится она в нижней части. Выводим ее из зацепления.

Совет. Опять же, некоторые эксперты советуют снимать бампер и подкрылок, чтобы получить доступ к этому месту.
Но такой вариант рассматривается, как самый долгий.

• Защелку фары можно легко вывести, если надавить на фару со стороны подкапотного пространства. (См. также статью Фара КИА Спектра: особенности установки.)
• Проблемы могут возникнуть при снятии левой фары, где со стороны подкапотного пространства мало свободного места. В этом случае надо постараться отодвинуть в сторону рукав воздуховода, который и создает помехи.
• Теперь переходим к регулировке фар. На стене должны быть сделаны специальные разметки, представляющие собой две точки, которые бы точно копировали расстояние между фарами. Они должны быть на таком же расстоянии друг от друга, как и от пола.
• Между точками проводится линия, затем параллельно еще одну на расстоянии 12 см, а после еще и третью, которая будет ниже первой на 22 см.
• Возвращаемся к регулировке фар.

Регулировка фар на стене

Верхняя граница световых пятен на стене от основных фар должна совпадать с начерченной второй линией. Автомобиль при этом должен быть на расстоянии 13 метров от стены. Верхняя граница света противотуманных фар должна соответствовать третьей линии.

Что касается точек пересечения горизонтальной и наклонной плоскости участков световых пятен, то находиться они должны на расстоянии 12 и 22 см от точек, соответствующих фарам Киа Сид.

• Регулируем фары до тех пор, пока показания не совпадут с данными выше значениями. Только после этого можно считать работу законченной.

Обратите внимание!
Если на Киа Сид установлено ксеноновое освещение, то свет его гораздо ярче, нежели поток обычных лампочек.
Регулировка в данном случае обязательна.

Автомобиль Киа Сид обычно наделен автокорректором и омывателем фар. Если по какой-либо причине этих элементов нет или они испорчены, то нужно все обязательно наладить. (См. также статью Особенности противотуманных фар КИА Спектра.)

Еще раз отметим, что безопасность на дороге зависит в немалой степени от регулировки фар. Если она будет проведена правильно, как было описано выше, согласно инструкции, то удастся лучше оценить ситуацию на дороге в темное время суток и риски потерять управление машиной сводятся к минимуму.

В заключение статьи хотелось бы написать о таком процессе, как изготовление наклеек на фары. Это поможет в некоторой степени видоизменить внешность автомобиля. Опять же, этот процесс рассматривается, как тюнинг и доработка фар, хотя в принципе, они на Киа Сид итак смотрятся неплохо.

Одним из способов изготовить наклейки на фары Киа Сид являются реснички. Многими автомобилистами это увлечение воспринимается не иначе, как баловство.

Но любители этого процесса все же имеются и реснички дают в некоторой степени преимущества, которые приведены ниже.

• Блок-фара визуально смотрится после этого шире.
• Линия капота автомобиля зрительно выравнивается в одну линию с фарами.
• Фары придают автомобилю более строгий вид и воспринимаются визуально направленными вперед.

Вывод

Провести регулировку самостоятельно несложно. Достаточно воспользоваться приведенной выше информацией и суметь правильно снять фары, если нужно проверить их работу.

В процессе проведения работ обязательно надо использовать наглядные материалы, которые помогут всю информацию закрепить и дать практическое понимание,а видео в этой статье наглядно подскажет, как правильно снять фары.

Сегодня цена на услуги подобного рода в СТО у профессионалов довольно высокая, поэтому научиться делать все самостоятельно будет очень кстати. Надеемся, что эта статья помогла вам и дала массу полезного.

Установка сигнализации на Kia Ceed

Замок зажигания:
Красный или черный – плюс.
Синий – IG1.
Розовый – IG2.
Желтый – АСС.
Белый – стартер.
На разъемах монтажного блока «А»; «Н». Белый - + (Н); Синий – IG1 (А).

Блокировка – красный/черный провод (плюс при пуске, не подходит для программирования), жгут с разъема «F» монтажного блока.

Замки дверей (блок центрального замка за комбинацией):
Желтый/оранжевый (4 с края) – запирание.
Желтый (4 с другого края) – отпирание.

Повороты – левый разъем комбинации (большой): желтый/оранжевый.
правый разъем комбинации: синий (третий с края), (более толстый).

Концевик багажника – зеленый/черный провод (третий с края), левый разъем комбинации (больш.)

Концевики дверей – черный провод (третий с края) левого разъема комбинации (большой), на одной стороне с концевиком багажника.

Ручник – синий/черный провод, левый (большой) разъем комбинации, четвертый с края.

Зарядка - белый/черный провод, левый (большой) разъем комбинации, второй с края.

Стоп сигнал – на разъеме педали один из белых (который ближе к красному и к замку разъема).

Давление масла – синий/оранжевый провод (в углу разъема), левый разъем комбинации (малый).

Отпирание багажника – черный провод (второй с края), разъем «D» (серый) монтажного блока, подать слаботочный минус, отпираются двери .

Точки подключения автосигнализации на Kia Ceed 2014, PTS

Концевики (-) в пороге - коричневый (передний левый), серый (задний левый), оранжевый (задний правый), синий (передний правый), зелёный (багажник).

Имитируем полностью лягушку стопа двумя реле. Одно - разрыв, одно - замыкание. Снять лягушку, прозвонить мультиком. Красные - замыкание, синий/оранжевый - размыкание.

Центральный замок по силе. Левый нижний разъем с разрывом (розовый двойной и коричневый двойной). Ставим две реле и делаем на них схему управлением активаторами.

Обод иммобилайзера: Starline BP-3, рамку прямо на кнопку ПТС.

Блокировка. Левая кик-панель, разъем с двумя проводами. Один толстый, второй тоньше (черный). Это бензонасос (который тоньше).

Повороты разнесены на двух разъемах. Задние и повторители в левом нижнем разъеме, передние - в правом (красный/оранжевый двойной и синий/оранжевый двойной (могу с цветами ошибиться).

Для какой модификации Киа Сид будет полезным чип тюнинг блока управления и почему? Какие ощущения испытывает водитель после доработки электронной начинки?

Привычная механическая регулировка двигателя теперь заменена многозонной системой управления двигателем. Переход стал переломным, поскольку позволил в разы повысить динамичность и экономичность двигателя без изменения параметров «железа». Однако заводская программа наладки силовой установки раскрывает динамические характеристики автомобиля не полностью.

Подготовка к чип тюнингу силового агрегата Киа Сид: рекомендации

Для какой модификации Киа Сид будет полезным чип тюнинг блока управления и почему? Какие ощущения испытывает водитель после доработки электронной начинки?

Моторы атмосферные, поэтому чип тюнинг бензиновых версий Киа Сид значительных изменений в динамику автомобиля не внесет. В процессе модернизации «движка» этой операции отводится заключительное место.

Наиболее часто владельцы перепрошивают ЭБУ после доводки выпускной системы. Катализатор оказывает внушительное сопротивление выхлопным газам. Кроме того, примерно через 100 тыс. км эта деталь выходит из строя из-за некачественного топлива.

Новый элемент стоит недешево, поэтому вместо него вваривают пламегаситель. В результате второй кислородный датчик оказывается лишним в цепи. Утилизировать его можно только программно.

Перед осуществлением «чиповки» следует предварительно подготовить автомобиль:

• заменить детали, срок службы которых, согласно сервисной книжке, приближается к концу;
• поставить новые свечи зажигания;
• при необходимости – промыть инжектор;
• провести компьютерную диагностику.

Возможно, через стандартный диагностический разъем осуществить репрограмминг не получится. В этом случае, необходимо вынимать блок ECU и работать непосредственном с чипом ПЗУ. На автомобилях второго поколения процесс протекает именно при таких условиях.

Особенности модернизации новых Kia Ceed

Для какой модификации Киа Сид будет полезным чип тюнинг блока управления и почему? Какие ощущения испытывает водитель после доработки электронной начинки?

• педаль акселератора становится более отзывчивой;
• звук выхлопной системы дополнительно насыщается низкими частотами;
• расход топлива сокращается на 1,5 литра;
• редлайн смещается в область более высоких частот вращения;
• возрастает максимальная скорость.

Многие обладатели Ceed не рекомендуют производить доработку электроники на бензиновых исполнениях. На это есть две причины:

• прирост по мощности в 7 л.с. особо не изменит динамику на трассе;
• постановка нелицензионного ПО автоматически снимает двигатель с гарантии.

Дизельный вариант выглядит бодрее после манипуляций с электроникой. Объясняется это организацией впускной подсистемы двигателя. В коллекторе установлена турбина, а в новой генерации моторов CRDi - еще и с изменяемой геометрией.

Регулируя частоту вращения рабочего колеса и величину перемещения лопаток соплового аппарата можно насыщать цилиндры различным количеством воздуха при постоянном сечении входного тракта. В атмосферных двигателях такой возможности нет – отсюда и низкий потенциал электронной доработки.

Грамотно подобранные параметры в программе управления двигателей позволяют обойти умную систему диагностики и удалить сажевый фильтр. Отключив функцию рециркуляции отработанных газов, КПД рабочего цикла повысится, поскольку во впускном коллекторе будет находиться только свежая порция воздуха (без примесей выхлопных газов).

Эксперименты с современным дизелем 1,6 CRDi VGT демонстрируют внушительный прирост по основным параметрам, в частности:

• 325 Нм крутящего момента (в заводской версии – 260 Нм);
• 150 л.с. вместо 128 л.с.;
• смещение зоны наибольшего крутящего момента в область более высоких частот.

По субъективным ощущениям владельцев, чип тюнинг Киа Сид преобразил характер взаимодействия дизеля и коробки. Автомобиль стал лучше тянуть с «низов» и прекрасно держит динамику на высоких оборотах. Смещение зоны действия тяги чувствуется на практике.

Машина активно набирает скорость даже после 150 км/ч и легко пересекает недостижимую ранее отметку в 200 км/ч. Расход же в процессе умеренной городской езды уменьшается на литр, снижая таким образом затраты на эксплуатацию авто.

Программные возможности современного оборудования позволяют осуществить прошивку блоков как бензиновых, так и дизельных версий. Ощутимый прирост мощности после доработки наблюдается в автомобилях с силовой установкой CRDi. Виной тому – благоприятная конструкция впуска, которая позволяет подстроить под необходимое количество воздуха ритм работы инжектора.

Шумоизоляция KIA Ceed своими руками

Водители регулярно совершенствуют свой автомобиль, делая его более комфортным. Тюнинг машины необязательно касается технических характеристик. Многие улучшения направлены на повышение уровня комфортабельности. В число таких работ входит и шумоизоляция «Киа-Сид». Это одна из тех работ, которые вы можете выполнить самостоятельно в гаражных условиях даже без специфических знаний и умений. Ключевые особенности процесса шумоизоляции модели Kia Ceed вы узнаете из этого материала.

Необходимость и причины новой шумоизоляции

Несмотря на комфортабельность автомобилей «Киа-Сид», многие владельцы жалуются на низкокачественную шумоизоляцию. Проблемы начинаются после 75-80 километров в час. Шумы от колес и двигателя становятся крайне назойливыми и гудящими. Разговаривать с пассажирами практически невозможно, поскольку постоянно приходится повышать голос. Невозможно и прослушивание музыки. В городских условиях водители могут этого не заметить, так как переменный режим езды на невысоких скоростях не позволяет почувствовать минусы стандартной шумовой изоляции, однако при продолжительных поездках по трассе проблема становится очевидной.

В связи с этим, автовладельцы рассматривают вариант с улучшением шумоизоляционных качеств автомобиля. Преимущества очевидны:

• Повышение безопасности во время поездки. Монотонный шум в продолжительном путешествии может усыпить бдительность водителя, способствовать сонному состоянию, что в итоге грозит попаданием в дорожно-транспортное происшествие.
• Повышение комфортабельности. Качественная изоляция способна уменьшить уровень шумов в салоне в 1,5-1,7 раза. Благодаря этому, вы сможете прослушивать музыку в машине даже на невысокой громкости, в полной мере раскрыть кристально чистое звучание новой акустической системы, а также без проблем разговаривать в авто по телефону на громкой связи.
• Дополнительная защита кузова от коррозии. Слой шумоизоляции прикроет поверхности металла, минимизирует шанс проникновения влаги и появления ржавчины.

Это относительно простой и доступный способ уменьшить шум в автомобиле, не меняя настроек двигателя или выхлопа.

Выгодны ли самостоятельные работы

Водители удивляются, почему автопроизводитель не прислушается к отзывам владельцев и не усовершенствует стандартную шумоизоляцию. Все дело в экономической целесообразности. Качественная изоляция дорогая, а также повышает не только общую себестоимость автомобиля, но и массу. Это в свою очередь сказывается на расходе топлива и управляемости. В итоге, «шумка» становится тем предметом, которым пренебрегают чаще всего. Это касается не только автомобилей среднего ценового сегмента, но и примиум-класса.

Частично решают эту проблему различные тюнинг ателье. Они предлагают услуги полной или выборочной шумоизоляции «Киа-Сид». При этом стоимость таких процедур для многих водителей кажется излишне высокой. Вот примеры цен на различные виды шумоизоляции:

• Полная, которая включает крышу, капот, двери и салон – от 30 тысяч рублей;
• шумоизоляция передней панели – от 7 тысяч рублей;
• одна пара арок – от 4 тысяч рублей;
• доработка стандартных уплотнителей – 2-3 тысячи.

Водителям придется потратить не только деньги, но и время на поиск салона, а также многочасовые чтения отзывов, ведь доверить машину дилетантам никто не хочет.

Конечно, если вы не хотите заморачиваться изучением особенностей каждого материала и их покупкой, то проще заплатить эти деньги и доверить работу профессионалам. При этом возможен и вариант с самостоятельным выполнением всех работ. В таком случае водители смогу сэкономить от 40 до 60% на расходах. Вы сможете лично выбрать, какой изолятор шума устанавливать, проследить за качеством работ и сделать выборочную шумоизоляцию.

Используемые материалы

Качество шумоизоляции во многом зависит не только от укладки, но и от выбранного материала. В магазинах представлены десятки товаров, поэтому с выбором проблем не возникнет. В качестве примера рассмотрим материалы, которые используются для шумоизоляции Kia Ceed в различных тюнинг ателье. Это идеальный вариант, но вы можете использовать более дешевые и доступные аналоги.

С завода установлены только две полоски шумовой и одна полоса виброизоляции. Усилить эту зону можно виброизоляцией STP Aero толщиной в 2-2,5 миллиметра, а также STP «Бипласт» на 15-17 миллиметров.

Нижняя часть авто и арки

Заводская шумоизоляция крайне скудная, поэтому в этих зонах рекомендуется усилить слои обязательно. Используйте вибропоглотитель толщиной в 3 миллиметра, а для арок установите «Бимаст Бомб» на 4-5 миллиметров. Оптимальная изоляция шума достигается установкой двух слоев: STP «Барьер» на 4 и «Бипласт Premium» на 15 миллиметров. Дополнительно можно поставить Noise Block до 2 миллиметров.

Постоянно подвергаются вибрациям, резонируют и создают неприятный шум. На голый металл укладывается пара из вибро- и звукоизолятора STP Aero 2 миллиметра и STP Accent Premium. 10 миллиметров. На пластик установите шумку STP «Бипласт» Premium.

Аналогично вышеописанному используется пара из СТП Aero и Accent Premium. Дополнительно материалы обеспечат лучшую теплоизоляцию подкапотного пространства, уменьшив время на прогрев в зимний период.

Место, которое трещит и брякает больше всего, поэтому требует качественной шумовой изоляции. Используйте STP «Бипласт» толщиной 10 миллиметров.

Понадобится виброизоляционная мастика, которая легко наносится на любые изогнутые поверхности.

В качестве альтернативных материалов можете присмотреться к маделину, продукции «Вибропласт» Gold, «Битопласт» и изолон. Например, маделин имеет натуральную тканевую основу со слоем клеящего состава. Здесь также предусмотрена антиадгезионная прокладка. «Битопласт» выполнен на основе полиуретана, поэтому отличается легкостью, а также не боится влаги. Одним из лучших поглотителей звука является «Сплэн 3004». Он сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур от -40 до +65 градусов Цельсия, а также обеспечивает отличную теплоизоляцию. Этот тип толщиной 4 миллиметра, но рынок предлагает материалы на 2 и 8 миллиметров. Подробную информацию вы можете почитать в спецификации к этим товарам.

При покупке ориентируйтесь не только на характеристики, но и на стоимость продукции в вашем регионе. Даже частичная шумоизоляция Kia Ceed сделает езду намного приятнее, при этом не повлияв значительно на технические характеристики авто. Общая масса полной шумоизоляции может доходить до 50 килограммов, что на фоне веса всей машины не столь значительная цифра.

Выполнение работ

Перейдем к главному вопросу – технологии выполнения шумоизоляции в гаражных условиях. Рекомендуем делать работы вместе с помощником, это упростит и ускорит весь процесс. Независимо от типа шумоизоляции (полной или частичной), вы должны пройти три этапа:

1. Подготовительные работы. Включают демонтаж деталей салона, обивки и других элементов, которые мешают проведению работ. Обезжиривание, удаление грязи, пыли и мусора. Рекомендуется подсчитать площадь поверхностей, чтобы более точно заказать нужное количество шумо- и вибропоглотителей.
2. Заготовка материала. Создаются лекала для многоугольных и сложных поверхностей. Рассчитывается наиболее оптимальный способ разреза шумоизоляции с минимальным количеством отходов.
3. Приклеивание согласно рекомендациям и с учетом особенностей конкретного материала. Самый продолжительный этап, который занимает до 80% от общего времени работ.

Из инструмента вам понадобятся ножницы или компактный нож, несколько валиков, желательно, специальный ролик для прикатки шумоизоляции, а также клеящие составы, если таковые требуются. Рассмотрим подробнее процесс шумоизоляции для отдельных частей автомобиля Kia Ceed.

Капот

Одна из самых простых зон с ровными поверхностями и легким доступом. На процесс потребуется около трех часов времени. Если вы используете «Вибропласт Gold» на 8 миллиметров, то подготовьте полтора листа. Инструкция включает следующие шаги:

1. Отсоедините мешающие элементы капота. Они крепятся одноразовыми пистонами. Предварительно понадобится купить новые, стоимость которых не превышает 10 рублей.
2. При помощи ацетона выполните полное обезжиривание рабочих поверхностей.
3. При помощи картонных заготовок создайте лекала, на основе которых вы будете вырезать изоляцию из листа стандартных размеров.
4. При помощи ролика тщательно приклейте материалы.
5. Поставьте на место заводскую изоляцию.

После нескольких поездок можете проверить, насколько прочно сидит установленная шумоизоляция.

Подкрылки

Зона высокой сложности, на шумоизоляцию которой может потребоваться до нескольких дней работы в гараже. Подкрылки расположены близко к земле, а также приходится тщательно удалять грязь перед работами. Технология монтажа аналогична вышеописанной за тем исключением, что придется создавать более сложные лекала для качественного покрытия поверхностей.

Двери

Шумка дверей выполняется 10-15 часов в зависимости от ваших навыков. Это крайне ответственная зона, так как большинство водителей устанавливает динамики именно в двери. Необходимо снять обивку и другие пластиковые элементы (они крепятся различными защелками). Далее по форме двери вырезается каждый из устанавливаемых слоев. В качестве примера прилагаем следующее:

• «Вибропласт» Silver 4 листа;
• «Вибропласт» Gold 1 лист;
• 4-миллиметровый «Сплен» 2,5 листа;
• «Бимаст».

Поверхности пола и арок

Самая трудоемкая зона, на которую уйдет от 2 дней. Из-за поверхностей неправильных геометрических форм и различных перепадов придется создавать множество лекал и тщательно усаживать каждый слой шумоизоляции. Удалять заводскую шумку необязательно.

Полезные советы

Представим несколько важных рекомендаций, которые помогут получить максимально качественный и долговечный результат:

• Проводите работы только при плюсовых температурах. Желательно, при комнатной температуре.
• Обязательно используйте ролик для прикатки, иначе под материалом будут образовываться воздушные пузыри. Это грозит в будущем полным отслаиванием материала.
• Крыша и пол авто желательно обклеивать цельными листами вибро- и шумоизоляции. Чем больше стыков, тем менее эффективно материал выполняет свои функции.
• В зоне арок эксперты советуют ставить вибропоглощающий материал с обеих сторон, так как эта зона подвергается максимальным вибрациям.
• Укладку выполняют от одного края к другому, выгоняя воздух из-под изоляции.
• Высыхание длится минимум 12 часов. Использовать в это время автомобиль не разрешается.

Улучшение шумоизоляции избавит вас от гула мотора и выхлопной системы, а также брюзжания других мелких деталей в машине. Она также поднимет стоимость авто, если вы планируете в будущем его продавать. При наличии свободного времени рекомендуется сделать полную шумоизоляцию, чтобы в последующем не возвращаться к этому вопросу. Если средства и время ограниченные, уделите в первую очередь внимание салону, аркам и дверям. Крыша, капот и багажник – это второстепенные зоны.

Заключение

Как видно, шумоизоляция «Киа-Сид» своими руками – это посильная задача. Широкий выбор материалов позволит реализовать шумоизоляцию нескольких уровней. Для работ не требуется какой-либо специализированный инструмент. Главные сложности представляет демонтаж элементов салона (сиденья, обивка и другое), а также правильное приклеивание вибро- и шумоизоляции. Потратив несколько дней на эту работу, водители смогут сэкономить пару десятков тысяч рублей. Не скупитесь на покупку качественных материалов, ведь это выгодное вложение средств в ваш авто и комфортабельную езду.

Читайте также:

  
• Как открыть капот лада х рей
  
• Как снять передний бампер фиат дукато
  
• Как снять задний бампер рено кангу 1
  
• Замена капота рено дастер
  
• Ремонт бампера тойота камри v50