Приора щелкает под капотом

Обновлено: 25.05.2025

Щелчки под капотом после включения кондиционера — что это такое?

Первое время после включения кондиционера или сплит-системы раздаются щелчки под капотом? Это нормально. Щелкает чаще всего в корпусе внутреннего блока агрегата, и это считается допустимым. Характерные звуки обусловлены переменой температур корпуса с одновременным сжатием или расширением внутренних пластиковых деталей.

В норме щелчки (которые, кстати, бывают довольно громкими и пугающими) должны быстро прекратиться. Если кондиционер или сплит продолжает издавать посторонние звуки дольше двух минут, необходима консультация мастера. Причем посетить станцию техобслуживания нужно как можно скорее.

Это явление – предвестник поломки. Установить, в чем именно заключается ее причина, без осмотра специалистом не получится.

Недостаточное количество фреона в системе

Нарушение воздухообмена во внешнем блоке

Щелкать может и наружный блок кондиционера: в этом случае звуки исходят от реле. Это происходит из-за перегрева компрессора и срабатывания защиты. Подобное может случиться не только из-за недостатка или отсутствия фреона, но и в результате засоренности наружного блока. Загрязнение приводит к недостаточному теплообмену в конденсере. Иногда причиной перегрева является отказ вентилятора наружного блока.

Чтобы устранить неисправность, нужно проверить все вышеперечисленные детали и устранить обнаруженный дефект (добавить в систему фреона, почистить внешний блок, починить вентилятор или заменить его на новый).

Перестал работать пусковой конденсатор

Важно не путать понятия конденсатор и конденсер. Конденсер – это радиатор замкнутой системы, по которой циркулирует фреон (он представляет собой змеевик с оребрением). Конденсатор – это накопитель электричества и регулятор напряжения электротока. Без пускового конденсатора на рабочую обмотку ложится слишком большая нагрузка, и она может сгореть. Если он вышел из строя, необходимо срочно установить вместо него исправный.

Сгорел компрессор

Это самая неприятная поломка, для устранения которой потребуется дорогостоящий ремонт. Во всех предыдущих случаях автокондиционер будет щелкать, но продолжать охлаждать воздух. Если же сгорел компрессор, эффект охлаждения пропадет.

Чем выше температура воздуха на улице, тем больше вероятность того, что кондиционер будет постукивать при включении. Если звуки раздаются только в начале работы (при выключении, кстати, тоже могут быть слышны щелчки), значит, он исправен. Во всех прочих ситуациях нужно срочно проконсультироваться со специалистом.

И последнее: проверьте клеммы. Возможно, они просто отходят или ослаблены. В этом случае нужно лишь зачистить и подтянуть их, чтобы проблема исчезла.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Почему стартер щелкает, но не крутит на Приоре

Неполадки с автомобилем возникают в любое время, если не проводить регулярную диагностику и своевременно не предотвращать выход из строя той или иной детали. Нередко автовладельцы сталкиваются с такой ситуацией, когда стартер щелкает, но почему-то не крутит на Приоре. Водитель слышит характерный щелчок, но при этом ничего не происходит (автомобиль не заводится). Из-за незнания причин и возможностей устранения такой неполадки многие принимают решение заводить машину с толкача или искать другие способы. Однако, как показывает практика, другие способы оказываются трудоемкими, сложными, длительными по времени и не всегда эффективными. Чтобы не тратить собственные силы и время, следует узнать, по каким причинам возникает подобная неполадка и что делать для ее устранения.

Стартер – главный пусковой агрегат автомобиля. Его функция заключается в раскручивании вала мотора до частоты вращения запуска.

Причины и устранение

Если автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит, но издает характерные щелчки, этому может быть несколько причин:

Перегорел силовой провод, соединяющий обмотку реле и стартера.
Щетки и втулки вышли из строя.
На обмотке замкнулся якорь.
Обмотка оборвалась.
Вилка на приводе деформировалась или разрушилась.

Также причиной может быть недостаточный заряд аккумулятора. В некоторых случаях для устранения такой проблемы достаточно зарядить аккумулятор и снова попробовать завести авто. Причиной может быть заклинивание вала двигателя и втулки. Не исключено, что ротор зацепил «плюс» статора. Также возможен вариант – коротит обмотка.

Даже если проблема легко и быстро решаемая, чтобы ее обнаружить, одного взгляда будет недостаточно. Чтобы понять причину, предварительно нужно дать автомобилю остыть (особенно это требование актуально в жаркую погоду).

Придется демонтировать щелкающий стартер.

Если проблема связана с валом, его необходимо подтянуть. Возможно, он вышел из строя. Тогда потребуется заменить вал, после чего стартер продолжит нормально функционировать. Если деформированы втулки, их потребуется заменить. Такое случается крайне редко, поэтому в большинстве случаев для устранения неполадки заменять втулку не придется. Если ротор трет о статор, необходимо выполнить центровку вала. Определить, перегорел ли провод, можно по появлению черных пятен и характерного запаха.

Неполадки в реле или аккумуляторе

Если при попытке завести автомобиль Приора или машину другой марки слышен щелчок, но стартер крутит очень медленно, необходимо зачистить пятаки. В некоторых ситуациях может потребоваться припаять новый контактный слой. Если вы подозреваете, что причина заключается в двигателе, необходимо замкнуть контакты в реле. Если после этого двигатель удалось запустить с первого раза, причину неисправности ищите в реле. В противном случае причина заключается в самом двигателе.

Часто такая проблема возникает из-за неисправности в реле. Об этом свидетельствует возникновение нескольких щелчков, которые возникают поочередно при попытке завести авто. Если прислушаться, станет понятно, что этот звук издает реле. Он возникает из-за того, что стартер получает электрический заряд, но при этом ток доходит только для тягового реле и не поступает до механизма раскрутки мотора. В таком случае можно сразу исключить версию о разряженном аккумуляторе, так как по причине низкого заряда стартер все равно смог бы крутить, но медленно и всего несколько раз.

Неисправность стартера

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100% случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит. В таком случае следует попробовать запустить двигатель еще раз, и повторять попытки с интервалом 20 секунд. Возможно, со 2-й или 3-й попытки у вас получится завести машину. Если двигатель так и не завелся, исследуйте такие потенциальные причины неисправности:

вышел из строя бендикс стартера;
сломалось втягивающее устройство;
главная обмотка стартера оборвалась;
замыкание обмотки;
изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд. В таком случае достаточно лишь повторить попытку запуска двигателя несколько раз. Скорее всего, после двух-трех попыток вам удастся завести двигатель, и подобная ситуация не повторится при следующих запусках.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Как видно из статьи, в большинстве случаев причина поломки заключается не в выходе из строя стартера. Поэтому его замена не поможет устранить проблему. Если вы сомневаетесь в пригодности стартера, необходимо провести качественное обслуживание и проверить все составляющие этого модуля. Лучше данную работу доверить специалистам. Нужно лишь демонтировать стартер и отвести на СТО для диагностики и устранения неполадок.

Не работает сигнал на приоре реле щелкает

Где находятся предохранители на Приоре

Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Схема блока предохранителей Приоры

Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»

К1	реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв	Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
К2	реле включения обогрева заднего стекла
К3	реле включения стартера Приоры
К4	дополнительное реле (реле зажигания)
К5	место для резервного реле
К6	реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
К7	реле включения дальнего света фар
К8	реле включения звукового сигнала
К9	реле включения тревожного сигнала
К10	Резерв	Реле включения противотуманных фар
К11	Резерв	Реле включения обогрева передних сидений
К12	Резерв

Расположение предохранителей Приоры под капотом

F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
реле электровентилятора правого;
реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
ляторов левого и правого);
реле электровентилятора левого;
предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
реле электровентилятора отопителя;
реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

Максимальная скорость вентилятора отопителя
Правый вентилятор
Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
Левый вентилятор
Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
Правый вентилятор
Вентилятор отопителя
Компрессор
Вентилятор отопителя
Компрессор

Дополнительный монтажный блок Приоры

F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
K1 – главное реле;
K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Не работает звуковой сигнал ВАЗ

Неработающий звуковой сигнал на автомобиле – очень опасная неисправность. Самое неприятное, что узнают об этой поломке как раз тогда, когда сигнал нужен больше всего – в опасной ситуации на дороге. Из-за чего может отказать сигнал?

Существует несколько причин, по которым звуковой сигнал может перестать работать. Почти все они электрические и подразумевают простое отсутствие контакта там, где он должен быть. Пройдемся по всем:

Сгорел предохранитель звукового сигнала

Самая первая и легкая проверка, которую можно выполнить при неработающем звуковом сигнале – целостность предохранителя. Если он оказался сгоревшим, значит в машине возможно наличие короткого замыкания. Попробуйте вставить целый предохранитель, соответствующий номиналу (Как выбрать предохранитель. Цвета и номиналы). Если он так же сгорит, значит, короткое замыкание реально присутствует. Если нет, то возможно предохранитель просто исчерпал свой ресурс и стоит обратить внимание на другие причины.

Не работает кнопка звукового сигнала

Сигнал в большинстве автомобилей включается кнопкой в центре руля. Встречаются вариации с кнопкой в подрулевом выключателе или определенным положением этого самого выключателя, но это редкость.

Внутри рулевого колеса на самом деле присутствует целая куча мест, где может пропасть контакт приведя к отказу «бибикалки». Чтобы понять, где именно они могут располагаться, нужно понять, как вообще включается звуковой сигнал в машине. Посмотрим схему.

Схема подключения звукового сигнала через реле

Данная схема подразумевает наличие реле включения сигнала. Такое реле есть на всех современных автомобилях. На отдельной категории автомобилей (например, вазовской классике), реле нет. В этом случае сигнал подключается непосредственно через кнопку на руле.

Из схемы видно, что существуют две электрические цепи: управляющая и силовая. Силовая цепь питает сигнал и не приходит в салон автомобиля, управляющая, наоборот, приходит на руль. При нажатии кнопки сигнала, управляющие контакты реле замыкаются, подключают силовую цепь и сигнал включается. Что такое реле, управляющие и силовые контакты, читайте в статье: как работает реле в автомобиле.

Управляющий ток от реле передается с рулевой колонки на руль через плавающий контакт. Он может быть один, а может и два. Данные контакты трутся о специальное токопроводящее кольцо, встроенное в руль в месте его крепления к рулевому валу. Благодаря тому, что контакты подпружинены, они постоянно прижаты к кольцу, обеспечивая передачу тока в рулевое колесо в любом его положении.

Дальше напряжение по короткому проводу передается на кнопку и при ее нажатии электрическая цепь замыкается на «массу» – сигнал включается. Теперь о неисправностях, которые могут случиться в рулевом колесе.

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с разборкой рулевого колеса на автомобилях с подушками безопасности, лучше доверить автосервису. Неквалифицированные действия могут вызвать срабатывание подушки, что может привести к травмам, опасным для жизни!

– Истертые контакты

Прижимные контакты на рулевой колонке трутся о контактное кольцо при любом движении рулем и со временем истираются. Рано или поздно может настать момент, когда они уже не достанут до контактного кольца на рулевом колесе и тогда нажатие кнопки сигнала ни к чему не приведет. Чтобы избежать этого, во время снятия руля для какого-либо ремонта необходимо смазывать контакты и кольцо на руле токопроводящей смазкой, например, графитовой. Подобная обработка уменьшит трение контактов о кольцо и продлит срок их службы.

– Изношенное контактное кольцо

Точно такая же неисправность может постичь и токопроводящее кольцо в руле. Оно так же может истереться и привести к отказу сигнала. Метод борьбы тот же – смазка.

Износ прижимных контактов или контактного кольца имеют коварное свойство: из-за неравномерного износа, контакт может пропадать только при определенных положениях руля. Например, при движении прямо сигнал работает, а в повороте – нет. Подобные симптомы практически всегда однозначно указывают на проблемы в контактной паре «рулевая колонка – руль».

Изношенные контакты и кольцо в руле, как правило, нельзя отремонтировать. Поэтому самый лучший выход замена указанных элементов на новые.

– Окислившиеся контакты внутри руля

Еще одна «рулевая» проблема – окисление внутренних контактов. Из-за большого количества окислов, достаточное количество тока не может пройти через контакты внутри руля и звуковой сигнал молчит. Нужно разобрать рулевое колесо и зачистить контакты.

схема подключения звуковых сигналов

Отказ реле звукового сигнала или проводки

Следующая группа причин неисправности звукового сигнала – перебитая проводка или отказавшее реле. Провода в цепи питания сигнала могут быть элементарно перебиты, пережаты или даже отключены во время проведения серьезного ремонта. Часто при обратной сборке провода подключают неправильно или вообще не подключают.

Убедитесь, что все провода, ответственные за работу сигнала, подключены верно. На ряде автомобилей звуковой сигнал расположен слишком низко, из-за чего в переходные времена года он оказывается в слякоти и воде. Добавляются сюда и смеси, которыми посыпают дороги от гололеда зимой.

В таких условиях могут окисляться клеммы на самом сигнале и даже отгнивать провода. Проверьте это место.

Если на вашем авто есть реле включения звукового сигнала, то стоит его проверить. Найдите, где находится это реле, используя полную электрическую схему вашего автомобиля, и проведите эксперимент: нажмите на кнопку сигнала и послушайте. Если реле щелкнуло, значит, оно наверняка исправно. Молчит – нужно проверять наличие напряжения при нажатой кнопке на управляющих контактах реле.

Отказавший звуковой сигнал

Если реле все же щелкает, проверяем наличие напряжения на самом сигнале. Здесь придется действовать с помощником: один держит кнопку сигнала, а другой проверяет напряжение. Проверку можно производить обычной контрольной лампочкой или мультиметром, что надежней. Мультиметр способен показать слабое напряжение, что будет являться признаком сильно окислившихся контактов в цепи питания сигнала или короткого замыкания.

Если напряжение приходит, «массовый» провод сигнала не имеет окислов и надежно соединен с кузовом, а сигнал молчит, значит, он сгорел. В этом случае, как правило, «бибикалку» приходится заменять.

Щелчки при работе кондиционера — норма или поломка?

Наступает теплый сезон, когда во время движения на автомобиле нельзя будет обходиться без кондиционера. Поэтому самое время проверить работоспособность данного элемента. Многих автомобилистов интересует вопрос — почему при включении кондиционера появляются щелчки и говорит ли это о поломках в системе? На самом деле, нельзя дать однозначный ответ, так как это зависит от характера посторонних звуков и их протяженности. Закрывать глаза на проблему тоже не стоит, так как дефект может заключаться в неисправности электрики.

Следует сразу проверить блок на наличие утечек и при необходимости устранить их

Если первое время после включения кондиционера появляются щелчки, это можно назвать нормальным явлением. Вероятно, что звуки издает корпус внутреннего блока системы. Дело в том, что такое явление происходит из-за резкой смены температуры корпуса. При нормальном состоянии через несколько минут посторонние звуки должны исчезнуть. Но если они продолжаются длительное время, придется обращаться за услугами мастера. Обратиться в сервис нужно как можно раньше, так как очень часто появление посторонних звуков может сигнализировать о скором выходе оборудования из строя.

Щелчки могут исходить и от наружного блока сплит-системы

Фреон. Когда в кондиционере заканчивается охлаждающая жидкость, автомобилист может услышать размеренные щелчки. Внутренний блок начинает обмерзать. Следует сразу проверить блок на наличие утечек и при необходимости устранить их. После этого в любом случае нужно заправлять кондиционер жидкостью и проверять систему на утечки снова. У автомобилей с большим возрастом в блоке может быть несколько негерметичных точек.
Воздухообмен. Щелчки могут исходить и от наружного блока. В таком случае причина неприятного звука может быть в неисправности реле. Компрессор начинает перегреваться, из-за чего срабатывает защита. Возникать такое явление может не только из-за недостатка фреона, но и из-за засорения наружного блока. Грязь — главный враг свободного теплообмена. В некоторых случаях перегрев может происходить из-за поломки вентилятора наружного блока.

Самая неприятная поломка — выход компрессора из строя

Пусковой конденсатор. Конденсатор — это накопитель электричества, который необходим для регулирования напряжения. Если прибор выходит из строя, на рабочую обмотку будет идти чрезмерная нагрузка. Поэтому при поломке конденсатора нужно как можно быстрее устанавливать новый элемент.
Компрессор. Самая неприятная поломка — выход компрессора из строя. Ремонт данного оборудования обходится в круглую сумму. В каждом из вышеуказанных случаев кондиционер будет издавать щелчки, но сможет функционировать. Если же сломается компрессор, воздух охлаждаться не сможет. Нельзя исключать вероятность плохого контакта. Иногда достаточно почистить клеммы, и кондиционер начинает работать в прежнем режиме.

Итог. Щелчки во время включения кондиционера не всегда говорят о поломках. Но если они не прекращаются долгое время, следует проводить диагностику системы.

Приора щелкает под капотом

Я не защитник Родины, я ее центральный нападающий.

sodium , у меня на восьмерке была такая же хрень

щас так смешно вспоминать как электрик бедолага,
аккум проверил в норме, стартер в норме, все в норме уезжай говорит..-))) я ржу говорю так не заводится же. потом пришел какойто бухарик за электриком было уже поздно посмотрел рукава заучил за 5 секунд сделал.
провод массы прикрутил покрепче к кузову.

Sedoi писал(а): sodium , у меня на восьмерке была такая же хрень

Sedoi , да к элктрику не помешало бы. Но самое удивительное это то,что я не могу никуда поехать! АКПП не переключается. Наверно придется вызывать его на дом . А где смотреть это всё. подскажи.

Ещё раз опишу симптомы:
Глючит электроника, плавают обороты(или вообще не двигаются), глохнет двигатель при включении поворотника, машина работает неровно.
А ещё чувстуется как в салоне подозрительно пахнет бензином(как будто выхлоп отведён в салон=)). Мне кто-то говорил,что куда то попадает лишний воздух и надо перекрыть этот вход. ВОТ!

предполагаю что то 2 дня назад и произошол. судя по всему электроника те и накрыла акуммулятор твой и всё остальное. всё походит на то что где то ток пересекается. поможет те только электрик раз сам в авто не бумбум. АКПП заблокировалось. кстати должна быть кнопка специальная принудительной разблокировки. но лучше электрик. и обесточь авто до полного выяснения.

я бы сначала капот открыл и там посмотрел.
найди схему проводки твоего авто и вот по ней и полазь.

а до этого дня когда все заглючило ничего непроисходило с авто, мож на кочке где, иль помыл может движок повспоминай

Не работает сигнал на приоре реле щелкает

Почему не работает звуковой сигнал на ВАЗ-2112: три причины

Эксплуатация авто с неисправным звуковым сигналом запрещена. В то же время, на легковушках «десятого» семейства клаксон может перестать работать без видимых причин. К одному из проводов клаксона подведён потенциал « +12 ». А вторая клемма должна замыкаться на «массу» при нажатии на клавишу. Рассмотрим, почему не работает сигнал на ВАЗ-2112, и для этого будем проверять контрольные точки.

Иногда восстановить контакт с «массой» удаётся без снятия руля. Пример приведён на видео.

Особенности электросхемы ВАЗ-2112

Владельцам авто «десятого» семейства в какой-то степени повезло: в цепи клаксона нет реле, а есть только выключатель. Доказательство приведено ниже.

Схема штатной проводки

Первый шаг – это проверка предохранителя F7. В монтажном блоке он находится в верхнем ряду (седьмой слева).

На одну из клемм предохранителя подаётся напряжение «+12». Проверьте!

Если предохранитель исправен, потенциал «+12» должен быть на одной из клемм клаксона. Заглянем под капот…

Разъём модуля звукового сигнала

Отключаем разъём, проверяем тестером обе клеммы. Второй щуп вольтметра соединяем с «минусом» АКБ.

Стандартной причиной, по которой на ВАЗ-2112 не работает сигнал, является вот что: «плюсовое» напряжение подключено, а контакт с «массой» нарушен. Чаще всего проблема кроется в выключателе.

Проводим диагностику звукового сигнала

Всё начинается с контактов разъёма:

Допустим, напряжение «+12» не вызванивается на обоих контактах. Тогда ищите точку замыкания или обрыва, начиная от клеммы 6-Ш5 (схема выше).
Если «плюсовое» напряжение получено, проверьте вторую клемму. Она будет контачить с «массой» при нажатии на кнопку клаксона. В ходе этой проверки обязательно отключают АКБ.
Если два предыдущих шага успешно пройдены, значит, напряжение на клаксон подаётся. Возможно, его надо заменить или почистить контакты.

Кстати говоря, на «шаге 2» руль рекомендуют вращать – контакт может нарушаться при некоторых углах поворота.

Снимаем руль

Если «шаг 2» не закончился успехом, надо снять руль. Две медные полосы должны «замыкаться» при нажатии – тут всё ясно. Проверку проводят омметром, и при необходимости заменяют выключатель.

Рулевое колесо после демонтажа

Когда руль снят, можно почистить контактные дорожки. Проволочные контакты в колонке тоже должны быть чистыми.

Демонтаж «от и до»

Сначала нужно открутить два самореза под накладкой. Сняв пластик, можно видеть контактную пластину – возможно, проблема была в ней.

Первый шаг по демонтажу

Попробуйте зачистить контакты и снова провести «шаг 2». Если результата нет, берём ключ «на 24» и отворачиваем одну гайку (не до конца).

Руль надо сбить со шлицов

Рулевое колесо сбивают в направлении «на себя». А затем гайку можно открутить полностью.

При монтаже соблюдайте одно правило. Выступ на кронштейне должен зайти в прорезь, сделанную в пластиковом кольце (см. фото).

Монтаж рулевого колеса (первый шаг)

Как снять неисправный сигнал (клаксон)

Под решёткой радиатора закреплён единственный модуль. Чтобы его снять, откручивают одну гайку (ключ «на 13»). Предварительно отключают разъём.

Демонтаж, настройка перед монтажом

Надо будет снимать решётку. Это действие сложно выполнить и на «Десятке», и даже на ВАЗ-2112, а сигнал может не работать из-за неисправной проводки. Сначала добейтесь того, о чём говорилось на «шаге 3». И только затем, если нужно, приступайте к замене.

На корпусе клаксона закреплён один регулировочный винт. Выставьте его в среднее положение и проведите проверку.

Удаляем радиаторную решётку

Взяв ключ «на 10», откручиваем два самореза сверху (как на фото). Сразу снять решётку нельзя.

Саморез крепления решётки радиатора

Важный крепёжный элемент – зажим

Артикул новой решётки радиатора – 2110-8401014 (или 8401614, или 8401714).

Замена звукового сигнала на приоре

Примечание!
Для замены звукового сигнала, потребуются: Гаечные ключи, а так же пара отвёрток!

Краткое содержание:

Где находится звуковой сигнал?
Он располагается за решёткой радиатора, снять его без снятия переднего бампера очень не удобно, но всё же это возможно сделать, особенно если руки у Вас не большие и есть маленький ключик который можно пролезть и сверху бампера и вывернуть гайку крепления сигнала, но чтобы пролезть сверху, для начала отвернуть шесть винтов будет нужно и оттянуть на себя верхнюю часть бампера как это на маленьком фото показано, на большом же фото мы указали все винты которые подлежат выкручиванию, а синими стрелками показаны те винты, которые находятся примерно в той зоне но они за кадром и так как их не видно, мы и указали синими стрелками на фото.

Примечание!
Если Вы хотите чтобы доступ к сигналу был большим, тогда снимайте передний бампер, как это сделать читайте в статье: «Замена переднего бампера на автомобилях», если Вы выбрали более короткий путь но у Вас возникли проблемы с тем, что до гайки достать не можете которая крепит звуковой сигнал к кронштейну, тогда можете ещё снять решётку радиатора, доступ после этого будет очень хорошим (Как снять решётку, читайте в статье: «Замена решётки радиатора на приоре»)!

Когда нужно менять звуковой сигнал?
Любая деталь и звуковой сигнал относится к этому тоже, со временем начинает портиться, у сигнала же симптомы следующие: «Пропадание звука и появление хрипа при нажатии на сигнал», если у Вас возникли такие симптомы, то сигнал нужно будет снять и заменить на новый, либо просто отрегулировать его чтобы громче работал (Как это сделать, мы написали уже в этой статье, в начале сигнал снять будет нужно), в других случаях сигнал трогать не требуется (К примеру, бывают люди у которых сигнал то работает при нажатии, то нет, в данном случае виновато скорее всего кольцо на руле, оно плохо контачит и из-за этого такое происходит).

Примечание!
Если сигнал вдруг по непонятным причинам перестал работать, не торопитесь покупать новый, проверьте сперва предохранитель который на него идёт, а затем реле, возможно они просто у Вас сгорели и требуют замены!

Как заменить звуковой сигнал на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Сперва отсоедините от него колодку проводов, как это на большом фото показано (Только на большом фото колодка снята и одна клемма оставлена, у Вас же чуть по другому будет), после чего отверните гайку которая кронштейн идущий от звукового сигнала крепит и снимите всё это в сборе, кстати, когда колодка будет отсоединена, посмотрите на её контакты а так же на вывод куда эта колодка подсоединяется, они должны быть чистыми и не иметь следов коррозии и окисления, при необходимости зачистите всё это мелкозернистой шкуркой и попробуйте снова подсоединить колодку проводов на своё место и нажать на звуковой сигнал, если ничего не измениться, то сигнал подлежит регулировки.

2. Чтобы отрегулировать сигнал, его нужно в тиски зажать (За кронштейн идущий от него) или закрепить где ни будь, взять два провода у которых концы оголены будут и провести плюс от АКБ на плюс звукового сигнала, а минус от АКБ, на минус звукового сигнала как это на фото 1 показано, сигнал должен начать свою работу, взяв отвёртку, поворачивая медленно регулировочный винт, добейтесь того, чтобы сигнал громко и чётко работал (см. фото 2), при необходимости произведите замену звукового сигнала на новый.

Примечание!
Если у Вас какой то другой сигнал был установлен и Вы не знаете где на нём минус, а где плюс, воспользуйтесь в таком случае специальной отвёрткой, при помощи которой можно найти где плюс, работает она по следующему принципу, накидывается обратно клемма на аккумулятор (Если она была ранее сброшена) и при отвёртка подносится к выводам разъёма, когда она загорится, это и будет говорить о том что данный вывод идёт на плюс, сверяйте колодку проводов которая идёт от звукового сигнала и Вы поймёте сразу, где плюс а где минус!

3. Устанавливается новый сигнал в обратном порядке снятию, когда он будет закреплён, к нему подсоединяется колодка проводов и он проверяется после чего на работоспособность, если сигнал по каким то причинам не будет работать, то возможно дело не в нём а в проводки.

Дополнительный видео-ролик:
Как добраться до сигнала и как его снять, показано подробно в ролике ниже, кроме того в нём ещё показывается процесс установки четырёх сигналов от волги, которые будут полезны абсолютно любому автомобилю.

Почему не работает стартер на приоре

Автомобиль нередко причисляют к перечню самых необходимых для комфортной жизни предметов, а невозможность использовать его многими воспринимается как серьезное лишение. Однако вся техника рано или поздно ломается, а машина, к примеру, может перестать заводиться. Здесь первое, что требуется – найти причину и поскорее устранить неисправность. Беда в том, что владельцы часто не представляют, с какого конца взяться за работу. В настоящей статье мы расскажем, почему не заводится конкретно Приора и из-за чего не крутит ее стартер.

Общая информация

Стартер – это ключевой механизм, обеспечивающий запуск любого автомобиля, оснащенного двигателем внутреннего сгорания. Фактически он представляет собой электрический мотор, оснащенный специальной шестерней с передаточным механизмом. При активации деталь сцепляется с маховиком и вращает его, обеспечивая тем самым старт бензиновому двигателю.

Управляющим элементом является втягивающее реле. Оно обеспечивает подачу напряжения на мотор узла и регулирует ход бендикса. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, активируется электрическая цепь. Ток поступает на магнит реле, тот притягивает якорь, замыкающий контактную группу, что и заставляет стартер крутиться.

Создаваемое им усилие передается на маховик, коленвал начинает вращаться и двигатель машины заводиться. После этого водитель отпускает ключ, питание отключается, и реле размыкает контакты, вслед за чем останавливается работа стартера.

Устранение поломок противоугонной системы

Иногда Приора не заводится из-за иммобилайзера – он просто не «видит» ключ. Иммобилайзер– это электронное противоугонное устройство, предотвращающее запуск двигателя без оригинального ключа. Принцип работы механизма схематично показан на фото.

Принцип работы иммобилайзера

В корпусе оригинального ключа зажигания есть чип-транспондер 3, в котором находится сложный электронный код. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, иммобилайзер активируется, и электромагнитные волны 2 электромагнитной катушки 1 начинают считывать закодированный шифр. При совпадении кодов в памяти и электронного блока иммобилайзера, и транспондера мотор запускается, в случае ошибки при считывании завести двигатель не удастся.

Противоугонное устройство в случае поломки может стать серьезной проблемой для владельца автомобиля, поскольку местонахождение микроиммобилайзера – реле, обеспечивающего функционирование основных жизненных систем машины,– найти практически невозможно. Механизм может быть замаскирован под предохранитель или контроллер и установлен в самых неожиданных местах, иначе вся система противоугонки теряет смысл. Реанимировать автомобиль в случае выхода из строя иммобилайзера можно, но довольно хлопотно.Если поврежден транспондер, попробуйте применить запасной ключ. Если чип исправен, но система по-прежнему не «видит» ключ, нужно купить другой и перепрошить электронный блок управления.

Для переустановки программного обеспечения потребуется ПИН-код. Если его нет, придется покупать новый ЭБУ.

Система может не реагировать на ключ при повреждении считывающей катушки: в этом случае придется менять замок в сборе с ней. Чтобы не спровоцировать возникновение проблем с иммобилайзером, не следует пытаться заводить двигатель в сильный мороз или если аккумулятор разряжен. Не рекомендуется класть ключи рядом с источниками сильных электромагнитных волн (например, микроволновой печью). Нельзя держать ключи от разных автомобилей в одной связке, снимать клемму аккумуляторной батареи при включенном зажигании.

Если Приора не хочет заводиться

Когда автомобиль не запускается, и его стартер, соответственно, не крутит, то, вероятнее всего, виновником является аккумулятор. На него указывают такие дополнительные симптомы:

втягивающее реле клацает;
подсветка приборов на панели тухнет.

Наиболее простой способ протестировать батарею – включить фары. Если они горят слабо, то придется зарядить АКБ.

Когда аккумулятор оказывается в порядке, но автомобиль все же не заводится, ощупайте кабели, к нему подсоединенные. Если концы, прикрученные к клеммам (или собственно стартеру) теплые, то значит, есть плохой контакт или окисление. Все это создает повышенное сопротивление, крадущее мощность батареи.

открутите провода;
очистите выводы аккумулятора и сами клеммы;
верните кабели на место;
убедитесь, что масса на кузове и плюс на стартере надежно закреплены.

Далее проверьте, есть ли напряжение на замке зажигания. Делается это так:

отключите колодку шлейфа, идущего от него на тяговое реле;
поверните ключ в положение запуска двигателя;
измеряйте напряжение на разъеме.

Что делать, если не включается зажигание?

Зачастую неисправности в работе автомобиля мы замечаем непосредственно во время езды на нем. Однако, случается и такое, когда удобно сев на водительское сидение, привычным движением вставив ключ в зажигание и повернув его на 180°, вы вместо привычного «рыка» двигателя не слышите ничего. Понятно, что такая ситуация не обещает ничего хорошего, но если уж вам пришлось с ней столкнуться – решать проблему придется немедленно. Ведь позволить себе оставаться без автомобиля могут не все. В сегодняшней статье вы сможете узнать все о наиболее распространенных неисправностях зажигания, особенностях диагностики этой системы автомобиля и устранении всех неисправностей.

Что делать, если не включается зажигание автомобиля?

Отсутствие реакции замка зажигания на поворот ключа – это, наверное, самое худшее, чего стоит ожидать автовладельцу. С одной стороны, поломка может быть совсем пустяковой, а с другой – попробуй сначала эту поломку отыщи. Ведь под капотом автомобиля расположено настолько много систем и отдельных деталей, с которыми связанно зажигание, что в поисках причины неисправности последнего можно провести несколько дней подряд. Практически каждый узел может стать причиной того, что автомобиль не будет заводиться.

Лада не заводится на холодную

Проверьте, как быстро на вашей Приоре крутится коленчатый вал. Слишком малая скорость указывает на:

подсевший аккумулятор;
застывание смазки.

Отсутствие какой-либо реакции со стороны мотора подсказывает, что проблема кроется в:

топливной системе – иногда там замерзает конденсат;
датчике, следящем за температурой тосола;
утрате герметичности форсунками;
слабой компрессии в цилиндрах;
сбое в бортовом компьютере.

Если машина нестабильно заводится зимой, то, возможно, в баке Приоры находится некачественный бензин или скопилось очень много конденсата. Также не будет лишним посмотреть на свечи и кабели, идущие к ним от трамблера, сам блок зажигания и на датчик, следящий за уровнем кислорода.

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.

Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни. В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

Составные элементы механизма

Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправность стартера

вышел из строя бендикс стартера;
сломалось втягивающее устройство;
главная обмотка стартера оборвалась;
замыкание обмотки;
изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

Читайте также: