Как снять хром с бампера газ 3110

Обновлено: 24.05.2025

Как снять хром с бампера газ 3110

Передний бампер

Снятие

Передний бампер удобнее снимать, если автомобиль поднят на подъемнике или установлен над смотровой канавой.

Если автомобиль стоит на земле, нужно повернуть колеса так, чтобы было удобней добраться до бокового крепления бампера.

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить штекерные колодки противотуманных фар в моторном отсеке и протянуть провода вместе с резиновыми втулками через отверстия в кузове наружу.

3. Отвернуть с обеих сторон болты бокового крепления буфера

4. Отвернуть две гайки переднего крепления буфера.

5. Снять буфер, вытянув его вперед.

Устанавливают передний буфер в порядке, обратном снятию.

При установке буфера надеть на болты бокового крепления резиновые прокладки.

Задний бампер

Снятие

Завернуть край коврика багажного отделения, обеспечив доступ к деталям крепления обивки багажного отделения.

Подцепить отверткой и вытащить пистоны крепления задней обивки багажного отделения.

Снять заднюю обивку багажного отделения.

Отвернуть по одному болту бокового крепления буфера с обеих сторон.

Отвернуть по одной гайке заднего крепления буфера с обеих сторон автомобиля.

Снять буфер, вытянув его на себя.

Если необходимо снять брызговик, отверните по три болта с каждой стороны автомобиля, а также шесть болтов снизу.

Устанавливают задний бампер в порядке, обратном снятию.

При установке бампера надеть на болты бокового крепления резиновые прокладки.

Как снять хром с бампера газ 3110

Завернуть край коврика багажного отделения, обеспечив доступ к деталям крепления обивки багажного отделения

Подцепить отверткой и вытащить пистоны крепления задней обивки багажного отделения. Их 8 штук

Снять заднюю пластиковую обивку багажного отделения.

Ключом на 12 отворачиваем два болта бокового крепления бампера к задним крыльям.

Отвернуть по одной гайке ключом на 17 заднего крепления буфера с обеих сторон автомобиля.

Снимаем бампер, потянув его на себя

Если необходимо снять брызговик, отверните по три болта с каждой стороны автомобиля, а также шесть болтов снизу

Устанавливаем бампер в обратной последовательности. Перед установкой, чтобы не повредить краску кузова, накидываем на оба конца бампера тряпку.

Снятие заднего бампера автомобиля ГАЗ-310221

Бампер "универсал" состоит из трех частей: центральной части и двух боковых.

Снимаем с бампера два фонаря освещения номерного знака.

Ключом на 17 отворачиваем четыре гайки с нижней части автомобиля

Снимаем ограничители открывания крышки ниши запасного колеса.

Ключом на 17 отворачиваем четыре гайки

Снимаем центральную часть заднего бампера

Ключом на 17 отворачиваем гайку снизу

Ключом на 12 отворачиваем болт в боковой полости ниши запасного колеса

Снимаем боковую часть бампера. Тем же способом снимаем вторую боковую часть бампера

Способы удаления хрома с различных поверхностей на автомобиле

Современный автомобиль представлен в виде металлического несущего кузова с установленными на него элементами обшивки, салона и пр. При этом внутри и снаружи машины может применяться целый ряд компонентов, имеющих хромированное покрытие.

Хромирование считается востребованным и эффективным способом сделать внешний вид авто более дорогим, презентабельным и оригинальным. Некоторые детали подвергаются хромированию с завода. Другие покрываются хромом самими автомобилистами в гаражных условиях или с помощью тюнинг-ателье.

Но со временем этот слой может изнашиваться, стираться, отслаиваться из-за начавшихся окислительных и коррозийных процессов, либо по причине банального ДТП. Как результат, возникает необходимость обновить покрытие. А для этого сначала нужно удалить старый слой хрома.

Хромирование применяется в отношении пластиковых и металлических поверхностей. Существуют различные способы их удаления.

Что такое хромирование и как оно выполняется

Чтобы придать поверхностям зеркальный металлический блеск, используется метод хромирования.

Это нанесение специального гальванического слоя на автомобиль. Процесс называется гальванизацией или просто хромированием.

Это достаточно сложный электрохимический процесс. При гальванизации на пластике или металле оседают частицы хрома (металла). Обычно используется 3 последовательно наносимых слоя:

• сначала идёт покрытие из меди;
• далее деталь покрывается никелем;
• и на завершающем этапе применяют хром.

Хром вступает во взаимодействие с никелем, что позволяет создать идеально ровную поверхность после обработки.

Этот метод актуален при декорировании различных пластиковых и металлических элементов машины:

• значки;
• эмблемы;
• надписи;
• решётки радиатора;
• молдинги;
• ручки;
• вставки и пр.

Тем самым автопроизводитель либо сам автовладелец хочет улучшить внешний вид машины, сделать её более яркой, заметной и красивой.

Действительно, хромированные детали визуально повышают статус автомобиля. Но и злоупотреблять хромом не стоит. Тогда машина выглядит, словно новогодняя ёлка. Везде нужно знать меру.

Способы удаления хрома

Практика наглядно показывает, что существует достаточно большое количество вариантов, как можно снять старый хром с пластика и металла. В отношении этих материалов применяются идентичные методы очистки.

Некоторые способы позволяют легко снять старый изношенный хром самостоятельно. Другие же требуют исключительно профессионального вмешательства и использования специализированного оборудования.

Большую роль играет то, какой вариант хромирования использовался. Это может быть полноценная гальванизация, либо имитация хрома путём окрашивания.

Все применяемые методы можно разделить на несколько категорий:

• применение специализированного оборудования;
• использование агрессивной химии;
• очистка подручными средствами.

Выполнить удаление качественного, но уже изношенного покрытия подручными средствами вряд ли получится. Но и не всегда нужно обращаться за помощью к специальному оборудованию.

Прежде чем снять хром с пластика или металла, следует ознакомиться с каждым вариантом. В зависимости от того, как и чем обработан бампер или какая-нибудь хромированная эмблема, можно воспользоваться соответствующим подходящим средством.

Специализированное оборудование

Оно обычно используется, когда требуется снять изношенный хром непосредственно с металла кузова, крупных его частей, тех же колёсных литых дисков и пр. Но самостоятельно далеко не всегда удаётся снять старый хром из-за недоступности установок или их высокой стоимости. Для разового применения покупать такие системы нецелесообразно.

Оборудование, подходящее для выполнения поставленных задач, делится на 2 типа:

• абразивные установки;
• ультразвуковые устройства.

Абразивными установками называют специальное оборудование, для которого применяют особые порошки. Они подаются под высоким давлением воздуха, что позволяет постепенно удалить ранее наносимый гальваническим методом слой металла. Происходит поэтапное стирание, сохраняя металл в целостности.

Повышенное давление и высокая степень абразивности может не подойти для обработки деликатного и хрупкого пластика. Он может повредиться и оказаться непригодным для дальнейшего использования.

В основном абразивными установками очищают металлические детали от хромированного слоя. Такое оборудование продаётся в специализированных строительных магазинах, его используют некоторые автомастерские для восстановления колёсных дисков и пр.

В зависимости от того, какой толщины слой предусмотрен на детали, выбирается порошок соответствующей зернистости.

При работе с такими установками в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. Иначе есть риск, что частицы хрома и самого песка проникнут в дыхательные пути, попадут на слизистую и пр. Это опасно для здоровья.

Ультразвуковые системы очистки

Этот метод подходит для того, чтобы снять старый изношенный хром с металла и пластика. При этом на пластмассу ультразвук воздействует не так губительно, как абразив под высоким давлением.

Принцип ультразвуковой очистки основан на воздействии ультразвуковых волн на хромированное покрытие.

Элемент кузова или салона погружают в специальную ёмкость (ванну), внутри которого находится жидкость. Это может быть обычная вода или специальный растворитель. Последний повышает эффективность ультразвука и ускоряет процесс удаления покрытия.

Покупать такую установку для личного пользования нецелесообразно. Как и пытаться собрать оборудование своими руками. Зато можно обратиться в компании, предлагающие услуги по очистке в подобных ультразвуковых ваннах. Цена сравнительно небольшая, а работа выполняется в кротчайшие сроки.

Химические средства

В домашних условиях намного проще, выгоднее и быстрее для удаления хрома использовать химические средства. Они могут быть крайне эффективными и мощными. Поэтому с их помощью активно удаляют даже толстые слои хрома с металла и пластика.

При работе с любым химическим средством нужно строго придерживаться техники безопасности, защищать кожу, слизистые и дыхательные пути. При случайном попадании веществ на кожу или слизистую следует промыть чистой водой и обратиться к врачу.

К наиболее эффективным и востребованным химическим составам для очистки хрома можно отнести:

• соляную кислоту;
• серную кислоту;
• гидроксид натрия;
• хлорное железо.

Стоит отдельно рассмотреть каждый вариант.

Соляная и серная кислота

Если ваша решётка радиатора заметно износилась, и радиатор прикрывается уже неприглядной конструкцией либо хромированный слой износился на других небольших элементах, их можно очистить соляной кислотой. А затем перекрасить или снова подвергнуть гальваническому напылению.

Для приготовления средства на основе соляной кислоты нужно приготовить 40% раствор.

Ни в коем случае не используйте соляную кислоту в чистом виде. Это губительно для пластика и металла, а также очень опасно для человека.

Приготовление раствора достаточно простое. Смешивается кислота и чистая дистиллированная вода в соотношении 1 к 3 (воды больше).

Но можно обойтись и без химических экспериментов. В продаже есть готовая жидкость, являющаяся уже полноценным раствором. Ярким примером выступает средство Крот для канализации и очистки сантехники.

Чтобы удалить хромированное напыление, нужно подготовить нейтральную ёмкость типа пластикового ведра, алюминиевой миски или контейнера, залить туда необходимое количество средства, погрузить полностью снятую деталь, и дождаться полного отслоения покрытия.

Когда хром растворится, аккуратно, используя перчатки и инструменты, извлекайте деталь, промывайте под проточной водой, дополнительно очищая элемент мыльным раствором. Затем высушите деталь.

Серная кислота используется аналогично соляной. Поэтому отдельная инструкция для неё не требуется.

Гидроксид натрия

Не стоит пугаться столь сложного названия. В действительности это обычная каустическая сода. Нет более популярной и распространённой щёлочи в мире.

Гидроксид натрия также называют едкой щёлочью. Это обусловлено тем, что она способна разъедать кожу и органические вещества. Контакт приведёт к сильнейшим ожогам.

В среднем для приготовления раствора нужно от 250 до 350 граммов каустической соды, которую перемешивают с 4 литрами воды. Чем больше толщина покрытия, тем больше гидроксида следует добавлять.

Перемешав компоненты, поместите туда хромированные детали. На отслаивание требуется достаточно много времени. Лучше оставить на ночь, и с утра посмотреть на результат.

По завершению процесса деталь следует тщательно промыть под водой, используя мыло, а затем высушить.

Важным отличием гидроксида натрия от двух кислот является то, что при использовании каустической соды нельзя использовать ёмкости из алюминия. Это спровоцирует активную химическую реакцию. Используйте тару из пластика.

Хлорное железо

Также снятие хрома с металла и пластика выполняется с помощью хлорного железа. Пользоваться хлорным железом следует аккуратно, соблюдая технику безопасности.

Здесь есть свои нюансы, как и в случае с предыдущими средствами.

Использовать хлористое железо, чтобы самостоятельно снять хром с пластика, нужно согласно инструкции. Зато хлорным железом достигается хороший результат. Здесь требуется:

• взять этот состав и горячую воду в соотношении 1 к 3;
• подготовить термостойкую пластиковую ёмкость (не используйте металл);
• залейте в тару воду;
• постепенно добавляйте небольшое количество железа, постоянно перемешивая;
• добейтесь однородности состава;
• на дне не должно быть осадка;
• поместить деталь в раствор;
• подождать около 2-3 часов минимум;
• достать деталь;
• промыть водой и мылом.

Кстати, если при погружении раствор будет иметь температуру около 60 градусов Цельсия, это существенно повысить скорость и эффективность снятия хлора.

Подручные средства

Если слой хрома очень тонкий либо когда речь идёт про так называемый поддельный хром в виде специальной краски. Для настоящего хромирования эти методы малоэффективные.

• Абразив на основе порошка или соды. Его смешивают с небольшим количеством воды и начинают тереть деталь из пластика или металла.
• Аэрозольные средства для чистки кухонной плиты. Мощный обезжириватель. Нанесите средство на деталь, подождите 10-20 минут, и сотрите слой тряпкой.
• Отбеливатель. В него погружается элемент на сутки минимум. Неплохо снимает напыление, и не вредит основе.
• Тормозная жидкость. Удаляет лёгкое напыление и растворяет краску. На отслоение в растворе из тормозной жидкости может потребоваться 2-3 дня.

Учитывая слабую эффективность подручных средств и дороговизну специального оборудования, оптимальным решением станут именно химические средства.

Решетка радиатора ГАЗ-3110 имеет довольно-таки большие размеры. Она хромированная. Разделена решетка пополам логотипом завода.

Внешний вид решетки радиатора на ГАЗ-3110

История

Когда произошел выпуск новой модели ГАЗ-3110. Она имела много отличий от своих предыдущих серий. У нее были другие крылья. Крыша полностью изменила свою форму. Капот стал более округлым, скользящим. Решетка радиатора также изменилась.

Двери перешли по наследству в новую «Волгу». Сначала на «новенькой» Волге стояли обычные черные бамперы, но потом, начиная с 2000 года, бамперы перешли в продолжение кузова с таким же цветом. за счет другой, более объемной формы, автомобиль приобретал солидность. Крышка багажника считается отличием.

Багажник открывается от начала заднего бампера. Это сделано для комфорта. Легче и удобнее вложить вещи. Сроки эксплуатации кузова были увеличены. Перед покраской кузов стали грунтовать по новой системе.

Так выглядит ГАЗ-3110

Есть специальные машины ГАЗ-3110 для такси. Эти автомобили имели специфическую раскраску, а также в кабине было отведено специальное место под таксометр. Сама кабина обшивалась легко моющими материалами.

Под капотом тоже произошли изменения:

• Для автомобиля были предусмотрены 5 видов двигателей. От бензинового 2,5 л. до турбодизельных (ГАЗ-3110-601).
• КПП имеет 5 ступеней. Механика.

Вид двигателя ГАЗ-3110

• Тормозная система теперь имела впереди дисковые тормоза, а сзади барабанные тормоза.
• Подвеска автомобиля ГАЗ-3110 была впереди независимой. Она включала в себя поперечные рычаги, цилиндрические пружины, телескопические амортизаторы.
• Подвеска сзади рессорная.

В начале 2003 года «Волгу» изменили, как под капотом, так и сам кузов. В автомобиле появилась новая решетка радиатора. Автомобиль стал быть похож на импортную машину. Фонари сзади теперь имели круглые отражатели. Появилось центральное замыкание. Ручка двери стала подъемной. Задели изменения и подвески. Передняя стала бесшкворневая.

Ровно через год завод произвел в свет автомобиль ГАЗ-31105. Что прекратило выпуск ГАЗ-3110.

Так выглядит рессора задней подвески в разборке

Утеплители решётки радиатора

Не надо забывать о том, что зимой водитель запускает двигатель совсем холодный. Далее, после запуска следует прогрев. Это сильно сказывается на работоспособности двигателя и остальных составляющих под капотом. Момент прогрева машины можно сравнить с проездом в 100 км. по бездорожью. Зимой моторное масло не замерзает, а застывает. При заводе автомобиля, масло медленно расползается по всей системе, постепенно нагреваясь. Но все детали начинают работать одновременно. И те, до которых масло не дошло, работают «на сухую». Бензин тоже при низкой температуре теряет свои свойства. От этого происходит ужасное качество горючей смеси, которая подается в силовой агрегат.

Так выглядит утеплитель решетки радиатора

Чтобы не происходило изнашивание деталей, и чтобы сохранить свои денежные средства требуется «Волгу» утеплять. Для защиты тепла под капотом надо утеплять радиаторную решетку. Потому что через нее выходит до 70% тепла из-под крышки капота. Утеплитель должен быть съемный. Ведь как большой минус есть, так и потепление есть. И не надо прогревать машину, когда на улице тепло.

Сохранность тепла производиться способом установки между радиаторной решеткой ГАЗ-3110 и самим радиатором специального материала, у которого есть свойства не пропускать теплый воздух (теплоизоляционные свойства). А также существует множество утеплителей, которые одеваются прямо на решетку радиатора.

В состав утеплителя входит чехол из кожзаменителя или из самой кожи, в чехле находится материал, который создает изоляцию. В чехле также имеется «штора», которую в любой момент можно поднять, для того, чтобы свежий воздух попал под капот машины, в случае потепления.

Мало кому известные факты

В течение 2003 г. Конструкторы завода обновили ГАЗ-3110. Установка нового радиатора на ГАЗ-3110 также поставить новую радиаторную решетку. Новый двигатель, новые ручки, другой силовой агрегат. В итоге получилась новая машина ГАЗ-31105.

Так выглядит ГАЗ-31105

ГАЗ обновляется в своем виде. Обновляются детали кузова и под машиной – ходовая. Но, некоторые вещи взяты с ГАЗ-24 «Волга» и не менялись до последней марки «Волга». Внешний вид очень изменился, но не уменьшился. «ГАЗ» как была большая и комфортная машина, так и осталась. Изменилась «мордочка» машины. Но увидев последнюю модель, человек понимает, что это потомок 2410.

Как снять передний бампер на газ 3110

Если автомобиль стоит на земле, нужно повернуть колеса так, чтобы было удобней добраться до бокового крепления буфера.

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить штекерные колодки противотуманных фар в моторном отсеке и протянуть провода вместе с резиновыми втулками через отверстия в кузове наружу.

Можно отсоединить на самих фарах.

3. Головкой на 12 отворачиваем два болта бокового крепления бампера

4. Ключом на 17 отворачиваем два болта его переднего крепления. Все они находятся под передними крыльями.

5. Вынимаем бампер, потянув его на себя.

6. В случае замены кронштейнов бампера отворачиваем головкой на 12 четыре болта их крепления (по два на каждый кронштейн)

7. Снимаем кронштейны

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

Перед откручиванием гаек и болтов желательно очистить поверхности крепежа щеткой по металлу и помазать проникающей жидкостью (керосин или тормозная жидкость или «ВД -40»).

Передний бампер

Снятие

Передний бампер удобнее снимать, если автомобиль поднят на подъемнике или установлен над смотровой канавой.

Если автомобиль стоит на земле, нужно повернуть колеса так, чтобы было удобней добраться до бокового крепления бампера.

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить штекерные колодки противотуманных фар в моторном отсеке и протянуть провода вместе с резиновыми втулками через отверстия в кузове наружу.

3. Отвернуть с обеих сторон болты бокового крепления буфера

4. Отвернуть две гайки переднего крепления буфера.

5. Снять буфер, вытянув его вперед.

Устанавливают передний буфер в порядке, обратном снятию.

При установке буфера надеть на болты бокового крепления резиновые прокладки.

Задний бампер

Снятие

1. Завернуть край коврика багажного отделения, обеспечив доступ к деталям крепления обивки багажного отделения.

2. Подцепить отверткой и вытащить пистоны крепления задней обивки багажного отделения.

Снять заднюю обивку багажного отделения.

3. Отвернуть по одному болту бокового крепления буфера с обеих сторон.

4. Отвернуть по одной гайке заднего крепления буфера с обеих сторон автомобиля.

5. Снять буфер, вытянув его на себя.

6. Если необходимо снять брызговик, отверните по три болта с каждой стороны автомобиля, а также шесть болтов снизу.

Устанавливают задний бампер в порядке, обратном снятию.

При установке бампера надеть на болты бокового крепления резиновые прокладки.

Как снять передний бампер газ 3110

После отсоединения обеих частей решетки радиатора справа и слева в бампере становятся доступными оба крепежных болта бампера. Сейчас их можно выкрутить ключом для внутреннего шестигранника 6 мм (стрелка).

Положение кронштейна (1) крепления боковин бампера можно поменять после ослабления обозначенных на иллюстрации стрелками болтов.

Стрелки демонстрируют на болтовые соединения, которые необходимо ослабить для снятия нижней защиты моторного отсека.

1. Открыть капот.
2. Снять нижнюю защиту моторного отсека.
3. Вывернуть в середине за бампером снизу болт с крестообразным шлицем.
4. Отсоединить и снять небольшие вставные элементы решетки радиатора справа и слева внизу в бампере.
5. Под ними находится болт с внутренним шестигранником 6 мм. Вывернуть его.
6. Снять пластмассовые дюбели справа и слева на задних нижних концах бампера.
7. Отсоединить концевые части бампера из кузовных кронштейнов на крыле. Для этого надавить на боковую сторону бампера вниз, одновременно отводя его от кузова.
8. Концы бампера поддеть над колесными нишами и снять по направлению вперед.
9. Теперь можно снять бампер по направлению вперед.
10. Автомобили с противотуманными фарами и/или указателями поворота в бампере: отсоединить кабельные соединения к фарам в бампере.
11. Автомобили с фароомывателями: отсоединить шланги от форсунок и закрыть их пробками, чтобы не опустошить резервуар.
12. Накладки спереди на бампере можно снять по отдельности.
13. Держатель номерного знака в середине бампера спереди закреплен двумя болтами.
14. После снятия держателя номерного знака обе боковины можно снять с фиксаторов по отдельности при помощи плоского пластмассового шпателя. Для этого надавить вниз оба маленьких крепежных клина, одновременно осторожно отделяя накладку рукой.

Бампер ГАЗ-3110 день 1

Наконец-то я сподобился отремонтировать передний бампер! Заодно и потренироваться в будущей, надеюсь,.

Обзор бампера газ 3110 Технопласт

Пластиковая часть бампера 3110 для последующей покраски.

1. Подсоединить провода и водяные шланги.
2. Бампер сначала установить в кронштейны.
3. Теперь ввести боковины бампера таким образом, чтобы концы бампера на сталкивались с облицовкой колесной ниши.
4. Боковины сначала навесить за нижний край на крепления на крыле. Затем нажать на бампер сбоку; таким образом фиксируется верхний край.

1. Просле установки бампера следует проконтролировать, везде ли одинакова щель между металлической полоской, расположенной чуть ниже фар, и бампером.
2. Решающим, однако, является размер между нижним краем капота и бампером.
3. Это расстояние должно составлять 6 мм.
4. В противном случае следует еще раз снять бампер, ослабить его кронштейны и немного сдвинуть их в продольных отверстиях.

Подсказка: пластмассовые бамперы Audi 80 практически без изменений принимают свою изначальную форму даже после сильных столкновений. Поэтому повреждения от ДТП на деталях, расположенных за бампером, могут остаться нетронутыми. После столкновений нужно обязательно проверить (на наличие либо отсутствие повреждений) следующие детали: переднюю сторону бампера под накладкой (поперечные трещины), опоры за бампером, крепеж корпуса фары, нижний край капота, решетку радиатора.

Как снять бампер на газ 3110

Передний бампер удобнее снимать, если автомобиль поднят на подъемнике или установлен над смотровой канавой.

Если автомобиль стоит на земле, нужно повернуть колеса так, чтобы было удобней добраться до бокового крепления бампера.

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить штекерные колодки противотуманных фар в моторном отсеке и протянуть провода вместе с резиновыми втулками через отверстия в кузове наружу.

3. Отвернуть с обеих сторон болты бокового крепления буфера

4. Отвернуть две гайки переднего крепления буфера.

5. Снять буфер, вытянув его вперед.

Устанавливают передний буфер в порядке, обратном снятию.

При установке буфера надеть на болты бокового крепления резиновые прокладки.

Задний бампер

Снятие

1. Завернуть край коврика багажного отделения, обеспечив доступ к деталям крепления обивки багажного отделения.

2. Подцепить отверткой и вытащить пистоны крепления задней обивки багажного отделения.

Снять заднюю обивку багажного отделения.

3. Отвернуть по одному болту бокового крепления буфера с обеих сторон.

4. Отвернуть по одной гайке заднего крепления буфера с обеих сторон автомобиля.

5. Снять буфер, вытянув его на себя.

6. Если необходимо снять брызговик, отверните по три болта с каждой стороны автомобиля, а также шесть болтов снизу.

Устанавливают задний бампер в порядке, обратном снятию.

При установке бампера надеть на болты бокового крепления резиновые прокладки.

1. Завернуть край коврика багажного отделения, обеспечив доступ к деталям крепления обивки багажного отделения.

2. Подцепить отверткой и вытащить пистоны крепления задней обивки багажного отделения. Их 8 штук

3. Снять заднюю пластиковую обивку багажного отделения.

4. Ключом на 12 отворачиваем два болта бокового крепления бампера к задним крыльям.

5. Отвернуть по одной гайке ключом на 17 заднего крепления буфера с обеих сторон автомобиля.

6. Снимаем бампер, потянув его на себя

7. Если необходимо снять брызговик, отверните по три болта с каждой стороны автомобиля, а также шесть болтов снизу

Устанавливаем бампер в обратной последовательности. Перед установкой, чтобы не повредить краску кузова, накидываем на оба конца бампера тряпку.

Снятие заднего бампера автомобиля ГАЗ-310221

Бампер "универсал" состоит из трех частей: центральной части и двух боковых.

1. Снимаем с бампера два фонаря освещения номерного знака.

2. Ключом на 17 отворачиваем четыре гайки с нижней части автомобиля

3. Снимаем ограничители открывания крышки ниши запасного колеса.

4. Ключом на 17 отворачиваем четыре гайки

5. Снимаем центральную часть заднего бампера

6. Ключом на 17 отворачиваем гайку снизу

7. Ключом на 12 отворачиваем болт в боковой полости ниши запасного колеса

8. Снимаем боковую часть бампера. Тем же способом снимаем вторую боковую часть бампера

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

1. Завернуть край коврика багажного отделения, обеспечив доступ к деталям крепления обивки багажного отделения.

2. Подцепить отверткой и вытащить пистоныкрепления задней обивки багажного отделения. Снять заднюю обивку багажного отделения.

3. Отвернуть по одному болту бокового крепления буфера с обеих сторон.

4. Отвернуть по одной гайке заднего крепления буфера с обеих сторон автомобиля.

5. Снять буфер, вытянув его на себя.

6. Если необходимо снять брызговик, отверните по три болта с каждой стороны автомобиля, а также шесть болтов снизу.

Как снимаются автомобильные молдинги

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

• 
  Удерживаются клеевым составом.
• Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
• Приклеены двухсторонней липкой лентой.
• Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

• удерживаются фиксаторами;
• одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.
  

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

• технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
• рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
• малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

• Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
• Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.
  

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

• 2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
• нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

• снять пластиковым съемником клипс;
• достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
• использовать 2 пластиковые карты;
• снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

Про новый бампер

Про бампер. Никогда не берите новый объемный бампер с магазина. У меня спереди стоял объемный, сзади обычный пластмассовый (кстати он гораздо практичнее, не ломается при небольших ударах, пару летчиков по зиме не сильно въезжали в .опу и хоть бы что) Решил поставить объемный т.к. он лучше смотрится, купил по весне у оф. дилера в Региональном центре «ЗМЗ» крашенный с хромом за 7 800р. Летом машину мою от летнего водопровода возле дома, постепенно появились не большие сколы от камушков, а когда осенью заехал на мойку и по нему дали струей из кёрша % 20 краски отвалилось. Оказалось она положена без грунта прямо на пластмассу. Не знают на чем сэкономить уже ушлепки.

Проще было взять по объявлениям за 1500-3000р. и облить самому. Это обошлось: 1 баллон грунта (рублей 200-250), в подборе автоэмалей закачали в баллон 200гр. белой краски (цвет 202), за 350р. Зашкурили, обезжирили и товарищ покрасил с баллона, все четко.

Забыл сказать про масло, его у меня не жрало вообще, от замены до замены, правда менял перед зимой и после зимы вне зависимости от пробега, в среднем на 7-8000 км. На двигателе можно самостоятельно считывать ошибки, под капотом слева надо открыть крышечку (на фото в дополнениях рядом с доп.эл.насосом), перемкнуть скрепкой 10 и 12 контакт и повернуть ключ до впрыска но не крутить стартером, оранжевый силнал мигнет 3 раза по 1 сек, а потом будет по порядку (по 3 раза) выдавать ошибки если они есть. (например 6-4, 5-3) Таблица есть в интернете для 406 двигателя, таким образом можно определить какой датчик не исправен и т.д.

Колеса на 15, советую сразу купить для зимней резины диски от 105-ой Волги (как на фото), смотрятся хорошо, моются легко, диск стоит 1000-1200р. за шт. и не заморачиваться каждый сезон с переобувкой в шиномонтажке.

Для тех у кого объемный бампер сзади посоветывал бы поставить фаркоп (я купил за 2 рубля), вне зависимости есть тележка или нет. Плюсы: бампер не сломаешь при заезде на крутую эстакаду, на жестком бездорожье, удобно буксировать или дернуть если засел (на первом фото в сыром песке трос зацеплен за рессору, объемный бампер могло бы сломать тросом), ну и может спасти от не большого удара сзади. Вроде все

Читайте также:

  
• Шумоизоляция капота акцент тагаз
  
• Как открыть капот рено меган 1 если порвался тросик
  
• Шумоизоляция капота шевроле реззо
  
• Мазда демио свист под капотом
  
• Как открыть капот шевроле лачетти