Замена задних стоек тойота корона st190
Замена задних стоек тойота корона st190
Малое количество технической информации по этой модели Короны сподвингуло меня поделится техническими особенностями замены задних амортизаторов именно на этом кузове.
Причина замены очевидна - вытекшие амортизаторы, прыгающая задняя ось и постоянные испытания задних чашек на прочность отбоя.
Для замены понадобились: новые амортизаторы, отбойники, пыльники, молоток, отвертка, нож, рожково-накидные ключи, набор трещоток и головок к ним, динамометрический ключ (24-150Нм), банка и маленький "шланг" для прокачки тормозов, тормозная жидкость на долив. И место где складывать части заднего дивана, на передних сидения позже нам придется прокачивать тормоз.
Начинаем наши делишки:
1. Подымаем заднее сидение, для чего тянем за защелки вверх
и освобождаем задний крепеж
2. Откручиваем спинку заднего сидения, он крепиться двумя болтами на 12 к кузову
С завода с обратной стороны этих болтов к кузову приварен квадратный кусок метала с резьбой, который выполняет роль гайки.
Находится он прямо в колесной арке и не закрыт от грязи вообще не чем.
Поэтому что бы все открутилось гладко и заводские крепежа не пришлось заменять гайками очищаем его от грязи щеткой и поливаем ВДешкой, даем ей время.
Когда оба болта откручены, открываем обе задние двери, подымаем спинку ровно вверх и снимаем ее с крючков.
3. Снимаем обе треугольные пластиковые накладки на окнах, для чего сначала выщелкиваем их на себя сверху, потом вынимаем их ровно вверх т.к. снизу не защелка а паз
4. Снимаем полку багажника.
Выщелкиваем четыре пластиковые защелки (удобней плоскогубцами с багажника) и вытягиваем полку на себя. Мы получили доступ к задним чашкам.
5. На чашке - ослабляем болт штока амортизатора под резиновой заглушкой (с завода гайка на 17).
6. Ручник, передача, ослабляем болты колеса, домкратим в положенном месте, снимаем колесо.
7. Очищаем, заливаем ВД-хой, даем ей время и ослабляем два болта стойки амортизатора к ступице
8. Ослабляем три гайки стойки амортизатора на чашке.
9. Теперь, когда мы уверены что все нужные болты успешно ослаблены - разъединяем тормозной шланг в месте его крепления к стойке.
Для чего сначала очищаем его от грязи в месте соединения что бы она не попала в тормозной шланг.
Потом ключом на 10 ослабляем соединение тормозного шланга и только после этого выбиваем скобу крепления. Я использовал отвертку и молоток. Бил изнутри по краям.
Подставляем баночку под шланг либо затыкаем его если есть чем.
10. Немного приподымая ступицу вытаскиваем болты стойки к ступицы.
11. Выкручиваем гайки ступицы на стакане.
12. Выталкиваем стойку со ступицы и ловим ее руками
Дальше разбор и сбор стойки.
13. Накидываем на пружину стяжки. Одной желательно зацепить самый верхний и самый нижний виток пружины, вторую располагаем напротив цепляя то что получается. Стягиваем пружину контролируя синхронность с обеих сторон по расстоянию между витками и тугости каждой стяжки. Если одна стяжка крутиться значительно легче чем вторая, значит она отстает. Стягивать нужно совсем немного в отличии от передних пружин, до момента когда верх пружины отпустит верхнюю "тарелку". После чего аккуратно убеждаемся в том что стяжки надежно держат пружину и не шатаются. Выкручиваем гайку штока, вынимаем верхнюю тарелку и пыльник. Снимаем пружину и располагаем ее на безопасном расстоянии от себя и автомобиля.
14. Если Ваши старые амортизаторы текли или подтекали то нижняя резинка под пружиной неизбежно разбухла и стала в полтора раза больше чем ее место. Если есть возможность ее заменить - меняем, протирая все от масла. Если нет - делаем разрез с противоположной стороны от "ступеньки" под пружину, укладываем резинку на свое место и видим сколько резинки необходимо отрезать.
15. На данной модели пыльник выполняет еще и роль верхней резиновой подкладки под пружину. Из-за такой особенностей экзист аналогов не находит. Оригинал стоит 1600 рублей пара без отбойников. Если ставить оригинал не принципиально то берем универсальные пыльники, можно цельные с отбойником (взял за 480 рублей пару). Я ставил газо-масляную двухтрубную каябу (333002 и 333003) у них шток на 18 мм. Длина родного пыльника 22,5 см. От этого и отталкиваемся при подборе аналога.
Родной пыльник не выбрасываем, от него мы отрезаем гофру, а верхнюю часть (которая служит верхней опорой пружины) крепим обратно к верхней тарелке.
Красным линия отреза
15-2. Этот пункт выполняется по желанию.
Изначально на стойках ушки под тормозной шланг не позволяют снять амортизатор не разъединяя его и не завоздущивая тормозную систему.
При желании их можно модернизировать болгаркой или большими кусачками. Которыми прорезаем сбоку ушка дырку толщиной в тормозной шланг. Сглаживаем края. Теперь тормозной шланг можно просто вынуть с ушка после снятия крепежной скобы.
Сам я такого не делал, хотя на остальных своих авто так с завода.
16. После этих подготовок прокачиваем новый амортизатор, проверяем что бы в начале хода штока не было провалов. Шток должен равномерно плавно двигаться при сжатии и разжатии по всей длине.
Я прокачивал так - вжимаю шток вниз, жду секунд 5, отпускаю шток. И так раз 5. После проверяю на отсутствие провалов.
17. Когда амортизатор прокачан он должен оставаться в вертикальном положение до установки на автомобиль.
18. Собираем новую стойку. На шток одеваем отбойник и пыльник.
Потом кладем резинку под пружину-саму пружину упирая ее снизу в ступеньку-верхнюю тарелку с резинкой и прикручиваем новой гайкой с резиновым уплотнителем. (каяба пришла с гайкой на 22).
Резьба штока амортизатора имеет паз для верхней тарелки. После того как тарелка установлена на шток разворачиваем ее вместе со штоком согласно схеме
то есть "носом" на крепления амортизатора к ступице.
19. Проверяем накручена ли гайка на шток. Снимаем стяжки с пружины. Проверяем все ли зпч мы установили. (я как то раз забыл отбойник)
20. Эту операцию удобней выполнять вдвоем, хотя одному тоже не сложною.
Заводим новую собраную стойку за колесо, держа ее исключительно вертикально. И подымаем попадая болтами в чашку. Накручиваем 3 гайки стойки на чашке. Не затягиваем их.
30. Заводим амортизатор в крепление на ступице. И приподымая/толкая ступицу так что бы совпали отверстия вставляем два болта крепления стойки к ступице. Накручиваем на них гайки.
31. Соединяем тормозной шланг, вбиваем обратно крепящую скобу.
32. Затягиваем два болта крепления стойки к ступицы с моментом в 145 Нм. (Хороший такой момент, с 60 сантиметровым ключом пришлось немного напрячься)
33. Очищаем штуцер прокачки тормозов от грязи. Если Ваши амортизаторы перед заменой текли пол года или более то грязи там уже много, а сам штуцер, возможно, придется поковырять иголкой и промыть ВД-шкой (в снятом состоянии).
Очищаем качественно, грязь в тормозной системе нам не нужна.
Прокачиваем тормоза (процедуру тут не описываю, от остальных авто не отличается). После прокачки тормозов осматриваем тормозной шланг и штуцер на предмет подтекания тормозной жидкости.
34. Устанавливаем колесо, опускаем домкрат, затягиваем колесные болты с положенным 108 Нм. Осматриваем не замялся ли пыльник амортизатора.
35. Затягиваем 3 гайки стойки на чашке моментом в 24 Нм.
36. Затягиваем гайку штока амортизатора с моментом в 50 Нм.
37. Покачиваем автомобиль с замененной стороны проверяя на правильную работу.
37. Переходим на другую сторону или собираем салон.
Процесс разбора и сбора стойки, со всеми вырезаниями, занимает 20 минут.
Стуки, скрипы, плохие тормоза и другое не штатное поведение автомобиля после описанных процедур свидетельствует о не правильной работе элементов автомобиля.
После проверяем работу тормозов и наслаждаемся совсем новым автомобилем.
Я менял амортизаторы по кругу, ставил газо-масляные каябы. Сейчас не как не дашь автомобилю 27 лет. Вчера ехал на озеро 150 км час без какого либо дискомфорта. После, на земляной дороге с колдобинами, убедился что независимая много рычажная подвеска со стойками типа Мак - Ферсон 1983 года на газо-масляных амортизаторах не уступает аналогичным современным подвескам автомобилей такого же класса.
Надеюсь эта информация будет полезна не большому количеству владельцев ST-150 кузовов, а так же остальным водителям в качестве ориентира.
Замена задних стоек тойота корона st190
Всем доброго . !
В прошлом году не хватило денег на задние пружины, и к сегодняшнему дню начали быстро умирать задние стойки. Может и не связано, но всё-же менять надо. Задние стойки - пружины - опоры - пыльники (вместе с отбойником) - противоскрипные резинки = 15000. На экзисте и в магазе одинаково. Разница в том, что на экзисте пружины по 1500 и стойки KYB, а в магазе те же пружины по 2250, и стоики Шинкай.
Но есть и третий вариант: Стойка в сборе Шинкай. Просто берешь и ставишь. 4000р. Очень бюджетно, но на Корону Бочку. Как и у меня 4вд.
Кто что может сказать по этому поводу. Может кто ставил с короны стойки? Продавец говорит что взаимозаменяемы только пружины слабее.
Или может лучше как должно быть? дороговато как-то, еще же и переднюю подвеку трясти надо.
_________________
Toyota Gaia, 2000, SXM15, 3S-FE, AT, 4WD
я менял стойки в круг поставил перед КYВ (картриджи) стоимость 4700 за пару заказывал через контору(АвтоЗона) под заказ привезли с Тюмени в Кургане такие были по 3000 тысячи за штуку. Задние покупал Токiко в Кургане в магазине Масума отдал 5100 за пару. Передом доволен но задние очень уж мягкие пружины еще живые.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
как сделать жёсче может кто подскажет
_________________
Была Тойота Виста sv30 1994 года 2,0 АКПП цвет Амулет 205/55/16
г/н Т968КВ45
Сейчас Тойота Корона SF "Софочка" 1993 г.в. АКПП цвет темно синий
г/н У149ЕХ45
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Была Тойота Виста sv30 1994 года 2,0 АКПП цвет Амулет 205/55/16
г/н Т968КВ45
Сейчас Тойота Корона SF "Софочка" 1993 г.в. АКПП цвет темно синий
г/н У149ЕХ45
А что это такое? а то на жигулях только ездить учился.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Была Тойота Виста sv30 1994 года 2,0 АКПП цвет Амулет 205/55/16
г/н Т968КВ45
Сейчас Тойота Корона SF "Софочка" 1993 г.в. АКПП цвет темно синий
г/н У149ЕХ45
_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.
диаметр витка нижнего у короно-селик меньше вистовского, но это не большая проблема
на висту я бы поставил назад картриджи передние 365092, цена - около 2-2250 за шт - недорого и нормально по характеристикам (это передний от селики 20-й)
просто нужно 1 раз переделать под разбор стойки
а пружины от камри-гации-виндома и тп
можно бу оригинал - машины эти тяжелее и для висты хорошо
если сильно грузить, то можно от универсала даже, но это если грузить
если не хватает клиренса сзади - проставка передней пружины от классики, лучше со стальной обечайкой - ставится между пружиной и верхней опорой
Замена задних стоек. фотоотчёт!!
Может кому интересно будет. кому нет-закидайте помидорами!!
Наконец то нашёл время и добрался вот до них. а то зад уже почти на колёса лег. времени занимает не долго, все действия не сложные и приносящие некоторое удовольствие, увидив результат.
Поставил KYBы и заколхозил передние пружины с классики.
разница с оригиналом не большая (если не сравнивать цену)
Сняли колесо, открутили всё лишнее, в том числе и рекомендую открутить крепление проводки датчика АВС
При помощи ВЭДЭшки, ключа (я брал голоку) и усилителя рычага откручиваем нижнее крепление стойки
Потом снимаем заднее сидение и откручиваем верхнюю часть стойки, эти три гайки. и рекомендую запомнить в какую сторону смотрят метки на стойке сверху, нанесённые краской, потом когда ставить будете-так же и ставить.
ну и теперь аккуратно отгибаем ломиком или монтажкой рычаг внизи вуалляяя. лёгким движением руки стойка оказывается снаружи.
дальше берём стяжки и опять таки аккуратно стягиваем пружину и раскручиваем стойку, потом берём новую пружину и неменее аккуратно стягиваем новую.
ставим её на новый амортизатор, новый пыльник, отбойник и скручиваем стойку. прежде чем устанавливать это всё на новый амортизатор рекомендуется его прокачать.
снимаем стяжни и стойка к установке обратно готова
ну а теперь всё тоже самое но в обратном порядке.
После сборки результат на лицо.
Бюджет амотризаторы KYB задние 2 штуки по 1466 рублей каждая (спец цена была, у нас в Омске дороже)
Пыльники по 600 рублей за штуку
Пружины пер.классика 500 рублей комплект(купил у друга, в подарок прилипли к рукам ещё два наконечника рулевой рейки)
Руки и голова бесценны ))))))
Замена задних стоек амортизатора
Дорогие друзья, наконец-то дошли руки до рассказа про замену задних стоек, а сподвигли меня Tele2, USB-кабель, режим модема на телефоне и сегодняшняя активность на моей Драйв-странице. Вообще нравится не просто вести своего рода дневник по машине, а общаться с другими людьми, иногда это помогает в решении проблем. Вообще радует, что всегда в комментариях общаюсь с исключительно воспитанными и знающими людьми. Отдельное спасибо хочу сказать самым активным "советчикам" (не обижайтесь, я в хорошем смысле этого слова), а именно Moryachok777 , 1DEM , Igor24rus , 81JDM . Парни, спасибо вам за то, что не стесняетесь помогать другим и дарите мне новые идеи! Приятно, что еще остались люди, которые многого достигли и охотно делятся опытом.
Получив зарплату 10-го числа я созвонился с Серегой и записался на четверг 11/10 в Гараж самообслуживания. Расположен у Измайловского парка, неподалеку от станции МЦК Красная гора.
Сервис расположен на 5 этаже и каждый заезд и съезд представляет собой пару минут кругового подъема. Честно, если бы я не вырос на NFS, был бы к этому равнодушен, но мне почти всегда хочется дать угла
Останавливают лишь 2 вещи: у меня передний привод с распределением 40% момента на зад и отсутствует навык выполнения подобных трюков в замкнутом пространстве ибо с жестянщиками я увидеться хочу, но пусть лучше визит будет плановым =)
В сервисе опытным путем сдернули сиденья заднего ряда, т.к. мануал не смотрели, решили сами додумать.
Виду нашему открылась сия мерзость — грязище — но время поджимало, потому чистку до лучших времен отложил. Нужно было разобраться, как там стойки доставать и есть ли какие-нибудь закисшие детали, на которые может уйти много времени. В общем, лицезрейте сию картину:
Добрались мы до чашек стоек и начали с правой. Так уж повелось, что при каждой замене у этой машины находится какая-нибудь "писЮшка" (автор Moryachok777 ) и с ней мы мучимся по 40 минут минимум, а время-то идет, сервис за почасовую оплату деньги берет. Чаще всего это какие-нибудь болтики закисшие со стертой резьбой, но в случае с правой стойкой это оказалось прокручивание самого штока вместе с болтом. И, вероятно, вы спросите: "чего вы фигней занимаетесь? возьмите стойки с новыми пружинами и не парьтесь, эти вынули — те поставили" и вы будете на 100% правы, но я пришел к этой точке зрения путем ошибок. На пружины у меня денег не хватило, так что в ТЗ значилось оставить старые пружины, так что пришлось искать пути. Немного "пообщавшись" со стойкой, зажатой в тисках, Серега предложил неожиданное, но простое решение: прикрутить стойку обратно к чашке и откручивать вдвоем — он крутил снизу, я фиксировал сверху — вышла, собака! Изрядно наругавшись, мы наконец поставили правую стойку, потратив на весь процесс около 3 часов!
У нас всегда так: с первой долго мучаемся, догоняем устройство, много материмся, а вторая идет быстрее.
Как думаете, почему со второй стойкой мы провозились по времени примерно столько же, сколько с первой? Нееееет, дело не в штоке, там все прекрасно открутилось. Не буду томить — мы около получаса пытались распилить болт, которым крепится сама стойка к ступице (нижний, их там два), т.к. у него была сорвана резьба. Да-да, вы не ослышались, именно "распилить" надвое, ведь в случае с моей замечательнейшей многорычажкой с 6 сайлентблоками на каждую сторону места для отпиливания оказалось немного, но мы все же это сделали. Конечно, нам предлагали сабельную пилу, но мы подумали "такой крохотный болтик и электропилой? да не, обычной управимся" и "управлялись" минут сорок. Но вторая стойка все равно меньше времени заняла.
Наконец-то жопа перестала трястись на нашем российской покрытии, но на следующей неделе я услышал еще какие-то звуки с той же стороны. Скорее всего, это сайленты, которых 12 штук, и они плавающие, и нужно как-то понять, какие именно менять. хнык. Но это совсем другая история
И как традиция, всем медной смазки и ровных дорог!
TCM-Club
Доброго всем времени суток.Решил я заменить задние стойки на своей машинке,но нигде не нашёл подробной информации как это делать.Вот заменил я их и теперь хочу расписать всё подробно,может кому-нибудь поможет.
Начинаем со снятия колёс.
Затем нужно снять уголок задних сидений.Для этого нужно надавить на сидение и в углу взору открывается гайка,которую нужно открутить,потом этот уголок поднимается и вытаскивается.
Далее откручиваем крепление стабилизатора:
С этим произошёл небольшой трабл.
Начал крутить гайку,но ничего не вышло.Потом заметил что в шпильке есть отверстие, в которое вставляется шестигранник и гайка откручивается.
Затем нужно отсоединить трубку и тормозной шланг.
Тут всё просто,откручиваем гайку и всё.
Далее откручивам 2 гаики и вытаскиваем болты.
Затем откручиваем 3 гайки из салона.
Затем снизу достаём стойку с пружиной.
И остаётся открутить гайку,которая держит пружину
С этим тоже у меня был трабл, первую стойку пришлось распилить болгаркой:)
А потом додумались вставить молоток между болтами и всё пошло как по маслу.Вот,собственно,и всё.
Надеюсь что кому-то мой рассказ поможет. _________________
Toyota Corolla Ceres 7A Edition , C56 LSD , 7А-GE Kelford 284/278 inside
_________________
Toyota Sprinter Marino /95 TYPE X 4A-FE MT/С50
front/rear brakes 4age
привода GE с подвесным
BZ-R сидухи
паук AE115G, штаны сильверовские, трасса Fujitsubo
SUBARU TRIBECA b9 '05 USA
_________________Toyota Corolla Ceres 7A Edition , C56 LSD , 7А-GE Kelford 284/278 inside
как вовремя получилось, я и не догадывался о такой прокачке, впендюрил бы их сразу из коробки.
И ещё важный момент - чтоб тормозной шланг не рассоединять - "ухо" крепления шланга надо пропилить ножовкой по металлу.
скучная замена какая-то.
у меня веселее было.
полез менять аморты задние недели три назад, но т.к. стояли проставки 2 см люминевые, то шпильки удлиненные ставили. а приварили их видимо не особол качественно.
в итоге на заднем левом аморте две шпильки из трех, вместе с гайкой крутились. мысли были разные и аморт снять и попробовать шпильки снизу к чашке подварить, но там фиг* подлезешь зачистить. уже даже прикидывал стекло заднее разбить чтоб болгаркой подлезть.
в итоге одну гайку открутил зажав шпильку сверху сначала спец. клещами, потом как гайка на сантиметр открутилась сверху шпильку зажал и открутил в итоге. а чтобы третью дальнюю шпильку снять - пришлось откручивать крепление заднего сиденья (защелку), потом откручивать ремень безопасности. и пневмотрещоткой с накрученным диском от болгарки кое-как с матом шпильку спилили в итоге.
правые нормально открутились. проставки посмотрел - они там на три части каждая рассыпались. ставить их назад не вариант. а машина и так низкая.
ТО ЧТО Я ПРУЖИНЫ ЗАДНИЕ РУКАМИ СПОКОЙНО СЖИМАЮ, ЭТО НОРМАЛЬНО?! то есть я могу стойку сейчас разобрать\собрать не используя даже стяжки для пружин.
машину на подъемнике кинули. завтра поедем продолжать. вместо проставок пару гаек на шпильки накручу для поднятия машины наверное. а то и там резонатором об лежаки трусь.
Снятие амортизаторной стойки задней подвески Toyota Camry
Снимите стопорные клипсы подушки заднего сиденья. Выдвиньте его и, поддерживая снизу, снимите (рис. 4.38).
Снимите спинку заднего сиденья.
Снимите внутреннюю отделку задней части салона.
Снимите крепления задних ремней безопасности.
Рис. 4.39. Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески (рис. 4.39).
Рис. 4.40. Болты крепления держателя тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения (ABS)
Отверните 2 болта, снимите тормозной шланг и жгут проводов датчика частоты вращения (ABS) с амортизаторной стойки (рис. 4.40).
Рис. 4.41. Гайки нижнего крепления стойки амортизатора
Ослабьте две гайки крепления с нижней стороны стойки амортизатора (рис. 4.41).
Поставьте под поворотный кулак домкрат.
Снимите защитную крышку стойки амортизатора.
Рис. 4.42. Центральная гайка верхней опоры стойки
Ослабьте центральную гайку верхней опоры стойки (рис. 4.42).
ВНИМАНИЕ
Не снимайте гайку.
Рис. 4.43. Гайки крепления верхней опоры стойки
Отверните 3 гайки крепления верхней опоры стойки (рис. 4.43).
Уберите домкрат из-под поворотного кулака.
Отвергите окончательно болты нижнего крепления стойки амортизатора.
Снимите стойку амортизатора в сборе.
Рис. 4.44. Закрепление стойки амортизатора в тисках
Установите болт и две гайки на нижний кронштейн стойки амортизатора и закрепите стойку в тисках (рис. 4.44).
Рис. 4.45. Сжатие пружины с помощью специального инструмента
Используя специальный инструмент 09727-30021, сожмите пружину (рис. 4.45).
Окончательно открутите центральную гайку крепления верхней опоры стойки и снимите опору стойки. Разберите стойку, сняв пружину, ограничитель хода сжатия и нижний изолятор пружины.
Замена передних стоек на Toyota corona st190
Toyota Corona Premio. Замена передних пружин и шруса.
Замена передних амортизаторов и их прокачка / Shock Absorber
Замена передних стоек(амортизаторов) на тойоте.
Как самому заменить переднюю стойку.CAR TOYOTA
Замена передних стоек стабилизатора Toyota Carina at211
Замена пружин на тойота карина
Замена передних стоек
Замена передних амортизаторов Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года
Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)
Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).
Как определить поддельные Kayaba или нет?
Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.
Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов
В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.
Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора
Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.
Ослабляем гайку штока амортизатора
После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.
На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.
Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)
Разбираем амортизаторы автомобиля
Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.
Обжатие пружины амортизатора 
Разобранный старый задний амортизатор
Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.
Сборка и установка новых амортизаторов
Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.
Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе 
Новый амортизатор подвески готов к установке
Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. 🙂
Новый установленный амортизатор Kayaba 341816
Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.
Ремонт задней части Тойота Корона Премио
В этой статье-фотоотчёте рассмотрим процесс ремонта задней части Toyota Corona Premio. Машина была повреждена, когда стояла на светофоре. Удар получился достаточно сильный. Как видно на фотографиях, были повреждены все панели задней части, включая задние лонжероны. Кроме того, на крыше появился небольшой жимок.
Владелец машины привёз сегмент от задней части (с отрезком задних крыльев и небольшой частью лонжеронов), «ванну», задний бампер, крышку багажника, стоп-сигналы и поворотники. Задних крыльев целиком, а тем более всей задней части на тот момент на разборках не было. Владелец автомобиля попросил восстанавливать из того, что есть.
Задняя панель багажного отсека подлежит замене, а так же она удерживает напряжение деформированных крыльев, и будет мешать их вытягиванию. В первую очередь срезаем эту панель. Задние крылья теперь ничего не держит.
Так как лонжероны сильно повреждены, они также влияют на нижнюю часть задних крыльев. В первую очередь всегда нужно вытягивать силовые части автомобиля. Пробуем вытягивать лонжероны, потом постепенно подтягиваем крылья. При вытягивании крыльев, необходимо аккуратно простукивать складки и жимки. Это будет помогать снятию напряжения в металле и облегчит его выправление.
Как видно на фотографии, левое крыло начало принимать нужную форму, появился зазор между левой задней дверью и крылом.
Так как есть в наличии целый отрезок задней части крыльев, то делаем замеры и отрезаем часть задних крыльев для замены на целую. Часть лонжеронов также пришлось отрезать. Когда часть крыльев и лонжеронов срезаны, стало более удобно вытянуть неровности остатка крыльев и лонжеронов, подцепляя кузовной захват в нужное место.
Перед привариванием целую часть важно прихватить точками и примерить все прилегающие детали (крышку багажника, бампер, стоп сигналы). Все зазоры должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон. Привариваем имеющуюся целую часть, предварительно зачистив металл под сварку. При таком сильном ударе, когда все панели задней части смещены, целая часть помогает правильно выставить задние крылья и ориентироваться на целые части лонжеронов (которые также были в отрезке целой задней части, взято с разборки), при выправлении повреждённых.
После окончательного приваривания сегмента целой задней части, привариваем «ванну». Все сварочные швы должны быть обработаны антикоррозионным составом. Можно на обе стороны приваренных деталей распылять эпоксидный грунт. Он даёт непористую водонепроницаемую плёнку. На внутреннюю часть крыльев можно наклеить вибро-шумоизоляционные листы. Это поможет замаскировать сварочный шов.
Далее крылья были зашпаклёваны, отшлифованы, загрунтованы, машина подготовлена к покраске и покрашена с переходом на задние двери.
Читайте также: