Замена задних стоек ниссан

Обновлено: 03.03.2025

Замена передних и задних амортизаторов Nissan Almera Classic

Almera Classic

Амортизаторы и опорные подшипники Ниссан Альмера Классик серьезно влияют на управляемость автомобиля, а также на срок службы резины. Поэтому требуется вовремя их менять. Разберемся какие признаки свидетельствуют о неисправности в амортизирующем механизме и как выполнить замену износившихся элементов.

Признаки вышедших из строя амортизаторов

Характерные черты неисправных амортизирующих элементов Ниссан Альмера, которые проявляются в процессе движения автомобиля:

• Отмечается раскачивание кузова без явных причин
• Рулевое управление сопровождается неадекватной реакцией
• Машину тянет в сторону.

Указанные неисправности в управлении проявляются при скорости 60 км/ч и более.

Для точного определения вышедших из строя амортизирующих устройств можно использовать два способа:

• осмотр
• ручная нагрузка механизма.

При внешнем осмотре надо обратить внимание на подтёки масла. Если имеются сомнения, то необходимо предварительно протереть стойку Альмера Классик насухо. По прошествии нескольких дней выполнить осмотр повторно. Для качественного осмотра поднимите машину домкратом. Признаками неисправности послужат:

• проявление следов ржавчины, сколов и т.д.
• отсутствие характерного блеска на штоке.

Неравномерно изношенная резина может свидетельствовать о неправильном распределение нагрузки принимаемой от амортизатора. При осмотре проверьте пыльники, пружины и опорные подшипники.

Можно проверить работу амортизирующего механизма, приложив нагрузку собственного веса. Необходимо надавить на кузов машины и отпустить. При потере амортизационных свойств будет наблюдаться несколько циклов работы стойки. При исправном механизме, амортизатор сделает только одно поступательное движение. Таким же методом можно определить заклинивший механизм. В этом случае просто не получится прижать кузова автомобиля по направлению к земле.

Замена передних стоек Almera Classic

Смена передних амортизирующих механизмов Альмера Классик начинается с подготовки инструментов и материала. Перечень инструментов:

• рожковые ключи на 8 и 17
• торцевые головки на 13 и 17 с удлинителем и трещоткой
• стяжка для пружин
• щётка по металлу.

Если демонтаж передних стоек не выполнялся длительное время, то необходимо подготовить WD-40 и следующие артикулы запасных частей:

• 54040-95F0A – чашки пружин
• 55240-95F0A – пыльник
• 54320-95F0A – опоры
• 54325-95F0A – опорный подшипник
• 40056-95F0A и 55269-4U000 – болты и гайки стоек.

Непосредственно замена производится в следующем порядке:

1. Используя головку на семнадцать, выкручиваются нижние крепежные болты стойки на кулаке, в количестве двух штук;
2. Ослабить центральную гайку сверху амортизатора головкой на 17;
3. Демонтировать тормозной шланг и ABS;
4. Выкрутить три крепежные гайки опорного подшипника ключом на 13 в верхней части амортизатора;
5. Стойка извлекается;
6. На данном этапе производится разборка стойки. Необходимо демонтировать пружины, используя стяжки, и полностью выкрутить верхнюю гайку штока амортизатора;
7. Оценивается состояние отдельных элементов и при необходимости меняется;
8. Выполняется сборка и установка амортизатора на место. Предварительно требуется прокачать механизм.

Сборка начинается с монтажа пружины с пыльником и отбойником, затем устанавливается опорный подшипник. После этого закручивается гайка на штоке. При монтаже чашки на опору, помните, что нанесённая на чашку стрелка должна быть направлена на колесо.

После замены амортизационных стоек передней подвески, обязательно сделайте регулировку схода и развала. Ресурс переднего амортизатора Альмера Классик находится в пределах от пятидесяти до семидесяти тысяч километров пробега. При этом стойки KAYABA 333310, 333311 (артикулы указаны для правого и левого амортизирующего элемента Альмера Классик) способны прослужить в два раза больше, согласно заявлению производителя.

Замена задних амортизаторов Альмера Классик

Смену задних амортизаторов Альмера Классик необходимо производить поочередно с каждой стороны, приподняв нужную сторону домкратом. При этом обязательно натяните ручной тормоз, и установите упоры под передние колеса. Для выполнения работы понадобится три ключа на 8, 14, 17 и стяжка для пружин. Также понадобится приготовить запасные части:

• амортизатор Kayaba 341279
• пружина задняя Kayaba RC 5875
• опора амортизатора PSE4241.

Задний амортизатор Альмера Классик снимается в следующей последовательности:

1. Снять заднее колесо со стороны замены стойки
2. Открутить две крепежные гайки верхнего опорного подшипника амортизирующего устройства, который зафиксирован непосредственно к кузову автомобиля. Они расположены в нише демонтированного колеса
3. Выкручивается крепёжный болт в нижней части, который крепит стойку к кронштейну
4. Механизм полностью извлекается.

В дальнейшем потребуется разобрать амортизирующее устройство на отдельные элементы, чтобы оценить их состояние. Непосредственно амортизатор не поддаётся ремонту, поэтому лучше сразу использовать новую запчасть. Чтобы добраться к нему необходимо сделать следующее:

1. Первоначально потребуется сжать пружины с помощью специальной стяжки
2. Ключом на восемь зафиксировать шток стойки. Затем открутить крепежную гайку опоры ключом на семнадцать
3. Снять верхнюю опору вместе с шайбой и тарелкой буфера сжатия
4. Затем извлекается непосредственно буфер с чехлом
5. Демонтируется освободившаяся пружина
6. Из верхней и нижней подушки извлечь втулки.

При наличии дефектных деталей, выполнить их замену на новые. Ни в коем случае не использовать сварку для восстановления стойки. В дальнейшем останется осуществить сборку и установку амортизирующего механизма на место, соблюдая обратный порядок действий.

Заключение

Замена амортизаторов, пружин или опорных подшипников Альмера Классик не требует специальных навыков. Работы можно спокойно выполнить в гаражных условиях. При этом рекомендуется выполнять смену деталей парами, с левой и правой стороны одновременно.

Замена стоек задней подвески.

Как то резко, во время сильных холодов, умерли задние стойки. Звук как у телеги на кочках. Делать нечего приходится покупать, а так как авто пробежало почти 200 тыс.км принял решение поменять также пружины и опоры для пружин.
По поводу поиска и покупки писать много не буду только по тому, что "барыги" готовы продать фуфло выдавая за качественное. Но всё таки были куплены сами стойки KYB Япония.

Пыльники не дорогие Барнаульские.

Кстати старые пыльники оказались целыми. Проходили два года.

Пружины фирмы ОВК. В городе практически только данной фирмы представлены пружины.

По поводу замены самих стоек ничего сложного нет.
1. Поднимаем домкратом заднее колесо, какое не важно можно делать поочередно.
2. Снимаем колесо.
3. Стойка крепится в трех точках. Две гайки на 14 сверху крепят опору (нужне головка длинная) и один болт снизу на 17 (гайку держать не нужно, она зажата и не выпадывает). Предварительно не помешает брызнуть жидким ключом.
4. Далее снимаем стойку сперва срываем гайки и болт, затем откручиваем гайки и после этого болт, после чего болт легко выходит.
5. Для удобства зажимаем стойку в тисках за нижний сайлентблок. Откручиваем гайку на штоке. Пружину я не сжимал, она практически не сжимается на снятой стойке. Так как я купил все новое со старой стойки мне нужно было только две шайбы.
6. Согласно инструкции прокачиваем новую стойку. Взято с сайта KYB.
"Прокачка необходима для приведения амортизаторов в рабочее состояние и первичной проверки их работоспособности. При прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки), что позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.
Процедура прокачки не является сложной.
Для правильной прокачки необходимо установить и зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх). Затем произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд. Не стоит прилагать излишних усилий. Чтобы удостовериться в качестве произведенной прокачки, нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний. После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если, по какой-то причине, амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки следует повторить.
Обращаем внимание, что при прокачке не следует стараться утопить шток амортизатора слишком глубоко внутрь корпуса, так как на некоторых моделях амортизаторов это может привести к активации режима слива амортизаторной жидкости (для быстрой утилизации). Не рекомендуем доводить шток до крайнего положения сжатия на 2-3 см, чтобы избежать возможных проблем."
На моих была лента которая держала шток, при прокачке стойка работала без нареканий. Наверное с завода она была уже в нормальном состоянии.
7. Далее собираем новую стойку стойку. Важно до окончательного закручивания гайки на штоке выставить верхнюю опору относительно нижнего сайнлента иначе стойку установить не получится.
6. Устанавливаем собранную стойку нам место. Сперва вставляем болт и наживляем его, после опору закрепляем гайками.
ВАЖНО! Нижний болт необходимо закручивать на опущенной машине, для этого под балку установил подставку и опустил с домкрата. после этого закрутил болт. если этого не сделать сайлентблок не будет в рабочем состоянии и быстро выйдет из строя.
8. Далее устанавливаем колесо на место и проделываем подобную операцию со следующей стойкой.

После проделанной процедуры подвеска сказала спасибо и поехала далее спокойно и тихо )))

Стойки KYB — 4400руб. комплект.
Пружины OBK — 1680руб. комплект.
Опоры TiGuar — 2600руб. комплект.
Пыльники с отбойником Барнаул — 500руб. комплект.

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, как следует, бережет его от каких-то ударов.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

ПроизводительАртикулПримерная цена, рубль

Profit	20020238	1380-1700
Nipparts	N5521029G	1500-1900
Meyle	36267250003	1850-2300
Kayaba	351028	2650-3100
Sensen	341282S	1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

НаименованиеКаталожный номер

Пыльник амортизатора задний	5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего	5405295F0A
Опора амортизатора переднего	5432095F0A
Опора заднего амортизатора	5532095F0A
Болт	0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора	0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Шланг надетый на пружину

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
2. Снять амортизатор, стянуть пружину с 2-ух сторон съемниками.
3. Разобрать стойку на отдельные части.
4. Установить новый элемент.
5. Собрать что остается сделать нашему клиенту в оборотном порядке.

Смена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратненько, чтоб ничего не разрушить.

При смене этих деталей посмотрите на пыльник. Если есть трещинкы, хоть мельчайшие, необходимо его поменять.

Водителю может казаться, как будто он слышит стук задних амортизаторов по другому фронтальных, хотя данный шум создается не по причине этих деталей. Он возникает вследствие износа либо деформации втулки, которая находится меж стойкой и чашечкой опоры кузова.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на выпуклости, появились нередкие «пробивы» и утрата управления на поворотах, для вас стоит задуматься о скорой смене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для смены фронтального амортизатора:

1. Новые амортизационные элементы.
2. Пара пружинных стяжек.
3. Домкрат либо подъемник (как для вас удобнее).
4. ключи с размерами 13 и 17.
5. Плоскогубцы.

1. Взять домкрат и поднять машину. Снять фронтальное колесо. Встречаем состояние стойки.
2. Вывернуть болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
3. Взять стяжку и стягивать пружины.
4. Открыть капот. Вывернуть три болта над колесом.
5. Вынуть стойку.
6. Параллельно первой установить другую стяжку.
7. Открутить гайку стойки, в этом случае необходимо задерживать высшую часть.
8. Требуется аккуратненько снимать и ставить новейшую стойку.
9. Собрать подвеску в оборотном порядке.
10. То же повторить с другим колесом впереди.

Поменять рессоры на Алмере Н16 необходимо строго парно. После смены будет нужно сделать проверку баланса.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Внешний вид съемника для пружин

Причины стука

Удостоверились, что стучит конкретно амортизатор либо какая-то его часть (к примеру, опора амортизатора фронтального)? Тогда нужно проверить ходовую часть комплексно. Это всераспространенный случай. Необходимо поменять деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать легкий тест: качнуть авто вниз, одновременно нажать на крылья. Если машина продолжает качаться заместо того, чтоб возвратиться в изначальное положение плавненько и тормознуть, то амортизационный элемент уже сломался не может уменьшать колебания. Эта неисправность вместе с малозначительным дисбалансом колес (достигнуть абсолютного их баланса нельзя) непременно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Ремонт задней подвески Ниссан Альмера: замена задних стоек, амортизаторов и прочих составных элементов

Если утратившие упругость пружины и сайлентблоки подлежат замене, то неисправные стойки в ряде случаев возможно отремонтировать. В большинстве случаев снижение их упругости оказывается следствием утечки масла через изношенные или поврежденные сальники. В этом случае необходимо, слив из стоек остатки масла, установить новые и обновить в стойках амортизаторов жидкость.

Если же стойки или хотя бы одна из них повреждены, то есть деформированы или, тем более, сломаны, либо степень их износа достигла критического значения – так, что даже обновленные сальники не в состоянии предотвратить из них утечку масла, – эти детали тоже предстоит заменить. По счастью, ресурс этих компонентов подвески достаточно высок и замена задней стойки Ниссан Альмера Классик становится необходима лишь после большого пробега. Как показывает практика, срок их жизни составляет не менее сотни тысяч километров. Разумеется, при бережной эксплуатации автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Все парные компоненты подвески (как задней, так и передней) меняются тоже в паре. Это относится и к стойкам, и к пружинам, и к сайлентблокам. Так что, даже если одна из стоек или пружин выглядит еще вполне работоспособной, необходимо будет одновременно с вышедшей из строя заменить и ее, дабы обеспечить одинаковую упругость и левой, и правой составляющим подвески. Более того: новые компоненты должны быть одной конструкции, одного производителя и, по возможности, одной заводской партии. Поэтому и стойки, и пружины, и сайлентблоки всегда продаются попарно в комплекте с набором крепежных деталей.

На Нисан Альмера замена задних стоек осуществляется после того, как машина будет установлена на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться для этого и домкратом, но доступ к проблемным компонентам подвески при этом останется затрудненным. Съемка выработавших свой ресурс производится при помощи специального инструмента. Особенно это касается пружин, которые закреплены не болтами, а впрессованы в специальные чашки (при замене пружин лучше заменить и эти крепежные элементы). Не забывайте, что чем равномернее будет осуществлена запрессовка новых пружин, тем эффективнее и дольше они будут служить. Все это в полной мере относится и к замене сайлентблоков.

ВЫВОД: На Ниссан Альмера Классик замена задних стоек, рано как и замена прочих компонентов задней и передней подвески, с должной степенью качества может быть произведена только в условиях профильного автосервиса, специалисты которого обладают должной квалификацией и у них под рукой имеется все необходимое оборудование. В противном случае обновленная подвеска в самом ближайшем будущем может напомнить о себе появлением описанных выше тревожных симптомов.

Приобретать запчасти, которые потребует на Ниссан Альмера замена заднего амортизатора, тоже лучше непосредственно в автосервисе. Во-первых, тем самым вы обезопасите себя от покупки контрафактного изделия сомнительного качества, во-вторых, получите гарантию на ремонт автомобиля, а в-третьих, сэкономите на запчастях, ведь на СТО они продаются без магазинной наценки.

Замена задних амортизаторов на Nissan Almera N16

Полис Осаго и другие виды страховки без походов в кабинеты,оформление через веб.все очень просто и накрепко.

Это существенно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя разных компонент подвески и тормозного механизма и внеплановый кузовной ремонт.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, так же как и фронтальных, может показаться по причине каких-либо механических повреждений или износа. К примеру, стук вызывают сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое вышло, означает, амортизационный элемент необходимо поменять или чинить, в особенности если пробег уже выше 50000 км. Временами всем приходится сменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит еще подольше. Стук может показаться по причине поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Дополнительной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к повышению свободного хода в гидросистеме демпфера. К месту, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Делему просто решить: необходимо провести прокачку в сервисе либо своими силами.

Мороз

Часто стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, в смазке, которая тут застыла. При водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с маленькой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены отлично (гайки прочно затянуты, отсутствует свободный ход штока), увы постукивание до настоящего времени конечно, то причина скрывается в новых или изношенных сайлентблоках, которые будут несовместимы. Чтоб предостеречь себя от таких случаев, необходимо получать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, в особенности от непонятного производителя. По причине этого утежеляется ситуация не только лишь с устойчивостью авто, но и дополнительно с его маневренностью. Завышенная твердость не способен обеспечить обычной работы при завышенной нагрузке. Нехороший ремонт увеличивает сжатие и нагрузку на кузов. По причине этого начинают появляться трещинкы, усиливается отбой, что непременно плохо воздействует на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (так же как и фронтальных) нередко возникает в случае отсутствия бережной эксплуатации, также по причине езды по нехорошим дорожным покрытиям. Водители нередко резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. По причине этого температура масла не возросла до подходящей и будет равна температуре просто на улице. При холоде вязкость масла может так возрости, что нагрузки будут превосходить наибольший предел. По причине этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предупредить поломку просто: необходимо только после старта машины (несколько минут) двигаться аккуратненько: избегать всех толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов либо фронтальных, выясните причину и убрите ее, в последнем случае поменяйте деталь на новейшую. Это стоит сделать в самое ближайшее время, потому что поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик приводит к потере управления при поворотах и появлению небезопасной ситуации.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Снятие, установка и ремонт амортизаторной стойки задней подвески Nissan Primera 2001-2007

​

• Домкрат винтовой

​

• Башмак - 4 шт.

​

• Съемники для пружин

• Болгарка

​

Детали и расходники:

• Стойки - 2 шт.
• Защитный чехол
• Крепеж
• Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
• Отрезной диск
• Верхняя втулка амортизаторной подушки
• Нижння втулка амортизаторной подушки

Примечания:

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.

Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.

Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.

3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.

5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.

6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.

7. Cнимите верхнюю опору.

8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

9. Снимите буфер с защитным чехлом.

Примечания:

При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

10. Снимите со стойки пружину.

11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.

13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Примечания:

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

Примечания:

Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

Примечания:

Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.

16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 - 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 - 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя - сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.

В статье не хватает :

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Источники: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Замена задних стоек, замена втулок и стоек заднего стабилизатора

Замена задних стоек, замена втулок и стоек заднего стабилизатора

Снятие-установка и переборка задних стоек, замена стоек и втулок заднего стабилизатора на NISSAN PRIMERA P12 2005 г/в с кузовом "седан".

При замене левая и правая сторона идентичны, поэтому на фотографиях они попадаются вперемешку.
Для работы понадобились следующие инструменты:
1. Домкрат, баллонный ключ (для снятия колеса) и страховочный упор
2. Трещотка с квадратом 1/2, головки на 16,19 (привожу размерность головок тех что были у меня, на
некоторых авто, особенно последних годов выпуска они могут незначительно различаться)
3. Мощный вороток с квадратом 1/2
4. Длинный удлинитель с квадратом 1/2
5. Загнутые накидные ключи на 14 и 17
6. Рожковый ключ на 19
Специнструмент:
1. Стяжки для пружин
2. Съемник для задних стоек ВАЗ 2109 (куплен в автозапчастях за 60 руб., можно обойтись и без него, приспособив что-нибудь)
Смазки:
1. WD-40
2. Защитная смазка на основе меди

Приступаем:
1. Ставим авто на передачу, ручник, поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Устанавливаем страховочный упор.
2. Обильно проливаем все резьбовые соединения WD-40.
Если менять только втулки и стойки стабилизатора, можно сразу перейти к пункту 6.
3. Откручиваем нижний болт крепления стойки, используя мощный вороток и головку на 19. Гайка застопорена в самом амортизаторе, поэтому держать ее не надо. Вытаскиваем болт и вынимаем гайку из зажима.

4. Откручиваем две гайки верхнего крепления стойки головкой на 16, используя трещотку и удлинитель.

5. Вынимаем стойку в сборе в направлении: вниз, вперед (к переду авто).
Тем кто меняет только стойки, можно сразу перейти к пункту 11.
6. Головкой на 16 (при необходимости используя мощный вороток) придерживая с обратной стороны рожковым ключом на 19 откручиваем стойку стабилизатора и снимаем ее.

7. Откручиваем две гайки на 16 (красные стрелки) крепящих втулку заднего стабилизатора, снимем скобу и саму втулку.


8. Одеваем новую втулку, ставим скобу и закручиваем гайки

9. С обратной установкой стойки заднего стабилизатора у меня возникли проблемы. Суть: старая стойка имела две шпильки с резьбой М10 и соответствующие отверстия в кузове и в стабилизаторе, новая же - одну шпильку М10, другую М12.


Стойки приобретались по ВИНу (в примечаниях стояла "замена производителем устаревшего артикула"). Проведя небольшое расследование, узнал, что Ниссан изменил конструктив стойки заднего стабилизатора. Мне было рекомендовано рассверлить отверстие в заднем стабилизаторе до 12 мм (запас по прочности там большой), что я и сделал (металл стабилизатора очень прочный, поэтому запаситесь хорошей дрелью и заточенным сверлом на 12).

ВНИМАНИЕ ! Данная рекомендация получена от неофициальных дилеров, поэтому каждый решает для себя сам, сверлить или нет. Если будете ставить стойку нового образца, не забудьте прикупить гайку для резьбы М12.

10. Устанавливаем и закручиваем стойку стабилизатора. Т.к. машина вывешена не полностью, придется слегка приподнять заднюю балку чтобы завести стойку стабилизатора в крепежные отверстия (при снятом амортизаторе это легко сделать рукой, если амортизатор не снимали, то можно немного поддомкратить балку с нужной стороны).

11. Т.к. стойки я менял в сборе и старые не разбирал, могу об этом только написать (без фото), но сложного там ничего нет.
Если стояли родные стойки, то кривым накидным ключом на 17 (если не родные, то смотрите сами размерность) немного ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Съемниками стягиваем пружины, откручиваем до конца центральную гайку и разбираем стойку.

ВНИМАНИЕ ! Будьте аккуратны при работе с пружинами. Съемники должны плотно зацепляться за витки пружины и располагаться строго друг против друга. Стянутая пружина находится под большим давлением и при резком распрямлении может нанести сильные травмы!

Замена задних амортизаторов на Ниссан Ноут

При наступлении тридцати градусных морозов, на моем Еноте застучал задний правый амортизатор, пробег 105 000 км. По началу подумал, что морозы пройдут и аморт перестанет стучать. Но этого не произошло.
На улице уже тепло а стук в задней подвеске не исчез. Хотя до наступления морозов ни каких признаков на усталость задней подвески не было.
Из этого можно сделать вывод, что большие морозы выявляют неисправности стоек! Как индикатор, если стойки уже на грани своего ресурса, то при морозе они умрут окончательно, что и произошло у моего Ноута.

Начал искать инфу - замена задних амортизаторов Ниссан Ноут.
Хотя не исправен только один амортизатор (правый), меняются они только в паре, как и всё - связанное симметрией. Замена одного не рентабельна!

Изначально начал интересоваться оригинальными задними амортизаторами - E6210-9U00D. Но не устроила цена = 4 000 рублей за 1 штуку мне показалась слишком большой.

Задние амортизаторы

Задние амортизаторы на Ноуте взаимозаменяемые (левый - правый).

Оригинальный номер: E6210-9U00D

Fenox A22052

Monroe 23972

SACHS 314 850

Boge 27-M13-A

Nipparts N5521038G

По этому подобрал аналог, той же фирмы, что и оригинал - KYB серии "Exсel-G". По идее это практически идентичные амортизаторы. Ситуация схожая со свечами зажигания с платиновыми наконечниками. Продукт одинаковый, только аналог отличается тем что нет фирменного логотипа "Nissan".

Хотя есть небольшое отличие в них, оригинальные амортизаторы более жесткие, объясняется это специальной линией выпуска фирменных амортизаторов KYB для Ниссан, но так как у Ноута подвеска не самая мягкая, предпочтение отдаю более мягким задним амортам, хотя и в ущерб валкости авто.

Задние амортизаторы на Nissan Note -
KYB "Exсel-G"

Приобрел аморты в Ексисте по 2 099 рублей за штуку. Номер запчасти 343810 производство Испания, в комплекте есть все резинки: пыльник и отбойник.

Если этот магазин Вас не устраивает, то можно посмотреть запчасти Ниссан, на специализированном ресурсе nissan-rus, который занимается исключительно запчастями для марки Ниссан. В продаже есть как оригиналы так и аналоги. И вопрос - где найти запчасти nissan note не будет для Вас проблемой!

Замена задних амортизаторов на Ниссан Ноуте у Официального Диллера обошлась мне в 900 рублей, и час работы.

Но по сути, сама работа по замене не сложная, можно её сделать у себя в гараже.

Чтобы заменить задний амортизатор на Note, необходимо в багажнике вытащить технологические лючки, и открутить гайку, придерживая шток ключом, чтобы не прокручивался.

Затем приподымаете авто домкратом, и откручиваете нижний болт крепления амортизатора, и меняете старый аморт на новый, как на фото:

После замены, задок заметно приподнялся, видимо старые совсем уставшие были. По мягкости пока объективно сказать не могу, так как после убитых на новых конечно же ощущения очень разнятся, ездить на много приятней, авто стал устойчив и ямы не так ощущаются.
Так что пока покатаюсь, потом сделаю выводы и обязательно отпишусь. Вот и всё, процедура по замене совсем не сложная, всем удачи.

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Ниссан альмера классик – это неприхотливый и надежный автомобиль. Передние стойки типа «МакФерсон» способны легко прослужить до замены более 100 тыс. км. При первых признаках неисправности, ухудшения управляемости, комфорта их необходимо заменить новыми или произвести их ремонт. Эта операция несложная и может быть выполнена своими руками в гараже с использованием минимального набора инструментов.

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

• раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
• непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
• машину тянет в сторону, неравномерный износ резины; при проезде лежачих полицейских;
• течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

• накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
• головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
• специальные стяжки для пружин;
• специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
• металлическая щетка;
• молоток и зубило.

Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
2. Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

1. В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
2. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
3. Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

1. Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

1. В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
2. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

1. Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

Замена задних стоек

Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

1. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
2. Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
3. Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
4. Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
5. Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

Читайте также:

  
• Замена стоек стабилизатора ниссан примера р12
  
• Ремонт подвески шкода октавия а5
  
• Замена передних стоек пежо партнер типи
  
• Замена стоек стабилизатора приус 20
  
• Замена стоек ниссан блюберд 14 кузов