Замена задних амортизаторов ваз 2105

Обновлено: 03.03.2025

-->ВАЗ-04 -->

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.

Амортизаторы крепятся через резинометаллические
шарниры верхними концами к поперечине кузова, нижними - к кронштейнам на балке заднего моста.

Работу удобнее выполнять на подъемнике.

Вам потребуются
* два ключа "на 19"

Замена показана на примере левого амортизатора. Правый меняется аналогично.

1.Установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

2.Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора.

3.Сдвиньте болт назад и снимите с него распорную втулку.

4.Отодвиньте амортизатор от кронштейна и снимите с болта дистанционную втулку.

5.Снимите болт нижнего шарнира амортизатора с шайбой.

6.Отверните гайку крепления вехнего шарнира амортизатора.

7.Снимите шайбу и наружную втулку шарнира. Если втулка снимается тяжело, можно перейти к операции 8 и снимать
амортизатор вместе со втулкой.

Предупреждение к операциям 7, 9 и 11.

Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.

8.Снимите амортизатор.
Как правило, внутренняя втулка а шарнира остается на шпильке, приваренной к поперечине кузова.

9.Снимите внутреннюю втулку со шпильки.

10.Снимите распорную втулку нижнего шарнира.

11.Снимите втулки нижнего шарнира.

12. Установите новый амортизатор и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Предупреждение к операции 12

Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Как выбрать и заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2107

Управляемость и удобство эксплуатации ВАЗ 2107 напрямую зависит от подвески, в которой важным элементом является амортизатор. Каждый владелец этого автомобиля должен уметь выявлять неисправности демпфера, самостоятельно подбирать и совершать его замену.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

масляные;
газовые;
газомасляные с постоянной жёсткостью;
газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

На ВАЗ 2107 спереди и сзади устанавливаются масляные двухтрубные амортизаторы.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012915402	16	42	310	182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Чисто газовых амортизаторов не существует, поскольку для смазки поршней и уплотнителей используется масло.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Газомасляные со сменной жёсткостью

На «Жигулях» демпферы с изменяемой жёсткостью практически не используются, что обусловлено высокой стоимостью таких изделий. Конструктивно в таких элементах есть электромагнитный клапан, который автоматически подстраивается под режим эксплуатации автомобиля. В процессе подстройки изменяется количество газа в главной трубке демпфера, в результате чего меняется жёсткость механизма.

Видео: виды амортизаторов и их отличие

Где расположены

Амортизаторы задней подвески «семёрки» установлены возле колёс. Верхняя часть демпфера прикреплена на шпильке к кузову автомобиля, а нижняя посредством кронштейна фиксируется на заднем мосту.

Неисправности амортизаторов

Существует ряд показателей, по которым можно определить, что амортизационные элементы вашего авто пришли в негодность и в ближайшее время потребуется их замена. В противном случае возникнут сложности в управлении автомобилем, а также увеличится тормозной путь.

Подтёки масла

Самый простой признак, свидетельствующий об износе демпфера — появления масляных подтёков на корпусе, что можно определить при визуальном осмотре.

При таких признаках рекомендуется убедиться в неисправности рассматриваемого элемента, для чего резко надавливают руками на заднее крыло и отпускают. Если деталь работает нормально, подвеска будет медленно проседать и возвращаться в исходное положение. Когда амортизирующий элемент не функционирует должным образом, задняя часть автомобиля будет покачиваться на пружине, быстро возвращаясь в исходное положение.

Видео: выявление неисправного демпфера не снимая с автомобиля

Стук и скрип при езде

Наиболее распространённой причиной появления стука в амортизаторах является вытекание жидкости. Если же следов подтекания нет, необходимо провести описанный выше тест с раскачкой машины. Стук может быть также причиной износа демпфера. Если деталь прошла более 50 тыс. км, то стоит задуматься о её замене. К распространённым причинам стука относится также попадание воздуха в наружный цилиндр демпфера из-за утечки масла. Попытаться устранить неисправность можно его прокачкой. Если же во время движения автомобиля со стороны задней подвески доносится скрип, то причиной неисправности могут быть изношенные резиновые втулки верхних и нижних проушин амортизаторов.

Неравномерный износ шин

Неполадки амортизаторов также можно заметить по неравномерному износу покрышек, что в значительной степени сокращает их ресурс. Объясняется это тем, что колёса во время движения при неисправном демпфере часто отрываются от дорожного покрытия и снова цепляются за него. В результате этого процесса резина изнашивается неравномерно. Кроме этого, можно заметить износ в виде заплаток, что обусловлено нарушением балансировки колёс. Поэтому состояние протектора шин необходимо периодически контролировать.

Вялое торможение

При неисправных амортизационных элементах либо проблемах в их работе контакт колёс с дорожным полотном ухудшается. Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышек, снижению эффективности торможения и увеличению времени отклика педали тормоза, что в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.

Клевки и увод автомобиля в стороны при торможении

Нарушение работоспособности клапанов амортизаторов, а также износ уплотнений внутри изделия может быть причиной ощутимой раскачки кузова при незначительном нажатии на педаль тормоза либо движении рулём. Явным признаком неисправности являются сильные крены кузова при прохождении поворотов, что также часто требует подруливания. На неисправность амортизирующих элементов указывают также клевки передней или задней части автомобиля во время резкого торможения, т. е. когда передок сильно опускается, а корма задирается. Автомобиль может уводить в сторону, например, если задний мост установлен неровно. Такое возможно при поломке продольных тяг и последующем некачественном ремонте.

Неустойчивость авто на дороге

Если «семёрка» во время движения ведёт себя неустойчиво и её бросает в стороны, то причин такого поведения может быть немало. Необходимо осмотреть состояние элементов как передней, так и задней подвески, а также надёжность их крепления. В отношении задней части автомобиля стоит отметить, что внимание следует уделить состоянию амортизаторов, тяг заднего моста, резиновых уплотнителей.

Вырвало амортизатор

Иногда автовладельцы ВАЗ 2107 сталкиваются с такой проблемой, когда обрывает крепёжные кольца амортизаторов задней подвески. Такая проблема возникает при установке проставок под родные пружины или пружин от ВАЗ 2102, ВАЗ 2104 с целью увеличения клиренса. Однако при таких изменениях длины штатных амортизаторов не хватает и крепёжные проушины через время отрывает.

Чтобы такого не происходило, необходимо установить специальный кронштейн, с которым уменьшается ход амортизатора.

Есть ещё один вариант — приварить дополнительное «ухо» снизу от старого демпфера, что также уменьшит ход и исключит выход из строя рассматриваемого элемента подвески.

Видео: почему вырывает задние амортизаторы

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Если требуется заменить амортизаторы задней подвески на «Жигулях» седьмой модели, то нужно знать не только последовательность действий, но и какие демпферы следует устанавливать.

Какие выбрать

Выбирая амортизирующие элементы для своего авто нужно понимать, чего вы хотите добиться. Амортизаторы масляного типа отлично подходят для размеренной езды. Они мягче газовых и обеспечивают более высокий уровень комфорта при движении по неровностям, а на элементы кузова не передаётся лишняя нагрузка. В процессе ремонта для многих цена является решающим фактором. Поэтому для классических «Жигулей» масляные амортизаторы являются одним из оптимальных вариантов. Если же вы любите спортивную езду, то предпочтение лучше отдавать газомасляным демпферам. Они жёстче и позволяют проходить повороты на более высоких скоростях.

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

Kayaba;
Sachs;
Koni.

Таблица: аналоги задних амортизаторов ВАЗ 2107

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить

В задней подвеске ВАЗ 2107 устанавливаются неразборные амортизаторы. Поэтому деталь является неремонтопригодной и в случае возникновения проблем подлежит замене. Стоит учитывать, что меняют рассматриваемые элементы в паре, т. е. два на передней подвеске или два на задней. Такая необходимость связана с тем, что нагрузка на новый и старый амортизатор будет разная и работать они будут неодинаково. Если изделие имеет небольшой пробег, например, 10 тыс. км, можно заменить только одну деталь.

Для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
молоток;
WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтируем амортизаторы в следующем порядке:

Загоняем автомобиль на смотровую яму, включаем передачу или затягиваем стояночный тормоз.
Отворачиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания аналогичным ключом или трещоткой.

Как прокачать

Во время хранения и транспортировки рабочая жидкость в амортизаторах может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний попадает газ подпора. Если установить изделие в таком состоянии, то подвеска автомобиля будет издавать стуки, а сам демпфер разрушаться. Поэтому чтобы избежать поломок и привести деталь в рабочее состояние, её необходимо прокачать. Этой процедуре подвергают в основном двухтрубные демпферы.

Прокачку масляных устройств производят следующим образом:

Достаём амортизационный элемент из упаковки. Если деталь была в сжатом состоянии, то выдвигаем шток на ¾ длины и переворачиваем её штоком вниз.
Плавно нажимаем и вдавливаем шток, но не до упора. Выжидаем 3–5 секунд.

После прокачки шток амортизатора должен двигаться плавно и без рывков. Для подготовки газомасляного изделия к работе выполняем следующие шаги:

Извлекаем изделие из упаковки, переворачиваем штоком вниз и выжидаем несколько секунд.
Сжимаем деталь и ждём несколько секунд.
Переворачиваем амортизатор, удерживаем его вертикально и даём штоку выйти.
Повторяем пункты 1–3 несколько раз.

Видео: прокачка газомасляных амортизаторов

Модернизация амортизаторов

Мягкая подвеска «семёрки» нравится не каждому владельцу. Чтобы сделать автомобиль более собранным, уменьшить крены и раскачку, увеличить жёсткость, автолюбители прибегают к доработкам, осуществляя замену родных амортизаторов на изделия с другими характеристиками. Например, для придания жёсткости задней подвеске без каких-либо доработок и переделок можно установить амортизаторы от «Нивы». Исходя из отзывов многих владельцев «семёрок», машина после таких изменений становится немного жёстче и лучше держит дорогу.

Двойные

Для установки сдвоенных амортизаторов понадобится:

4 задних амортизатора;
набор головок, отвёрток, ключей;
молоток;
сварочный аппарат.

Суть доработки сводится к тому, что потребуется изготовить и закрепить к кузову кронштейн под второй демпфер.

Монтаж последнего к заднему мосту осуществляется совместно со штатным амортизационным элементом посредством длинного болта или шпильки. Процедура проводится одинаково с обеих сторон.

При подобных доработках рекомендуется устанавливать новые амортизаторы.

Спортивные

Если автомобиль дорабатывается под спортивный стиль вождения, то изменения касаются не только задней, но и передней подвески. Для подобных целей удобно использовать комплект подвески, в который входят пружины и амортизаторы. В зависимости от преследуемых целей, установка таких элементов возможна как без изменения клиренса, так и с занижением подвески, обеспечивая максимальную жёсткость во всех режимах работы демпферов. Комплект позволяет получить отличную управляемость автомобиля. Однако можно установить спортивные элементы и по отдельности — спереди или сзади, что зависит только от ваших пожеланий. Один из распространённых вариантов спортивных амортизаторов, которые ставят владельцы «семёрок» и другой «классики» — PLAZA SPORT. Монтаж проводится на место штатных деталей без каких-либо доработок.

«Жигули» седьмой модели в техническом плане являются довольно простым автомобилем. Однако низкое качество дорожного покрытия нередко приводит к выходу из строя амортизаторов подвески. Выявить неисправности этих элементов несложно даже в гаражных условиях, так же как и провести их замену. Для этого достаточно подготовить необходимый набор инструментов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в процессе работы.

Как заменить задние амортизаторы ВАЗ-2107 своими руками

Амортизаторы заменяют в случае появления течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Амортизаторы меняются парами на одной оси или все четыре сразу.

Сегодня разберем, как можно своими руками заменить задние амортизаторы, передние мы уже разбирали раннее.

Для работы нам понадобятся:

Комплект новых амортизаторов с резиновыми втулками
Ключи на 19 и 17
Щетка по металлу, наждачная шкурка
Молоток, монтажная лопатка, тисы
WD-40 или другая проникающая смазка
Медная или графитовая смазка, пушсало или другая консистентная смазка, автопластилин

Фиксируем автомобиль, отворачиваем гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора. Вынимаем болт, снимаем дистанционную шайбу, распорную втулку снимать не обязательно.

Затем, отворачиваем гайку крепления верхнего шарнира амортизатора, снимаем шайбу, наружнюю резиновую втулку, амортизатор и вторую резиновую втулку или все сразу. Внутренняя металлическая втулка обычно остается на шпильке и ее снимать не обязательно.

Вынимаем втулки из старого амортизатора, для выпрессовки прикипевшей металлической втулки используем "пулю" - болт со сточенной шляпкой.

Изношенные втулки необходимо заменить новыми. Металлические втулки необходимо очистить от рыхлой ржавчины, при большом поражении также заменить на новые.

Перед установкой нового амортизатора его необходимо прокачать, выставив в вертикальное положение совершить 3-5 возвратно-поступательных движения выдвинув шток на полную длину хода и задерживая его на несколько секунд в крайних положениях. И сразу же установить на автомобиль, не наклоняя и не переворачивая его.

Крепеж и металлические втулки смазываем от прикипания и закисания, однако, необходимо смотреть, чтобы смазка не попала на резину.

Устанавливаем новый амортизатор в порядке, обратном снятию. Окончательную затяжку гаек необходимо производить при нагруженной подвеске с усилием 3,9-6,3 кгс*м.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Вопрос?
Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Где находятся задние амортизаторы?
Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Примечание!>
Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие:
1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание!
Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание!
После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Примечание!
В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

8) Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

Примечание!
Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

Установка:
1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Примечание!
Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика

Лопнули задние пружины на любимой «классике»? При незначительной загрузке салона или багажника автомобиля дорожный просвет значительно уменьшился? Если да, значит пришло время заменить задние пружины. Интересует вопрос, как провести замену своими руками? Тогда смело, читаем данную статью дальше и узнаем, каким образом можно провести замену задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 или просто на «Классике». Первый пункт. Что Вам понадобится для замены задних пружин. Конечно же, это сами пружины. Из ассортимента представленного на рынках Харькова, в частности на рынке «Лоск», можно посоветовать приобрести пружины «Пермского пружинно-рессорного завода» или как более дорогой вариант пружины фирмы «Трек». Плюс к пружинам необходимо купить резиновые проставки с металлическими обоймами. В продаже можно найти проставки трёх видов (размеров): стандартные, средние (40 мм) и высокие (50 мм).

В статье описывается установка стандартных пружин со средними проставками (фото 1), Вы же можете поэкспериментировать и с вариантом – пружины с высокими проставками, но только в том случае если будете ставить простые пружины (2101), а не усиленные 2102. Так как пружины 2102 и так значительно выше стандартных, то вместе с высокими и даже средними резиновыми проставками, они могу очень сильно поднять автомобиль. Вследствие чего, хода стандартных Вазовских амортизаторов не будет хватать, что за собой потянет замену самих амортизаторов (например, на более длинные Москвичевские) или придется навестить ближайшего сварщика, для того чтоб он наварил дополнительные кольца на амортизатор. Но установка грузового варианта пружин на модели ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 необходима только в крайних случаях, ну разве что Ваша «копейка» или «семерка» каждый день служит Вам в роли маленькой Газели.

Теперь, поговорим об инструменте, который нам понадобится во время работы. Необходимо наличие двух домкратов (например, домкрат «лягушка» в паре с домкратом «трапеция» фото 2), пара ключей на 19, баллонный ключ и большая отвертка. Работу лучше проводить на смотровой яме, так как заменить пружины с «земли» будет очень неудобно .

Порядок замены задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика:

Отпускаем колесные болты (фото 3) и снизу откручиваем. Вынимаем нижний болт заднего амортизатора (фото 4), далее откручиваем, и вынимает болт короткой реактивной тяги (фото 5).

После этого, домкратом поднимаем кузов автомобиля фото 6 (колесо будет оставаться на земле, так как отнят амортизатор), далее устанавливаем домкрат трапецию под чулок заднего моста (фото 7) и поднимаем колесо.

Когда колесо снято, начинаем опускать домкратом «трапеция» задний мост, внимательно наблюдая за состоянием пружины (будет видно, когда она ослабнет и выйдет с посадочного места) и за тормозным шлангом, так как его можно порвать (фото8).

Снимаем пружину и вытаскиваем старые проставки или, что от них осталось. Проверяем состояние посадочных мест задней пружины (фото 9а и 9в).

Перед установкой пружин, можно посоветовать, привязать резиновые проставки к пружинам, при помощи изоленты, скотча или проволоки. Устанавливая пружину, направляем ее нижний конец строго в углубление в чашке на заднем мосту (фото 10).

Когда пружина стоит на месте, можно поднимать край заднего моста домкратом «трапеция» и устанавливать колесо. После чего автомобиль можно будет опустить на землю и закрепить задний амортизатор и короткую реактивную тягу.

Все! Теперь можем насладиться результатом работы. Чтоб не гадать, поднялся автомобиль или нет, и насколько. Можно перед началом замены измерить при помощи рулетки расстояние между землей и крылом автомобиля (фото 11). И в конце работы проверить, на сколько изменились показания. В моем случае: +4 см.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Здравствуйте, у меня на семёрке просели задние пружины (колеса шаркают по аркам), хочу поставить проставки, уже одни стоят и не самые маленькие (какие точно не знаю), хотелось бы узнать, сколько вариантов высоты проставок существует для жигулей? Второй вопрос, проставки ставятся только сверху? или можно ещё снизу запихать?

Проставок под нижнюю часть пружин не встречал.

Вы говорите, что встречали случаи, когда вставляли одну проставку в другую, не опасно ли это тем что такой паровозик проставок может вылететь?

На проставках, которые размещаются в самом верху (между кузовом и следующей проставкой), срезается часть, предназначенная под упор витка пружины. То есть, проставка становиться одинаковой с двух сторон. Потом, даже сразу и не определишь одна гигантская проставка стоит или две больших. Плюс, высота направляющей под пружину (в статье фото под номером 9А) позволяет соорудить внушительную пирамиду из резиновых колец проставок. Поэтому ни чего не вылетает. И вылетать не будет. Но и толку от подобных хитростей и нагромождений, тоже не будет. Ну, разве что, удастся добиться временных улучшений, не более.

Поставьте новые пружины от ваз 2121 Нива старая, размер тот же, и ни какие проставки не надо ставить, эти пружины жёстче и хорошо держится машина на поворотах. Также можно заменить и задние амортизаторы с нивы, я амортизаторы не ставил себе.

Льоша: У меня Ваз-21063, и у меня что-то стучит в задней правей стороне возле пружины. Скажите пожалуйста может это быть из-за пружины, или нет.

Кирилл: Подскажите какие пружины и амортизаторы поставить на ваз 2105?

Если пружины уставшие, просевшие, то после установки увеличенных проставок хода амортизатора должно хватить. Но, в любом случае, лучше проверить, хватит амортизатора или нет. Для этого загоните автомобиль на смотровую яму, открутите и вытащите нижний болт заднего амортизатора. После этого потяните амортизатор вниз до отказа. Проверьте насколько ниже опустилась проушина амортизатора относительно крепежных проушин на заднем мосту. Свободный ход в низ должен быть в пределах 30-50 мм. Если меньше 30 мм, то тогда хода амортизатора может не хватить, на серьезных кочка аморт будет простукивать и очень быстро ее вырвет или он потечет.

Замена амортизаторов и профилактика задней подвески.

Итак, вперед на яму! Поскольку у меня уже давно в планах было заменить задние амортизаторы, я заехал в автомагазин и приобрел амортизаторы фирмы "Master-Sport" (газомаслянные), вот фото:

Причина, по которой мне пришла мысль заменить старые амортизаторы вот:

Итак вернемся к грюкам, из за которых все это и началось. Итак явно видно что грюк идет отсюда:

и как оказалось еще и отсюда:

(этот привод колдуна бъется о трубу глушака, устранено манипуляциями над глушаком с ломом в руках)
Кстати втулка как оказалось не потерялась, она просто болталась вылетев из под скобы на приводе колдуна. Вот как она выглядит:

Естественно она была водворена на место и тем самым устранены металлические погрюкивания. Далее в нашей программе обнаружено то ли запотевание, то ли течь незначительная из под сальника хвостовика редуктора, но масло не капает, уровень в норме и я забил на это:

Следующие две мелкие неполадки - это приоткрутившийся или в свое время просто не затянутый болт крепления самого колдуна:

и открутившийся напрочь от правого колеса кожух тросика ручника (устранено вкручиванием новых болтов):

Когда наконец то все недостатки были устранены, старые аммо откручены и отложены в сторону а новые водворены на место, приятно радовал вид новых аммо на машине :)))

Покачивания, пошатывания и подергивания тяг (штанг) задней подвески не выявили никаких люфтов в них, что приятно обрадовало. Но когда я начал качать машину дабы проверить в действии новые амортизаторы меня ожидал неприятный сюрприз. Как то так получилось что мой взор "упал" на так называемого "солдатика" (это тот аппендикс на кузове к которому поперечная тяга прикручивается) и как я увидел он покачивался немного "отдельно" от кузова. Вобщем на фото красным обведено место, где виден шов, который становился то уже то шире при покачивании кузова:

Вобщем я расстроился, так как предстоят сварочные работы. Но ничего - зато вовремя заметил! Всеж лучше чем еслиб он у меня в пути отвалился :))) Вобщем вот такой вот опыт небольшого ремонта (скорее профилактики) задней подвески, может кому и будет полезен! Удачи вам, классиководы. :)))

И небольшой P.S. Через несколько дней так называемый солдатик был успешно заварен, для крепкости на него наложили латки с двух сторон, так что теперь он выглядит так:

Пусть не так красиво эстетически зато надежно, да и под слоем антикора видно потом ничего этого не будет :)))

Нижнее крепление заднего амортизатора ваз 2107

Примечание!
Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Краткое содержание:

Когда нужно менять задние амортизаторы?

Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

Примечание!
После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

Примечание!
Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

Установка:
1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Важно!
Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских – так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

Подмена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Авто амортизатор это очень принципиальная вещь в каждом авто, потому что если б не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы ввысь и вниз. Чтоб такового не происходило, были выдуманы рессоры которые позволяют задерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

Для подмены амортизаторов задней подвески, для вас пригодится всего только два гаечных ключа «на 19»!

Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментах)

Где находятся задние амортизаторы?

Они находятся рядом с колесами, их можно совсем не сложно узреть заглянув под днище автомобиля. Высшая часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтоб вы совсем разобрались где размещается задний амортизатор, поглядите ниже фото на котором обозначено нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

Их нужно поменять при возникновении на их течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
А так же нужна их подмена в этом случае, если они уже не стали делать свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Больше инфы о том когда задние рессоры будут подлежать подмене, читайте в статье под заглавием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

С правой и с левой стороны задние рессоры заменяются аналогично, потому весь ход работы по подмене будет показан только на одном амортизаторе!

1) Перед тем как начать работу, непременно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, может быть это для вас понадобится.

2) После чтения перебегаем к подмене. Сначала загоните автомобиль на смотровую яму либо же поднимите его при помощи подъемника.

Если вы будете делать работу на подъемнике, тогда под опору заднего моста рекомендуется установить какую или опору, и после этого чуток опустить автомобиль чтоб он держался на ней. А делается это всё для того, чтоб задняя подвеска была чуток нагружена а по другому снять амортизатор будет очень проблематично!

Читайте

Замена резиновых втулок на задних амортизаторах. ВАЗ Классика.

Видео о том как заменить резиновые втулки задних амортизаторов ваз классики. Подписаться

Замена резинок на задних амортизаторах на ВАЗ 2105

Замена резино-металлических шарниров на задних амортизаторах ВАЗ 2105. Профилактика задней подвески ВАЗ.

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

Читайте

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

↑ Схема задней подвески

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

↑ Снятие задней подвески

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.
Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса.
Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.
Отсоедините верхние концы амортизаторов.
Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

↑ Разборка подвески

Разборка подвески производится в следующей последовательности:

снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

↑ Детали задней подвески

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия подвески; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

↑ Установка задней подвески

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

↑ Схема установки задней подвески

1 — лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста; Х=125 мм

Читайте также: