Замена задних амортизаторов субару форестер

Обновлено: 03.03.2025

Как экономить на ремонте Subaru Forester: замена задних амортизаторов.

Приветствую всех Субароводов, в частности владельцев Subaru Forester!
В данной статье пойдет речь о том как заменить задние самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные и не потерять прежний клиренс сохранив мягкость задней части автомобиля.
Рассматривается модель 2004 года:

Что нам предлагают официальные сервисы:
- замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы, цена которых составляет 3800гривен за одну штуку в Украине (примерно 800 долларов США, дальше буду в этой валюте писать для ясности) что для среднего человека является космической ценой, да и ресурс у них небольшой- примерно 40 тыс. пробега, а там как повезёт.
Такие же амортизаторы можно через авторынок или автомагазины найти за 550 долларов.
Но есть и другой способ решения данной проблемы, это замена на простые амортизаторы, например фирмы KYB, или по-народному Каяба, что в свою очередь влечет за собой уменьшение дорожного просвета в задней части автомобиля, по простому- задница падает на 5 сантиметров. Избежать подобную неприятность можно,например если установить усиленные пружины, но это приводит к увеличению жёсткости задней части автомобиля.
Стоимость запчастей:
- амортизаторы Каяба обычные от 100 долларов в зависимости от региона и количества посредников до попадания продукта конечному потребителю,
- пружины усиленные от 70 долларов и выше в зависимости от тех же причин.

Я же поступил совершенно иным способом.
Вот фото автомобиля до замены амортизаторов:

Переговорив с водителями Форестеров, реализаторами данных запчастей, мастерами по ремонту (не на оф.сервисе), и немного погуглив в интернете я собрался на авторынок с целью подобрать дюралевые подставки под амортизаторные стойки о чем вычитал на одном из российских форумов, но ничего подходящего не нашел. И тут я подумал- почему бы не применить подставки под пружины вместо подставок под амортизаторные стойки!? Ничего не найдя на авторынке я поехал в автомагин "Лада" и там мне продавец подобрал подставку которая идеально подходила под пружину:

Сложилось мнение что ее специально для Форестера делали, на пружину ложилась идеально и в посадочное место пружины тоже, никаких сдвигов в сторону даже не предвиделось:

В итоге мы добились прежнего клиринса и даже на 1 см больше- до установки подставки расстояние от дорожного покрытия до арки крыла составляла 68 см вместо 74см, а после установки подставок она составила 75см:

И что же получилось:
вместо дорогостоящего ремонта (замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы) или замены на жесткие пружины что тоже не благоприятно сказывается на всём автомобиле вцелом и пассажирах которые в нем ездят каждый день мне удалось произвести недорогой и вполне качественный ремонт автомобиля ввиду того что остались родные мягкие пружины, амортизаторы обычные, которые тоже в свою очередь мягче самовыравнивающихся, и не потерять родной клиренс автомобиля что для Форестера довольно таки критично так как большинство из тех что я вижу создают вид автомобиля с отвисшей "задницей".
В чем же экономия?!
Про первый случай с оф сервисом даже не буду расписывать- сами понимаете что сумма запредельная.
Второй вариант- амортизаторы Каяба 100дол. каждый= 200$, пружины усиленные 70дол. каждая= 140, без учёта работы по замене получается 340 долларов, жёсткая машина, и понижение клиренса на несколько сантиметров- 74см от дорожного покрытия до арки крыла не будет в любом случае.
Мой способ- амортизаторы Каяба 200дол., родные пружины и подставки которые у нас стоят 20гривен= 4 доллара , в следствии чего имеем мягкий зад без потери в управляемости автомобиля.
В первый день после замены испытывал на проселочной дороге при разгоне до 120 км в час на гравийном покрытии и на асфальтном покрытии на спусках с гармошкой- ни малейшего изменения не заметил ни я, ни пассажир который был со мной!

Многие владельцы Форестеров,а именно члены Украинского интернет-клуба Субароводов восприняли мою идею в штыки, даже не зная что я сделал, так как я не выкладывал свой способ решения данной поломки до написания этой статьи. Уверен что реакция будет еще более бурной после ее прочтения, но нам не привыкать.

41. Хочется жестче или замена задних амортизаторов

Меня не покидает вопрос: «Что нас так сильно притягивает к нашим автомобилям?!». Часто встречаются выражения: «Расстанусь с другом…», «Поиск нового друга», «…член семьи…» и так далее. Почему?! Ведь автомобиль это всего лишь механизм, состоящий из множества деталей вылитых, выкованных, отштампованных из металлов и пластика…
Слово «автомобиль» — мужского рода. Словно речь идет о друге или товарище готовом поддерживать Вас и всегда готовом пойти за Вами до конца. Будь то ночной клуб, туристический поход или выяснение отношений.
Но назови сей агрегат «Машина» — это уже женский род. Можно подумать говорят о любимой девушке требующей внимание и ласки.
Что-то не туда меня понесло…

С первого дня владения автомобилем, мне не нравилась работа его задней подвески — раскачивание на кочках, сильное проседание при загрузке.

Поначалу думал, что проблема в короткой базе (по сравнению с легаси универсал), что со временем привыкну. Начитавшись на драйве и других различных форумах понял, что проблема избитая, что давно все известно и придумана масса способов её лечения.
Выбрал для себя следующий вариант — задняя подвеска (KYB Excel-G от Subaru Outback BR9):
*KYB 340057 — амортизатор задний (2 шт);
* 20372FG000 — пыльник амортизатора заднего (2 шт) — в отличном состоянии, оставляю родные;
* 20371FG000 — отбойник амортизатора заднего (2 шт) — в отличном состоянии, оставляю родные;
* пружина амортизатора заднего (2 шт) – пробую оставить родные (США/Япония). Если машина будет проседать, сменю на …

Для успокоения души, перед установкой выполнил замеры

Нагрузил багажник всем, что было тяжелое и выполнил повторный замер

Процесс замены. Тут субару, как всегда порадовала. Необходимо четыре вида ключей: два на 17, два на 14, балонный и шестигранник, который лежит вместе с домкратом.
Сам процесс элементарный. Рассказывать не буду, все прекрасно видно по фото.

Замена задних амортизаторов

После покупки машины сразу же заметил небольшое раскачивание на трассе, особенно на волнах. Все бы ничего, если бы я ездил только в городе, ведь в городе данных стоек хватает выше крыши, все отрабатывает как надо, неровности плавно проходит. Но вот выезжая на трассу, понимаешь, как они устали, родные амортизаторы с антикреном. А по трассе часто приходится мотаться, поэтому решено было менять их. Долго размышлял в сторону койловеров, но с нашим морозным климатом (бывает и до -40), они бы умерли в первую зиму. Да конечно, зимой можно и сток поставить, но на трассе после прохождения 100-200 км, стойки опять превращаются в бесполезные бруски. Поэтому выбор пал как и у всех на Kayaba NewSR. Заказал пока только на зад, пару стоек + пружины Suplex + оригинальные отбойники + оригинальные пыльники. Пока был в отпуске мне все это добро пришло.

Выбрал я свободный вечер, и приступил к установке.

Разобрал в багажнике пол, добрался до болтов, держащих опоры, открутил. Далее откручиваем стойку, и я почему то думал что она легко выпадет, но не тут то было, пришлось откручивать рычаг, точнее открутить болт от плавающего сайлента и от стоек стабилизатора. Опускаем рычаг чуть вниз и вынимаем пациента.

Дальше все разбираем. Вот сравнил родные пружины на стойках антикрен с пружинами Suplex

Виток пружины толще на 1 мм, и сама ружина на 1 виток длинней.
Ну а дальше все в обратном порядке собираем и получаем готовый к установке амортизатор.
Резинки как многие меняют — не менял, они в идеале у меня оказались.

Теперь зад на NewSR

Ну что, а теперь впечатления. Проехал от станции до дома не много, поэтому старался выбирать самые неровные дороги ) Сказать что машина стала другая — ничего не сказать. Правильно все пишут, абсолютно другая подвеска. И теперь очень ярко выражена раскачка переда авто (заказываю перед NewSR). Пропал кстати небольшой стук в задней подвеске, видимо шток уже стучал на родных амортизаторах. на волнах машина теперь не выпрыгивает, не выстреливает, блин, ну это реально кайфово. Скажу так — это самая результативная доработка авто на сегодняшний день, оно того стоило. Надеюсь на одно, что проходят долго.

PS. Кстати заметил у многих кто менял стойки такие, NewSR в коробках с другими маркировками, наклейки с синей полосой и номером, у меня вроде нет таких, не подделка надеюсь…

Замена задних амортизаторов

Водитель сидит ближе к передней подвеске и не так сильно ощущает последствия нерабочих задних амортизаторов.
Так же было и с моей второй половинкой. Спереди не жаловалась, а вот тут на днях села сзади и высказала мне свое "фи" касательно комфорта. Я и сам знал, что аморты почти померли, но это стало решающим толчком. Да и друг Руслан тут спросил, проехав следом за мной, знаю ли я, что задняя подвеска у меня не работает. Ессно знал :)
С завода без самовыравнивания. Подбираю по ВИН.
Варианты Каяба Excel-G и что-то еще. О первых в последнее время не очень отзывы. Выбрал Zekkert по 2 025,00.

У этих амортизаторов не внутренний шестигранник на штоке. И гайка больше. Выручил пневмогайковерт.
Плюсом заказал пружины. Давно казалось, что зад немного ниже. А тут еще и измерил.
Мануал.

У меня спереди вышло 42см, а сзади 40. Сначала почему-то хотел Каябу или Lesjofors. Начал искать отзывы и… пришел к чьему-то комментарию, что "поставил оригинал и забыл". Посмотрел цены. Оригинал не дороже :)
Уже заказал в магазине, но сроки не устроили. Отменил и… купил в Плеяде по 1550 из наличия. Сэкономил и купил там оригинальный масляный фильтр :)
Опоры не менял. Поменял пыльники и отбойники.

А вот на нижних резинках зря сэкономил. Старые изношены.

За одно обработал задние арки антикором и антигравием. В целом арки более менее живые. Но возраст сказывается.

После ремонта стало намного комфортнее, но… чуда не произошло. Зад приподнялся не более, чем на 1см.

Пока забил. И думаю, что спереди надо тоже аморты менять, ибо зад проходит лежачих ощутимо мягче.

Гайки оставил старые.
Зря не снял видео. Шток правого амортизатора стремительно падал вниз, а левый оооочень медленно вылезал вверх. Немножко не рабочие были:)
За помощь спасибо Руслану sovety и его свояку за предоставленный сервис :)

Для информации.
Амортизаторы Zekkert sg-5030 / sg-5031 по 2 025,00.
Комплект пыльников с отбойниками KYB 910046 за 961,00.
Пружины SUBARU 20380-SA020 по 1550,00.
Нижние резинки Subaru 20375-FC001 по 419,00.
Старые пружины в продаже. От новых отличаются незначительно, см.выше. Есть немного ржавчины.

F.A.Q. Фотоотчет о замене задних стоек на SG5

Итак! имеем "веслозадый" форь 2007гв. Необходимо заменить стойки, т.к. правая вытекла и сильно стучала + просели пружины.

Для замены необходимо: Накидной ключ на 17. набор головок (12,17,19), шестигранник (хз.какого размера) съемник пружин, пару отверток и желательн дополнительный домкрат.

Откидываем задние спинки и откручиваем саморез для того, чтоб добраться до опорного подшипника. Далее откручиваем 3 гайки опорника, снимем защитную крышку и наживляем обратно одну гайку на пару оборотов. На фото гаек нету, но 1 надо оставить. Срываем накидным ключем на 17 гайку штока амортизатора (можно и головкой, но тогда не видно, когда начинает прокручиваться шток, т.к. гайка с прессшайбой. Как начинает прокручиваться, берем шестигранник и по максимуму откручиваем гайку, т.к. при снятой стойке неудобно откручивать.

Далее откручиваем и снимаем задние колеса. (домкратим обе стороны, т.к.стабилизатор не даст нормально опуститься подвеске и тяжко будет вынимать стойку).

Отверткой выбиваем скобу, которая фиксирует тормозной шланг

Проволкой можно его подвязать, чтоб не мешался.

Откручиваем 2-е гайки крепящие стойку к ступице (понадобятся головка и накидной на 17), выбиваем верхний болт, а в дырку вставляем отвертку.

Берем дополнительный домкрат, подставляем под барабан и выбиваем нижний болт. (домкрат необходим для того, чтоб легче выходил болт, т.к. масса ступицы и барабана препядствуют этому).

Откручиваем наживленную к шпильке опорника гайку .

И теперь нам остается опустить домкрат придерживая стойку.

Приподнимая стойку вытаскиваем отвертку, опускаем стойку вниз (присматривая за проводом датчика АВS) и достаем ее.

Если домкрата нету, можно привязать барабан.

. Запомните как расположен опорник,дабы при сборке не поставить его другой стороной

Берем съемники пружин и стягиваем ее. (покупал в ВАЗовском магазине за 200р.)

Далее берем шестигранник, накидной на 17 и откручиваем гайку со штока амортизатора.

родная и каябовская стоики.

Пружины тоже меняю, купил Лесджофорс или чет похожее. старая и новая по высоте одинаковые, но у новой на пол витка больше и как оказалось диаметр прута толще на 1 мм.

Стягиваем новую пружину и готовим новую стойку к сбору.

Новую стойку прокачиваем и отставляем в сторону не переворачивая.

пыльник и опорник вставляются друг в друга и проворачиваются до щелчка.

Сжатую пружину надеваем на стойку, одеваем отбойник, пыльник с опорником и закручиваем гайку штока амортизатора головкой на 19 а не на 17, как при откручивании родных стоек.

Тут начинается самое интересное)) к каябовским стойкам идут гайки на 19 и закрутить ее накидным не получится, т.к. он не помещается в дырку опорника. но видать на заводе каябы пожалели обывателей и кинули гайки без самоконтра, иначе без спец ключа не обойтись.

Ну и теперь остается откручивать съемники пружин и поправлять пружину и опорник, а то она так и хочет криво встать.

И вот стойка собрана, можно устанавливать.))

После того, как стойку просунули, берем отвертку и опять встявляев в верхнее отверстие. Домкратом приподнимаем барабан и смотрим, чтоб шпильки опорника попали в отверстия. Наживляем гайку на шпильку и начинаем вставлять болты крепящие стойку к ступице. Попадать не удобно, поэтому отверткой помогаем, чтоб нижние отверстия совпали, после чего вставляем болт. И тем же методом целимся верхним болтом.

Все. протягиваем все гайки, ставим на место скобу тормозного шланга итд .

Повторяем выше написанное на другой стороне, а по окончанию работы (как поставите колеса и уберете пеньки/домкраты) протягиваете гайки штока амортизатора, устанавливаете железные крышки и закрываете обшивку. Всем спасибо!!

Амортизаторы субару форестер sh

Для замены задних стоек амортизаторов чаще всего покупают проверенные стойки производства Каяба. Также пользуются спросом газомасляный двухтрубный амортизатор от Монро. При выборе аналога на задние колеса, как правило, отдают предпочтение амортизаторам с более высокой жесткостью.

Производитель	Номер детали	Цена, руб.
Monroe	72695ST	11964
KYB	341486	4710

Амортизатор Subaru 20365SC000

Амортизатор KYB 341486

Какие стойки выбрать на Субару Форестер (3 поколение)?

Кроме оригинала, наибольшей популярностью и спросом пользуются стойки фирмы Каяба. Среди других вариантов: среднее качество – Монро, высокое – Сакс. При выборе амортизаторов на Субару Форестер третьего поколения следует определиться и с типом амортизаторов

Также важно знать, что обычные амортизаторы мягкие и поэтому он рассчитаны на работу в паре с жесткой пружиной, а самовыравнивающиеся амортизаторы жесткие, поэтому они работают в паре с мягкой пружиной

Обычный амортизатор в меньшей степени участвует в формировании и поддержании клиренса — за него это делает мощная пружина. А поскольку за высоту дорожного просвета отвечает только жесткость пружины, то если стоит мягкая плюс «слабый» амортизатор, машины с такими амортизаторами в любом случае немного проседают. Отличительной особенностью владеют авто на самовыравнивающихся амортизаторах, где клиренс принудительно поддерживается давлением в стойке — это мягкие пружины. В самовыравнивающихся стойках давление газа в 2.5 раза больше, чем в обычных амортизаторах, и нормальное рабочее положение у них примерно 3/4 штока.

Комбинация амортизаторов KYB New SR Special применяется только с мягкими пружинами. Применение с жесткими пружинами недопустимо, так как при уменьшении клиренса, в свою очередь авто теряет сцепление с дорогой, и при входе в поворот, к тому же очень сильно страдает устойчивость.

Следующим доступным вариантом – это применение амортизаторов от KYB Excel-G от SF. Это достаточно неплохой вариант. Авто достаточно устойчиво ведет себя на дороге, но при этом увеличивается жесткость, за счёт чего страдает комфорт при езде на неровной дороге.

При использовании стоек от Outback BR9 особых преимуществ в управляемости не наблюдается, иногда автовладельцы жалуются на их «дубоватость».

Когда менять стойки на Форестере?

Согласно отзывов владельцев авто, оригинальные стойки держатся не очень долго, больше проблем, как правило, с задними амортизаторами. Поэтому стоит учитывать, что при их замене необходимо также заменять пружины, пыльники и отбойники. При этом, учитывать, что обычные амортизаторы мягкие, рассчитаны на работу в паре с сильной пружиной, а самовыравнивающие жесткие, рассчитаны на работу в паре с мягкой пружиной. Средний срок же эксплуатации амортизаторов – 70 тыс.км.

Замена задних амортизаторов субару форестер

переделай на простые

Эта система не предназначена для наших дорог. Каяба на нее стоит 3500. Возможно придется менять пружину и опору стойки. За 10-13 тыс можео все поменять.

Спасибо за совет!

А не подскажите где каяба стоит 3500?=)

В Экзисте посмотрите

Там простая каяба 5900 стоит. Тоже дороговато.

Артикул не помню, посмотрю выложу

Вот артикулы:
Передняя правая стойка 339169
Передняя левая 339170
Задняя и левая и правая одинаковы 341486
Все стойки excel g, судя по описаниям производителя они более плотные в работе, энергоемкие.
У меня показывает задние стойки 3500 с чем то руб. Может из-за того что у мя скидка vip? Сколько процентов не знаю.
Других стоек больше не выпускает кажись на них, в каталоге не нашел

И правда задняя 3600 с чем-то.

Для информации, может кому пригодится

При замене задних стоек с системой сохранения клиренса на леворульных
Форестерах в кузовах SH необходимо так же заменять пружины, пыльники
и обойники (т.к. заменянемые детали от американского Форестера, в
котором нет указанной выше системы и, соответсвенно, жестче пружина
и тоньше шток стойки).
Коды деталей:
Амортизатор - 20365SC000;
Пружина - 20380SC000;
Отбойник - 20371FG000;
Пыльник - 20372FG000.
По данным деталям есть замены (KYB и т.п)
Замена необходима при сильных раскачиваниях кузова, т.к. примерно до
середины 2009 г. ставились "сырые" задние стойки.

поменял все 4 стойки на KYB new sr special. пружины родные встали без проблем отбойник пыльники

Так же встали без проблем

У вас японец?

А стойки по интернету заказывали?

заказывал в магазине. Эффект лучше чем родные.

Пропала расскачка на больших неровностях и в повороты лучше стал входить.

авто японец 2008 г

Ну да, я читал про эти стойки. Говорят хорошие

В каком магазине и сколько обошлись? А про то что пружины подошли,
это потому что машина для внутреннего японского рынка. У них сзади
с завода другие стойки и пружины. А у леворульных, для европы,
приходится менять все вышеперчисленное.

название не знаю. магазин в Нижнем Бестяхе находится. через знакомого заказал.

Перед по 6 тыс, задние по 3,6 тыс руб. Вроде такие цены.

в экзисте есть

такие стойки NSF9171 артикул - 3900 р до якт, передние тоже есть NST5415R и NST5415L - 8300р/шт. или во владике можно заказать, привезут с японии. а пружины ставят от америкосов 20380sc000, пыльники 20372fg000, отбойники 20371fg000.

Ремонт самовыравнивающихся амортизаторов субару аутбек

Как экономить на ремонте Subaru Forester: замена задних амортизаторов.

Я же поступил совершенно иным способом.
Вот фото автомобиля до замены амортизаторов:

Сложилось мнение что ее специально для Форестера делали, на пружину ложилась идеально и в посадочное место пружины тоже, никаких сдвигов в сторону даже не предвиделось:

В итоге мы добились прежнего клиринса и даже на 1 см больше- до установки подставки расстояние от дорожного покрытия до арки крыла составляла 68 см вместо 74см, а после установки подставок она составила 75см:

и опять про амортизаторы на аутбэк вопрос!

Да, еще важный нюанс: у американских аутов, вроде как, клиренс на пару сантиметров повыше (?)
Мне, как и всякому закомплексованному мужыку, терять эту пару сантиметров решительно не хочется.
Наверняка, этот параметр зависит от размера (длины) амортизатора, так что нужно это учитывать и, наверное, не попасть случайно на аморты, предназначенные для европейского рынка.

Итак, на данный момент решил тупо ставить на свой В13 комплект KYB GR-2 (aka Excel-G) для кузова В12, а именно:
334448 (передний левый);
334447 (передний правый);
341276 (задние).

билштайны не спасут? собсна я могу предположить только два варианта:

а) билштайн спорт по кругу (если есть, говорят, что в Японии можно заказать), самовыравниваться не будут, но и качаться тоже ничо не должно. (сам не знаю, только читал). Они должны идти на турбированные аутбэки, вроде так, не? )

Комбинация несусветного гемора с заказом из Японии и конского прайса что-то не располагает к подобной авантюре.

> Отличие если и есть, то из-за резины (на америку ставили 225ю, если не ошибаюсь)

Спорт не нужен. Аутбэк и спорт как-то мало совместимы, имхо.

Вообще-то ширина колеса еще как влияет Внешние размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 215 225 10
Высота профиля, мм (B) 118 124 6
Внутренний диаметр, мм (C) 432 432 0
Внешний диаметр, мм (D) 668 679 11
Изменение дорожного просвета, мм 5.5

> Перетирали это многократно. И в том числе про пиндосов.

> Вариантов для установки масса, осталось лишь выяснить нюансы: от простой дешевой каябы до оригинала на европу с антикреном.

P.S. перечитал перед отправкой. может сложиться впечатление, что я неДобрый, но это неправда!
Просто смайлы не люблю 🙂

Я, видимо, был невнимателен сначала. Если главный критерий как раз клиренс, то пох какие аммо, на самом деле. Потому, брать любое, на что упал взгляд. 🙂

> Более того, автор, как бы стесняясь, предлагает уже готовое, вымученное решение и просит совета компетентных людей, на присутствие которых в данной конфе он (возможно, наивно) рассчитывает.
Буду краток, лаконичен и косноязычен. 🙂
Кроме как на себя автору не на кого надеяться, похоже. Про указанную первоначально каябу тут только вопросы были и англоязычные цитаты.
Я в свое время при выборе аммо на аут из пиндосии предпочел (жаль, что не с первого раза) ориентироваться на ощущения пятой точки, а не на цитаты. Чему очень рад сейчас.

Удачи в выборе и экспериментах, это крайне занимательно.
И, уверен, будет приятно ежели результат эксперимента сразу удовлетворит, а то так не всегда бывает. 🙂
Заодно при желании и с нами поделитесь.

нюансы всем важны > Я, видимо, был невнимателен сначала. Если главный критерий как раз клиренс, то пох какие аммо, на самом деле. Потому, брать любое, на что упал взгляд. 🙂

> Буду краток, лаконичен и косноязычен. 🙂
> Кроме как на себя автору не на кого надеяться, похоже.

Да это я давно уже понял.

> Про указанную первоначально каябу тут только вопросы были и англоязычные цитаты.

> Я в свое время при выборе аммо на аут из пиндосии предпочел (жаль, что не с первого раза) ориентироваться на ощущения пятой точки, а не на цитаты. Чему очень рад сейчас.

Так не хотите поделиться радостью? (с номерами, желательно) Какого года аут у Вас?
Если не ошибаюсь, Вы, вроде, все больше за self-leveling ратовали, судя по тому, что в архивах нашлось.
Но их ведь на американцев не ставили?

> Удачи в выборе и экспериментах, это крайне занимательно.
> И, уверен, будет приятно ежели результат эксперимента сразу удовлетворит, а то так не всегда бывает. 🙂
> Заодно при желании и с нами поделитесь.

А я поставил. Тоже на 05мг 3,0. И знаю еще одного довольного.
Перед: опоры, пружины-аммо от 3,0 09мг европа.
Зад: опоры, резинка под пружину от 09 мг европа, аммо 020-е, 340-я пружина (напомягче) или 350-я пружина поплотнее.
Задний стаб тоже менять на 09 мг.

Ну вот теперь, кажется, окончательно понял Вашу позицию.
Просто до сих пор сталкивался только с горячим желанием избавиться от self-leveling на машинах, где он был изначально. А Вы наоборот его поставили туда, где его изначально не было.
Спасибо, принято.
(хотя, не уверен, что соглашусь повторить)

Про замену амортизационных стоек на Outback B13 USDM

Имеем немного свободного времени, отсутствие желания играть в пасьянс, и B13 Outback из Пиндостана в комплектации XT (турбо 2,5)
Стоковая подвеска с 21 см клиренса.
Хочется поменять по кругу все амортизаторы и, может быть, пружины сзади.

Если я правильно понял, то аналогом B13 в японской системе маркировки является автомобиль с буквенно-цифровым индексом модели BP9, BPE, BPH.

Verbally I was told by KYB: Just eyeing the data, and no calculator, 341276 has over 30% more compression damping than 341443, but 341443 has

18% stiffer than 05-09 stock. (I revised my math

10/8/2010 from the earlier post. it may still be wrong, but reflects Rallitek springs

18% stiffer than stock). Rallitek plus 341276: compression over 58% stiffer than bone stock, and rebound would be faster (

20%) than bone stock. Rallitek plus 341443, by same logic would be

27% stiffer in compression, and maybe equivalent rebound to stock.

потом надо, естетсвенно, делать сход-развал и поездить. Часто после такой замены тебя перестают устраивать и передние амортизаторы.

В общем посчитай и прикинь. На G020 могу прокатить, чтобы было представление о том, как оно должно быть на нормальных самовыравнивающихся.

> Be faster or die!
> И когда мне уже показалось, что я завязал, они затащили меня обратно.

Стойки амортизатора на Форестер

очень хочется родные, кузов SF5 - 047910, правый руль 98 год.

Кто-нибудь занимается родными запчастями? Каябовские что-то не хвалят. В сервисе прдлагают очень небюджетно - 200 уе/штука плюс сальники и пыльники.

Не надо ставить Каябу неоригинал на Форестер Они ощутимо жестче оригинальных. Для Форестера это никчему.

Если есть желание сэкономить, то лучше поставить BOGE или SACHS

Пример:
Оригинальная стойка амортизационная, передняя правая Subaru 20310-FC040 - $160-220
Kayaba 334189 - 110-180
SACHS - $110-190
Boge - $100-120

+++ в шапке конфы прямо "SUBARUPARTS. ru 107-5516 "

позвони, там есть. я покупал себе 4 дня назад .

есть! реальный пример тоже есть ViTaL поищи его рассказ про то как он через полгода или год снял эти неоригинальные каябы (которые он поставил) и поставил оригинальные и какие были ощущения - вот поищи и почитай. и он не единственный.

другой вопрос что есть не требовательные владельцы - которые ездят и ездят и пох что аммо уже вытекли и их нет, пружины просели и т.д. таким что оригинал, что неоригинал - всёравно ничего не заметят. А лично меня 30-40баксов разница не ломит.

Учитывая то что неоригинальные каябы на мою модель стоят 100баксов, а оригинальные субару стоят 125.

+++ еще раз говорю - не все придирчивы как я например. и не все заметят разницу в поведении авто.

У нас какой то совсем другой расклад получается Разница передних родных и неродных была объявлена: 80 неродные против 200 родные, задние - вообще до хрена, только родные - еще не разобрались в одном месте 450, в другом 800о руб.

если б разница была в 20-40 баксов, разьве я б писала.

по этим ценам на все это обойдется в случае родных деталей в штуку зеленых, что немало :(((

в том то и дело! > Если автомобиль покупался новый, то затем замена амортизаторов на Kayaba ох как чувствуется. Не комфортно становится. Особенно это касается Аутбека с его длинноходной подвеской. Все становится как бы жестко.
> А вот на Легаси более похожие амортизаторы, хотя тоже чувствуется разница.
> К сожалению, про Форики ничего сказать не могу - но у них тоже должна быть с большими ходами.

+++ что оригинал газомасляный, а неоригинал каяба тупо газовая и всё*.

* - насколько мне не зименяет память.

p.s. а то тут втерают, одинаковые-одинаковые.. ню-ню.

1. я сделал поправку 2. разница есть между оригиналом и неоригиналом в случае каябы ? есть? Есть! и сейчас факт не один человек уже по своим ощущениям подтверждает.

а из-за чего он есть это уже вторично. да ошибся, но я и не претендовал на правильность, о чем и сделал сноску!

а в яндыксе "тупо газовые" ответа нет.

да и фиг с ними, главное есть ощутимая разница между оригинальной каябой и неоригинальной.

не надо в ньюансы впадать в данном случае было интересно одинаковые они или нет.

Читайте также: