Замена задних амортизаторов ssangyong kyron

Обновлено: 03.03.2025

Forum SsangYong Club: Замена задних аммортизаторов - Forum SsangYong Club

И так, собственно, меняем.
Пробег моего Актиончика на момент замены родных аммортизаторов "MANDO" на волговские (газовые) "HOLA" составил 98000 км. Сложного ничего в этом нет, за исключением того, что может просто неоткрутится верхняя гайка на родных аммортизаторах ( что у меня и произошло).
После приобретения аммортизаторов, необходимо приобрести втулку, которая будет входить в нижние резинки аммортизатора, я также приобрел и полиуретановые резинки производство России вместо родных, которые шли в комплекте. Втулку подбирал непосредственно по болту, купленную пришлось немного( на 1 см) укоротить.

Также для затяжки и откручивания гайки штока необходимо приобрести специальный ключ

Порядок выполнения работ для тех у кого не смотровой ямы.
1. Поддомкрачиваем машину и откручиваем колесо.
2. Разгружаем задний мост путем подкладывания под него шлакоблочины или просто на открученное колесо (желательно в этом случае проложить межту мостом и колесом дощечку).
3. При помощи специального ключа удерживаем шток одной рукой, а другой обычным рожковым ключом на 17 крутим верхнюю гайку.
4. Как правило, в верхней части штока ржавчина и засранная резьба, и гайка-зараза просто перестает крутится, я взял и обрезал болгаркой шток.
5. Откручиваем гайку внизу аммортизатора и вытягиваем болт.
Старый аммортизатор снят.
6. Теперь берем нижний болт от аммортизатора, вставляем резинки, втулку, шайбы от старого ам-ра и путем затягивания болта загоняем резинки в нижнее ухо нового ам-ра. У кого есть большие тиски можно это сделать в них.
7. Резинки, за счет того, что в них запихнули более толстую втулку, чем от Волги, будут немного торчать наружу. Если нижнее ухо неудаётся просто так впихнуть в нижнее крепление, то болгарочкой можно эти самые резинки чуток шлифануть ( я снял буквально по миллиметру)
8.Попадаем болтом во втулку и затягиваем снизу.
9. Сжимаем аммортизатор, одеваем одну из шайб и резинку (идут в комплекте)- вставляем шток в верхнее крепление. Надеваем резинку и шайбу и накручиваем гайку(идет в комплекте).
10. Удерживая специальным ключом шток затягиываем гайку.

Напомню, что родной аммортизатор немного короче волговского, но ход у них почти одинаковый.

Тем более что до критичной отметки сжатия аммортизатор практически не доходит, а у меня еще и патриотовские пружины.
s2360557.jpg (167.57К)
Количество загрузок:: 3
s0547514.jpg (156.96К)
Количество загрузок:: 5
s7400119.jpg (131.26К)
Количество загрузок:: 4
s3957694.jpg (283.19К)
Количество загрузок:: 3

Замена пружин и задних амортизаторов. Замена сальника рулевой рейки. Колодки ручника.

Тёплые деньки настали уже давно, но до кайрона руки не доходили, поскольку ставил на ход свою 24 волгу и всё время уделял ей. Теперь волга на уверенном ходу и я решил заняться кайроном, за зиму накопилось так сказать…
Этой зимой потекла рулевая рейка, просевшие пружины просели ещё больше и машина превратилась в пузотерку, за пределами асфальта начал цеплять защитой там где брат на своем кайроне спокойно ехал, ходы подвески практически уже отутствовали и подвеска вкруг пробивала в спину на самых незначительных кочках и выбоинах.

Пружины, задние амортизаторы и стяжки пружин были куплены ещё зимой. Посмотрев отзывы людей решил спереди ставить пружины от рекстона, обе левые, поскольку в отличии от рекстона у кайрона разная высота резиновых подложек под пружинами, а сами пружины одного размера.
Задние пружины от Ленд Ровера, амортизаторы от волги масляные HOLA.
Стяжки пружин оставляли желать лучшего, поэтому кое-как, опасаясь, на вытянутых руках разобрав одну стойку — обратился за помощью к товарищам, и поехал к знакомому на СТО с обеими стойками, где мы уже с помощью приспособы всё заменили.

Задние пружины заменил где-то за час, они намного мягче и с их заменой никаких проблем не возникло, а вот с верхними гайками креплений амортизаторов пришлось повозиться, не обошлось без болгарки, гайку резать пришлось. После этого для себя сделал вывод, что нужно купить для этого специальный инструмент, а потом только раскручивать их, в следующий раз так и поступлю.
Пружины от Ленд Ровера немного длиннее, как собственно и волговские амортизаторы.

Далее заменил сальник рулевой рейки, сверху поставил пыльник, чтобы не попадала грязь на сальник.

Также поставил новые колодки ручника, снял тросы и замочил в солярке, поскольку они не откидывают колодки обратно. Пока что лежат откисают, посмотрим, поможет ли это или придется покупать новые.

Ну и подведем итоги: после всех манипуляций с подвеской машина наконец-то поднялась, спереди от середины колеса до арки 52 см, сзади 53, примерно так, меня вполне устраивает, пробоев пока нет, даже на лежачих. Защитой пока нигде не цеплялся, что очень радует. Пробовал диагоналку — там где раньше не мог заехать на заднем приводе, теперь заезжает без проблем, ходы подвески увеличились, это нельзя не заметить. Что касается мягкости — до волги далеко, но стало определённо получше, не могу сказать что земля и небо, но ехать гораздо приятнее, мягче, комфортнее, чем было до этого.
Имеется лёгкая едва заметная вибрация при трогании, но думаю пройдет, поскольку пружины слегка просядут
Теперь немного покатаюсь, а когда пружины займут своё место поеду на сход-развал.
Спасибо всем, кто дочитал! Удачи на дорогах!

Замена задних амортизаторов ssangyong kyron

Собственно вопрос про нее родимую.
(похожие темы были уже но древние)
Есть у когонть опыт модернизации, замены подвески на Kyron?

По поводу подвески,
Какая она у нас? Жесткая, мягкая? Я постоянно задаю себе вопрос. Стоишь на трасе в пробке, воздушная волна от пролетающей встречной машины раскачивает кузов, дорога плавными ямами сильно раскачивает кузов, на тормоз если понажимать(если коробка автомат в положении D), то похоже на афроавто :) ощущение как будто пытается подпрыгнуть - тоже мягкая, ну а если на скорости влево-вправо рулем покрутить вообще молчу. вывод - Мягкая
Теперь, едешь по гравийной дороге, каждый маленький бугорок ощущаешь 5ой точкой, жесткая, проезжаешь по трамвайным путям такая же хрень - жесткая, мелкие ямы(с резкими краями) тоже отдаются в 5ой точке жесткая. пассажиры на задних сидениях не дадут соврать:) вывод - Жесткая!

Мое личное подозрение на хреновые амортизаторы, както не правильно подобраны под машину в целом.
Задал тот же вопрос другу, так он сказал что - У тебя же рама, они все так ездят, тяжелый и все такое.
Но у друга Паджеро 2ой, тоже такойже тяжелый, дизельный, сзади неразрезной мост, подвеска старая и мне кажется немного подубитая, так у него нет таких проблем. На гравии я не могу за ним ехать. просто физически в машине не выносимо. А у него нормально.

Че далать то люди?

есть люди кому она тоже не нравится.
замены штатным амортизаторам как я понял нет пока.
Может, все таки, на Kyron кто то поставил не штатные амортизаторы?

Установка Koni FSD на KIA Sorento.

текст как ставили амортизаторы

Мне теперь работа подвески очень нравится. Думаю, что вместо того фуфла, которое ставят на конвейере корейцы и на Ижавто, нужно бы сразу ставить Koni FSD. Потому, как с ними Соренто — это просто конфетка, а не авто. Сегодня специально ехал на работу окольным путем, чтобы подольше находиться за рулем. Да, еще после поездок сравнил клиренс. Он на прежнем уровне. Не изменился нисколечко.

как я понимаю у нас с Киа Соренто что общее ведь есть, в плане подвески.

Меня раздражает раскача морды на проселке, да и на "трамплинах" пробивает думаю заказать koni 8240-1204Sport

Да, Кони это конечно хорошо, но по отзывам народа жесткие они слишком:

На сайте Коней, в помошнике выбора аммов, для Кайрона есть только передние.

Kyron 3.2, 2.0D, 2.7D
05-09.07 Sport 8240-1204Sport

Там жесткость регулируется. Правда, отрегулировать можно только сняв с машины.

Замена задних амортизаторов ssangyong kyron

Машина была куплена в марте 2013 с пробегом 50000, на данный момент пробег 94000. Собрана во Владивостоке.

Выпускается данная модель с 2005 года, в 2007 претерпела рестайлинг. Для нашего рынка производились эти машины только с двумя типами двигателей или 2л турбодизель или 2,3 бензин (как на моей), а вообще существует еще модификация с 3,2л 6 цилиндровым мотором( а-ля М104).
4 цилиндровый мотор 2,3л 150лс 210нм конечно слаб для такой машины и пригоден только для спокойной пенсионерской езды. Я пошел на это осознано, не могу себе позволить платить большой налог.

АКПП бывают аж трех типов:
1) 4ступенчатая австралийская BTRA считаетя самой надежной.
2) 5 ступенчатая Мерседес, в ней часто болеет гидроблок
3) моя 6 ступенчатая BTRA DSI M78 самая косячная, частично унифицированная с 4 ступенчатой.

Если не нажимать газ больше чем на две трети, обороты будут2-3тысячи, разгоняется плавно и медленно, как троллейбус. Если с места нажать тапку в пол то крутит мотор до 5тыс на каждой передаче, при этом разгоняется примерно чуть медленнее девятки обычной.. Что соответствует заявленному разгону до 100 за 14,4 сек. Если сравнивать с другими машинами, то по сравнению со старыми 4хступками эта коробка конечно лучше, но по сравнению с тем, как четко работают коробки на Бмв или Ауди, она конечно отстой. Задумчивая и не любит резких движений газом, иногда пинается, это нормально.
Машину с акпп купил только ради антипробуксовочной системы, с мкпп её не ставят.

О подвеске. Это отдельная больная тема. Штатная подвеска в Кайронах ужасна! Она легко пробивается до отбойников и кажется слишком жесткой. Тема по переделке подвески на профильном форуме занимает очень много страниц, при том, что её чистят от баянов. Сначала поставил себе спереди пружины(3000р) и аммо Сакс(3200р) от Рекстона + проставки, сзади опиленные слегка пружины от Шеви-нивы(1000р) и амортизаторы масляные от Волги(900р) все цены за пару на 2013год ) Как видите вполне бюджетно. Результат - лифт 4см. Эта «модернизация» повлекла за собой колхоз в трансмиссии, переварку кронштейна подвесного на 8мм и смещение вверх раздатки(подкладыванием пластины) на те-же 8 мм, иначе наблюдалась вибрация кардана. Все это стандартно и на Кайроновском форуме много раз обсосано. Интересно на других машинах тоже так делают ?
Через год рекстоновские пружины обмякли и подвеска опять подверглась модификации. Были установлены передние пружины от Соренто, проставки убраны. Амортизаторы Сакс от рекстона ходят до сих пор. Задние волговские заменил на KYB для Волги, только потому-что у них пыльники аккуратнее.. Пружины Шевроле-Нива великолепны. Чуть просели, но менять пока лень. Последняя конфигурация ходит уже 2 года без нареканий, если потребуется замена элементов — буду ставить то-же самое. Еще по рекомендациям усилил крепление переднего моста.

Запаски нормальной в Кайроне не предусмотрено, под полом багажника докатка, но на форуме уже некоторые с помощью сварки и болгарки вместо неё подвесили полноценное колесо. Раздатка парт-тайм с понижайкой 2,7 управляется электроприводом. Иногда зимой он уходит в ошибку, надо подергаться туда-сюда, выключить и включить зажигание, начинает работать. Очень плохо, что на Патриоты стали это ставить.

В салоне довольно тихо, слышно только мотор, посадка как в девятке, ногами вперед. Обзорность назад очень плохая, сначала хотел ставить камеру заднего вида, но ко всему привыкаешь )) Сейчас уже лень этим морочиться.
Поэксплуатировав салон в разных жизненных ситуациях, есть замечания. Спинки задних сидений раскладываются в багажник, это прикольно. Было-бы комфортнее, если задние сидухи сдвинуть назад, некоторые на форуме заморачиваются, но это не безопасно, там ведь аэрбэги. Еще очень раздражает расположение ЭБУ двигателя, он спрятан под ковром за пластиком под ступнями переднего пассажира. Пластик образует ровную площадку. Это мешает рослым пассажирам вытянуть ноги. Если не лениться, наверно можно пересунуть контроллер под сиденье.

Эксплуатационный расход 14л А92 по чекам.

1)открутилась гайка левого привода, хаб саморазобрался, перестал включаться передний привод.
Поставил новый хаб(хотя можно было и старый от песка помыть и собрать), приколхозил контргайку.
2)стал уходить вакуум из системы отключения хабов на полном газу, купил в зоомагазине клапана для аквариума. Работает уже 2 года, если что куплю еще, стоят 70руб.
3)Лопнул кронштейн крепления выхлопной системы к коробке и двигателю. Заменил.
4)Перестали закрываться зеркала (они с электроприводом закрывания) оказалось проблема в обычном 5 контактном реле.
5)Сломался ручник, похоже трос оборвался. Еще не разбирал, лень.
Еще по своей вине: разбил заднее сителко и сломал задний стеклоочиститель вмете с мотор-редуктором. Корнем оторвал задний датчик ABS-ESP.

В целом цены на запчасти после Киа Спектры приятно удивляли.
Что-бы поменять масло в моторе нужно 8 литров(мерседесовская фишка ?), зато потом можно не доливать до следующей замены. Удивительно, аккумулятор еще служит родной. Климат работатет не очень адекватно, т.*к. датчик температуры размещен на панели самого климата). Кому не лень, выпаивают его оттуда и переносят на потолок.
Есть удивительно бесполезная функция «спуск с горы», занимает кнопку на торпеде. Зато ESP — это тема. Об этом дальше.

О проходимости. Уазу он конечно не конкурент. Летом езжу на стоковой лысой резине и мне хватает. антипробуксовочная система себя оправдывает, машина садится на брюхо, когда выкопает себе 4 лунки всеми колесами )) Однажды сел там, куда буханка на 31гудричах за мной смогла приехать только на лебедке. Факт. Водитель буханки сильно смеялся над моими колесами и решением поехать на них в лес)

Все обслуживание машины получается производить самому, даже без ямы, кроме замены масла и фильтра в акпп.

В 2014году ездили на нем до Керченской переправы за 15 или 16 часов. Крейсерская скорость 160 по спидометру, быстрее стремно. Экипаж 5 человек, я им не рассказывал про Шеви-ниву и Волгу, чтоб не волновались ))

Ремонт задних амортизаторов Ssangyong Kyron в Улан-Удэ

Ремонт задних амортизаторов Ssangyong Kyron - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Улан-Удэ. ремонт задних амортизаторов Ssangyong Kyron в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Улан-Удэ работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ssangyong Kyron.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт задних амортизаторов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Ssangyong Kyron распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Ssangyong Kyron

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Улан-Удэ прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ssangyong Kyron позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

SsangYong Kyron с пробегом: все его недостатки

Для российского рынка SsangYong Kyron с 2006 года по 2009 год собирался на заводе Sollers в Набережных Челнах, а затем (и вплоть до 2014 года) производился во Владивостоке. Все моторы в гамме — с мерседесовской родословной. Кайроны с пятицилиндровым дизелем 2.7 (175 л.с.) и бензиновой «шестеркой» 3.2 (220 л.с.) официально у нас не продавались. До рестайлинга 2007 года, подправившего спорный дизайн, Kyron был доступен только с одним двигателем — четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 (141 л.с.). А затем добавилась бензиновая атмосферная «четверка» 2.3 (150 л.с.).

Помимо 5-ступенчатой механики Dymos дорестайлинговые внедорожники оснащались 4-ступенчатым австралийским автоматом BTR либо мерседесовским 5-ступенчатым серии 722.6. А на модернизированных появилась более свежая, 6-ступенчатая модификация коробки BTR.

Подавляющее большинство автомобилей — полноприводные (хотя заднеприводными могут быть версии с обоими моторами). Полноприводных трансмиссий существует две, но версии AWD с автоматическим подключением передка и без понижающего ряда у нас официально не предлагалась — только Part Time с жестким подключением переднего моста и понижающим редуктором. Такие внедорожники, равно как и моноприводные версии, имеют неразрезной задний мост, тогда как оснащенные трансмиссией AWD — многорычажную подвеску. Спереди — независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.

В каких местах он ржавеет?

Металл неплохо противостоит коррозии, хотя возраст берет свое — у ранних экземпляров ржавчина зачастую наблюдается на отбортовках крыльев, кромках дверей, капота и багажника.
Рама может выглядеть хуже, в возрасте 8–10 лет сдавшись поверхностной коррозии. А ее номер в районе правого переднего колеса перестает читаться и того раньше — обработка антикоррозионными составами не помешает.
Хуже всего, что от нагрузок в кузове появляются усталостные трещины: возле точек крепления к раме, на брызговиках в местах установки кронштейна аккумулятора или топливного фильтра. Проблемы устраняются сваркой, но лучше загодя усилить конструкцию слабых мест кузова.
Спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака.
Быстрее всего сколы начинают цвести на крае крыши возле ветрового стекла.
Через 8–10 лет растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, - из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал.

В двигатель много придется вложить?

Двухлитровый турбодизель D20DT обычно ходит не менее 300 тысяч км, отличается топливной экономичностью, но расплачивается присущими мерседесовским дизелям проблемами. Например, прикипанием форсунок и свечей накаливания. Такие свечи при демонтаже нетрудно обломить — для профилактики рекомендуется раз в 50 тысяч км извлекать их и смазывать посадочные места. Сами же свечи, как и недешевые форсунки (по 20 тысяч рублей каждая), стоит менять раз в 150 тысяч км.

Ремень ГРМ служит 140–150 тысяч км, но его гидронатяжитель (2000 рублей) может сдаться уже через 40–50 тысяч км — это сопровождается характерным звуком.

Могут подвести уплотнения теплообменника. Их состояние нужно регулярно контролировать: при негерметичности масло смешивается с антифризом. Также ахиллесовой пятой является натяжной ролик приводного ремня, который может начать подклинивать уже на 30 тысяч км. Нередки перебои в работе двигателя, связанные с забившимся через 60–80 тысяч км клапаном EGR, либо сажевым фильтром — тот и другой больше страдают от езды по пробкам. Турбина довольно надежная и ходит более 200 тысяч км — главное, перед остановкой мотора давать ей остыть.

Атмосферная бензиновая «четверка» G23D объемом 2,3 литра надежней дизеля, хотя и обладает незначительными изъянами. Основное внимание нужно уделять системе охлаждения: периодически её промывать и менять термостат. Ресурс помпы так же порой не превышает 50 тысяч км. После 150 тысяч случается, что прокладку ГБЦ пробивает даже без перегрева.

Так же как и на дизельной версии, ролик приводного ремня способен зашуметь спустя 50–60 тысяч км. Из незначительных поломок можно выделить выход из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха.

А самые частые места протечек масла — через прокладку клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала.

Коробки передач долго ходят?

Пятиступенчатая механика Dymos, являющаяся родственником семейства коробок американской компании BorgWarner — самая беспроблемная. Разве что после 100 тысяч км случаются течи сальников, а от серьезных нагрузок на пробеге 120 тысяч км может загудеть подшипник первичного вала. Не слишком вынослив выжимной подшипник (7000 рублей), порой изнашивающийся уже к сотне тысяч км. Диск сцепления выдерживает 100–150 тысяч км. Оригинальный комплект обойдется более чем в 20 тысяч рублей — есть смысл сэкономить, выбрав более доступную продукцию от любого именитого производителя.

Четырехступенчатый автомат М74 австралийской фирмы BTR (бывшего отделения компании BorgWarner), появившийся ещё в 1989 году, надежен. Правда его характер из-за малого числа передач оставляет желать лучшего, как и расход топлива. Больше всего коробка страдает от перегрева. А из-за забивания фильтра продуктами износа случается масляное голодание: насос не в состоянии обеспечить нужное давление масла, и фрикционы ускоренно изнашиваются, особенно при активной манере езды. Коробку нужно обслуживать хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат М78 — дальнейшее развитие четырехступенчатой конструкции М74. Агрегат появился в 2008 году уже под новым брендом DSI и покровительством китайский фирмы Geely. И оказался капризней четырехступки: пинки могут наблюдаться уже через 60–70 тысяч км. Проблемы часто создает гидротрансформатор, а иногда случается и разрушение подшипника планетарного ряда — устранение такой поломки влетит в копеечку (около 100 тысяч рублей). Проблемы с давлением масла при забитом фильтре никуда не делись, а перегрев отрицательно сказывается на продолжительности жизни управляющей электрики. Этой коробке показана еще более частая замена масла — раз в 40–50 тысяч км.

Пятиступенчатая АКП серии 722.6 мерседесовской разработки тоже не идеальна. Основная проблема — слабая электрика во главе с платой (ценой до 20 тысяч рублей), которая вместе с датчиками скорости, соленоидами блокировки трансформатора и скоростей и регулятором давления страдает от горячего и грязного масла. Уплотнения разъемов со временем дубеют и начинают пропускать масло в ЭБУ. С устранением проблем лучше не затягивать — можно попасть на капремонт коробки.

Электрика не сбоит?

Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов. Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений. А спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака, и растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, — из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал. Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.

Сколько выдержит полный привод?

Подключаемый полный привод Part Тime не рассчитан на большие и частые нагрузки. Поэтому если регулярно используете внедорожник по прямому назначению, замену жидкостей в элементах трансмиссии и шприцовку карданного вала нужно проводить как можно чаще. Также в условиях сложного бездорожья страдает кронштейн крепления переднего моста, что влечет за собой и повреждение трубок охлаждения автоматической трансмиссии — если этого пока не произошло, место их крепления лучше перенести.

Муфты подключения передних колес (по 15 тысяч рублей) наименее надежны у дорестайлинговых версий старше 2007 года. Механики советуют менять их на более долговечные от родственника SsangYong Musso. Через 100 тысяч километров хабы часто ржавеют при попадании в них влаги. А вакуумная система, управляющая процессом их подключения, со временем перестает функционировать из-за утечек. Через 50–70 тысяч км могут сдаться и сальники трансмиссии — первым, как правило, у левого переднего привода.

В рулевом управлении недолговечней всего наконечники — способны износиться за 30–50 тысяч км. Через 60–80 тысяч км может появиться стук из-за люфта в рулевом валу. Если износ не сильный, на время помогает набивка сочленений новой смазкой. После 100 тысяч км у рулевой рейки может потечь верхний сальник и появиться стук, вызванный износом втулок. Новая рейка стоит 25 тысяч рублей, хотя можно купить и восстановленную в заводских условиях — такая обойдется более чем вдвое дешевле.

У раздаточной коробки растягивается цепь (ремонт обходится от 20 до 50 тысяч рублей). В разъемах исполнительных сервоприводов управления режимами пропадают контакты, а на экземплярах старше 2009 года ненадежен и сам блок управления раздаткой. Не любят нагрузок дифференциалы обоих мостов (новые обойдутся в сумму от 70 тысяч рублей, но при желании возможно найти подержанные в живом состоянии).

При износе подвесного подшипника и крестовины официально предписано менять карданный вал в сборе (от 22 тысяч рублей). Но специализированные фирмы освоили его восстановление, что обойдется в разы дешевле.

А подвеску дорого перебирать?

Самое неудачное место подвески — шаровые опоры передних рычагов. Конструкция такова, что при износе сочленения палец на ухабе может выскочить из обоймы — колесо подламывается, часто деформируя верхний рычаг и обламывая привод. Причем на версиях старше 2012 года такое могло случиться после пробега всего 20–40 тысяч км. Впоследствии шаровые опоры доработали, и они стали выдерживать не менее 60–80 тысяч км. Усиленные опоры (по 2000 рублей) разумно использовать при ремонте внедорожников всех лет выпуска — и менять их при малейшем люфте.

Передние ступицы (по 20 тысяч рублей оригинальные, хотя аналоги можно найти втрое дешевле) приходится менять при выходе из строя не только подшипника, но и датчика ABS. За 3–5 лет часто закисают тросики стояночного тормоза, а без регулярного обслуживания — и сам механизм.

Cайлентблоки передних нижних рычагов могут износиться за 60–80 тысяч км. Амортизаторы, как правило, переживают рубеж в 100 тысяч км, тяги моста держатся в полтора-два раза дольше. А вот пружины в задней зависимой подвеске слабы — даже без езды с загрузкой могут сильно просесть или лишиться крайних витков через 30–50 тысяч км. Оригинальные сравнительно недороги (по 3000–4000 рублей), но для замены можно использовать пружины от автомобилей Chevrolet Niva или Kia Sorento. Обычно они держатся дольше.

В салоне тоже полно проблем?

Дизайн интерьера что до, что после рестайлинга — на любителя. Отделочные материалы — в меру долговечные, хотя окрашенный салонный пластик легко царапается и затирается.
Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.
Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов.
Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений.
Набивка сидений продавливается и теряет форму за 5–7 лет. Да и скрипов в салоне хватает.

Покупать или нет?

SsangYong Kyron — один из самых доступных внедорожников на рынке. Десятилетний рестайлинговый экземпляр можно купить менее чем за 400 тысяч рублей — дешевле только «китайцы» и УАЗы с Нивами. Однако бесхлопотного совместного существования не ждите — даже если найдете машину, которую своевременно обслуживали и почти не гоняли по бездорожью. Если Kyron нравится вам так сильно, что предстоящие проблемы не отпугивают, покупайте. Только возьмите с собой на осмотр экземпляра нашу статью как шпаргалку.

Лифт Kyron

На счёт ваших пружин не в курсе, многие ставят уазовские или как и я задние от шнивы,укороченные на виток.Подростает в среднем на 5см.

Немного помогут.
В остальном шнивские будут уместнее.

Перед от Соренто ставятся.

На счёт ваших пружин не в курсе, многие ставят уазовские или как и я задние от шнивы,укороченные на виток.Подростает в среднем на 5см.

От уазика,от Патриота?Шнивские не слишком ватная машина будет?
Сам я на Мусю поставил Каябу мериновскую.

От уазика,от Патриота?Шнивские не слишком ватная машина будет?
Сам я на Мусю поставил Каябу мериновскую.

Вот, господа, меня всегда настораживали шнивовские пружины за зад. Вес-то у машинок вдвое разный. Странно как-то.

Вопрос: кто знает про параметры пружин и амортизаторов? Амортизаторы, замерзающие при -25 совершенно не нравятся. В клубном магазине 4х4 ребята готовы подобрать, но просят стартовые параметры. Скорее всего это вопрос к уважаемому jafar2000?

Выбор пружин на замену штатным вопрос творческий конечно, можно эксперементировать, но у меня сложилось впечатление, что подходящий набор уже определился - на перед прадовские пружины, назад от шевинивы. Амортизаторы перед ректон2, зад - волговские. Ну производителя изделий легче подобрать, у каждого свой вкус. У меня, например, передние Конихэвитрек ходят уже года полтора, задние волговския Каябы с прошлой осени. Ну а задние пружины от мерседеса, что уазоводы себе ставят, жестковаты, попозже буду менять на шнивские.

Колючий
Вот, про Прадовские мне понравилось, однако вопрос высоты пружин. Здесь надо понимать, что изменяя высоту пружины, мы сдвигаем рабочую точку амортизатора. Специалисты утверждают, что менять нужно парой: амортизатор-пружина. Нет?

Колючий,интересное у вас суждение о пружинах,значит мериновские назад будет жестко,а от прадо на морду хорошо,но ведь прадик потяжелее будет,мне кажется тоже жестко будет.

Специалисты наверное правы)). Вообще более высокая пружина соответственно более вытягивает шток амортизатора, причем это може произойти настолько, что на демпфирование разжатия во время движения амортизатору просто не хвати хода. Выход нашли такой (насколькоя помню пионером был Алексей-Блэк) - опускают шток ама путем переделки опоры или просто установкой втулки на шток. Я переделывал опору, но все равно при больших ходах подвески стук остался, радует что в резерве у меня еще установка втулки. С амами есть нюанс, точнее с их выбором. Амы от Р1 и Р2 отличаются как высотой опорного кольца под пружину, так и ходом штока. Я навскидку и не скажу даже, у кого что более, вроде у Р2 больше ход, а уР1 выше опора. Практичнее выбрать более большой ход, ведь проставки никто не отменял для повышения клиренса. Мне так кажется))

Колючий,интересное у вас суждение о пружинах,значит мериновские назад будет жестко,а от прадо на морду хорошо,но ведь прадик потяжелее будет,мне кажется тоже жестко будет.

Практика показала, что дизелистам такой выбор пружины подходит, мне, петролемному, тоже, но у меня на морде лебедка с бампером, а это 70 кг.

Очевидно, что нужна пара амортизатор-пружина. Лучше фирменная. ОК. Будем ждать ответ специалиста. Как jafar2000 отпишется, бум искать альтернативу. Никаких "колхозов".)

Кому как. Кому ехать, кому шашечки)) Народ катается и не жалуется. Можно и Добинсоны по кругу поставить.

Колючий
Хотел. От Добинсонов ребята с 4х4 отговорили категорически.

От уазика,от Патриота?Шнивские не слишком ватная машина будет?
Сам я на Мусю поставил Каябу мериновскую.

Я на шнивских пружинах год с небольшим катаюсь, по ощущениям машинка стала себя чувствовать лучше - пробоев на сжатие не стало, на неровностях идёт как будто бы мягче, но и на трассе не ватная.Амы пока родные, потерю их дееспособности замечал при температуре -27 и ниже

Я на шнивских пружинах год с небольшим катаюсь, по ощущениям машинка стала себя чувствовать лучше - пробоев на сжатие не стало, на неровностях идёт как будто бы мягче, но и на трассе не ватная.Амы пока родные, потерю их дееспособности замечал при температуре -27 и ниже

Можно фотку вашей машинки.Может поставить не резаную пружину?

подходящий набор уже определился - на перед прадовские пружины, назад от шевинивы.

Колючий, а подскажите в чем отличие прадовских пружин от сорентовских(если есть опыт использования тех и других конечно)? Помнится все ставили с сорика дизельного, я теперь в раздумьях что впихнуть туда вместо родных

Можно фотку вашей машинки.Может поставить не резаную пружину?

Пробовал ставить не резаную пружину, но это верная смерть кардану(слишком большие углы на крестовинах получаются), он начинает как бы подкусывать, чувствуется вибрацыя при начале движения, если нужен лифт более 5см., считаю что уже необходимо изменять угол наклона хвостовика заднего моста и подвесной подшипник опускать
Фотку попробую залить, но если вы присутствуете на красном форуме можете найти её там в моём профиле

Пробовал ставить не резаную пружину, но это верная смерть кардану(слишком большие углы на крестовинах получаются), он начинает как бы подкусывать, чувствуется вибрацыя при начале движения, если нужен лифт более 5см., считаю что уже необходимо изменять угол наклона хвостовика заднего моста и подвесной подшипник опускать
Фотку попробую залить, но если вы присутствуете на красном форуме можете найти её там в моём профиле

Нет,на красном меня нет.У соседа такая же комплектация как у вас.

Колючий, а подскажите в чем отличие прадовских пружин от сорентовских(если есть опыт использования тех и других конечно)? Помнится все ставили с сорика дизельного, я теперь в раздумьях что впихнуть туда вместо родных

у меня такого опыта нет. кроме штатных пружин поездил на никовских, но там просто разводняк был, как оказалось впоследствии. как никовская лопнула, поставил прадовские и менять на что либо другое не вижу необходимости.

У меня сейчас перед лифт 100мм, задок 120мм, бодик 50мм.

Но из передней подвески не вывосать толкового, нет там места для отбоя. Недавно отправил обе стойки в помойку, т.к. пружины их просто вырвали.

Леха, я знаю оба твоих ника, просто Блэк писать быстрей)) Спасибо тебе за ноу-хау!

Вставлю свои 5 копеек (работы выполнялись 10.02.2013г.)

1. Зад (было 47,5/47,0 стало 55,0/54,5) лево/право
На зад поставил пружины от Нива Шевролет 2123-2912712 "АвтоВАЗ" с синим открасом (на фото серые пружины). Наши пружины по диаметру чуть больше чем Шнива, но все подходит и усаживается вполне хорошо, также не забыл про металлические чашки и резиновые подушки (это уже от нашей советско-российской классики).
Амортизаторы от "Волги" KYB 344275 плюс втулки от УАЗика 3160-2905420, все подходит без каких-либо переделок, только один маленький нюанс: при креплении штока амортизатора необходимо из своих старых резинок вытащить втулку, замерить ее длину (по сумме новых резинок, которые идут в комплекте, плюс толщину металла минус пару миллиметров на ужим резинок) и отрезать необходимое количество ММ (миллиметров), обрезанная втулка впрессовывается в резинку сначала нижнюю, потом в верхнюю уже непосредственно на авто (хотели сегодня сделать на горячую, потом в итоге впрессовали на холодную).
Как уже не однократно я читал в различных постах, что задние пружины вываливаются сами или вытаскиваются руками, сегодня это не оправдалось. Пружины были вынуты после демонтажа амортизаторов (а точнее резали верх болгаркой) и с помощью двух стяжек.

2. Перед (было 47,5/47,0 стало 52,5/53,0) лево/право
На перед пошли обе левые пружины от Рекса-1 дизель автомат (номер 4432408002), встали без всяких проблем переделок и т.д. Амортизаторы MONRO D7009. Все подходит как будто родное и сделанное специально для Кирюхи. Никаких изощрений и изобретательств не требуется.

Замена задних пружин кайрон видео

Пружины подвески СсангЙонг Кайрон наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних пружин, нюансах и тонкостях работы

Процесс замены

Процедура замены задних пружин подвески СсангЙонг Кайрон достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.

Снимаем заднее колесо.
Разгружаем пружину.
При помощи стяжек, стягиваем пружину.
Вынимаем пружину.
Снимаем прокладки пружин.
Устанавливаем новую пружину.
Проводим обратную сборку.
Пружина со второй стороны меняется идентично.

Выбор пружин

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

4433408002 или 4432409350 — оригинальные артикулы задней пружины производства SsangYong. Средняя стоимость составляет 4000 рублей/ штуку.

Вывод

Заменить задние пружины подвески СсангЙонг Кайрон достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества. Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог.

Пружины нового образца на СсангЙонг Кайрон 2.3 бензин.

Ссанг Йонг Кайрон. Замена штатных пружин.

█ Как заменить ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ с помощью ВЕРЕВКИ. Mitsubishi Pajero Sport.

Пружины НОВОГО образца на СсангЙонг Кайрон XDI дизель.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ПРУЖИН

Пружины RF2570 и от Нивы на SsangYong Kyron

Замена задних пружин! Роад партнер или муссо!

Задние пружины, амортизаторы, роторы итд. + полезные подсказки

Мои автомобили: Кастомные пружины в Musso

Доброго времени суток всем.
Наконец-то я добрался до задних пружин. Визуально и так было видно, что жопа просела, но тут ещё при замене задних колодок обнаружил, что правая пружина лопнула. В итоге было принято решение менять пружины незамедлительно!
Что имеем.

Mileage: 172000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

Хорошая работа, но не учтено что у родных амортизаторов хода почти не осталось. При диаглналках это критично. Нужно аморты тоже менять. Волговские будут в самый раз, например.

Ух, брат! С пружинами это целая история! Там теперь -1,5 витка.

Отпилено 1.5 витка или что?

Добрый день! А с груженым прицепом пробовали? А то мой караван разматывает пружины от нивы с такой амплитудой, что ехать некомфортно

Добрый день. Пробовал. Но правда вёз всего пару пачек сайдинга. На старых пружинах 1000-1200 кг таскал, особого дискомфорта не было.

Я на этих пружинах чуть больше года езжу, не проседают они. Нравятся. www.drive2.ru/l/453967186583618634/

Без баллона с газом они дали бы 58 см. Я свои пилил на виток (минус 4 см) — получил 54.

Не хило! А вибрации нет?

Как же нет, конечно была. Подрезал подвесной и пластину 9 мм под раздатку. При 55 см без этого никак.

Без баллона с газом они дали бы 58 см. Я свои пилил на виток (минус 4 см) — получил 54.

И пружины хоть чуть просели?

Не измерял. Но побоялся на 58 см подыматься. А сейчас точно знаю — оптимально с них пилить пол витка. Будет 56 см. Просядут на сантиметр. И будет то, что надо. У меня перед получился 55, а зад 54 см.

Понял. Спасибо. Покатаюсь, посмотрю, если что пильну немного. Не хочется мне подвесной и раздатку трогать

Там работы на час с перекурами. Ничего сложного. Если вибрация есть, то она очень быстро убьет подвесной, а там будет вопрос брать новый с карданом за 25 тыщ или колхозить от актионе спортс. Те же яйца, только в профиль. Заодно при подрезке профилактика крестовин кардана проводится. Очень удобно. Рекомендую.

Да я лучше ближе к стоку останусь. У меня 70% пробега это трасса. Спасибо за советы и рекомендации

Замена стоек амортизаторов SsangYong Actyon New

Actyon;
Korando;
Kyron;
Musso;
Rexton;
и другие.

SsangYong Actyon New

Они отличаются по своим характеристикам, способу установки и сроку гарантии.

Стойки амортизаторов SsangYong Actyon New выпускаются в 3 моделях:

С 2005 года выпускается первая модель Actyon 1;
Actyon Sports 1 выпускается с 2005 года имеет особую модификацию QJ;
С 2012 года выпускается серия Sports 2.

Зачем нужны амортизаторы

Амортизационные стойки устанавливают на автомобиле для уменьшения колебания кузова при езде по неровностям. Их основной функцией является уменьшение кренов автомобиля и нагрузки на ходовую во время движения и крутых поворотов. Стойки Actyon имеют конструкцию, предназначенную для установки на крупногабаритных автомобилях. Внутри стоек находится газ, либо гидравлическая жидкость, которая создает сопротивление движению штока.

По своей конструкции разделяют амортизационные стойки с пружинами и без.
Конструктивно стойка амортизатора является соединяющим элементом между кузовом и колесами. Основной функцией стойки амортизатора Актион является контроль веса автомобиля и улучшение сцепления с дорогой, выравнивание положения кузова по отношению к дороге. Проще говоря, стойки амортизатора не дают машине сильно наклоняться даже при езде по большим ямам. Если стойка требует замены либо неправильно установлена, управляемость автомобиля существенно снижается, чувствуется каждая неровность и выбоина на дороге, износ шин происходит быстрее, а тормозной путь увеличивается.

Преимущества стоек New Actyon:

Они обеспечивают лучшую амортизацию автомобиля за счёт крепления на поворотных механизмах;
Стойка устраняет не только осевую нагрузку, но и боковую;
В стойках амортизаторов Actyon New установлен усиленный шток, а корпус имеет надежную конструкцию;
Единственным недостатком является то, что если они выходят из строя, ехать дальше на автомобиле практически невозможно.

Стойки New Actyon состоят из рабочего цилиндра, в котором располагается шток и сальник, поршни и клапаны. К комплектации оборудования относятся опора, втулка, буфер, пыльник, крепления, подставка, стойка, болт, отбойник и подшипник.

Процесс замены

Для крепления стоек амортизаторов Актион Нью необходим набор ключей и домкрат (или подъемник). Обычно рекомендуют менять амортизаторы на всей оси, то есть с двух сторон. Это обеспечивает максимальное восстановление управляемости. Очень важно не повредить шток. Процесс замены проходит по следующему сценарию:

Снимаются старые амортизаторы;
Обязательно сравнивается длина и модель старых и новых стоек, так как при наличии разницы в размерах они не станут как положено и не будут нормально функционировать;
Одновременно устанавливаются правый и левый амортизатор и при этом посадочные места должны совпадать.

Когда нужно менять амортизаторы заблаговременно

Есть несколько условий, при которых необходимо заменить стойки и амортизаторы даже без достижения пробега 90000 км. Такая необходимость может возникнуть, если машина проделывает слишком большой тормозной путь перед тем, как остановиться. Если амортизаторы не справляются со своей задачей и не устраняют повышенную чувствительность автомобиля к неровностям дороги. Если во время движения появились посторонние стуки или качество управления существенно снизилось. Как правило, о необходимости замены стоек говорит появление масляных подтеков на них.

Читайте также: