Замена задних амортизаторов пежо 307
Замена задних амортизаторов 307
Так же на прошедших выходных заменил задние амортизаторы. Вопрос разности конструкции опор задних амортизаторов абсолютно понятен. читайте тут дальше.
Сама замена:
Замену можно делать без ямы и подъемника и даже по очереди каждую сторону.
1. Задираем сторону и ставим страховочную подпорку, снимаем колесо.
2. Головкой на 16 с удлинителем (я использовал 2 надетых друг на друга) отпускаем гайки крепления опоры амортизатора к кузову. Длинна должна быть такой, чтобы вороток крутился вне арки.
3. Лезем под машину — нижнее крепление амортизатора. Используем рожковый на 13 и головка на 16. Тут же берем маленький домкрат и подпираем нижнюю проушину крепления амортизатора. Чуть чуть сжимаем подвеску и амортизатор высвобождается сам.
4. Собираем новую стойку. Прокачиваем аморт, надеваем пыльник, опору, прикручиваем и надеваем колпачек для штока.
Как и говорил MinoSius этот съемник одноразовый. Его разгибает и он слизывает грани на штоке. Мне хватило на 2 аморта. Его можно поджать и ещё разок заюзать.
5. Ставим все на место.
Менял всю стойку целиком. Оставить старую заднюю опору, если у вас стоят очень старые амортизаторы — смешные фантазии. Меняйте стойку целиком и все будет быстро.
На драйве встречается ситуация с отрывом от кузова закладной гайки крепления опоры амортизатора к кузову . У меня же такая ситуация в принципе не возможна. Суть тут такова: у тех автомобилей у которых по VIN бьется опора заднего амортизатора 5142.32, крепление этой опоры осуществляется на проушины приваренные к кузову.
Фотку взял у lexrosh Как видно, у него и болт и гайка крепления опоры, по сути, все время стоят на улице и постигает их учесть печальная. Теперь мой вариант: у тех пыжей, у которых опора аморта идет 5142.45, крепление этой опоры осуществляется с проникновением болтов кузов.
Ясное дело, что в таком варианте все откручивалось отлично. Момент затяжки тут 62 ньютона и откручивается всё также на раз. Но книжка у меня для дореста и возможно с изменением конструкции и моменты затяжки поменялись — затянул чутка посильнее.
Опоры. Задушился я покупать оригинал. По альтернативам либо SNR или SKF, но они дороже оригинала. Есть два предложения бюджетной замены. Купить решил оба. По одной опоре разных производителей — Automotor France AEM3659 и Kleber M3659. Оказалось что это одно и то же. Отличий я не нашел — думаю это разные партии одного и того же. Стоят они пол цены оригинала. На первый взгляд они вполне нормальные. Учитывая простоту конструкции — надеюсь походят. Фотки:
Снятые стойки скорее всего родные (пыльники точно родные). Именно провалы в ходе штока были только на одном из них. Оба распрямлялись после сжатия. Но со старыми амортизаторами я мог взять и покачать заднюю часть авто за проем багажника. Качать переставал — машина тут же переставала качаться. Т.е. они работали, но были мягкие и пробивались. С новыми амортизаторами я покачать корму машины не могу — не раскачивается. По ездовым — отличия очевидные и приятные. При установке TRW показались туповатыми — медленно возвращается шток, усилие на сжатие не такое сильное как я ожидал. Поездим и посмотрим.
Вся задняя подвеска получилась очень бюджетно. Пружины и сайленты балки я поменял осенью, а сейчас закончил обновление. Даже если собранный комплект проходит 1-2 года не расстроюсь, а запилю отчет ) Морду буду делать более именитыми запчастями )
Замена задних амортизаторов в нашем Пежо 307
Как и обещал, чуть стало потеплее, отправился я менять задние амортизаторы.
Куплены еще задолго для этого были:
Амортизаторы Monroe Reflex. № для заказа Е2056 1900р/штука (родной артикул 5206.V9)
Опоры амортизаторов Lemforder № для заказа 3150001 450р/штука (родной 5142.32)
Пыльники покупать не стал. Ибо и ждать долго или дорого.порядка 1000р/штука
Итак работаем:
1) Сняли колесо, смотрим на проблемный амортизатор:
— Да, менять надо
2)Задумал было сделать всё по уму. А именно сжимать пружину спец.стяжками, а не путем подкладывания дров под балку. Но приспособить стяжки оказалось трудно, места вокруг пружины мало. Да и как оказалось, хорошо что не удалось. Ибо потом было бы ну очень не удобно собирать.
3) Откручиваем 2 болта сверху держащих опору амортизатора. Там болты на 13.
4)Откручиваем болт крепления амортизатора в балке. Болт опять на 13, гайка на 17.
5) Пытаемся разобрать это дело. Пыльник то нам нужен. Но гайка сверху опоры, доступная всем ветрам и дождям, заржавела как надо. Даже не жалея шток, не удалось её тогда открутить… Знал бы я как буду это всё собирать.
6) Суть в том что гайка на 16, утоплна в корпус опоры, а чтобы фиксировать шток от проворота из опоры торчит заточенный под шлиц хвостовик опоры, но торчит буквально на 3-4мм. Как уже писали на драйве, нужен или специальний ключ или хотя бы головка на 16, которую будешь чем то крутить и какой то зажим-ключ, спец головка прямоугольного профиля, которой будешь фиксировать шток. Вобщем промучался я с этим делом, а мучаться не хотелось. Был зол, отчего идея зашлифовать на штоке лыски под ключ прошла мимо меня. Зато попалась под руку болгарка. Бззздык…готово. Хитачи форева)))
7) Сняли и отмыли пыльник. Я не прогадал не став его покупать. И отбойник и пыльник в отличном состоянии, когда помоешь) И да, кстати он разборный. (Не знаю пригодится ли кому, но на всякий случай, есть размеры и отбойника и пыльника. Может напишу как-нибудь отдельным постом. Там всё с фотками)
8) Теперь предстояла сборка обратно. "Не думал не гадал он, никак не ожидал он"
Пыльник типа должен держаться в опоре за ничто…потому он у всех и вываливается…Посадил на герметик и привзял стяжками. см п.10
9) Собрать оказалось труднее чем разобрать…теперь то шток портить нельзя. Попытался найти какое либо приспособление.Оно либо не лезет внутрь головки на 17 (гайка из комплекта монроЁ такая), либо плохо держит. Размер хвостовика штока между головкой на 7 и на 8. Попытался было расклепать головку на 8.да хитрый китайский сплав сказал "кряк", вобщем "занимался закручиванием ну в раазных позах".аж ноги затекли.
Покуда не приехал мимо дружище Kifarik с HoMeR60 , да зажали шток через резину в тисках, тогда и закрутили. По пиву вам, спасители))))
10) Монтируем на машину. Во-первых обратите внимание на крепление пыльника, подсмотренное у кого то в инете. Это конечно перестраховка, но надёжность превыше всего., .я еще герметик намазал — вклеил. Пусть будет.
Во-вторых при монтаже открылись преимущества деревянной подпорки под балку, вместо стягивания пружины стяжками. Просто домкратом поднимаем или опускаем машину, так, чтобы отверстия на опоре совпали с кузовными (в балке стойку закрепили сначала)
Ну и вид снизу на новую стойку.и.новые тросики ручника. Как их менял напишу отдельным постом, а то тут итак много текста.
В итоге отмечу 2 момента.
1) Старые опоры были вполне живые. Можно было не покупать, но я перестраховался. Пусть.
2) Стойки монро в сборе оказались примерно на 4мм короче чем родные. Пока не понял хорошо это или пофиг)))
3) Проехал утром до работы — понравилось. Плотненько так и упруго. Пока доволен)
? задние амортизаторы на 307sw
подскажите, если кто знает
как понять какие штатные стоят?
307sw 2006год, двиг 2л
вин vf33hrfjf84645083
экзит выдаёт 4 модели.
2 варианта на обычную подвеску
2 варианта на "усиленную" подвеску.
как понять какие у меня?
Что есть "усиленная" и в чём отличие.
можно ли вместо обычных ставить усиленные?
(на фольце усиленные отличались только чуть увеличенным(на 3-4см) клиренсом в результате смены амортизатора)
PS какие конфа рекомендует ставить: только оригинал или есть нормальные неоригинальные?
3500 руб. за пару.
И сразу задуматься насчёт пыльников/отбойников и верхних опор. Ежели пробег за 100 - я бы махнул и их заодно. Это ещё плюс 2 т.р. за все.
Стойки перед установкой заставить исполнителя прокачать при вас (сказки про то, что они уже прокачаны или делать этого вообще не нужно - пропускать мимо ушей. ). После прокачки стойки нельзя переворачивать штоком вниз и класть на пол/верстак - т.е. прокачали и после этого вплоть до установки на пепелац стойка должна находится в вертикальном положении штоком вверх. И бить по шаловливым рукам исполнителя, который потянется за пневмоинструментом для затягивания гайки на штоке.
Вопрос У Пежо 106, 206, 306, 405 и Партнер Оригинал задние аммо на машине устанавливаются под углом градусов в 30 к горизонтали.
Следует ли из этого, что после прокачки (?) их наоборот нужно строго на что-то класть, и ни в коем случае не размещать вертикально?
Т.е. как это? Это же ты что-то такое рассказываешь про аммо, уверенно и вроде бы как со знанием дела.
Причем тут некие производители, откуда они вообще могут знать о том, о чем ты здесь рассказывал?
Так и все же - как быть с аммо, которые штатно на машине стоят под углом около 30 градусов к горизонтали? Их после осуществления прокачки видимо нужно держать строго горизонтально?
И процедура прокачки аммо, опять же. Сразу видно что она для тебя очень важна. Но не совсем понятен ее технический смысл. Может быть ты можешь его объяснить?
По-поводу установки стоек, "которые штатно на машине стоят под углом около 30 градусов к горизонтали" - повторюсь: у стоек есть компании-производители. Они знают (ну или по крайней мере должны знать) о стойках ВСЁ. Задай все интересующие тебя вопросы ИМ и если не сложно - отпишись после здесь.
Да я и на автору тоже пока не забанен И поэтому могу и здесь тоже спрашивать, интересоваться, задавать вопросы. Ну и вообще мы же здесь собрались чтобы обмениваться опытом, информацией, ну и все такое прочее.
Разве не так?
И поэтому у тебя, как у человека убежденного и явно владеющего вопросом спрашиваю - почему ты решил что каябовский аналог 5206CR именно двухтрубный? Ведь в статье, ссылку на которую ты привел, речь идет исключительно о двухтрубных аммо.
Кроме того, относительно компаний-производителей, предписание о прокачке аммо перед установкой, и то что аммо после прокачки должны находиться исключительно в вертикальном положении, обнаруживается исключительно на русскоязычном каябовском сайте.
Я им конечно уже задал вопрос на эту тему, посмотрим что они ответят.
Но все же интересно - а тебя это все не смущает?
И кстати Посмотрел в каябовском каталоге, на Пежо 306 они предлагают задние аммо все те же "Excel-G".
При том что задние аммо на 306-ом устанавливаются почти горизонтально.
Вот поэтому я и спрашиваю Ты установил на свой автомобиль (307/308) аммо. После того как ты их установил, они в этом положении и останутся. Правильно?
Дальше они в этом положении неизбежно "прокачаются", улицы же полны ям и кочек. При этом они будут "прокачиваться" именно в том положении, в котором они стоят авто. И на 307/308, как мы знаем, по крайней мере передние аммо устанавливаются в положении тоже заметно отличном от вертикального.
Отсюда вопрос - зачем (в твоих представлениях) все же их надо перед установкой отдельно и специально прокачивать, и делать это именно в вертикальном положении?
> Профессионализм сервисменов отечественных смущает гораздо сильнее.
А в чем именно он тебя смущает? В том что они аммо не прокачивают вертикально перед установкой, или есть что-то еще?
Насчёт профессионализма - я не хотел бы (с твоего позволения) развивать эту тему.
ПС. Автору темы - удачной покупки и замены стоек в правильном месте .
Зато у каябы.ру есть. Правда очень странные Я их просил объяснить, зачем аммо нужно после прокачки держать строго вертикально, если после установки на машину они будут стоять почти горизонтально. И вот что они ответили:
Амортизаторы KYB для французских автомобилей «старой школы» c задней независимой торсионной подвеской имеют специфические технические решения, которые позволяют им работать при достаточно малых углах к горизонтали. Тем не менее, прокачку таких амортизаторов необходимо осуществлять, согласно стандартной процедуре, в строго вертикальном положении и до установки сохранять такое положение.
Ну т.е. эта самая "прокачка" и последующее вертикальнодержание, это видимо какой-то специальный ритуал, рационального смысла не имеющий чуть менее чем вообще.
сы. пасибо. действительно стойки. Попросил поставить каябу.
блюсти тех-процесс возможности нет, так что.
честно говоря, прокачивай-не прокачивай: неоригинал бильштайны на Б3 Пассате умерли года за 2.
по пунктам: -не только качество з/ч имеет значение для срока эксплуатаци. Качество исполнителя тоже чего-то стоит.
-придётся - увольняйте. Значит всё-таки не зря я не отдаю свои авто в ремзоны без себя, включая и ваш несомненно неплохой сервис.
-вот прямо так и больше половины? Каким образом считали? Вы можете купить кайябу по 2700, я могу по 2000. Все люди разные.
По трв стойкам - возможно это и так. А возможно и нет. Выяснить это можно на личном опыте только имхо - и как я убедился - стоя над душой исполнителя и внимательно оценивая его телодвижения.
ПС.
Я кстати когда в свое время менял задние стойки на своём хэтче 308 на бильштайны б4-ые - мне также говорили и про них (ваши механики кстати). Но ничего - отличные стойки оказались (привозил я их к вам на установку единственное в собранном виде - прокачаными и с гайками, затянутыми мало кому ведомым динамометрическим ключем).
т.е. у меня стандартные (не усиленные) ? а в чём отличие усиленные-обычные?
(м.б. их поставить. или это только в купе с пружинами?)
Замена задних амортизаторов пежо 307
Люблю свою машину, но любовь моментально сменяется неконтролируемой злостью, как только выезжаешь на городские улицы. Не знаю как у остальных, но в Тольятти они мягко говоря не очень ровные.
Суть вопроса: машина сошла с гарантии и появилась мысль о замене амортизаторов задней подвески для более комфортной езды. Подскажите нужно-можно ли это делать, кто пробовал, есть ли смысл, посоветуйте марки и т.д. Может дело не только в амортизаторах, нужна замена еще каких-либо деталей?
Вопрос для меня очень важен, помогите продлить любовь! ))
Ниже собраны все основные решения проблемы ухающей задней подвески
У некоторых дело ограничивается заменой сайлентблоков, закреплением пыльников.
Закрепление пыльников задних амортизаторов:
viewtopic.php?f=9&t=6464
Без артикула, саморезами и другими подручными средствами
Так же в некоторых случаях гремит бензобак, его нужно закрепить на месте.
Гремит так же в багажнике незакрепленная запаска.
Если все это не помогло, то рекоммендуется заменить задние пружины и амортизаторы
(Отдельная замена амортизаторов ИЛИ пружин помогает в 50% случаев).
замена пружин и амортизаторов спереди является не обязательной, но желательной процедурой.
Неоднократно подтверждено, что набор каяба/лесжофорс избавляет от посторонних звуков.
Почему-то это оказалось самым распространенным вариантом решения проблемы.
Амортизаторы каяба:
перед
KYB 333738 П
KYB 333739 Л
Зад:
KYB 344407 - 2 шт.
Пружины:
Lesjofors - 4215604 - 2 шт. зад
Lesjofors - 40 156 42 - 2шт. перед
ПРУЖИНЫ LESJOFORS подходят и на купе и на хетч, несмотря на то, что по артикулу они ХЕТЧ!
Далее приведены ДРУГИЕ 100% ОПРОБОВАННЫЕ решения:
пружины Eibach Pro Kit вкупе с амортами Bilstein b4
пружины от пежо 307 SW.
Kilen: 61014
Амортизаторы от пежо 307 хэтч.
Monroe Reflex: E2058
Отдельно некоторые з/ч, которые так же 100% пригодны, и артикулы к ним:
Амортизаторы Задние:
Monroe 25504
Boge 32-H83-A
Задние и передние существуют:
Bilstein B4, В6
Koni sport
Пружины
Kayaba k-flex
Eibach Pro Kit
Бывает, что нужны так же опоры амортизаторов:
5 033.75 - передняя опора
5 142.34 - задняя опора
Новые решения, добавления, правки и комментарии приветствуются, пишите, добавлю.
Для вас старался .
Peugeot 307 (Пежо 307) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас сегодня француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо будет заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.
Сразу хочется сделать отступление, для тех кто только планирует замену и собирается заказывать детали, на Пежо 307 устанавливались два вида тормозных дисков: с подшипником на 25 мм (OEM 4249.34) и на 30 мм (OEM 4249.32), очень многие ошибаются и заказывают не то, что им нужно. При этом среди владельцев не редки случае когда Service Box и EMEX ошибаются с подбором по VIN номеру.
Демонтируем задние колёса, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то обязательно подложите под колёса противооткатные пластины. Используя головку на 13 и ключ на 15 откручиваем направляющие:
Разжимаем колодки при помощи крепкой отвёртки:
Вытаскиваем старые тормозные колодки, приподнимаем суппорт и при помощи струбцины сжимаем поршень. Тут стоит обратить внимание на то поршень необходимо не только вдавливать, но ещё и при этом вкручивать по часовой стрелке, знаю одного владельца, который делает это при помощи ключа от велосипеда Аист, другой использует ключ от болгарки:
Далее нам понадобится шестигранная бита Torx T50 и вороток с удлинителем, откручиваем скобу суппорта:
Снимаем её и тщательно очищаем от въевшейся грязи и выработки, на ней будут направляющие пластинки, которые также необходимо хорошо почистить.
Молотком и плоской отвёрткой выбиваем заглушку:
Расконтриваем ступичную гайку молотком и долотом (или другим подходящим инструментом):
Головкой на 36 (или на 32 в зависимости от автомобиля) откручиваем ступичную гайку, сделать это не просто, поэтому если у вас нет пистолета, сделайте длинный рычаг:
Старый тормозной диск можно снимать. Ставим на его место новый диск, закручиваем ступичную гайку и контрим её не сильным ударом молотка по плоской отвёртке:
Ставим новую заглушку (если она идёт в комплекте) или забиваем старую. Прикручиваем обратно скобу, не переусердствуйте очень просто сорвать шлицы. Вставляем новые тормозные колодки:
Проводим сборку в обратной последовательности. Перед тем как поехать, несколько раз жмём до упора педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться к друг другу и уже тормозить, будьте к этому готовы.
Видео замена своими руками задних тормозных колодок в Peugeot 307:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Пежо 307:
Ремонт задней подвески пежо 307 своими
Peugeot 307 Lion 1.4 8v KFW TU3JP › Logbook › Ремонт подвески
Появился скрип телеги при повороте руля что на месте что на ходу решил поменять опорники, но когда разобрал живого места там нет вообще все узлы износились сильно. После замены деталей по списку(+стойки стаба) скрип не ушел… Решено постепенно поменять всё в передней подвеске. Раздобыл ключик на 41 думаю многие знают зачем )
Peugeot 307 2003, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 24
У меня был скрип и стук на месте и при езде из-за опорных подшипников амортизатора.
Все новое, осталось тяги и наконечники поменять и желательно сайленты в рычагах
У меня скрип и скрежет при повороте руля был из-за упора на рейке.
Прям фантастика … Есть такой упор катаю его года три в багажнике ну прям не думаю что он )
Думаю после замены шаровых опор и рулевых наконечников скрип уйдет
Надеюсь…Ещё обнаружен люфт в тягах не критичный но стук отчётливо слышен и ещё сайленты перепресовать бы
У меня люфтила одна. Был небольшой но ощутимый ощутимый люфт в руле. Шаровые бери лемфердер, я брал trw прочитал что якобы в оригинале они, а они сдохли через год. Внутри были такие:
Купил оригинальные клеймо trw
Проверь смазку под пыльниками перед установкой, напихай от души иначе год максимум проходят)
Проверил набиты хорошо
Может мне не повезло и нарвался на подделку
10.15 Ремонт задней подвески
Ремонт задней подвески
Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:
Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:
Задняя подвеска колес у полноприводных моделей
Снятие задней амортизационной стойки
- Приподнять автомобиль с обеих сторон.
- Обеспечить фиксацию автомобиля.
- Снять колесо.
- Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
- Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
- Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
- Снять амортизационную стойку.
- При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
- Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
- Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
- Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.
Снятие задней амортизационной стойки
- Приподнять автомобиль.
- Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
- Снять колесо.
- Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
- Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
- Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
- Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
- Снять амортизационную стойку.
- При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
- Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
- Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
- Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
- Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
- Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).
Снятие задних амортизаторов
Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
- 1ВА – серийное исполнение
- 1ВЕ – спортивный вариант
- 1ВВ – исполнение для плохих дорог
Теперь можно начинать:
- Снять амортизационную стойку.
- Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
- Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
- Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
- Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
- Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
- Снять пружины и другие детали с амортизатора.
- При сборке обратить внимание:
- Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
- Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
- Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.
- Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
- Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.
Снятие заднего амортизатора
У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.
Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.
Регулирование подшипников ступиц задних колес
- Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
- Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
- Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
- Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
- Снова слегка ослабить гайку.
- Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.
Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей
- Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
- Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.
У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.
Замена балки задней подвески
Для снятия балки задней подвески: поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса;
Запрещается поднимать автомобиль, используя в качестве опоры середину балки задней подвески.
Рис. 6.27. Расположение электрического разъема (1) датчика ABS
Рис. 6.28. Расположение задних тормозных шлангов (1) и зажима (2) крепления троса стояночного тормоза
Рис. 6.29. Крепление троса (1) стояночного тормоза на скобе заднего суппорта
Рис. 6.30. Расположение болтов (1) крепления опорных кронштейнов балки задней подвески
Для установки балки задней подвески:
Рис. 6.31. Расположение центровочных болтов 0542 (1) на кузове перед установкой балки задней подвески
Ремонт подвески Пежо 307 (Peugeot 307)
Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":
Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.
Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги. Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС.
СТО «500 Ампер» предлагает ремонт подвески в Минске, низкие цены и систему скидок. Покупая запасные детали для ходовой у нас, вы получаете 20% скидку на их установку или замену.
Симптомы неисправности подвески
При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.
К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:
- Вибрация.
- Неравномерный износ резины.
- «Пробой».
- Раскачивание машины при поворотах, торможении.
- Скрип.
- Гул, который нарастает при разгоне.
- Стук.
- Увод в сторону (отклонение авто от прямолинейного движения).
- Неустойчивость ТС на большой скорости.
- Люфт рулевого колеса.
Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:
- Деформация рычагов.
- Повреждения, износ амортизаторов.
- Повреждение стабилизатора.
- Уменьшение жесткости пружины.
- Износ элементов крепления.
- Нарушение углов установки колес.
- Повреждение амортизационной опоры.
Виды ремонта
Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:
- Компьютерная диагностика.
- Замена деталей системы.
- Проверка.
Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:
- ступичных подшипников;
- опорных чашек;
- амортизаторов;
- рычагов;
- пружин;
- сайлентблоков;
- отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.
Благодаря современному оборудованию опытные автомеханики «500 ампер» точно определяют неисправности и быстро их устраняют. Обычно работа занимает 1-12 часов в зависимости от сложности поломки.
Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис
Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:
- нарастающие постепенно;
- внезапные.
Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.
Стоимость услуг
Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:
- Деталей, которые износились и требуют замены.
- Стоимости запасных частей.
- Сложности работы.
Стоит также учитывать, что услуга по ремонту передней подвески обходится дороже, чем задней. Чтобы узнать итоговую стоимость специалисты «500 Ампер» сначала должны провести диагностику. После завершения производственных работ мы предоставляем на них гарантию. Записаться на СТО очень просто – заполните форму. Заявки принимаются круглосуточно.
Тема: Замена задних амортизаторов (фотоотчет)
- miannik:
- Фотоотчет из основной темы про задние амортизаторы!
Большое спасибо DickenS за труды!
Всем привет! Выкроил денёк (единственный выходной) и заменил сегодня задние аммо. Итак, замена задних амортизаторов на пежо 408:
Домкратим авто и подкладываем подставку:
Снимаем вот эту штукенцию:
Нужно открутить болт здесь, но не вытаскивать (гайка на 16, болт на 13):
Домкратим здесь, чтобы освободить шток аммо от нагрузки и чтобы пружина не выскочила. Достаточно приподнять сантиметров на 5:
По идее надо ещё ослабить гайку сайлента в балке, но я не стал заморачиваться:
Дальше нужно ослабить верхние два болта на 16:
Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора:
И выкручиваем два верхних болта опоры амортизатора:
Так выглядит подвеска без амортизатора:
Снятый аммо в сжатом состоянии:
А вот, собственно и причина замены, старый амортизатор дал течь. :
Таким образом закреплен пыльник с отбойником:
Так выглядит кончик штока в опоре и гайка. всё заржавело нафиг за 2 года, хоть бы колпачек какой сделали ироды. :
Откручиваем гайку штока (на 16), предварительно нужно побрызгать ВДшкой:
В самом конце откручивания ухватиться за шток уже не можем, а из-за ржавчины гайка идёт очень туго, пришлось зажать в тиски и постепенно крутить гайку туда-сюда:
Вот новые аммо - KYB 344408:
Наш старый аммо и новый. Шток на новом короче на 1 см:
Старый аммо в полностью сжатом состоянии:
И новый в полностью сжатом состоянии. Хоть, на новом аммо шток и короче на 1 см, но зато ход штока больше на 14 мм:
Маркировка на старом аммо 015000 и поверх этого клейма выбито 37646 С52 3D, поворачиваем на 180 градусов и ещё клеймо 05200.1 и ещё есть наклейка:
Моем - чистим старый пыльник, отбойник, опору и ставим на место в обратном порядке. Сначала наживляем верхние два болта опоры, потом нижний болт. После того как амортизатор встал на своё место, затягиваем два верхних болта, а нижний не трогаем:
Затягиваем нижние болты амортизаторов только после того как авто встал на все 4 колеса:
Вид авто после замены:
Итак, старый аммо:
- длинна трубки 410 мм;
- шток 293 мм;
- ход штока 236 мм;
- гайка штока на 16 мм;
- диаметр штока 14 мм;
- диаметр нижнего отверстия крепления 13 мм;
- диаметр болта нижнего крепления 10 мм.
Новый аммо:
- длинна трубки 410 мм;
- шток 283 мм;
- ход штока 243 мм;
- гайка штока на 14 мм;
- диаметр штока 12 мм;
- диаметр нижнего отверстия крепления 10 мм;
- диаметр болта нижнего крепления 10 мм.
При замене возникло 2 косяка:
1) На новом аммо гайка на 14, нашел накидной изогнутый ключ 14 на 15, а на старом гайка на штоке оказалась на 16, искал ключ на 16 два дня в нашем захолустье.
2) Правую сторону заменил, разобрал левую и выяснилось, что в упаковке второго амортизатора нет гайки (не положили), пришлось ехать искать, нашел какую-то каличную аж на 17, пришлось подкладывать шайбы. Проверяйте комплектность при покупке.
Задняя подвеска
Общие сведения Технические характеристики Замена балки задней подвески Замена пружины задней подвески Замена заднего амортизатора Замена переднего шарнира балки задней подвески Замена ступицы заднего колеса Замена ступицы в сборе с подшипником и осью .
Общие сведения
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов и усилителя, сваренных между собой. К кузову задняя балка крепится через кронштейн с резинометаллическими втулками. Для амортизации используются два амортизатора и две пружины, расположенные отдельно, в результате чего увеличился объем багажн.
Технические характеристики
В табл. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 приведены основные технические характеристики задней подвески. .
Замена балки задней подвески
Для снятия балки задней подвески: поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается поднимать автомобиль, используя в качестве опоры середину балки задней подвески. - снимите задние колеса; - под автомобилем снимите два пластиков.
Замена пружины задней подвески
Для снятия пружины задней подвески: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; Рис. 6.32. Использование гидравлической стойки (1) для сжатия пружины перед выворачиванием гайки и болта (2) нижнего крепления амортизатора - установите под нижнюю опорную т.
Замена заднего амортизатора
Для снятия заднего амортизатора: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; Рис. 6.32. Использование гидравлической стойки (1) для сжатия пружины перед выворачиванием гайки и болта (2) нижнего крепления амортизатора - установите под нижнюю опорную таре.
Замена переднего шарнира балки задней подвески
Для снятия переднего шарнира балки задней подвески: - снимите балку задней подвески с автомобиля; - выверните гайку и извлеките болт крепления опорного кронштейна к балке задней подвески; Рис. 6.34. Положение приспособлений на опорном кронштейне балки задней подвески для выпрессовки.
Замена ступицы заднего колеса
Для снятия ступицы заднего колеса: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; - снимите задние колеса; - снимите тормозные колодки и тормозной диск; - выверните болты и снимите защитный кожух заднего тормоза; - выверните гайку крепления ступицы заднего колеса; .
Замена ступицы в сборе с подшипником и осью
Для снятия ступицы в сборе: - поднимите и закрепите автомобиль, вывесив при этом задние колеса; - снимите задние колеса; Рис. 6.40. Расположение элементов заднего тормоза: 1 — суппорта; 2 — тормозной диск; 3 — защитный колпак - выверните болты, снимите суппорт заднего тормоз.
Читайте также: