Замена задних амортизаторов фольксваген гольф 2
Golf II Замена задних аммортизаторов Volkswagen Golf
Чтобы облегчить себе доступ к верхним крепления стоек, вначале откручиваем все гайки. крепящие боковые полки в багажнике. При этом заднюю полку понадобится снять, а спинку заднего сидения - откинуть.
Теперь сниаем защитный колпачок под номером 11. Перед нами откроется верхнее крепление амортизатора.
Дальше, открутив верхнюю гайку по позиции 15 (всего их там три штуки), снимаем шайбу 18. Под ней находится следующая гайка, которую также откручиваем. Снимаем металлические вставки и верхнюю резиновую подушку 16, 14, 17.
Теперь поднимаем заднюю часть машины и хорошо фиксируем.
Теперь отворачиваем гайку 4 и вынимаем болт 3 нижнего крепления амортизатора. Кстати, удобней ее откручивать, когда машина еще стоит на земле.
Когда мы сняли болт 3, амортизатор легко снимается с автомобиля. Если понадобится, можно надавить на балку ногой.
Когда амортизатор уже снят, осматриваем кузов на предмет коррозии.
. И отрываем старое антикоррозийное покрытие, зачищаем всю ржавчину и обрабатываем место преобразователем ржавчины. Когда он высохнет, покрываем клеем-герметиком.
Пока герметик сохнет, разбираем амортизатор. Чтобы сжаь пружину можно использовать и специальные приспособления, но вполне хватит и человеческого веса.
Снимаем нижнюю большую подушку 13. И отворачиваем последнюю на штоке гайку 15. Придется удерживать шток аммортизатора. Сделать это можно ключом на 6.
Или разводным ключом.
Вычистив пружину, обнаруживаем зеленые метки.
Сосояние резиновых подушек.
Чашку я оставил старую. Надеваем на нее спец.шайбу 6.
Собираются амортизаторы в обратном порядке, а на резьбовые соединения наносим фиксатор.
Гайки 15 затягиваются моментом 15 н.м. Одеваем подушку 13.
. и когда герметик дойдет до нужной кондиции, ставим амортизатор на место, ставим все верхние детали и затягиваем гайки.
Гайки и болты 3,4 используем новые.
Гайки нижнего крепления амортизатора на балке затяваем только после тго, как автомобиль будет на колесах.
Дольше всего приходилось ждать высыхания герметика. Чистого времени на каждую сторону ушло около двух часов.
Фотоотчет Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф 2
Как оказалось, заменить задние амморты было гораздо проще, чем написать об этом .
Действовал согласно инструкции, описанной на диске про ремонт Фольксваген Гольф 2. В остальных мануалах практически то же самое.
Понадобятся инструменты: гаечные ключи на 17 мм – 2 шт. Лучше накидные. Гаечный рожковый ключ на 6 мм или хороший разводной ключ. Возможно понадобятся спец. стяжки для пружин. А также понадобятся: домкрат, смотровая яма или подъемник, балонный ключ, WD40, молоток.
И так, по порядку:
Заранее купил все запчасти: по ЕТКЕ все позиции, кроме №1-пружина и №11-колпачек.
Как выяснилось, детали поз. № 5, 7, 8, 16, 17 и 18 можно было не заказывать. Они были в хорошем состоянии.
Старые аммортизаторы были MONROE маслянные. Новые амортизаторы BOGE тоже маслянные.
Стопорное кольцо поз. № 21 идет в комплекте с аммортизатором.
Сначала откручиваем все спец. гайки, крепящие боковые полки в багажнике. Это облегчит доступ до верхнего крепления стоек. Заднюю полку при этом необходимо снять, а спинку заднего сиденья откинуть вперед.
Снимаем защитный копачек поз. № 11. Перед нами открывается верхнее крепление аммортизатора.
Откручиваем первую верхнюю гайку (их всего три штуки поз. № 15). Снимаем большую шайбу поз. № 18. Под ней находится вторая гайка. Откручиваем и ее. Затем снимаем металлические вставки и верхнюю резиновую подушку поз. № 16, 14, 17. На этом работы сверху пока закончены.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем, чтобы предотвратить случайное падение.
Откручиваем гайку поз. №4 и полностью вынимаем болт поз. № 3 нижнего крепления аммортизатора. Откручивать гайку удобно тогда, когда машина еще стоит на земле - при этом лучше срывать приржавевшую гайку и ничего не болтается, а затем уже полностью поднимать заднюю часть.
После того как болт поз. №3 удален, легким движением руки снимаем аммортизатор с автомобиля. При необходимости можно надавить на балку ногой, чтобы вытащить нижнюю часть аммортизатора из проушины в балке.
После того, как аммортизатор снят с автомобиля, осматриваем кузов на предмет коррозии.
Взору открываются страшные вещи, однако. Отдираем отслоившийся антикор, зачищаем всю ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, высушиваем. Затем покрываем клеем-герметиком.
Пока герметик высыхает разбираем аммортизатор. Для сжатия пружины можно использовать специальные стяжки, но можно обойтись и без стяжек. Человеческого веса достаточно чтобы сжать пружину и откучивать или закручивать гайку. Использование стяжек дает некоторое удобство, особенно при сборке.
Снимаем нижнюю (большую) подушку поз. № 13. Откручиваем нижнюю на штоке (последнюю) гайку поз. №15. Затем снимаем со штока остальные детали и пружину. При откручивании гаек поз. №15 потребуется удерживать шток аммортизатора неподвижно. Для этого необходимо использовать ключ на 6 мм.
Однако, усилие на штоке при откручивании такое, что маленький по длине ключ на 6 мм был очень неудобен. Пришлось использовать разводной ключ из предыдущей статьи, который сводится, при необходимости, до нуля.
Немного почистив пружину, обнаруживаем две зеленые метки на ней. Это позиционирует пружину по ЕТКЕ как стандартную для Фольксваген Гольфа.
Осматриваем резиновые подушки. Да, досталось им, однако. Пластическая деформация подушек являлась причиной стука в подвеске при движении автомобиля на ухабах.
Демпфер тоже пришел в негодность.
Анализ состояния аммортизаторов показал: это были маслянные аммортизаторы Monroe. Или от старости, или от чего, а может и от того, и от другого, они очень легко складывались и очень туго распрямлялись. Это очень плохо для управляемости, так как на кочке колесо легко подбрасывалось вверх, а возвращалось на поверхность качения с запозданием. А при затяжных кочках машина как бы приседала на задницу, так как интенсивность воздействия кочек не давала времени для открытия аммортизаторов (во нагородил).
Нижнюю чашку пружины поз. №5 я оставил старую – он выглядела по прежнему очень надежной, по сравнению с новой, где полно прорезей. Так что покупка новой чашки не оправдалась.
Надеваем на чашку какую-то спец. шайбу поз № 6. Назначение этой шайбы – х.з. Но раз уж купил, пришлось использовать.
Сборку аммортизаторов производим в обратном порядке. На резьбовые соединения для надежности наносим фиксирующий полимер Loctite 243.
Предварительную сборку стойки заканчиваем затяжкой на штоке нижней гайки поз. № 15. Затяжка каждой из трех гаек поз. № 15 должна быть 15 Н*м. Одеваем нижнюю подушку поз. № 13.
Ну вот, клей-герметик нанесенный на кузов дошел до нужной кондиции, теперь можно устанавливать аммортизатор обратно на автомобиль. Устанавливаем все детали, которые снимали сверху, затягиваем гайки.
Болты и гайки поз. № 3 и 4 нижнего крепления аммортизатора на балке лучше использовать новые, так как старые скорее всего ржавые и не годные для дальнейшего использования по назначению. Кроме того, гайки в этом узле имеют небольшую приплюснутость по бокам, что обеспечивает их надежную фиксацию от самораскручивания. Старые гайки наверняка уже не обладают этой способностью.
ВАЖНО! Затягивать гайки нижнего крепления аммортизатора на балке надо только после того, как автомобиль будет полностью установлен на колеса. В противном случае, со временем появится неприятный стук в этих местах.
Клей-герметик который я использовал для защиты кузова от коррозии такой же как на картинке ниже, но только белого цвета. Им я также обработал внутреннюю поверхность крыльев, там где были повреждения заводского покрытия. А этот черный герметик того же производителя – но это уже из следующей статьи.
В течении дня замена обеих задних аммортизаторов была закончена. Самой длительной операцией было ожидание высыхания герметика. Чистого времени на замену понадобилось по 2 часа на сторону.
Плюсом является чистая экономия денег на работу, отсутствие различного рода разводок со стороны работников сервиса.
Еще одним плюсом считаю то, что при проведении этой операции восстановил поврежденное заводское антикоррозийное покрытие, которое на сервисе вряд ли восстановили.
задние амортизаторы Golf II / Golf III
Необходимость этой статьи навеяна, как обычно, часто совершаемыми ошибками при сборке.
Поэтому рассмотрим, в буквальном смысле, с картинками, особенности сборки задних стоек.
Надеюсь, со снятием амортизаторов с машины проблем возникнуть не должно.
Самая важная часть – это замковая система фиксации верхней чашки. Устроена она следующим образом: на штоке амортизатора сделана канавка круглого сечения. В неё вставлено кольцо.
На шток одевается шайба. Не простая, а особой формы. Внутри исполнена ступенчатая канавка, точно рассчитанного диаметра.
Когда шайба надевается на шток, стопорное кольцо оказывается внутри шайбы, и с таким расчётом, что оно само не может опуститься по штоку, так как шайба не даёт разжаться, а шайба не проваливается вниз, потому что внутри находится кольцо.
Всё вместе и образует достаточно надёжный замок, не смотря на малые размеры деталей.
Итак, порядок сборки задних амортизаторов:
а затем обратно крышку
-одеваете пыльник с отбойником
-одеваете стопорную шайбу на шток, убеждаетесь, что она полностью наделась на кольцо
-перед следующим шагом обращаем внимание на резиновый упор. В нём есть форма для пружины
-одеваете верхнюю чашку пружины
-следует обратить внимание на состояние чашки, особенно в районе центрального отверстия. Бывает, железо прогнивает до дыр
-надеваете втулку и гайку.
Обратите внимание, что гайки с самоконтром, прилагаемые к новым амортизаторам, тут нельзя ставить. Родные гайки – тонкие.
Если вас хорошо кормят, вместо стяжек пружин можно использовать собственный вес. Гайку затягивать удобнее всего пневмогайковёртом, в противном случае необходимо удерживать шток специальным ключом за шлиц в верхней части
-теперь следует обратить внимание на комплектующие крепления к кузову, и порядок их установки. Стойка крепится через резиновые подушки. Их две, разных размеров и форм
-ставятся они вот так: большая снизу, на чашке пружины, ребристой поверхностью к кузову,
маленькая сверху, так же рёбрами к большой. Между ним, в разрезе, кузов.Очень часто доводится разбирать стоки, где резинки находились в великом множестве неправильных комбинаций.
-ещё есть две шайбы, разных размеров, ограничивающие момент затяжки. Они на штоке расположены так: маленькая снизу, большая сверху. Именно тут чаще всего делают ошибку.
Итак, собираем и вставляем стойку снизу в кузов:
-что бы не удерживать руками, нижнюю часть сайлентблока упираем в балку
-в салоне видим следующее
-накидываем меньшую конусную шайбу
-надеваем маленькую резинку, рёбрами к кузову
-вставляете большую шайбу, носиком вниз
-наживляем гайку (тонкую)
-теперь можно прикрепить стойку к балке, и поставить машину на колёса. После чего затянуть верхнюю гайку, положить ограничительную шайбу, и затянуть последнюю гайку, с самоконтром
Замена передних и задних амортизаторов на Volkswagen Golf 3
Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить передние, а также задние стойки ароматизаторов.
Всё делается легко и просто, тем более когда вы можете сэкономить выполнив процедуру без помощь специалистов.
Место работы возьмём за гараж. Даже если вы ранее не сталкивались с данной заменой, то даже при этом услоии точно справитесь.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, котором процедура расписанна подробнее.
Для того, чтобы демонтировать стойки передние, нам в начале нужно подготоить инструменты:
Установим автомобиль на домкрат, после колпак пластиковый демонтируем. После того, как колпак снят, мы увидим шток ароматизаторов, а также гайку, которая крепит тарелку. Гайку аккуратно выкручиваем.
Возьмём ключ шестигранный, также подойдёт и ключ имбусовый, шток зафиксируйте. Какой ключ выбрать напрямую зависит от того, какой фирмы ваш ароматизатор.
Возьмём головку на "22" и наденем её на гайку. Перед этим головку обязательно нужно сточить под ключ.
Гайку выкрутите, тарелку демонтируйте. При этом, с помощью ключа шестигранного шток придержим. Гайку выкрутим с помощью головки.
Теперь нам нужно колесные болты сорвать, автомобиль установим на домкрат.
Автомобиль приподняли и колесо демонтировали.
Теперь нам нужно выкрутить болты крепления стойки, сняв их мы можем стойку убрать. Выкручивалось не очень легко, но мы воспользовались трубой и всё получилось.
Стойку достали. Возьмём стяжки, куда будем фиксировать пружины. Пружину стяните аккуратно, а после стяните её. Будет лучше, если пружины вы будете стягивать одновременно, чтобы ничего не перекосилось. Сильно не перетяните, нам нужно стянуть до такой степени, чтобы была возможность подушку опорную снять.
Гайку демонтируем, которая располагается на штоке ароматизатора, она удерживает подушку, тарелку, а также и пружину. Мы использовали ключ самодельный. Гайку выкрутили, подушку сняли. Таким образом мы разобрали стойку.
Теперь нам нужно взять новый ароматизатор.
Наденем пружину, а также отбойник.
Теперь нужно установить пыльник.
Не забудьте и установить шайбу, именно на неё кладётся опорная тарелка.
Тарелку аккуратно надеваем. Обратите внимание на выступ, именно в неё и упрётся виток пружины. Смотрите чтобы она установилась на место.
Опорную подушку наденьте, гайку затяните. Вам нужно затянуть её хорошо, если не затяните, то возможно подшипник подушки будет стучать.
Мы собрали стойку, его установили на авто. Выполните сборку обратной последовательности.
Ну а теперь нам нужно установить стойки задние. Сидения задние сложите.
Стягиваем обшивку и снимаем пластиковые панели от полки, чтобы добраться до заднего стакана.
Колпачки резиновые снимите. Теперь возьмём ключ и головку на "17".
Гайку аккуратно выкрутите, после тарелку снимите. Теперь верхнюю опорную подушку мы можем снять, для этого снимите 2 шайбы. Смотрите где стоят шайбы, они различаются по размерам.
С колеса, нам нужно выкрутить болты, после автомобиль приподнимите. Ароматизатор, который крепится к балке мы можем демонтировать, но прежде нам нужно выкрутить болт и гайку на 17. Гайка располагается внутри.
Болт наоборот, находится снаружной стороны.
Болт нам нужно выкрутить, после стойку вытяните.
Теперь можем разобрать ароматизатор.
Пружину сняли, после подушку опорную аккуратно стяните.
Гайки со штока выкрутите.
Тарелку опорную снимаем следующим действием.
Обратите внимание на состояние шайбы. Если вдруг она заржавела, тогда нам нужно поддеть её с помощью ключа на "14", также можете молотом постучать.
Шайбу достали, теперь можем пыльник снять, отбойник и пружину.
Обратите внимание как мы зажали пружину.
Ну а теперь спокойной можем ароматизатор собрать.
Если нужно можете заменить отбойники и пыльники.
Подушки можете установить новые, а можете продолжить пользоваться старым.
Установка производится в такой последовательности:
Соберём пружину, нужно чтобы узкая часть была снизу. Теперь оденем пыльник и отбойник, а после шайбу. Поменяйте прокладку резиновую.
Установим на тарелку, после гайкой зажмём втулку.
Подушку опорную нижнюю наденем. Теперь можем ароматизатор установить, прикрутите его к балке. Теперь нужно надеть колесо и установить авто на ровную поверхность(землю).
Неисправности амортизаторов
Далее приводятся признаки, по которым можно определить работоспособность амортизаторов.
Стуки при движении автомобиля.
Колебания рулевого колеса имеют место, когда у колес нет постоянного контакта с дорогой.
С августа 1987 г. в переднюю подвеску были внесены большие изменения. Изменению подверглись поворотный кулак, подшипник, ступица, шаровой шарнир и полуось (изменился наружный шарнир). Это необходимо учитывать при заказе запасных частей. Это особенно важно, если вы собираетесь использовать подержанные запасные части.
Раскачивание кузова при проезде неровностей.
В повороте автомобиль начинает «плыть». Автомобиль не держит дорогу из-за плохого контакта колес с дорогой.
Прерывистые следы торможения из-за подскакивающих колес.
Неравномерный и повышенный износ шин.
Замасленный резервуар телескопической стойки.
Верхняя опора телескопической стойки
Верхняя опора телескопической стойки должна обеспечивать шумоизоляцию кузова и обладать малым сопротивлением при повороте стойки.
Разборка передней подвески
Рис. 107. Элементы передней подвески: 1 — штанга стабилизатора; 2 — задний резинометалличе-ский шарнир; 3 — передний резинометаллический шарнир; 4 — треугольный рычаг; 5 — шаровой шарнир; 6 — стойка штанги стабилизатора; 7 — скоба подушки штанги стабилизатора; 8 — поворотный кулак; 9 — ступица; 10 — подшипник; 11 — наконечник рулевой тяги
— вывесите оба передних колеса;
— отверните болты крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
— отверните гайки крепления стоек стабилизатора от рычагов;
— снимите штангу стабилизатора вместе со стойками.
— проверьте состояние резиновых подушек штанги стабилизатора;
— для облегчения монтажа новых резиновых подушек штанги стабилизатора смажьте отверстия в подушках глицерином;
— при установке стоек штанги стабилизатора на рычаг обратите внимание на взаимное положение шайб и резиновых подушек. Отбортовка на шайбе должна смотреть в противоположную от подушки сторону;
— установите новые самостопорящиеся гайки. Момент затяжки 25 Н·м.
Замена шарового шарнира
— вывесите переднюю часть автомобиля. Поставьте подпорку под соответствующее колесо;
Рис. 108. Слева: развал передних колес регулируется изменением положения телескопической стойки (1) относительно поворотного кулака (2). Для регулировки развала имеется помимо стандартного болта (3) болт с более тонким стержнем (4). Сначала замените только верхний болт. Если этого будет недостаточно, то замените нижний. Справа: прежде чем отвернуть шаровой шарнир (6) пометьте положение крепежных болтов (8) на рычаге (7). В левой части виден наконечник рулевой тяги (9) с самостопорящейся гайкой (5)
— пометьте положение шаровой опоры на рычаге (рис. 108);
— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;
— снимите вниз шаровой шарнир;
— отверните снизу болты крепления шарового шарнира на рычаге;
— при монтаже установите шаровой шарнир по нанесенным при разборке меткам;
— при установке нового шарового шарнира центры крепежных отверстий в шарнире должны располагаться в середине овальных отверстий на рычаге. При другой установке шарнира можно повредить полуось;
— установите новые стопорную шайбу в сборе с тремя самостопорящимися гайками и новую гайку клеммового зажима шарового пальца на поворотном кулаке;
Момент затяжки болтов крепления шарового шарнира 25 Н·м.
Головка болта крепления пальца шарового шарнира на поворотном кулаке должна смотреть вперед. Момент затяжки болта 50 Н·м.
Демонтаж треугольного рычага
— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;
— отверните спереди и сзади болты крепления рычага к подрамнику;
— из задней резинометаллической опоры рычага вытащите разрезную втулку и снимите рычаг;
— проверьте отсутствие повреждений у резинометаллических опор;
— замена опор производится только в автосервисе;
— при монтаже рычага установите новую разрезную втулку в заднюю опору;
— момент затяжки болтов крепления рычага к подрамнику 130 Н·м.
Демонтаж телескопической стойки
— вывесите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо;
— подоприте снизу треугольный рычаг;
— в подкапотном пространстве снимите крышку верхней опоры телескопической стойки;
Рис. 109. Передняя телескопическая стойка: 1 — верхний упор; 2 — шлицевая гайка; 3 — опора стойки; 4 — верхняя чашка пружины; 5 — буфер сжатия; 6 — защитный кожух; 7 — амортизатор; 8 — пружина
— отверните гайку «на 22» (до июля 1987 г.) или «на 21» (после августа 1987 г.) со штока телескопической стойки (рис. 109). При отворачивании гайки удерживайте шток от проворота ключом, вставленным во внутренний шестигранник в штоке;
— пометьте положение двух болтов крепления стойки к поворотному кулаку;
— потом выверните болты;
— при монтаже установите болты по ранее нанесенным меткам;
— установите новые самостопорящиеся специальные гайки под ключ «на 18» на болты крепления стойки к поворотному кулаку. Момент затяжки 95 Н·м (до этого были гайки под ключ «на 19» и момент затяжки 80 Н·м);
— при затяжке гайки крепления штока телескопической стойки удерживайте шток ключом от проворачивания; — момент затяжки этой гайки 60 Н·м;
— так как при затяжке нужно удерживать шток, то для этой операции в автосервисе используется специальная насадка на динамометрический ключ;
— в домашних условиях затяжку производят обычным ключом без контроля момента затяжки.
Разборка телескопической стойки
Для выполнения этой работы потребуется приспособление для сжатия пружины и три стяжки. Иначе при отворачивании гайки на штоке пружина «выстрелит».
Для отворачивания шлицевой гайки используется специальный ключ № 524 по спецификации Volkswagen. В домашних условиях рекомендуем воспользоваться длинным газовым ключом, так как гайку все равно заменяют на новую.
Как снять и заменить задний амортизатор VW Golf 5
Для того, что бы снять задний амортизатор, выполните следующие действия:
- Обозначьте стрелкой на боковине шины направление вращения колеса и ослабьте затяжку колесных болтов.
- Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите ее на подставочные козлы и, вывинтив болты крепления, снимите заднее колесо.
- Снимите подкрылок, см. соответствующую статью.
- Снимите пружину подвески.
- Вывинтите два верхних болта крепления (см. стрелки на иллюстрации).
- Вывинтите болт крепления нижней опоры амортизатора к поворотному кулаку (см. стрелку на иллюстрации) и извлеките амортизатор из колесной ниши.
Установка заднего амортизатора на VW Golf 5
- Заведите амортизатор в колесную нишу и закрепите его сверху новыми самостопорящимися болтами. Затяжку верхних болтов выполните за два прохода.
1-й проход с помощью динамометрического ключа с приложением усилия 50 Нм.
Во 2-м проходе выполняется доворот болта с помощью обычного ключа на 45°.
Внимание! Для облегчения затяжки и обеспечения точности угла доворота рекомендуется изготовить из картона соответствующий шаблон или же воспользоваться угломером НАZЕТ 6690.
Внимание! Во избежание повреждения сайлент-блока затяжку нижнего резьбового соединения амортизатора выполняйте только лишь после того, как подвеска автомобиля будет под нагрузкой. Перед этим на не загруженном автомобиле измерьте расстояние -а- (см. иллюстрацию 3.25).
- Поднимите ступицу колеса настолько, чтобы давление на нее соответствовало нагрузке, которую она испытывает при стоящем на колесах не загруженном автомобиле.
Это значит, что поворотный кулак следует поднять домкратом настолько, чтобы расстояние между осевой линией, проведенной по центру ступицы, и нижним краем колесной ниши находилось в пределах значения -а-, которое для автомобилей Golf 5 равно 354 мм (см. иллюстрацию 3.25).
- Ввинтите болт крепления нижней опоры амортизатора к поворотному кулаку и затяните болт с приложением усилия 180 Нм.
- Установите на место цилиндрическую пружину подвески.
- Установите подкрылок, см. соответствующую статью.
- Установите заднее колесо в соответствии с нанесенными при снятии метками.
- Ввинтите колесные болты и опустите автомобиль на колеса.
- Затяните колесные болты, действуя в перекрестном порядке, с моментом 120 Нм.
Устройство заднего амортизатора VW Golf 5
Внимание! В зависимости от модели автомобиля Golf между буфером хода сжатия 4 и защитной трубой 3 может находиться дополнительное опорное кольцо.
Замена задних амортизаторов — Volkswagen Golf Plus, л., года на DRIVE2
Решил, раз менять отбойники то имеет смысл заменить и амортизаторы, они еще родные. Стал вопрос, какие поставить, и тут случилось самое интересное.
Когда я стал выбирать, случайно наткнулся на Белорусский Fenox, ну если честно, то не совсем случайно, летом на классику ставили их шаровые, сделаны были хорошо. Как сделал я: Теперь я смог сорвать болт.
Откручиваем его полностью ключом. Они оказались на резьбовом фиксаторе, но проблем с откручиванием не.
Снимаем амортизатор. Я решил заказать аналог. Он отличается от оригинала тем, что нет уширения снизу, ну и ценой.
Оригинал -. А аналог мне обошелся так: Зажимаем амортизатор в тисках и разбираем.
Поддевая плоской отверткой по кругу, снимаем колпачок с верхней опоры амортизатора. Зажимаем амортизатор в тиски за нижнюю опору и, фиксируя шток от проворачивания ключом на 6, накидным ключом на 16 откручиваем опору и снимаем ее со штока. Оба из демонтированных были сжаты до упора и положены на пол: Еще одна фотка текущего.
Подкрылок вообще не мешает открутить верхние крепления аммортизаторов. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.
Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях. Когда делать замену амортизаторов: После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.
Тема: Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!
Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!
Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних
Решил я пополнить дыру в этом направлении
Менял задние и передние аморты.
Вообще об амортизаторах.
У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не нравилось. Я купил Сакс Супер Туринг - супер, мягко и очень комфортно едет, сравнивал с подвеской новой Октавии с русским пакетом, так Октавия как погремушка, моя как кораблик едет. мягко, кочки не ощущаются вообще, супер На трассе после 140-150 км/ч машина не нужно ловить рулем, я отпускаю его и она на кочках едет прямо, куда мне нужно, а не куда она хочет
Задние амортизаторы.
Меняются проще пареной репы, но все может быть осложнено одним болтом - болтом в балке, он находиться нарежу и может быть ржавым, с одним болтом я 30 минут провозился.
Я купил амортизаторы вместе с отбойниками и опорами, ПОЧЕМУ?
Отвечаю. Опоры у меня были 1997гв, резинка по краям опоры начала отслаиваться, а отбойники у меня просто в руках сломались струхкли проще говоря!
Отбойники Сакс номер для заказа виден!
Опора заднего амортизатора. Покупал Лефердер, оказалось это оригинал со спиленными маркировками даже стружку лень было убрать с детали
Отбойник + пыльник. Они просто друг в друга вставляются, чуть поднажать надо и все влезает, только без фанатизма.
Отбойник + пыльник + опора. Отбойник с пыльником просто вставляются в опору.
Амортизатор.
Одеваем отбойник + пыльник + опору на амортизатор
Амортизатор закручивается гайкой, но при этом нужно держать шток! Гайка самоконтрящяяся. 
Для удерживания штока используем ключик на 5 или 6, ну или разводным. Гайка амортизатора на 17.
Собранные амортизационные стойки!
Осталось снять старые и можно пить пЫво!
Чтоюы снять стойку, нужно поднять машину на домкрат. Не забывает подложить запаску плод машину на всякий случай, мало ли чего с домкратом случиться.
Снимаем колесо и.
Внимания на ржавый тормозной диск не обращаем, только помыл амрки колесные
Когда подняли машину, то откручиваем 2 болта крепления опоры амортизатора. 
После этого откручиваем гайку стойки снизу. вот тут с одной стороны я помучался. Приржавела насмерть, еле открутил! Купите на всяких пожарный болт и гайку запасную, я бегал искал по соседям гайку, но нашел Гайка внутри балки.
Когда открутили, что просто выдергиваем нафиГ стойку
Вставляем новую стойку, прикручиваем снизу болтом, а т.к балка у нас упала низко, т.к стойку снимали, то можно балку поднять, чтобы закрутить опору. Выход прост! Берем 2 кирпича и подкладываем под балку, опускаем домкрат и балка поднимает вверх, закручиваем крепко опору и ставим колесо.
выкидываем на помойку.
И так же делаем со второй стойкой, и удивляемся, что машина стала выше на 1.5см где-то. последняя фотка это машина стоящая на ровной поверхности, колеса 205 на 65. вы видите сколько от колеса до арки, клиренс вырос.
Радуемся не долго. переходим к переду. А тут сложноватенько, особенно первый раз. Хотя сейчас уже как-то просто мне кажется.
Открываем капот
и видим 2 заглушки, они пластиковые, тяжело вылезают, очень даже, выковыриваем их. под ним 2 гайки.
Поднимаем машину и снимаем колесо переднее есесно
Вытаскиваем провод датчика частоты вращения колеса для ABS.
Откручиваем 2 гайки в под капотом(гайки на 13), эти гайки крепят верхнюю чашку пружины, открутив их мы освобождаем стойку сверху.
Откручиваем гайку крепления верхних рычагов и выбивает болт
Откручиваем нижний болт крепления стойки в рычаге.
Вытаскиваем болт, вытаскивается он просто, стамеской подковыриваем и крутим и он вылезает
Далее стойку нужно снять, для этого берем опять стамеску и вставляем в пустоту между ухом амортизатора и рычагом подвески и пользуемся стамеской как рычагом и просто поднимаем амортизатор вверх, рычаг подвески с кулаком при этом уходят в низ и амортизатор выскакивает.
Если вы видите перед вами это, то мучения только начинаются.
Нужно сжать пружину, я сжимал пружины 1ВВ, и это было не легко я вам скажу получилось сжать только со второй попытки, с первой у меня съемник слетел из-за кривизны пружины у верхней чашки.
Съемники для сжатия ставим напротив и стараемся зацепить крайние витки, сжимаем до тех пор, пока пружина не будет легко крутиться внутри стойки.
Если вы сжали пружину и никто не пострадал рядом то далее еще веслее. Нам нужно открутить амортизатор. Амортизатор прикручен гайкой на 18, но чтобы его открутить нужно держать шток амортизатора, а шток - это шестигранник, т.е нужно что-то придумать
Но все изобретено до нас, покупаем головку на 18 в автомагазине на 40р, стачиваем в 2х местах, так чтобы можно было ухватиться разводным ключом.
Таким вот макаром откручиваем гайку амортизатора.
Далее фотик сел
Но на словах.
Снимаем пружину и снимаем нижную чашку пружины.
Фишка далее в чем. нижнее крепление амортизатора и болты верхней чашки не должны быть перпендикулярны, а должны быть под 11 градусов. На некоторых стойках есть выямка для фиксации нижней чашки, тогда проблем нет, а на некоторых нет. Вот на моих нет. Как я делал, как я искал эти 11 градусов? да тупо на глаз и попал кстати Если глаз не алмаз, то после сборка стойки вставляем отвертку в нижнее крепление аморта и просто поворачиваем стойку относительно верхней опоры. да сложно и тяжело, но не все коту масленица.
Установка в обратной последовательности, самое сложное - назад вставить верхние рычаги. Как я делал? Да опять 2 кирпича и опустил машину и вставил их туда Кирпичи рулят короче
Вот как-то так. собираем все и радуемся плавной езде машины, без кочек и ямок.
Ну а это как в заключении
Спасибо огромное Владу Lifter-у и Саше AlexZH. Владу спасибо за съемники, а Сашке за помощь в замене передних амортов
Замена задних амортизаторов фольксваген гольф 2
Отходила подвесочка свои положенные тысячи километров, и пришла пора сменить ее на новую. как оказалось, сделать это немногим сложнее чем на ТАЗу, а задние так вообще в сто раз проще. )))
Помимо стандартного, который есть в любом уважающем себя гараже, потребуется следующий инструмент:
- длинные головки и рожковые ключи на 16, 18 и 21
- "Г"-образные шестигранники на 6 и 7
- головка на 27
- 12-гранники а-ля "торкс" на 6 и 14
- длинный вороток (метровая труба)
- динамометрический ключ
- стяжки для пружин
- спецключ "3424", который при помощи болгарки и наждака получается за 5 минут из обычного болта М8)))
И так, передняя подвеска!
Начинать лучше с обеспечения доступа к опорным подшипникам. для этого снимаем "дворники" при помощи плоской отвертки и ключа на 13.
затем легким движением "вверх" относительно плоскости лобового стекла выводим из защелок пластиковую панель под щетками
ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).
Внимание! во избежание повреждения ступичного подшипника болт откручиваем всего на 90 градусов
поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой
снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт
отсоединяем провод датчика АБС от стойки
при помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.
далее, придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт
вставляем "спецключ" 3424 в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки (фотку сделать не получилось, так что картинка из "эльзы")
длинной головкой на 16 отворачиваем 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, вынимаем ее и резким движением "на себя" сдергиваем ступицу с привода.
головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.
зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.
Читайте также: