Замена стоек стабилизатора субару импреза
Самостоятельная замена стоек и втулок стабилизатора
1) Wd-40 (советую сразу купить, так как в процессе она сильно упростит работу.)
2) Новые втулки стабилизатора.
3) Линки
4) Я взял еще молоток, но он мне не пригодился (не знал нужен ли, т.к. сам менял впервые)
5) Набор инструментов (в моем случае это набор SATA, который я одолжил у друга, спасибо ему)
Порядок действий:
1) Ставим машину на эстакаду. Лучше прибегнуть к сторонней помощи, но у меня её не было поэтому поставил минут за 20, постоянно контролируя процесс подъема.
2) Лезем под днище и оцениваем ситуацию. В моем случае она была такова:
Сразу хочу сказать, что имею я строительную специальность и в ходовке (да и собственно в моторах) ни него не "рублю".
При собственном осмотре заменяемых частей, было выявлено, что линки поворачиваются пальцами без какого-либо сопротивления, а вот втулки визуально выглядят нормальными.
3) Сразу на все винтовые соединения наносим WD-40, желательно не жалеть и залить везде.
4)Начинаем разбор. Собственно почитав в Инете "инфу" решил идти следующими путями: снимаем хомуты крепления втулок (там еще и кронштейн снимать придется) -> снимаем резинки-> медленно и методично снимаем линки. Делал именно в этой последовательности, хотя потом как оказалось разницы так или в другом порядке особо нет.
Снял кронштейны и хомуты втулок:
Откручиваем линки. Сразу хочу обратить внимание на то, что без шестигранного ключа выкрутить у Вас её не получится, а если и получится, то только с большим количеством пива и времени. Шестигранник вставляется в центр шпильки, а откручивать приходится рожковым (или накидным ключом на "14"). Делается это достаточно просто и без ругательных слов (в моем случае).
Вот старые и новые линки, а также втулки:
Далее я почистил место соприкосновения втулок с стабилизатором, на моё удивление там не оказалось никакой выработки (о чем часто пишут в "инете"), смазал втулки смазкой, которая шла в комплекте и поставил все на место в обратном порядке.
Кстати хочу предупредить, что втулки должны стоять разрезом вперед (к переднему бамперу), иначе износ будет быстрее.
Обратите внимание, на не оригинальных линках, для затягивания предусмотрена гаечка на "15" на фото, как затягивал.
При затяжке главное не переусердствовать, как я понял это проблема многих. Вообще нужен динамометрический ключ, но учитывая его стоимость я пользовался правилом: "Затяжка без фанатизма"
Вот общая картина что получилось:
Собственно, вот и все.
По затратам: Втулки полиуретан: 250х2= 500 рублей;
Линки CTR: 550х2 =1100 рублей;
Затраченное время: 1,5 часа.
Ощущения: Многие в интернете описывают увеличение жесткости руления и т.п.- я этого не заметил совсем, как было, так и осталось, НО шум полностью пропал нет теперь убойного звука на мелких ямках и т.п. Так же учитывая тот факт, что сделал все сам- РАД ПО УШИ!
Subaru Outback: замена стоек/втулок заднего стабилизатора.
По приезду после отзывной кампании быстренько заказал сразу стойки стаба, и заодно решил махнуть и втулки.
Долго думал, какие брать, но точно решил попробовать покатать CTR. Сначала предлагали CLSU-3, но потом наткнулся на пару записей, где рекомендовали взять CLKK-5 как ничем не отличающиеся, только в 2 раза дешевле.
В общем и целом заказал:
Стойка стабилизатора CTR CLKK-5 — 2 шт. 170 руб х 2 = 340 руб.
Втулка стабилизатора SUBARU 20464AE011 — 2 шт. 220 руб х 2 = 440 руб.
Итого: 780 рублей за все.
Загоняемся в гараж…
Для отворачивания стоек и втулок стабилизатора понадобится нехитрый набор:
ВД-40 в обязательном порядке — заливаем все резьбы заранее
ключ на 14 и головка на 17 для стоек, головка на 12 для втулок.
Помучаться конечно пришлось, вспоминая японских инженеров, которые ТАК расположили стойки стабилизатора. Плюс они болтались и открутить части в стабилизаторе было проблематично. Но я их победил.
Вот фотка сравнения новой и старой стоек.
А вот чтобы закрутить новые стойки — понадобится ключ сцуко на 15! Где его блин взять в 10 часов вечера, когда все магазины закрыты? Правильно — из советского ключа на 14 и болгарки. Процесс не запечатлел к сожалению…
Втулки стабилизатора отвернулись беспроблемно.
Сравнение старой и новой. Износ небольшой, но решил ставить само собой новые.
Ну и немного помучавшись снова со стойками — прикрутил их на свои законные места вместе с втулками.
Вспомнив, что у меня уже очень давно лежит в бардачке наклейка "SUBARU TEAM RYAZAN", решил ее приклеить. Ну тут все банально — протираем и обезжириваем стекло, ну и клеим. Делал без фена, на улице лето ))) Наконец-то у меня первая наклейка на машине, которую клеил я.
И опять же вспомнив, как мне советовали, решил повторно почистить ДМРВ, но уже полностью пролив его средством от Liquy Moly. Мотор был теплый, положил сушиться
Особых надежд от чистки не питал, просто доделал то, что не сделал прошлый раз по незнанию.
Всем спасибо, кто прочитал до конца столько букв.
О ближайших планах сложно говорить в силу определенных обстоятельств, но очень хочется поковыряться в области автозвука, потому как штатное "устройство", назовем его так, у меня уже уши не воспринимают в виду их завернутости в трубочку. И это при нештатных динамиках вроде как…
Стабилизируемся! ! !
В большому сожалению FHI на Импрезы с моторами 1.5 и 1.6 литра не устанавливает задний стабилизатор поперечной устойчивости. Это крах! ! ! Так как на большинстве конкурентов такая штучка есть. Но к счастью задний стабилизатор можно установить с других импрез, например 2.0 атмо или турбовых версий. Установить стабилизатор я решил еще давно, и даже его купил, но. . . . порядка полутора лет он лежал и ждал своего часа. Управляемость импрезы в общем-то меня устраивала, держится за дорогу она хорошо, как ни странно, и без заднего стабилизатора. Видимо поэтому я особо не спешил с установкой.
Вот так было! Печаль :(( Никакой стабилизации!
Но вот всё недостающее куплено, всё приготовлено. Едем в сервис. И собственно ставим. Штатные места под это дело в кузове есть. Для установки стабилизатора заднего на "полторашку" нужен собственно сам стаб, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, кронштейны крепления скоб втулок, скобы для крепления втулок, рычаги поперечные с креплениями под стойки стабилизатора. Основная возня это снять и поменять рычаги, а так же обновить резьбу в кузове чтоб кронштейны для крепления скоб прикрутить.
После установки получаем:
Честно, я уже не помню от чего стабилизатор. От WRX или WRX STI, на рычагах было написано GDA, то есть "вырик". Но я померил:
В какой-либо сильный результат на самом деле я не особо верил, особенно при езде в городе, но он оказалось ощутим. Выехав с бокса покатил потихоньку домой, машина сразу показалось какой-то более сбитой что-ли на кочках и мелких стыках. Тут же списал на "плацебо", но проехав по первому же кольцевому перекрестку, понял что никакими плацебо не пахнет, эффект есть. Никаких кренов, ничего такого, уверенный заход. Поехал дальше, еще и еще одно кольцо, точно — стаб работает. Потом поворот прямой, скорость снижаю меньше — отличный вход. Сегодня еще немного поездил и понял, что стаб тема!:))))) Я доволен! Это просто Must Have! Ставить всем!
Еще одна стабилизация связана с сиденьем.:) Водительское как-то внезапно разболталось, стал елозить механизм регулировки высоты.
Вот болтик то и раскрутился. Затягиваем, ставим на место седло, едем довольные.:)))
Сегодня я заехал на автомобильные весы. Массу авто хотел давно узнать, заявленная масса одно, а реальное может и отличаться. Итак, автомобиль Subaru Impreza 15R с заявленной снаряженной массой 1320 кг. Отличия от стоковой комплектации — более производительные тормоза с большими дисками дисками и суппортами, задние дисковые вместо барабанных, выхлоп от STI с трубой большего диаметра и банка побольше, стабилизатор поперечной устойчивости задний, распорка передняя, колеса вместо R14 стоят размером 205/55R16. Плюс к этому детское кресло, мелочи в бардачках и кучу хлама в багажнике включая пылесос автомобильный и компрессор, в баке около 15-20 литров. Весы автомобильные "Магнус" класс точности III.
Результат оказался ожидаемо выше. На 50 кг.
В общем-то довольно тяжелая Импреза, одноклассники ощутимо легче. Интерес удовлетворен, я доволен! С водителем еще тяжелей, 110 силам не просто!:)))
Снятие, обслуживание и установка передних стоек
Снятие, обслуживание и установка передних стоек Subaru Legacy Outback
Снятие, обслуживание и установка передних стоек
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса.
4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого тормозного шланга.
5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым стойка крепится к сборке поворотного кулака.
6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки колесного датчика ABS.
7. Отдайте крепежные гайки и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.
Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!
8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную сборку из-под автомобиля через колесную арку.
1. При помощи зажатого в тиски специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000 отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора в сборке верхней опоры стойки.
2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую пружину.
3. Снимите пыльник и демпферную пружину.
При обслуживании газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте защитные очки!
1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор на наличие признаков развития утечек.
2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.
3. Надежно зафиксируйте корпус уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс, приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель. Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх и считайте показание измерителя. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените амортизатор.
4. Утилизация вышедших из строя амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус амортизатора.
1 - Торец с укороченным шагом витков
2 - Нанесенная краской маркировка
3 - Торец с нормальным шагом витков
1. Прежде чем приступать к сборке стойки поверье механизм генерации демпфирующего усилия на наличие признаков попадания в него воздуха (см. далее).
2. Установите амортизатор вертикально поршневым штоком вверх и отожмите последний вниз до упора.
3. Ухватившись за конец штока пальцами, подвигайте его вверх-вниз. Если величина хода штока превышает 10 мм, следует произвести удаление попавшего в амортизатор воздуха (см. далее).
4. Вытяните поршневой шток до упора вверх, затем отожмите его вниз до конца хода, - повторите данную процедуру 3-4 раза.
После завершения процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется повторить!
5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным шагом вверх.
6. Правильным образом разместите нижний торец пружины в нижней тарелке стоечной сборки, - конец витка должен попасть в специальное углубление в седле.
7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.
8. До упора вытяните шток и наденьте на него верхнюю тарелку пружины с вложенным в нее резиновым седлом, - проследите за правильностью посадки тарелки.
1 - Наружу от диаметральной плоскости автомобиля
9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся гайку.
10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (55 Нм).
1. Заправьте стойку на свое штатное место в арке колеса.
2. Установите верхнюю опору и затяните гайки ее крепления с требуемым усилием (20 Нм).
3. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток болта регулировки развала колес и, удерживая его головку неподвижной, затяните с требуемым усилием (175 Нм) НОВУЮ самоконтрящуюся крепежную гайку.
4. Закрепите на нижней опоре стойки жгут электропроводки колесного датчика ABS и гибкого тормозного шланга, - затяните болты крепления опорных кронштейнов с требуемым усилием (32 Нм).
5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю.
6. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки передних колес.
Видео про "Снятие, обслуживание и установка передних стоек" для Subaru Legacy Outback
Замена тормозных дисков и колодок Subaru Legacy Subaru Outback ремонт раскрошившейся и запотевшей фары Subaru НЕ ЕДЕТ. Часть 1. Ремонт подвески.Тема: Стабилизатор передний на Импреза.
Глупый вопрос задам - что будет если снять передний стаб с оси освободив тем самым хода передних амортизаторов?
Можно ли так делать, не повлияет ли это фатально на управляемость - по идее машина должна стать мягче.
как скажется н сроке службы подвески - конкретно амортов и пружин - самых дорогих не частей (у меня они с ГРБ )
В обще что скажете по затее - у меня почто стойки вылетом и втулки раздолбались - думал снять стаб вовсе.
Можно это желать ? Хотя бы на время - попробовать
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
"Одно дело знать как поменять магазиную деталь на своей машине,и совсем другое дело знать,как всё эти детали работают вместе"
«Born to race»
Мне очень нравиятся стойки СТИ 2011+ со стабами 25/22 мм, полеуретаном и всеми возможными распорками. Получаю удовольствие и Фан, даже при поездке за хлебушком в соседний район! ))) Считаю, что за свои деньги - Прекрасный, надёжный и неприхотливый "вариант"! Да, жестковато и трясёт на волнах и мелких неровностях, но мне это пофиг, зато ЭНЕРГОЁМКО!, можно валить хоть по обочине, при желании - можно не сбрасывать на лежачих! и т д, получаю удовольствие от рулёжки и тормозов на этой "ГРБ" и могу сказать абсолютно точно, что НЕТ (или Я просто не ездил на чём-то лучшем?) авто, доставляющего столько приятных "водительских эмоций".
ЗЫ
Всё это говорю про ВРХ Хэтч СТОК (атмо - Унылое Г. на мой взгляд (простите и не обижайтесь на меня, "атмоводы") Сами попробуете когда-нибудь, сравните, поймёте и переберёте мотор=). и не будете возражать), динамики разгона в принципе хватает за глаза (правда на ждм 6мт), а так - я для себя оптимальный "подвесочно-тормозной" конфиг нашёл, кузов "раздул", теперь осталось "поймать" неуловимого Мишу (Эво2) и слегка нараСТИть поголовье до 400+ и. Скорее всего заново усиливать тормоза-подвеску и т д! )))
Миша. Ау)
О-о. Это меня так дико троллят или всерьез ))
Нет нет у меня подвеска от ГРБ не потому что я собираюсь
На базе АТМО строить что либо мощное - и знаний и терпения не хватит , и как вы правильно выразились -
атмо - унылое Г в сравнении я турбо, мне нужна была уверенность в машине которой я владею,
и , имея некоторый опыт езды на других Субарях, решил пойти на такой свап подвески - да громко сказано СВАП - сскорее простую замену амортизирующей части.
Замена стоек стабилизатора Субару Импреза
Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.
Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Субару Импреза придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.
Стоимость замены стоек стабилизатора:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена передних стоек стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена задних стоек стабилизатора | от 700 руб. |
Где поменять стойки стабилизатора Субару Импреза в Санкт-Петербурге:
Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Субару Импреза, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.
Замену стоек стабилизатора Субару Импреза мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Subaru Impreza необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.
Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.
Замена стоек стабилизатора субару импреза
Выбор толщины стабилизатора поперечной устойчивости очень важный вопрос в тюнинге Субару. Наверное, каждый субарист знает, что это такое и для чего он нужен в автомобиле, многие прибегают к тюнингу и ставят более жесткие стабилизаторы, особенно это касается владельцев автомобилей с двигателем 1.5 передний привод, но как же сделать все правильно, без дальнейших болезненных последствий для управления. На автомобилях Субару стабилизаторы поперечной устойчивости, как и на других авто, выполняют две функции, контролируют поперечный крен шасси и балансируют крен шасси между осями автомобиля, что обеспечивает хорошую управляемость автомобиля. Крен шасси автомобиля можно также контролировать с помощью установки жестких пружин, но такие пружины могут нарушить контроль автомобиля при движении на неровностях, подвеска не сможет адекватно отработать дорожное полотно, поэтому ко всему нужно подходить разумно.
Стабилизаторы поперечной устойчивости Субару препятствуют крену шасси автомобиля и призваны переносить нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости переносит больше нагрузки с внутреннего колеса на внешнее колесо, но тут нужно учитывать одну особенность, внешнее колесо не может преобразовать всю перенесенную на него нагрузку в дополнительное сцепление, это в свою очередь выражается в снижении сцепления с дорожным покрытием обоих колес оси и изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.
Здесь нужно четко понять, когда вы выбираете стабилизаторы, которые хотите установить на ваш Субару, увеличение жесткости стабилизатора снижает боковое сцепление на оси установки этого стабилизатора и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.
Также выбор стабилизаторов должен зависеть от дорожных условий использования автомобиля Субару, жесткие стабилизаторы лучше использовать для ровных дорог и асфальта, если условия использования на ухабистых дорогах, то в этом случае лучше применять более мягкие стабилизаторы.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости Субару
Передний стабилизатор Субару влияет на величину бокового наклона передней части автомобиля в повороте, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо. Также стоит отметить и зависимость нагрузки на задние колеса от переднего стабилизатора, жесткий передний стабилизатор Субару увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. Путем установки более жесткого переднего стабилизатора вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, другими словами происходит снос передней оси наружу при повороте (недостаточная поворачиваемость), но большей чувствительностью управления - скоростью реакции на поворот, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад. Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.
Замена стойки стабилизатора Subaru Forester
Замена стойки стабилизатора автомобилей Subaru Forester в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Subaru Forester - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Subaru Forester
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Subaru Forester
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Subaru Forester
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Subaru Forester
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.
Назначение и варианты подсоединения
Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.
Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.
Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.
У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.
Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.
Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.
Порядок замены стоек
Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.
Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.
Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:
- периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
- на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
- машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
- автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.
Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.
Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.
Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:
- купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
- приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
- вороток, а лучше трещотку;
- молоток и проставку;
- ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
- ветошь.
Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.
- Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
- Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
- С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
- Снять пружинные шайбы.
- Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
- Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
- То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.
Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.
Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.
Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.
Читайте также: