Замена стоек стабилизатора фольксваген пассат б5

Обновлено: 17.06.2026

Как поменять стойки стабилизатора своими руками без проблем

Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь.

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
шестигранник;
смазка WD-40 или аналог.

торцевая головка с удлинителем и воротком;
зажим;
фиксатор резьбы;
пистолет для смазки;
щётка по металлу.

Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция

В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.

Как и при диагностике, при замене необходимо вывесить оба колеса оси. Если «поддомкратить» только одну сторону, то стабилизатор окажется в «напряжении», и вам будет сложно вытащить и установить на место тягу.

Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.

Теперь по порядку. Очистите крепёжные гайки от грязи и ржавчины и обильно намочите «вэдэшкой».
Выждав несколько минут, начинайте откручивать. Шаровой палец нужно крепко зафиксировать шестигранником, а гайку крутить ключом, иначе она будет прокручиваться. Если не «идёт» – попробуйте постучать по гайке молотком (только не повредите грани), ещё раз обработайте смазкой WD и подождите 5–10 минут перед тем, как открутить.
После удачной процедуры повторяем то же с верхним креплением.
Бывает, что внутренний шестигранник «слизался», тогда на помощь придёт опциональный зажим. Зафиксируйте ним палец в районе пыльника, а ключом крутите гайку (в этом случае головка с воротком предпочтительнее).
Перед заменой обязательно сверьте старую и новую запчасти. Не должно быть существенной разницы по длине или конфигурации. В нашем примере стойки немного отличаются, но не размерами.
«Косточки» крепятся гайками с фиксаторами. Они одноразовые, не устанавливайте старые повторно.

Можно подстраховаться, смазав дополнительно резьбу специальным фиксатором. Он предотвращает раскручивание от вибрации.
Процедура сборки проходит быстрее, особенно если ось вывешена. Если нет, то окончательно зажимайте гайки только на нагруженной подвеске, то есть подложив упор под рычаг и опустив домкрат.
У разных производителей может быть разная конфигурация одной и той же стойки стабилизатора. Откручивали мы с помощью шестигранника, а закручиваем со вторым рожковым ключом или зажимом. Следите, чтобы палец не проворачивался., иначе вы рискуете повредить пыльник и полностью не зажать крепление.
Если стойка оснащена тавотницей, то в обязательном порядке её нужно смазать литиевой смазкой. В этом случае понадобится специальный шприц. Не нужно выдавливать слишком много литола, пыльник в натяжении быстро повредится. Но смазки должно быть достаточно, чтобы она покрывала всю внутреннюю часть детали.
Даже если нет специальных тавотниц, постарайтесь дополнительно смазать шаровой палец. По возможности снимите пыльник, смажьте и ставьте обратно (следите за герметичностью).

Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.

Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)

Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.

Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:

обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
неправильно или слабо зажали гайки;
неисправность других деталей подвески.

Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

Замена передних стоек стабилизатора

Volkswagen Passat 2003, engine Gasoline 2.8 liter., 190 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 14

Проблему с глухим стуком на мелких неровностях кто-то решил?

мне не удалось
привык уже)))

какой стук когда умерла стойка стабилизатора? У меня когда лежачие проезжаю стук как будто молотком стучат.

не поймешь откуда стук…
я поменял ВСЮ подвеску перед (рычаги, наконечники, рулевые тяги в сборе) включая сайленты подрамника и полностью новые стойки амортизаторов, также втулки стабилизатора поменял (стояла пневма, снял для реставрации пл другому бы колеса не поставил)
глухой стук на маленьких неровностях остался(((
посмотри втулки стабилизатора и износ самого стабилизатора в этих местах, у меня на старой ауди 80 b4 была такая проблема

Понял спасибо буду смотреть стабилизатор. Хотя я 25000 назад менял все даже ступичные шруса аморты пружины рычаги втулки стаба короче все все.

у товарища тоже самое на б5 дорестайл, вся подвеска новая, а стуки есть
я с ним ездил, он со мной — одна фигня, такие же звуки
может, конструктивное?!

Та же беда 😳Всю новую подвеску поставил маленький стук при трогании я в шоке 😖Грешу на стабилизаторы ((

при трогании стаб не стучит, или колодки, как подсказывают, или привод

Та же беда 😳Всю новую подвеску поставил маленький стук при трогании я в шоке 😖Грешу на стабилизаторы ((

у меня суппорта не сток, обслуживал, колодки жестко стоят

У меня сейчас тоже новые колодки 🤔Ну направляющиеся в хорошем состоянии надо проверить тогда тормоза для начало

Очень часто бывает, что брякают суппорта с колодками, а виной этому пружинка на суппорте) (если тормозная система Ate)

У меня жёстко затянута но стуки все же присутствуют

SovietComrade

Супорта точно не стучат они полностью перебраны все новое кроме корпуса.

у меня такая же хрень все новое аморты рычаги глухой стук на маленьких неровностях присутствует

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

1 Стабилизатор поперечной устойчивости нужно снимать с автомобиля.установпен-ного на земле на своих колёсах. Поэтому удобнее всего будет работать с автомобилем,установленным над смотровой ямой или на эстакаде.

2 Снимите защиту двигателя.

3 Отверните гайки и выньте болты, крепящие оба крепёжных полукольца стабилизатора к подрамнику. Снимите полукольца и выбросьте гайки: при сборке установите новые (рис. 6.3).

4 Отверните крепёжные гайки и отсоедините обе стойки стабилизатора от нижних поперечных рычаговподвески. Отметим, что на поздних моделях стойки стабилизатора крепятся к рычагам через втулки болтами и гайками. На ранних же моделях стойки крепятся посредством шаровых опор (рис. 6.4). И на ранних, и на поздних моделях выбросьте гайки, крепящие стойки стабилизатора: при сборке установите новые.

5 Отверните гайки, крепящие концы стабилизатора поперечной устойчивости к стойкам стабилизатора. Выбросьте эти гайки: при сборке нужно установить новые. Отметим, что на поздних моделях стойки стабилизатора крепятся к рычагам через втулки болтами и гайками. На ранних же моделях стойки крепятся посредством шаровых опор. На поздних моделях снимите шайбы и выньте втулки, запомнив, как они были установлены.

6 Если Вы вынули втулки, через которые крепятся стойки стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам подвески, то обратите внимание: втулки обращены вогнутой поверхностью к рычагу. На поздних моделях на стойки стабилизатора установлены втулки вместо шаровых опор. При правильной установке стрелки на стойках стабилизатора должны быть обращены в сторону передка автомобиля.

7 Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

8 Замените стабилизатор, если он повреждён или погнут. Замените втулки, если они повреждены или изношены.

Установка

9 Установите стойки стабилизатора на стабилизатор, вставьте болты (поздние модели) и наверните новые гайки от руки (все модели). Убедитесь в том. что стойки установлены вогнутой поверхностью к передку автомобиля. На поздних моделях стрепкина стойках должны бытьобрашеныв сторону передка автомобиля.

10 Установите стабилизатор на место, установив стойки стабилизатора в рычаги. Вставьте болты (или шаровые опоры) в отверстия рычагов.

11 Наверните.носильнопоканезатягивай-те новые гайки, крепящие стойки к рычагам.

12 Установите полукольца, крепящие стабилизатор. Убедитесь в том, что полукольца сели на втулки должным образом, вставьте болты и наверните на нихновые гайки. Сильно гайки пока не затягивайте.

13 Прожмите несколько раз подвеску автомобиля, чтобы детали сели на свои места. Затяните все 4 незатянутые гайки стоек стабилизатора требуемыми моментами. Затяните требуемым моментом гайки крепёжных полуколец стабилизатора.

14 Установите защиту двигателя.

Рис. 6.3. Отверните гайки, крепящие крепежные полукольца к подрамнику

Рис. 6.4. Отверните крепежные гайки и отсоедините стойки стабилизатора от нижних поперечных рычагов

Стойки стабилизатора на Volkswagen Passat

Стойки стабилизатора предназначены для равномерного распределения динамического давления по всему периметру кузова, что позволяет стабилизировать автомобиль при маневрировании и снять излишнюю вибронагруженность на механизированную часть транспортного средства.

Неисправное состояние стоек стабилизатора снижает безопасность эксплуатации автомобиля и может стать причиной возникновения аварийной ситуации на дороге.

В момент эксплуатации автомобиля стойки выдерживают высокую нагрузку, в результате чего быстро выходят из строя – при первых признаках неисправности комплектующих важно приобрести новый комплект деталей и произвести замену.

В случае эксплуатации автомобиля по дорогам с недостаточным качеством покрытия или в состоянии перегруженной подвески также рекомендуется рассмотреть установку усиленного варианта стоек взамен стоковой модели.

Производитель	Артикул	Конструкционное расположение	Совместимость деталей по типу кузова	Класс комплектующих	Примерная стоимость, руб.
Auto-Gur	AG357411315DOE	Передний мост	Седан	Бюджет	390
Auto-Gur	AG357416515DOE	Передний мост	Универсал	Бюджет	390
Topran	357411329	Передний мост	Седан	Премиум	550
Topran	357411234	Передний мост	Универсал	Премиум	560
Auto-Gur	AG357454315DOE	Задний мост	Универсал	Бюджет	390
Auto-Gur	AG357465315DOE	Задний мост	Седан	Бюджет	390
Topran	107 303 755	Задний мост	Седан	Премиум	575

Чтобы приобрести комплект подходящих деталей важно во время выбора сверять артикулы стоек стабилизатора с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителя, что обеспечит максимальную совместимость запчастей. В случае приобретения деталей неподходящих габаритов или форм-фактора покупку требуется сдать обратно в магазин – в противном случае возможно снижение запаса прочности всех систем автомобиля.

Как выявить неисправность стоек стабилизатора: характерные признаки скорого ремонта

Стойки стабилизатора выходят из строя постепенно, в результате чего предвидеть необходимость скорого ремонта автомобиля можно по ряду косвенных признаков. Стойки требуются заменить в следующих случаях:

Во время маневрирования транспортного средство теряет управляемость или испытывает серьезный крен в любую из сторон;
В районе ступицы колеса наблюдаются посторонние скрипы или удары;
Автомобиль не реагирует на малый поворот рулевого колеса или присутствует высокая вибронагруженность руля;
Наблюдается неравномерный износ протектора шин на парных колесах при откалиброванном сходе-развале;
При движении на малой скорости автомобиль виляет передними колесами или самостоятельно отклоняется от заданного курса.

Оптимальным вариантом будет регулярная проверка ходовой части и подвески автомобиля каждые 12-15 000 км пробега, что позволит своевременно диагностировать выработку деталей и снизить стоимость предстоящего ремонта.

Помните, пренебрежение своевременным обслуживанием или эксплуатация автомобиля с проблемными стойками не только чреваты высокой стоимостью ремонта транспортного средства, но и увеличением риска возникновения критической ситуации на дороге.

Замена стоек стабилизатора на Пассате Б3: пошаговая инструкция для начинающих

Установка нового комплекта стоек стабилизатора на Фольксваген Пассат может вызвать выражение озадаченности на лице у неопытных механиков, однако вся процедура свободно выполняется одной парой рук в домашних условиях по интуитивно понятному сценарию.

Для замены выработавших ресурс комплектующих потребуется уделить примерно по 40 минут времени на каждый элемент, а также иметь доступ к стандартному набору инструментов: комплектам автомобильных Торксов, гаечных ключей или накидных головок, отверток и домкрата. Также потребуется ветошь и щетка для протирки подвески и жидкость для удаления следов коррозии.

Чтобы по время замены комплектующих не возникло лишних трудностей процедуры обслуживания важно осуществлять в строгом соответствии следующей инструкции:

Для начала требуется подготовить автомобиль к безопасному ремонту – паркуем транспортное средство на ровном участке и подкладываем противооткатные упоры под не ремонтный мост колес, после чего втыкаем любую передачу с помощью селектора КПП и зажимаем ручной тормоз. Под опору домкрата требуется подложить деревянную дощечку для стабилизации конструкции, а под лонжероны двигателя – металлический брус для снижения давления на двигатель;

Обратите внимание! Перед подниманием автомобиля требуется обязательно зажать ручной тормоз, что позволит безопасно извлечь стойку при непосредственном демонтаже детали. Дело в том, что при подъеме кузова автомобиля статическое давление на подвеску снижается, в результате чего фрикционные пружины увеличиваются в длине и мешают комфортному извлечению стоек.

После завершения процедуры по подготовке автомобиля к обслуживанию отпускаем болты на требуемом колесе и приподнимаем машину с помощью домкрата. Далее демонтируем само колесо и для удобства обслуживания также откручиваем и извлекаем тормозной механизм;

Это интересно! При желании осуществить ремонт в кратчайшие сроки тормозной механизм можно не полностью извлекать, а просто отвернуть в сторону, предварительно открутив верхние крепления и отпустив нижние – это предотвратит возню с магистральным трубками тормозной системы.

После обеспечения свободного доступа к системе подвески, обрабатываем жидкостью типа WD-40 места крепления стоек и оставляем конструкцию откисать на 20-30 минут. Не пытайтесь демонтировать закисленные фиксаторы – в случае срыва резьбы придется разбирать всю систему подвески, что увеличит время ремонта в 2-3 раза;
После успешного демонтажа креплений извлекаем стойку движением вверх и на себя. Далее обрабатываем посадочные места: очищаем щеткой от грязи и масляных подтеков, а также покрываем антикоррозийным составом. Не лишним будет также заменить втулки по периметру подвески, что благоприятно скажется на ресурсе выработки новых деталей;

Важно знать! Если стойку не удается извлечь из-за расслабленного состояния подвески, потребуется установить второй домкрат прямо под мост автомобиля и приподнять. Данный способ позволит стабилизировать подвеску до стандартного состояния и свободно демонтировать стойку, однако важно не допустить срыва первого, фиксирующего кузов, домкрата.

Теперь устанавливаем новую стойку и собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратном порядке. На данном этапе рекомендуется заменить поврежденные фиксаторы новыми и обработать детали технической смазкой, что позволит предотвратить риск преждевременной коррозии и закисания креплений.

Аналогичная процедура производится и с остальными стойками по всему периметру транспортного средства, независимо от типа или расположения моста подвески. При замене стоек устанавливать новые детали желательно парой, то есть с каждой стороны моста, в результате чего автомобиль станет послушней при маневрировании, а детали – увеличат свой срок выработки.

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Все о рычагах на Фольксваген Пассат Б5

Volkswagen Passat B5 создан специально для любителей надежных и комфортных авто. Производитель позаботился о своих покупателях и предложил разные комплектации Б5. Для данной серии было выпущено огромное число ДВС — насчитывается всего семнадцать версий! Авто весьма комфортен. А комфорт складывается из разных факторов, в том числе важное значение имеет комплект рычагов Пассат Б5. И какой бы крепкой она не была, иногда и она требует уход и замену.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Важно! Следует знать, что сварка и рихтовка настойчиво не рекомендуются на этой детали.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

Важно! При выборе неоригинальных запчастей для B5 впоследствии придётся выполнить точное схождение и развал.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Инструкция по замене рычагов передней подвески

По рекомендациям официальных дилеров менять детали подвески лучше сразу все, правда никто не запрещает заменить вам какую-то отдельную деталь.

Если вы решили поменять с какой-то одной стороны, то вам проще будет снять амортизационную стойку полностью, чем поворачивать крепление от стойки в месте, где сложно подступиться.

Следуйте пошаговой инструкции:

Пассат нужно поставить на домкрат, чтобы стоял устойчиво, ведь вам придётся сдёргивать гайки и нужно чтобы авто стояло крепко. Затем нужно снять колесо;
Отверните гайку крепления рычагов прямо к поворотному кулаку, предварительно почистив её металлической щёткой, обработайте «WD-шкой», чтобы свободно крутилась, затем аккуратно выбивайте болт;
После этого выбивайте палец шаровой рычага из поворотного кулака. Рекомендуется выбивать и менять детали поочерёдно, а обе сразу;
Отверните гайку болта, который крепит рычаг к кронштейну, тут не развернуться, лучше иметь ключ на шестнадцать пиленный пополам, затем снять болт и рычаг;
Ставьте новую деталь, прикручивайте в обратном порядке, после этого поменяйте второй верхний либо ставьте колесо на место.

Важно! Если вы выбрали оригинальные запчасти для Пассата, то можете спокойно ехать. А вот если запчасти были неоригинальные, то необходимо сделать точное схождение и развал.

В заключении статьи, хочется отметить, что специалисты считают, что для продления срока эксплуатации запчастей можно придерживаться следующих рекомендаций:

Водить машину аккуратно, мягко, забыть о спортивном стиле езды, когда это неоправданно.
Своевременно делать техническое обслуживание, делать осмотры и диагностики.

Хлопоты с рычагами на этой марке имеются, но это не повод отказываться от любимого автомобиля, ведь у многорычажной подвески есть множество плюсов.

Гораздо комфортнее чувствуют себя автолюбители, у которых установлена многорычажная подвеска. Её монтаж позволяет забыть о неровностях на дорогах. Если машина угодила в яму, в ту же секунду сработает рычаг попавшего в него колеса. Он будет оберегать ваш кузов от тяжёлых последствий сильных ударов.

Ещё одно преимущество многорычажной подвески в том, что сцепление колес с дорогой гораздо лучше, если сравнивать с обычной подвеской. Успех эксплуатации напрямую зависит от поведения самого автолюбителя: как часто он посещает автосервис, для проведения такой стандартной процедуры, как диагностика; характерные манеры вождения; климатические и дорожные условия.

Аккуратному и ответственному автолюбителю удаётся дойти до отметки пробега в 100 000 километров. Берегите свой автомобиль.

Тема: Тяга стабилизатора

а ну да, по этому замененному номеру нормальных аналогов нет, я заказывал по предидущему 1K0 411 315 J вот там как раз есть аналог Lemforder номер его 26774 01

з.ы не думаю, что хуже

Сейчас столько новых Брендов-упаковщиков появляется что очень тяжело ориентироваться что брать? Но с LMI согласен качество стабильно,хотя и у них были косяки с тормозными колодками)))

Кстати: Сейчас практически все фирмы что-то просто перепаковывают не производя сами так что попасть можно с любым брендом!
Было у меня - В комплекте рычагов на B5 от LMI - часть рычагов была своя,а часть TRW .

а ну да, по этому замененному номеру нормальных аналогов нет, я заказывал по предидущему 1K0 411 315 J вот там как раз есть аналог Lemforder номер его 26774 01

з.ы не думаю, что хуже

Я изначально и думал Lemforder заказывать, но че то не мог найти. Спасибо тебе большое. Теперь закажу Lemforder

зы Какой пробег у тебя? У меня на 57тыс стучать начали. Так, чисто ради интереса, некоторые говорят что рано у меня.

Я изначально и думал Lemforder заказывать, но че то не мог найти. Спасибо тебе большое. Теперь закажу Lemforder

Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!

Где-то у нас на форуме выложен вот этот список,не могу найти в каком разделе,но уменя есть скопированный:

есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.

Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)

Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle

Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg

Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:

Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt

Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa

Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW

Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group

Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt

Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
не хорошие:Mеyle, FEBI

Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:

Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное

Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное

Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA

Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)

Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle

Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее

Система охлаждения и вентиляции

Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал

Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Mayle

Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex

Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI

Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA

Расширительный бачок
хорошие: Mayle
Не хорошие: Topran

Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi

Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,

Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron

Системы питания и выпуска отработанных газов

Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT

Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle

Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.

Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise

Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group

Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Не хорошие: Sfec febi

Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox

Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Mayle и все остальное

ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron

Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy

Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.

Подвеска и рулевое управление

Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.

Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:

Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle

Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA

Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.

Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие:

Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.

Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog

Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi

Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)

Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее

Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.

Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное

Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT

Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle

Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:

Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:

Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva

Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC

Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli

Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.

Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:

Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:

Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS

Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.

Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.

Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:

Свечи
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: Brisk

Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS

Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)

Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN

"Все,о чем я промолчу,мне не повредит"(И.Лойола)

Passat B2->VW Scirocco53B-> Passat Variant B3->Passat Variant B4->Mitsubishi Galant->Passat Variant B5->Passat Variant B5.5->Passat В6 Variant Highline 2.0 FSI 4 Motion
13 лет с Пассатом

Замена задних стоек стабилизатора Фольксваген Пассат Б6

Приветствую. Произведем замену стоек стабилизатора задней подвески Фольксваген Пассат Б6.

Артикул:

накидной ключ на шестнадцать
вороток с переходником для бит Torx
набор бит Torx

Пошаговая замена

1. Откручиваем гайку крепления нижнего сайлентблока стабилизатора. Самим ключом открутить гайку не получиться, нужно удерживать болт крепления сайлентблока от поворота.

В болте есть грани под Torx. Вставляете биту Torx в болт и удерживаете его с помощью воротка. Далее ключом на шестнадцать откручиваем гайку.

На фото ниже я думаю все понятно.

2. После откручивания гайки извлекаем сайлентблок.

3. Снимаем заднее колесо со стороны замены стойки стабилизатора.

4. Ищем гайку крепления верхнего пальца шарнира стабилизатора и откручиваем по той же схеме что и нижнюю.

5. После откручивания гайки извлекаем стойку стабилизатора.

6. Устанавливаем новую стойку стабилизатора.

Ставим сторону которая идет с шарниром вверх. Закручиваем гайку по той же схеме что и выкручивали. Удерживаем с помощью биты Torx палец шарнира и ключом затягиваем гайку.

7. Устанавливаем колесо.

8. Устанавливаем болт в сайлентблок и продеваем его в рычаг.

9. Закручиваем гайку так же как и откручивали. Удерживаем болт от поворота и затягиваем гайку.

Видео урок

Читайте также: