Замена стоек civic eu1
Замена стоек civic eu1
Демонтаж и монтаж монтажа переднего амортизатора с винтовой пружиной
Демонтаж План Осуществления
1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2. Отболтите упpугий тормозной трубопровод от монтажа амортизатора.
3. Отделите штангу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (см. Демонтаж и монтаж переднего стабилизатора поперечной устойчивости с опорными втулками).
4. Заведите домкрат под нижний рычаг подвески, обеспечив ему подпорку при демонтированной монтировании амортизатора. Открутите стяжной болт (см. сопроводительную иллюстрацию).
5a. Отдайте гайку и выньте сквозной болт фиксации вилки к нижнему рычагу подвески (см. сопроводительную иллюстрацию).
Хонда Civic снятие установка передней стойки
5b. Демонтируйте вилку. В случае надобности для отделения вилки от амортизатора обстучите ее молотком с мягким бойком.
6. Подперев сборку амортизатора, отдайте две гайки его верхней опоры (см. сопроводительную иллюстрацию). Выньте сборку из-под автомобиля через арку колеса.
Монтаж План Осуществления
1. Заведите сборку амортизатора с винтовой пружиной через арку колеса на свое штатное область. Аккуратно проденьте крепежные шпильки в отверстия верхней опоры в брызговике арки. Сразу же накрутите на шпильки крепежные гайки, закрутив их пока только от руки.
Вcледcтвие значительного веса амортизаторной монтажа разумно будет заручиться участием ассистента.
2. Заправьте нижний конец амортизатора в демпферную вилку. Проследите за попаданием язычков с обратной стороны основания амортизатора в ответные пазы вилки.
3. Состыкуйте демпферную вилку к нижнему рычагу подвески. Зажмите с предписанным усилием самоконтрящиеся гайки, далее зажмите с предписанным усилием стяжной болт вилки.
4. Состыкуйте к нижнему рычагу штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Демонтаж и монтаж переднего стабилизатора поперечной устойчивости с опорными втулками). Зафиксируйте в своем кронштейне на монтировании амортизатора упpугий тормозной трубопровод. Прочно зажмите болт кронштейна.
5. Поставьте на область колесо, далее опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием (см. Спецификации к Главе Текущее обслуживание).
6. Зажмите с предписанным усилием гайки верхней опоры амортизаторной монтажа.
Хонда Civic снятие установка передней стойки
Замена амортизатора или винтовой пружины стоечной монтажа передней подвески
1. Демонтируйте амортизаторную сборку с автомобиля (см. Демонтаж и монтаж монтажа переднего амортизатора с винтовой пружиной или Демонтаж и монтаж монтажа заднего амортизатора с винтовой пружиной).
2. Проконтролируйте амортизатор на присутствие признаков утечек, вмятин, трещин и прочих механических порчи. Исследуйте винтовую пружину на присутствие сколов, трещин, признаков проседания, а резиновые подушки ее опор на присутствие признаков затвердевания и старения материала. В сервис-центрах компании Honda всегда можно приобрести амортизаторы в комплекте с винтовыми пружинами на обменной основе, что дозволяет важно сократить временные и денежные затраты. Вcледcтвие сказанного, прежде чем начинать к разборке амортизатора с целью проведения его капитального ремонта проведите маркетинг, определившись в ценах на сменные элементы и сравнив их с затратами на доход восстановленной монтажа.
Демонтаж винтовой пружины с амортизаторной монтажа связано с потенциальной опасностью и должно производиться только с применением качественного особенного инструмента.
3. Зажмите сборку амортизатора в струбцины с мягкими губками (не слишком сильно).
4. Промаркируйте расположение основания опоры по отношению к пружине (если пружина будет заменяться, то по отношению к демпферной сборке).
5. Следуя инструкциям изготовителей, поставьте приспособление для сжимания винтовой пружины. Зажимая гайки на шпильках инструмента (см. сопроводительную иллюстрацию), сдавите пружину настолько, чтобы целиком разгрузить основание опоры.
6. Демонтируйте защитный колпачок и отдайте самоконтрящуюся гайку (см. сопроводительную иллюстрацию), фиксируя шток демпфера от прокручивания прутковым ключом. Демонтируйте с амортизатора элементы верхней опоры, разложив их на чистой плоскости строго в порядке расположения на монтировании.
7. Аккуратно демонтируйте со монтажа сжатую винтовую пружину и уберите ее в безопасное область.
Фотоотчёт: Установка картриджей Koni Sport в передние стойки EU-1
Фотоотчёт: Установка картриджей Koni Sport в передние стойки EU-1
Это мой первый отчёт, так что не судите строго.
Ну в общем после нового года вытекли передние стойки и я стал искать им замену. Почитав кучу отзывов о разных стойках типа KYB, Tokiko, Monroe, я пришёл к выводу что Кони будут лучше всех этих брендов и в какой то мере даже лучше Блинштайнов (т.к. они регулируются только при установке)
Встал вопрос что лучше на EU-1 Koni Sport или Koni Special, и пришёл что Sport лучше. Заказал 8641-1416Sport. Но если у вас японец, то по голландским каталогам вы фиг подберёте, так как Кони выпускает стойки для европейских моделей цивиков. Значит берём штангенциркуль и мерим стойку, она должна быть на всех EU 51мм, что по каталогу будет 50мм, европейские EU и EP3 идут 55мм.
Сами картриджи Koni Sport.
Внимание обязательно проверти чтобы ваши стойки были оригинальными, это проверить легко. Просто откройте капот и посмотрите на стойку. Если у штока есть сверху гнездо под шестигранник значит у вас оригинал. Других способов я не нашёл, на самой стойке фиг увидишь.
Незнаю почему производитель советует использовать только оригинальные стойки, но думаю это связано именно с толщиной стенок и с диаметром самих стоек.
Ну вот и сам отчёт, хватит теории.
Обязательно купите шестигранники на 6 и на 8. Желательно подороже.
На 6' для того чтобы открутить стойку.
На 8' для того чтобы закрутить специальный голландский болт.
Также нам понадобятся головки и ключи, стяжатели для пружин и стальная проволока.
Первым делом отчертим один из крепёжных болтов. Это нужно чтобы потом поставить стойку п нужном положении.
Кстати сюда и вставляется шестигранник на 6.
Откручиваем болт крепления тормозного шланга (ключ или головка на 12), откручиваем болт крепления провода ABS (ключ или головка на 10). Ослабляем крепёжные болты стойки (головка на 19). Откручиваем и снимаем наконечник рулевой тяги (понадобится приблуда для выпресовывания )
Дальше снимаем тормозной суппорт и убираем его в сторону чтобы не мешался.
Далее сам процесс снятие был упущен, т.к. рук только 2 пары и фотать было некому.
Далее вставляем шестигранник на 6 и накидным ключом на 17 немного откручиваем болт крепления штока.
Далее одеваем стягиватели и стягиваем стойки, так чтобы стойка вместе с кулаком начала легко поворачиваться.
ВНИМАНИЕ. Обязательно закрепите кулак стальной проволокой, так как после снятия кулаг непременно устремится пойти вниз, если вы это допустите, то кулак вырвет внутренний шрус из коробки и тогда вам придётся попотеть вставляя его. Поверти был опыт и даже у одного из наших одноклубников.
Закрепление кулака стальной проволокой. (Делается до снятия стойки и откручивание основных крепёжных болтов)
Наша снятая стойка. На всякий случай стянул пружины ещё и стальной проволокой, кстати потом при установке это очень пригодилось, т.к. при обратной установке один из штоков стяжателей упирался в крыло и стойка не хотела лезть, пришлось убрать этот стяжатель, одна сторона держалась на проволоке.
Далее снимаем опорную чашку пружины и крепёжную площадку с опорным подшипником. Хотя многие этого не делают, но желательно вместе с пыльниками, менять и опорный подшипник (Он показан синей стрелочкой). Стоит он копейки, если не оригинал конечно. Я брал Фебест.
Как и следовало полагать, у меня оказались оригинальные стойки.
Стойка без пружины и опорной чашки. Номера что на стойке в Экзисте не пробиваются. Интересно почему.
Идём дальше. Берём рулетку и отмеряем 50мм от границы корпуса (надо обязательно проверять на картриджах берём линейку и мерим расстояние от границы корпуса до выпуклых рисок на корпусе ваших коней, в инструкции есть табличка, по ней сравниваем и получаем расстояние для отреза на самой стойке), так отмерили. Дальше пилим. К моему большому разочарованию болгаркой фиг подлезешь, пришлось рукоблудить обычной ножовкой по металлу. Старайтесь пилить ровно, так как выступающие риски заходят почти впритык с линией отреза.
Внимание. Из стойки, если она сильно убита, начнёт сильно всё вытекать когда начнёте пилить. Масло там как вода и так же бежит. Лучше подставить ведро сразу.
Так, вот мы отпилили.
Проверяем корпус на наличие всяких неровностей и выступающих частей внутри корпуса.
Так, теперь переворачиваем стойку опой к верху. Делаем насечку ровно по центру. На моей стойки от краёв получилось 32мм. Сверлим сначала сверлом 3-4 мм отверстие, далее берём сверло на 12.00 и сверлим большое отверстие.
Теперь вставляем картридж в корпус стойки. Зазор сразу скажу между корпусом и картриджем менее 1 мм. Хитрые голландцы.
Вставили до выпуклых рисок, теперь берём хитрый голландский болт, надеваем не менее хитрую голландскую шайбу (в комплекте есть инструкция как правильно должно это выглядеть). Вставляем всё это дело в просверленное отверстие и начинаем крутить. И о чудо, картридж начинает входить в стойку. Если у вас нет динамо-ключа, то не переживайте, я крутил пока фиксаторная шайбочка не расплющилась болтом. (кстати чтобы закрутить болт, возьмите шестигранник на 8, тот что я показывал в начале).
Закрутили.
Устанавливаем резинку идущую в комплекте с картриджами, оденьте полностью. На фото уже вырисованный картридж и вставленная резинка.
Но надо чтобы резинка немного была внахлёст на корпус стойки, на картинке я этого не сделал, потом только исправил.
Вот и всё. Собираем всё в обратном порядке. На опорной чашке и нижней чашке должны быть чёткие следы куда вставлять пружину, так что рисовать ось в начале не имело смысла. Да и на самой крепёжной планке заводом производителем была нанесена краска правильной установки.
Ставить всё обратно намного легче, только учтите что новая стойка стала чуть длиннее и придётся скорее всего помучится. Но это решается отводом нижнего рычага вниз, только проволоку не отвязывайте пока не вставите крепёжные болты.
Ну вот вроде бы и всё. Конечно фото мало, но и нас было всего иногда двое. Думаю одному было бы трудновато, хотя может быть и нормально было бы.
Если есть вопросы то задавайте.
А кстати забыл о ощущениях сказать.
Ну что ж попробовал на трассе, при 180 машина как вкопанная по дороге идёт, опа правда пока подводит, но скоро собираюсь менять.
Машина едет как по рельсам. Стойки жёсткие. Но мелкие выбоины и трещины даже не чувствуешь. Сразу забыл про биение и грохот подвески.
Жёсткость пока не регулировал, т.к. привыкаю ещё.
Появилась идея купить пружины Кони с занижением 35мм. Так как стоковые уже видать поизносились.
Сегодня утром попробовал повернуть ключ на 180 градусов (макс 720 градусов), машина стала мягче но и выбоины стали ощущаться сильнее.
Ну вот и накатал свой первый отчёт о ремонте 7-ого хэтчя. Если есть желание и инструмент то меняйте сами, но по мне проще отдать 600 р за сторону.
Замена переднего амортизатора Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.
2. Потяните вверх и снимите уплотнитель с задней облицовки моторного отсека.
3. Выведите из фиксаторов и снимите облицовку проема амортизаторной стойки Хонда Цивик.
4. Подденьте отверткой и снимите резиновую заглушку.
5. Зафиксируйте шестигранным ключом шток от проворачивания. Ключом на 17 мм ослабьте затяжку гайки штока стойки.
6. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
7. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.
8. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
9. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.
10. Ключом на 12 мм выверните крепежный болт тормозного шланга.
11. Отведите тормозной шланг в сторону.
12. Сожмите плоскогубцами и отсоедините фиксатор крепления датчика частоты вращения колеса.
13. Отведите жгут проводов в сторону.
14. Удерживая болты от проворачивания, ключом на 19 мм отверните гайки верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке амортизатора Хонда Цивик (сами болты не вынимайте).
15. Ключом на 14 мм отверните 3 гайки крепления верхней опоры амортизатора к кузову.
16. Извлеките 2 болта крепления поворотного кулака к стойке.
17. Отсоедините от поворотного кулака и снимите амортизаторную стойку Хонда Цивик.
18. Зафиксируйте поворотный кулак и ступицу, например подвязав их проволокой к кузову.
Замена переднего амортизатора Хонда Цивик
1. Установите на стойку специальное приспособление и сожмите пружину.
2. Шестигранным ключом на 6 мм зафиксируйте шток от проворачивания.
3. Гаечным ключом на 17 мм отверните гайку штока амортизатора Хонда Цивик.
4. Поверните пружину амортизатора относительно пыльника таким образом, чтобы конец пружины освободился от держателя пыльника.
5. Снимите верхнюю опору стойки вместе с пыльником.
6. Отожмите верхний край и отсоедините пыльник от верхней опоры стойки.
7. Отсоедините отбойник от верхней опоры стойки.
Снимите нижнюю упругую прокладку с нижнего витка пружины.
Установите амортизатор Хонда Цивик в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заедания и ударов.
16. Осмотрите амортизатор.
При обнаружении трещин, деформации, сильной коррозии, разрушений на корпусе, кронштейне крепления, нижней опоре пружины, следов коррозии на штоке, а также потеков жидкости, замените амортизатор Хонда Цивик на новый.
17. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке.
Примечание:
При установке пыльника амортизатора следите за тем, чтобы верхний виток пружины вошел в держатель, а конец пружины уперся в его выступ.
При установке пружины следите за тем, чтобы выступ на нижней упругой прокладке вошел в отверстие в нижней опоре пружины.
18. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Сначала стойку закрепите на 3 гайки сверху, под капотом.
Аналогично замените передний амортизатор Хонда Цивик и с другой стороны автомобиля.
20. Проверьте и при необходимости отрегулируйте в автомастерской углы установки передних колес.
Honda Civic EU, ES (регламенты технического обслуживания)
Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).
Топливный фильтр: каждые 50 000 – 60 000 км.
Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.
Жидкость в КПП:
АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км
CVT –4,4 литра HMMF(требуется купить 5 литров), фильтр вариатора большой (интервал замены – 60 000-70 000 км), фильтр вариатора малый (находится в районе радиатора охлаждения двигателя) (интервал замены 30 000 – 35 000 км), прокладка поддона вариатора.
Жидкость в ГУР: Не требуется. Установлен электроусилитель руля.
Замена ремня (узла) ГРМ: Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля.
Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:
Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)
Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)
Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)
Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)
Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)
Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км.
В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.
- Совет!
При замене ремня ГРМ на двигателях D15B, D17A вместе с помпой, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.
- Совет!
Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.
Замена тормозных колодок:
Задние тормозные колодки: задние колодки барабанные. Их ресурс замены может достигать 200 000 км.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Honda Civic EU, ES (регламенты технического обслуживания)
Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).
Топливный фильтр: каждые 50 000 – 60 000 км.
Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.
Жидкость в КПП:
АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км
CVT –4,4 литра HMMF(требуется купить 5 литров), фильтр вариатора большой (интервал замены – 60 000-70 000 км), фильтр вариатора малый (находится в районе радиатора охлаждения двигателя) (интервал замены 30 000 – 35 000 км), прокладка поддона вариатора.
Жидкость в ГУР: Не требуется. Установлен электроусилитель руля.
Замена ремня (узла) ГРМ: Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля.
Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:
Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)
Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)
Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)
Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)
Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)
Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км.
В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.
- Совет!
При замене ремня ГРМ на двигателях D15B, D17A вместе с помпой, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.
- Совет!
Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.
Замена тормозных колодок:
Задние тормозные колодки: задние колодки барабанные. Их ресурс замены может достигать 200 000 км.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения
В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.
Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998
Различия и схожесть подвески разных поколений
В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.
Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.
Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)
Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.
Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)
Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.
Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Про нижние рычаги CR-V RD-1
Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как "дикий" развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!
Передняя подвеска полностью независимая с компонентами
- 1 — Рулевая рейка
- 2 —Втулка нижнего рычага
- 3 — Нижний рычаг управления
- 4 — Демпферная вилка
- 5 — Поворотный кулак
- 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- Верхний рычаг (не показан)
- Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)
Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(
В независимой задней подвеске использованы
- 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
- 3 — Нижний рычаг (поперечный)
- 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
- 5 — Продольный рычаг
- Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)
Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости
Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
- 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V
Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 13мм — Honda VTI
- 22мм — Honda Type-R
- 23мм — Honda Integra Type-R
- Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Читайте также: