Замена сайлентблоков задней подвески ауди 100 с4 кватро

Обновлено: 03.03.2025

Замена задних сайлентблоков Ауди 100

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Ауди 100 может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Ауди 100. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Ауди 100 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Ауди 100 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Ауди 100 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Замена сайлентблоков задней подвески quattro.

Фото разбора нет т.к. руки были грязные по этому начну уже с разобранного вида.

Подвеска собрана теперь на развал — схождения.

Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.8 л., 174 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1993

Audi 100, 1991

Комментарии 15

Подпись за полезную инфу про размеры сайлентов!

Сайлентблок под номером 2, не подскажешь на самой опоре какой номер?

1005110003 стоят по 2 одинаковые с каждой стороны с наружним диаметром 44 мм.

Я про номер на самой опоре куда они впресованны, в мою опору они влезут?

В более новых сотках саленты стоят по два разных и диаметром 46 или 48 мм точно не помню.Такие как на а6 с4. У меня стоят такие же как на 100 с3. Номер я не помню какой у меня. Но с виду один в один и начинается тоже с 4А…

Вот как бы точно узнать, у меня они почему то ни как на фото выглядят

Замер диаметр если 44 то такой как у меня. Если больше то как в а6 . Там только два варианта.Мне сразу привезли побольше и мне не подошли . Пришлось разбираться, если не ошибаюсь до 92 г.в. стояли 44 .

Сними опору и померий чтоб ее снять даже колесо снимать не нужно поддонкрать и4 болта от крутить и все.

Я знаю как снять, вот не охото лишнее крутить по несколько раз)

Сними опору и померий чтоб ее снять даже колесо снимать не нужно поддонкрать и4 болта от крутить и все.

Поддомкрачивать не нужно, у меня яма есть)

Сними опору и померий чтоб ее снять даже колесо снимать не нужно поддонкрать и4 болта от крутить и все.

А сколько пробег на этих сайленблоках, думаю какой фирмы заказать

Impergom 5 тыс.км

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена задних сайлентблоков Ауди 100 С4 (Audi 100 С4)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Ремонт задней подвески A100/44 90г Quattro

На особую оригинальность непретендую, но всё же настал момент смерти сайлентблоков на аудюхе, начало выражатся в небольшом постукивании справа слышно было только на хорошо разбитой дороге и небольшом вилянии жопы на скоростях за 120.

Пробег машины 257000км, 1990 года. даже лобовое стекло оригинал

Вообщем что надо

головки: 8, 13, 17, 18, 19, 22

Торцевые клюи 8, 15, 17, 18, 22, трещётка, домкрат и комок нервов, ибо данная операция делалась первый раз на машине + ко всему начитался всяких статей про то что болт посажен с завода на клей и может обломится при отручивании.
На удивление всё открутилось без WD40 и прочих жидкостей.

В экзисте заказал сайленты номера не помню, но всё вышло под 7000 рублей, найду заказ отсканирую.

Вообщем как обычно, закатываем машинку в бокс, скидываем задние колёса

после срываем болт на 22 рулевого наконечника

далее тоже болт на 22 под тормозным диском

Срываем две гайки на 17 сайлентблока растяжки (важно там рядом идёт ещё провод от датчика абс, к рычагу он крепится сверху, спрятан в металлическую оплётку прикручена к рычагу двумя болтиками с гайками на 8, на левом рычаге добавлена пружинка регулятора тормозных усилий)

Тут видно две маленькие гайки на 8, которые крепят проводку датчика АБС

задний сайленблок (там ещё присуствует кронштейн крепления штатной защиты бензобака которого на фото нет)

далее вытаскиваем потихоньку все боты (рычаг немного сыграет)

рычаг повистает в таком состоянии, держится только за счёт сайлентблока который расположен в кулаке.

Вообщем немного физических усилий, расшатывая в разные стороны и рычаг у нас в руках

Далее просто масштаб разрушений

Зажав рычаг в тиски и обстучав болт с рычагом, удалось без проблем отвернуть, действительно сидел на герметике, но может просто повезло. Именно про этот болт пишут что ломается, но не судьба.

Единственные болты которые закисли и которые пришлось разрабатывать - это болты крепления рулевого наконечника (которыми кстати выставляется схождение)

И вот настал второй день.

Да простят меня боги и инжинеры VAG, но после того как был сломан гидравлический домкрат, было принято решение ЖЖЕЧЧь старые сайленты тк я далеко не уверен что когда либо буду менять второй раз

Когда извлёк металлическую втулку из сайлента, дальше дело техники, выбиваем аккуратно обоиму сайлента и приступаем к пресовке, Пресс соорудил из подручных средств в качестве оправки подошёл поршень тормозного цилиндра по виду от ГАЗ 3110 и ступичныц подшипник от какого-то рено (вроде меган)

Дальше самое грусное, на мой взгляд. замена сайлента в кулаке. Он настолько хорошо там засел что демонтаж мне уже снился. Вообщем после долгих манипуляций удалось вырвать втулку в сайленте, а дальше в ход пошло зубило, поскольку другого варианта не представлялось. Наверное самый трудоёмкий процесс тк стойка гуляет, нормально не ударить, не удобно + рядом датчик абс.

После часовых мучений победа.

Соорудив нехитрую оправку состоящую из длинного болта на 19, головки на 32 и пары толстенных шайб достаточно удачно запресовал сайлетнблок

Заключительный этап, наживив все болты и поставив рычаг на место, опустил машину на деревянные подставки, попрыгав в багажнике произвёл полную протяжку резьбовых соединений.

Вообщем что сказать, едет ровно, в поворотах всё путём ничего не стучит и не брякает, наверное одно слово может передать те ощущения от обновки подвески и это

ЗЫ создал по одной простой причине что нигде в нете не нашёл мануала по замене данных деталей

ЗЗЫ если очень много здоровья и сил, то можно самому заморочится, но если дороги руки голова и спина то ежайте в сервис

Замена Сайлентблоков Подрамника Ауди 100 С3

3. Что лучше – сайлентблоки из резины или полиуретана?

Во внутренней части автомобилей находится такая деталь, как резинометаллические шарниры, в профессиональной автомобильной области они называются сайлентблоками. Без них невозможно представить полноценную амортизацию между подвеской и кузовом. Для того чтобы данная деталь в автомобиле работала исправно, можно воспользоваться тюнингом ходовой части.

Основная задача данного узла в автомобиле заключается в гашении вибраций, которые возникают при езде. Внутри каждого из сайлентблоков находятся металлические втулки, которые могут иметь разный диаметр. Между втулками находится пластичный элемент, в роли которого чаще всего используется полиуретан. При активной эксплуатации автомобиля данная деталь может выйти из строя и вибрации могут ощущаться сильнее. Профессионально решить проблему помогает тюнинг Ауди 100 С3.

Особенности и устройство сайлентблоков в автомобиле Ауди 100 С3

Шарниры из резины и металла присутствуют в следующих узлах автомобиля:

крепления подрамников и стабилизаторы поперечной устойчивости;
реактивные тяги;
передние и задние рычаги управления колесами.

В зависимости от конкретной модели сайлентблоков они могут использоваться и для стабилизации двигателя автомобиля и для стабилизации коробки передач и креплений амортизаторов. Обычно тюнинг Ауди 100 С3 проводится заменой сайлентблоков, так как они считаются расходным материалом. Замена сайлентблоков проводится при проведении планового техосмотра и ремонта автомобиля. Яркий пример замены сайлентблоков – это тюнинг Ауди 100 С3. В условиях отечественных дорог ресурс службы сайлентблоков составляет около 100 тыс. километров. Опытные специалисты рекомендуют проводить осмотр сайлентблоков на предмет исправности каждые 20-30 тыс. километров.

При осмотре сайлентблоков рекомендуется оценивать степень изношенности и механические повреждения, которые могут привести к неполноценной работе данной системы стабилизации. При необходимости сайлентблоки заменяются на новые, при выборе сайлентблоков для замены необходимо обращать внимание на более совершенные модели, которые имеют повышенный ресурс службы и подходят для конкретной марки автомобиля.

Комплект сайлентблоков передней подвески Audi 100 C2 /C3 1980 -1991 г.в

Комплект сайлентблоков передней подвески Audi 100 C2 /C3 1980 -1991 г.в Состав комплекта сайлентблоков Audi 100 C2 …

Отчет установки передних рычагов и стабилизатора Audi 100 c3

АУДИ 80 Б4 КАК ЗАМЕНИТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА СВОИМИ РУКАМИ.КАК СНЯТЬ ПОДРАМНИК.

Как проверить сайлентблоки

При проверке сайлентблоков стоит обратить внимание на равномерность износа резиновой основы. Если отмечается неравномерный износ резинового компонента, требуется провести замену сайлентблоков на новые. Тюнинг Ауди 100 С3 позволяет профессионально решить эту проблему. Если при раскачивании автомобиля в разные стороны слышится скрип, проблема также может быть в сайлентблоках. Водителю в процессе эксплуатации автомобиля стоит обратить внимание на стуки подвески, если с каждым километром они слышатся все более ощутимо, стоит проверить состояние сайлентблоков и при необходимости провести их плановую замену.

Эластичная вставка на сайлентблоках может отслоиться или растрескаться от высоких нагрузок или при исчерпании ресурса службы данной детали в автомобиле. В этом случае тоже проводится плановая замена сайлентблоков, отслуживших свой ресурс службы. Стоит отметить, что отслаивание или растрескивание эластичной вставки на сайлентблоках иногда может задеть фары. Это может привести к появлению зазоров или трещин на фарах. Поэтому сайлентблоки рекомендуется заменять не реже, чем каждые 100 тыс. километров пробега. Обычно тюнинг Ауди 100 С3 включает в себя тюнинг сайлентблоков и тюнинг фар.

Поменять данные детали в автомобиле можно самостоятельно при наличии соответствующих навыков, также можно обратиться за квалифицированной поддержкой к мастерам сервиса. Чтобы работа по замене сайлентблоков была выполнена качественно, рекомендуется использовать смотровую яму или специальные подъемники. Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков – это наиболее сложные задачи, требующие наличия определенных навыков. Подобные работы без использования специального оборудования выполнить достаточно сложно.

Встречается два вида сайлентблоков в современных автомобилях – это блоки со вставкой из полиуретана и блоки со вставкой из резины. В качестве прокладки иногда используется специальная жидкость. Такие элементы сайлентблоков при поломке заменить нельзя. Можно только установить новые сайлентблоки.

Что лучше – сайлентблоки из резины или полиуретана?

Большинство автолюбителей отдает предпочтение сайлентблокам со вставками из резины. Однако ресурс службы таких деталей значительно меньше, чем деталей со вставками из полиуретана. Сайлентблоки со вставками из полиуретана обладают целым рядом преимуществ. Во-первых, они являются более износостойкими к механическим повреждениям. Во-вторых, они позволяют сохранить оптимальный контур к подвеске. В третьих, они не теряют своих свойств прочности и эластичности при перепаде температур. Поэтому шарниры со вставками из полиуретана являются универсальными и позволяют провести качественный тюнинг Ауди 100 С3.

Тюнинг сайлентблоков чаще всего проводится одновременно с внешним тюнингом автомобиля. Это позволяет проверить состояние фар и при необходимости укрепить их, так как выпавшие сайлентблоки могут их повредить. Для проведения внешнего тюнинга требуется подобрать качественные сайлентблоки и провести тюнинг фар, который позволяет повысить их яркость. Тюнинг Ауди 100 С3 чаще всего проводится на базе профессионального сервиса, где опыт и мастерство специалистов позволяет гарантировать высокое качество работ. Обычно тюнинг отдельных элементов проводится после покупки подержанного авто, это позволяет по отдельности модернизировать отдельные узлы и повысить рабочие характеристики автомобиля. В профессиональном сервисе можно заказать внешний тюнинг автомобиля, тюнинг двигателя и трансмиссии, также в сервисе можно заказать аэрографию и шлифовку покрытия кузова для предотвращения коррозии метала и сохранения цвета автомобиля.

Задняя подвеска Ауди 100

8.2.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска - зависимая рычажная с продольными рычагами и поперечной реактивной тягой. Гидравлические амортизаторы двустороннего действия. На моделях с системой стабилизации кузова внутри балки заднего моста установлен стабилизатор поперечной устойчивости. У задней подвески Audi 100 .

8.2.2 Задний мост
Задний мост 1 – трос привода стояночного тормоза; 2 – болт; 3 – уравнитель; 4 – телескопическая стойка; 5 – пружина регулятора давления; 6 – задний мост; 7 – поперечная реактивная тяга; 8 – продольный рычаг Система ст.

8.2.3 Тормозной барабан
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить упоры под передние колеса. 2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса. 3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля. 4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять заднее колесо. 5. Сбить защитный колпак гай.

8.2.4 Ступица заднего колеса (модели с дисковым тормозным механизмом)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить упоры под передние колеса. 2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса. 3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля. 4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять заднее колесо. 5. Снять тормозной диск (см.

8.2.5 Регулировка подшипников ступицы колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить упоры под передние колеса. 2. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля. 3. Сбить защитный колпак гайки ступицы молотком с резиновым наконечником. 4. Вынуть шплинт и снять фиксатор гайки ступицы. 5. Затянуть гайку ступицы до упо.

8.2.6 Телескопическая стойка
Телескопическая стойка задней подвески 1 – амортизатор; 2 – нижняя чашка пружины; 3 – защитный колпак; 4 – пружина; 5 – защитный чехол; 6 – буфер хода сжатия; 7 – резиновая прокладка; 8 – верхняя чашка пружины; 9 – резиновый .

Как заменить задние сайлентблоки на Ауди А6

Так выглядит изношенные сайлентблоки задней балки на Ауди А6

Необходимые запчасти и инструменты для замены сайлентблоков задней балки

Сайлентблоки — 2 шт.
Головка на 18
Головка на 21
Накидной ключ на 21

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

Пошаговая инструкция замены задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.
Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.
Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.
Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо поддомкратить балку тоже. После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.
Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии
Затем ставим новый опорный кронштейн.
Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.

На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес. Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

Меняем сайлентблоки на Ауди а6 своими руками

Раз уж вы читаете данную статью, значит так или иначе вы интересуетесь заменой сайлентблоков на ауди а6. Надеюсь, что после прочтения статьи все вопросы отпадут. Несмотря на то, что ауди считается довольно-таки надежным автомобилем, все же рано или поздно приходится заниматься ремонтом того или иного узла. Одним из таковых является подвеска. Кстати процедура по замене аналогична замене сайлентблоков на А6 С5, А4 и A8.

Что говорит о необходимости замены?

Как правило задумываться приходится о замене сайлентблоков на ауди, в том числе и на а6 уже при больших пробегах. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но все же. Как правило при пробеге до 100 тыс. км. приходится уже заменить чуть ли не все элементы подвески, а то и раньше. Большую роль, конечно же, играют наши дороги, но сейчас не об этом. Вся суть в том, что многие придерживаются мнения, что менять сайлентблоки в алюминиевых рычагах нельзя, поскольку они лопнут, ну и в целом заниматься этим не стоит – от этого зависит безопасность и т.п. Стоит заметить, что заниматься перепрессовкой сайлентблоков уместно только при целых шаровых.

Как ведет себя машина, когда сайлентблокам “пришел конец”? А ведет она себя уже не так собранно, как раньше, присутствуют какие-то глухие стуки при езде по ямкам, наличие вождения по колее. При осмотре подвески можно во многих случаях заметить, что сайлентблоки попросту пришли в негодность – порвались, треснули, износились. Итак при хорошем состоянии шаровых приступаем к самостоятельной замене сайлентблоков на ауди а6.

Снятие сайлентблоков – порядок действий

Для выполнения работы нам понадобятся съемники (большой и маленький), а также тиса для удобства. Нам необходимо снять рычаги. Для удобства разбираем и делаем сначала одну сторону, после другую. Рычаги после снятия нужно очистить от грязи. Согласитесь, что гораздо приятнее работать с чистыми деталями, а не возиться в грязи. Больше всего внимание стоит уделить выступающим частям обойм сайлентблоков. Ничего не должно мешать их выпрессовке. Предварительно обоймы опрыскиваем проникающей жидкостью, например “вэдэшкой”. Начинать лучше с верхних рычагов, поскольку они меньше. Тут нам на помощь приходит съемник. Особых усилий прилагать не придется. Сайлентблок выходит достаточно легко. Важным моментом при выпрессовке является центровка съемника. Необходимо чтобы внутренняя обойма съемника четко выдавливала сайлентблок и ни во что не упиралась, при этом внешняя обойма устанавливается с плоской стороны рычага.

Таким же образом снимается сайленблок с другого верхнего рычага. Далее разбираем нижний рычаг. С помощью съемника нужно немного сдвинуть сайлентблок с места, а далее можно воспользоваться головкой на 32, поскольку внутренняя обойма съемника несколько больше сайлентблока. В принципе сложного ничего нет. Далее приступаем к большому сайлентблоку на этом же рычаге (несущем). Теперь нам понадобится большой съемник. Опять же, каких-то сверх действий нам совершать не придется – все в той же последовательности. Единственно потребуется приложить немного больше усилия. И, в конце концов, переходим к направляющему рычагу. Поскольку сайлентблок здесь побольше, с ним могут быть определенные сложности. В обычных гаражных условиях его скорей всего не получится выпрессовать. Если удастся, то просто отлично. Его можно без особых проблем выпрессовать с помощью гидропресса. Понадобиться обратиться в сервис, где это сделают, только нужно дать обоймы со своего съемника. Заостряю внимание: съемник нужно устанавливать только с плоской стороны каждого рычага и не забываем его центрировать. На этом процесс снятия сайлентблоков окончен.

Установка новых сайлентблоков

Прежде чем приступать к запрессовке, отверстия под сайлентблоки нужно очистить, возможно потребуется обработать немного напильником при наличии заусенцев. Смазываем легонько графитной смазкой, без особого энтузиазма. Избегаем попадания смазки на резину. Поскольку у каждого отверстия рычага имеется фаска, соответственно с этой стороны и начинается запрессовка. В тисах процедура происходит без особых проблем. Сперва запрессовываем верхние рычаги. Важно знать: на верхних рычагах сайлентблоки устанавливаются по своему, учтите это. Сайлентблоки запрессовываем так, чтобы с обеих сторон они выступали одинаково.

Теперь приступаем к нижним. Поскольку сайлетблоки симметричные, то ориентировка не требуется. Опять же сайлентблоки должны выступать одинаково с обеих сторон рычага. В направляющий рычаг запрессовываем сайлентблок уже без помощи сервиса. Вот и все. Теперь имеем рычаги с новыми сайлентблоками. Устанавливаем их на своем место и радуемся комфортной езде. Как видите особых сложностей в самостоятельной замене сайлентблоков ауди а6 нет. Почему бы и вам не попробовать отремонтировать свое авто своими руками? Удачи на дорогах!

Читайте также: