Замена сайлентблока заднего амортизатора опель астра h

Обновлено: 03.03.2025

Задняя подвеска Опель Астра

Рис. 7.4. Задняя подвеска (левая сторона): 1 – пружина задней подвески; 2 – верхняя прокладка пружины (буфер сжатия); 3 – амортизатор; 4 – сайлентблок рычага задней подвески; 5 – балка задней подвески; 6 – рычаг задней подвески; 7 – нижняя прокладка пружины.

Задняя подвеска (рис. 7.4) полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 6, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения 5.

Продольные рычаги Б (поз. 6 на рис. 7.4) соединены с кронштейнами А, установленными на кузове через сайлентблоки В (поз. 4 на рис. 7.4).

Пружины 1 (см. рис. 7.4) подвески переменной жесткости (бочкообразные). Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие прокладки 2 и 7…

…причем верхняя пластиковая прокладка 2 одновременно выполняет функцию буфера сжатия.
В балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.

На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 3 (см. рис. 7.4) двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову аналогичным способом.

Ступицы задних колес закреплены на рычагах балки четырьмя гайками каждая за фланцы цапф. В ступицах установлены двухрядные радиально-упорные подшипники.
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются.
Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Замена верхней втулки (сайлентблока) заднего амортизатора Opel Astra H

Доброго времени суток, коллеги. Это моя первая заметка — не судите строго :-)
Недавно купил астру H седан в комплектации Cosmo. Доволен автомобилем практически во всем. Раздражал только один момент: на ямах появлялся глухой стук в задней подвеске. Пришла пора менять колеса с зимних на летние — менял сам и заметил, что задний правый амортизатор имеет неприлично большой ход на верхней втулке. Понял — верхней втулке амортизатора пришел конец. Перелопатил весь интернет в поисках номера верхней втулки заднего амортизатора, но, о ужас, втулки отдельно от амортизаторов не продаются. А покупать новые амортизаторы (более менее приличные около 3000 рублей за штуку) перспектива нерадостная. Поискал опыт астроводов — может кто уже менял эти втулки и знает от какого автомобиля они подходят. Нашел на одном форуме, что кто-то ставил втулки от Газона, но как временное решение. На другом форуме нашёл, что люди ставили втулку от заднего амортизатора ВАЗ 2108. И что всё получилось хорошо и надежно. Решил попробовать и я установить втулку заднего амортизатора от ВАЗ 2108 на свой Опель Астра Н седан. Заодно и фотоотчет сделать, вдруг кому пригодится.

Сняв правый задний амортизатор, сразу стало понятно откуда был стук — центральная металлическая втулка просто вывалилась из резины.

Прикинув новую втулку от ВАЗ 2108 к амортизатору понял, что всё должно получиться. Диаметр центрального отверстия под болт одинаковый.

Прежде всего необходимо на втулке от ВАЗ 2108 подточить на наждаке металлическую втулку, так как она на 2 мм шире оригинальной. То есть необходимо сточить по 1мм с каждой стороны.

Затем выбиваем подручными средствами старую втулку из амортизатора. Обращаю ваше внимание, что резиновая втулка в пластмассовой оправе.

Фото снятой оригинальной втулки

Затем, при необходимости, зачищаем от ржавчины посадочное место в амортизаторе.

Смазываем посадочное место и вазовскую втулку маслом или еще чем (например фейри) и запрессовываемым её. Я это делал в тисках. Идет туго, но в итоге втулка садится как родная.

Устанавливаем амортизатор на машину, проделываем тоже самое на втором амортизаторе и радуемся)))
Результатом доволен на 100%. Стуки пропали полностью.

Была сначала мысль взять полиуретановые втулки для того же амортизатора ВАЗ 2108, но я отказался от этой идеи, так как полиуретан жёстче, чем резина, а деревянную подвеску сзади не хотелось. Да и к тому же, думаю, полиуретановые втулки запрессовать в амортизатор было бы ещё тяжелее.

Всем удачи на дорогах.

30.09.2019 — Прошло три года. Сейчас пробег 131 000. Вчера менял пружины задние, заодно посмотрел состояние втулок — без дефектов!

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

• Откручиваем ступицы — головка на 16
• Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
• Откручиваем амортизаторы
• Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
• Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена сайлентблоков Opel Astra

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля. Именно они обеспечивают тихое передвижение автомобиля. Благодаря сайлентблокам все детали подвески соединяются между собой, предотвращая всевозможные стуки, скрипы и прочее.

Первыми симптомами сайлентблоков является как раз таки появление подобных неприятных звуков во время эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки представляют собой два металлических шарнира, соединённых друг с другом, а вокруг заполненные резиной. Именно благодаря эластичности резины все детали подвески «обесшумливаются».

Когда менять сайлентблоки

Проводить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. км., однако осматривать все элементы подвески настоятельно рекомендуется каждый техосмотр. При обнаружении сколов, трещин, задиров и рваностей – заменить сайлентблок.

Произвести замену сайлентблоков можно в домашних условиях. Понадобится лишь смотровая яма или подъемный бокс (домкрат, как крайний вариант), немного инструментов и подробная инструкция. Весь процесс замены одного сайлентблока занимает не более 2 часов.

Инструменты для замены сайлентблоков

1. Набор ключей.
2. Набор головок.
3. Трещотка.
4. Набор отверток.
5. Нож.
6. Молоток.

Инструкция по замене сайлентблоков

1. Поднять автомобиль домкратом или использовать подъемный бокс.
2. Демонтировать колесо.
3. Выкрутить ступицу. Для этого понадобится головка на 16 мм.
4. Выкрутить кроштейны крепления тормозных трубок.
5. Выкрутить амортизаторы.
6. Открутить крошнтейн крепления балки к кузову. Для данной процедуры понадобятся головки со звездочками.
7. Опустить балку на пол.
8. Теперь видно сайлентблоки. Чтоб избавиться от старых сайлентблоков, необходимо высверлить внутреннюю втулку.
9. Потом, используя лобзик или другие подручные материалы – пропилить внешнюю обойму и после уже демонтировать сайлентблок.
10. Или же можно просто извлечь сайлентблок методом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в нормальном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапины, это говорит о его оседании в посадочном месте. В таком случае поможет только высверливание.
11. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком.
12. Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом.
13. Теперь необходимо методом прессовки установить новые сайлентблоки. Если под рукой нет оправки, то можно использовать подручные материалы. Как правило, автолюбители используют шпильки и толстые ключи для запихивания сайлентблоков в балку.
14. Установить обратно кронштейны, но затягивать крепежные болты полностью не нужно. Полностью затянуть их необходимо, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении.
15. Установить на место балку. Установить все детали подвески в порядке, обратном демонтажу.
16. Опустить автомобиль с подъемного блока или домкрата.
17. Слегка нагрузить автомобиль (до 150 кг).
18. Только теперь затянуть центральные крепежные болты, которые зажимают сайлентблоки в кронштейнах.
19. Запустить автомобиль и немного на нем проехать. Проверить наличие посторонних шумов. После замены сайлентблоков передней и задней балки автомобиль должен ехать в разы тише, ведь все элементы подвески теперь находятся в тисках.

Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне.

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H. Попробуй сам

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H работа не сложная, но требует определенных знаний, а также наличия необходимого инструмента. Производится данная работа по мере необходимости, производитель не регламентирует сроки ремонта.

Содержание

Диагностика

Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами. В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

, особенно ярко они проявляются при проезде небольших препятствий, например, лежачих полицейских;
• Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

Выбор комплектующих

В базовой комплектации установлены резино металлические вариации. Они отличаются низкой стоимостью, но при этом менее устойчивы к износу, что приводит к более частому ремонту. Поэтому, опытные водители не стремятся устанавливать их на свои автомобили.

Более качественными и надежными являются полиуретановые сайлентблоки. Они служат в несколько раз дольше, изначально разрабатывались только для спортивных автомобилей, поэтому имеют значительно больший ресурс. Но, стоят они дороже, что часто ограничивает возможности по покупке. Хотя, если сравнивать с аналогами, то за счет более редкого ремонта, стоимость содержания автомобиля в итоге значительно ниже.

Также довольно часто водители задаются вопросом, комплектующие каких производителей лучше приобретать. Обычно в первую очередь разделяют запчасти на оригинальные и контрактные. На практике, по качеству они не различаются. При этом, оригинальных расходников для подвески на рынке мало, и стоят они дороже. Поэтому, обычно водители предпочитают контрактные комплектующие, но не стоит приобретать детали из Китая, есть риск купить контрафакт.

• Lemforder;
  
• Optimal;
  
• Febi;
  
• Jp Group;
  
• Delphi.

Что потребуется?

• Домкрат;
  
• Набор ключей и головок;
  
• Молоток;
  
• Оправка для сайлентблоков;
  ;
  
• Болгарка (на случай невозможности открутить болты);
  
• Жидкий ключ.

Также желательно сразу приобрести новые болты крепления кронштейнов. Они зачастую повреждаются при разборке, что приводит к невозможности дальнейшего их использования. Весь инструмент должен находиться под рукой, это ускорит процесс ремонта.

Замена

• Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
  
• С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
  
• Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
  
• Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
  
• Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
  
• Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
  
• От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
  
• Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
  
• Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

Проблемы с подвеской знакомы любому водителю. Основной причиной этого являются некачественные дороги. Поэтому, замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H рано или поздно потребуется. Это несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно в гараже.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Амортизатор задней подвески Опеля Астра не содержит съемных элементов, поэтому в случае выхода из строя его заменяют в сборе.

Вам потребуются торцовые головки TORX Е18 и Е20.

Предупреждения

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Вывесите автомобиль и снимите колесо со стороны заменяемого амортизатора.

2. Установите под балку задней подвески телескопическую опору или домкрат, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.

3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора и извлеките его из проушины амортизатора.

4. Аналогично выверните болт верхнего крепления, извлеките его из проушины амортизатора и кронштейна на кузове и снимите амортизатор.

Примечание

У болтов крепления заднего амортизатора разные размеры головки «под ключ». Верхний болт меньшего размера.

5. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса).

6. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Болты крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Замена сайлентблоков Опель Астра (передние, задние) с фото

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

• Откручиваем ступицы — головка на 16
• Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
• Откручиваем амортизаторы
• Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
• Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на "Опель-Астра H"

Автомобиль Opel Astra Н выпускался в Германии в течение пяти лет (2004-2009 гг.). Этой модели Опеля характерны такие качества, как надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации. Несмотря на это некоторые детали со временем изнашиваются, и требуется их замена. Из данной статьи вы узнаете, как осуществляется замена сайлентблоков на Опель Астра Н, а также все особенности этого процесса.

Причины и признаки неисправности опор

Обычно замену сайлентблоков передних рычагов Опель Астра Н делают после пробега в 100 тысяч км , в редких случаях опоры выхаживают около 180 тысяч км. Некачественные дороги создают нагрузки на подвеску автомобиля, что ускоряет изнашивание сайлентблоков. Поэтому специалисты советуют проверять их состояние через каждые 50 тыс. км пробега. Такие профилактические меры дают возможность своевременно выявить неисправность.

Из внешних признаков изношенности резинометаллических опор можно выделить следующие:

• во время движения автомобиль «тянет» влево или вправо, а кузов вибрирует;
• шины изнашиваются по бокам;
• в процессе торможения нарушается устойчивость автомобиля;
• в движении скрипят подвески;
• подвеска становится жестче.

При возникновении одного или нескольких из этих признаков необходимо производить замену задних сайлентблоков Опель Астра Н. Сделать это можно в мастерской либо самостоятельно.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на опель астра h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

1. снять крышку, закрывающую двигатель;
2. мотор приподнять и открутить крепления его опор;
3. переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
4. открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
5. по бокам отсоединить поперечный рычаг;
6. отсоединить шаровой шарнир;
7. отвернуть и снять рулевой механизм;
8. в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
9. открутить болты, которыми держится балка;
10. осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

1. поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
2. отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
3. крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
4. отсоединить датчики ABS;
5. с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
6. открутить болты с амортизаторов;
7. снять пружины;
8. открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
9. снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

• вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
• с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

• длина шпилька;
• две гайки с толстыми шайбами;
• два накидных гаечных ключа.

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.

Читайте также:

  
• Замена задних стоек лексус рх 350
  
• Замена задних амортизаторов лексус лх 570
  
• Ремонт подвески ситроен с5 отзывы
  
• Амортизаторы на газель сколько стоит
  
• Замена задних амортизаторов фольксваген гольф плюс