Замена подвески toyota carina e

Обновлено: 03.03.2025

Toyota Carina E

ты на схеме покажи какой сайлент хочешь поменять..

Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:

_________________
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита

На заднюю подвеску- сайлентблоки поперечных тяг (все 8 шт.)- 1-06-790
сайлентблоки продольной тяги, крепление к кузову, 1-06-081x2

с/блок ступицы, крепление продольной тяги,также может быть двух
вариантов- 1-06-127х2шт. или 1-06-226х2шт.
отличаются они друг от друга внешними диаметрами, у 1-06-226 он равен
37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм.

тут видно, что сайленты есть отдельно, но я их так и не нашел, работа.

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

_________________
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита

_________________
Машина как женщина, любит ласку и смазку

Corona/февраль 1992/4S-FE/МКПП(не родная, с завода было АКПП)/EX-saloon с 14.06.2010 от рождества Христова.

_________________
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

TAB 190 значительно шире (не менее 4 мм)

_________________
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

однозначно не ВАЗ.
- узнай по стоимости в теме продажа Карины:

Последний раз редактировалось Joric 02 июн 2010, 19:07, всего редактировалось 1 раз.

настоятельно не рекомендую б/у!
из-за траблов с финансами брал на разборке 3 раза, и 3 раза они вылетали и полгода не проездив. а последняя так вообще разлетелась на 3 куска из-за чего пришла хана еще и тяге задней.
взял новую пару (разница 20 у.е) и получал удовольствие.
за б/у у нас на разборке хотели 25-30 у.е. за ржаую хз сколько летнюю штуку, а новые итальянские ежели не ошыбаюсь за 70 пара

объяснить тем что я недоволен качеством авто деталей(пружин в том числе , которые выпускаются для ВАЗ, что подтверждают знакомые работники с СТО.
из моего личного опыта, шанс найти российскую пружину 50 на 50, скорее всего будет слабенький китай!
это моё личное мнение, основано на практике 1,5года ездил-ремонтировал 7ку, ПОСТОЯННО.

однозначно не ВАЗ.
- узнай по стоимости в теме продажа Карины:

я просто доволен качеством деталей с лейблой тойота!
посему и советую искать там где есть хоть какая то гарантия,

предрассудки
у ВАЗа есть хорошие детали, пружины в частности. только надо уметь отличать хорошее от плохого

пс пару примеров
1. датчик АБС на Карину фирмы Бош стоил 1100грн. а датчик КВ на Волгу фирмы Бош стоил 42грн. принцип действия датчиков - одинаковый. немного отличаюся по размерам и креплению. я выбрал датчик за 42грн. немного "обработал напильником" и езжу с работающей АБС
2. кнопка противотуманок тоёта стоит дорого (не помню точную цифру). кнопка противотуманок ВАЗ-2115 стоит 18грн. принцип действия - одинаков. ВАЗовская кнопка даже современнее - у неё в подсветке диоды, а не лампочки

ппс очень часто фирменная лейба известного производителя только удорожает товар, не делая его характеристики лучше

предрассудки
у ВАЗа есть хорошие детали, пружины в частности. только надо уметь отличать хорошее от плохого

не будем флудить! примеры у меня тоже имеются по поводу качества ВАЗ и НЕВАЗ ! - отлично если подошло и работает,

один из них:
-"ВАЗ" купил новый пластмассовый тормозной бочок, через 2 дня треснули "носики" (на которые одевается шланг) у основания, жидкость вытекла сразу, педаль провалилась, славу богу без последствий,
куча др. интересных клеймов на качество деталей!

именно поэтому и не использую ВАЗ

все мы платим за бренд, хотя я кнопку на разборке купил за 20 грн (Тойота Люкс на объездной)

Замена подвески toyota carina e

Нижний рычаг передней подвески Демонтаж
1. При демонтаже руководствуйтесь надлежащим сборочным рисунком "снятие нижнего рычага передней подвески автомобиля Тойота Карина".
2. Обращайте внимание на следующие манипуляции:

рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков применяйте съемник.

в сборе с рулевым устройством отделите трубки системы гидроусилителя рулевого управления.

Демонтаж нижнего рычага передней подвески автомобиля Тойота Карина 2wd. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - рулевой устройство в сборе, 3 - поперечная балка передней подвески, 4 - кронштейн фиксации поперечной балки к кузову, 5 - нижний рычаг передней подвески, 6 - левая нижняя защита двигателя, 7 - правая нижняя защита двигателя, 8 - передний буксировочный крюк, 9 - заглушка, 10 - продольная балка передней подвески, 11 - втулка.

а) Применяя подъемное оборудование, подвесьте силовой агрегат автомобиля Toyota Carina.
г) При отсоединении многофункционального шарнира от вала рулевого устройства:
- нанесите риски на вал рулевого устройства и многофункциональный шарнир.
- ослабьте., болт "а", открутите болт "в" и отделите многофункциональный шарнир от вала рулевого устройства.
д) При демонтаже поперечной балки в сборе:
- ослабьте передний болт фиксации нижнего рычага к поперечной балке.
Внимание: не удаляйте болт.
- поддомкратьте поперечную балку передней подвески.
- отверните болты фиксации.

Демонтаж нижнего рычага передней подвески автомобиля Toyota Carina 4wd. 1 - стабилизатор попе» речной устойчивости, 2 - поперечная балка передней подвески, 3 - кронштейн фиксации поперечной балки к кузову, 4 - втулка, 5 - левая нижняя защита двигателя, б - правая нижняя защита двигателя, 7 - передний буксировочный крюк, 8 - заглушка, 9 - продольная балка передней подвески.

е) Демонтируйте нижний рычаг передней подвески с поперечной балки. - Применяя оправку и молоток, выньте втулку.
- опустите домкрат и демонтируйте поперечную балку в сборе.
- отверните передний болт фиксации нижнего рычага подвески.

- отверните болт и отделите кронштейн задней опоры от нижнего рычага подвески.
Монтаж
1. Монтаж проводится в порядке, обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек фиксации частей показаны на сборочных рисунках "снятие нижнего рычага передней подвески".
3. При монтаже соедините метки, сделанные при демонтаже.
4. Финишная затяжка болтов фиксации нижнего рычага к поперечной балке проводится после стабилизации подвески.
5. После установки:
а) долейте рабочую жидкость усилителя рулевого управления и прокачайте систему (см. главу "рулевое управление").
б) проверьте углы установки передних колес автомобиля Тойота Карина.

Глобальный ремонт задней подвески

Как говорит пословица:Русский долго запрягает но быстро ездит!так это про меня)).Ещё зимой 16го года забрякала правая задняя стойка.Заказал у всем известного Юры с Новосиба контр.стойки.Через несколько недель они были уже у меня, я их аккуратно поставил в угол гаража и они благополучно простояли полтора года))).Стойки он выслал не обычные!а от Toyota Windom, я было за возмущался но он меня убедил что они встают болт-он и жестче чем родные, а этого как раз мне надо))!

При замене стоек хотел убить двух зайцев, заменить ещё и заднюю балку в сборе, потому как на моей разбило пару поперечный сайлетов и жопЭ на кочках бегала куда хотела.От когда то купленного донора задняя балка была в ОТС.
Её мы в общем сегодня с сыном и перекинули, заодно воткнули и контр. стойки.

Болты крепления балки открутились по началу легко но потом упёрлись в заржавевшую резьбу сверху болтов, пришлось крутить их туда-суда поливая отработкой(ВДехи не было)и они благополучно открутились!

Попутно пока выхлоп лежал на полу отрезал наконец то прямоток(надоел)).Теперь Тойотка шипит как и положено родным выхлопом.

Стойки подошли как родные

боялся что нижняя чашка будет близко к колёсам, но нннет, даже 16тые сандали я думаю влезут без проблем!

Попутно заменили и колодки

После ремонта был тест драйв, машина чуть приподнялась и жопа не стала висеть как у старой старухи!())По жесткости тоже стала чуть собраннее на дороге и неровнастях.
В общем парни у кого "просевшая задница" советую!

Toyota Carina E 1992, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Интересно получилось! Надо тоже со стойками Уиндома заморочиться!

Сколько за стойки отдал?

5р но вот за пересылку Ром не скажу, не помню(, они с Владика шли.У Юры узнай

Да мне уже не надо слава богу))) цена кстати норм за такое состояние стоек!

Праздники для чего? Правильно — с машинкой пое…стись! )))
Я тоже в свою не спеша влез… ну и "случайно" отремонтировал механизм управления теплом (то, про что тебя в личке спрашивал). Даже фоток не делал… всё как-то реально спонтанно получилось! Просто сел в тачку… открутил одно… другое… "Случайно" нашёл подходящий саморез с шайбой… Как-то так. Так что фотоотчёта не получилось… А! Ещё и прибрался под пластиком, что возле дворников. Где воздухозабор…

Всё верно Дим!))По машинам тоже много чего делаю и без публикации здесь.Тойотку сейчас с сыном готовим для него, ведь обещал ему её подарить когда с армейки придёт, слово надо держать)), так что это думаю последние мои бортовики о ней.
Я лет 10 тому назад когда в первый раз вскрыл этот пластик для замены моторчика дворников то охугел!))Грязи, иголок и листьев там было не мерено!Всё вычистил и пробил кЁрхером сливные каналы, теперь там чисто и нет вероятности что кузов может там начать гнить.

А я тут наковырял инфы про эти воздуховоды… припух! Вот у парня отчёт (ты его читал) — я понял, что ТАК я точно не скоро сделаю! Но решил, как он, воздуховод закрыть фильтром от вытяжки!

Хороший вариант!я себе так сделал на скорую руку и фильтр поставил www.drive2.ru/l/2281660/

Я себе фильтр салонный тоже заказал. Прикинь — я дурак думал, что у меня его НЕКУДА ставить, раз у меня кондёра нет! А оказалось — всё можно… Вот что значит — появилось время, и стал копать по форумам! А то всё недосуг было…

Четверть миллиона и замена подвески — Toyota Carina E, л., года на DRIVE2

Европейские и японские версии внешне можно отличить по несколько иным бамперам, решетке радиатора и дверным ручкам, окрашенным в цвет кузова.

Очень редко, но все же, на рынке встречаются и модификации с полным приводом. В году данная модель была снята с производства, а вместо нее на рынке появилась Тойота Авенсис.

Подвеска Toyota Carina (Тойота Карина)

Достоинства и недостатки подержанной Тойота Карина Е Говорить о качестве лакокрасочного покрытия подвеска toyota carina e, так как многие автомобили уже были перекрашены, поэтому, здесь все зависит от того, где и кем красилась машина. Что касается коррозионной стойкости кузова, то и здесь нельзя сказать ничего однозначного, учитывая возраст машины, все зависит от того, как за ней ухаживали предыдущие владельцы.

Поэтому, осматривая кузов можно определить, как ухаживали за автомобилем. Чаще всего, коррозии появляется на арках, порогах, кромках дверей и на стыках кузовных элементов.

Двигатели В основном, на вторичном рынке встречаются Тойота Карина Е с бензиновыми силовыми агрегатами: Двигатель 1. Мотор 1.

Но самым надежным, по мнению владельцев, считается двигатель объемом 2. Все моторы имеют очень большой ресурс, около 1 км пробега, но, со временем, начинают подъедать масло до мм на км.

Сайлентблоки, втулки, стойки стабилизатора, амортизаторы и шаровые опоры для TOYOTA CARINA E Т190

Если попытаться устранить эту проблему, то придется раскошелится и поменять: Поэтому, многие собственники не заморачиваются и просто время от времени доливают масло. Если Вы выбрали второй вариант, то это не значит, что масло ненужно менять вовсе требуется замена масла и фильтров не реже чем раз в км. Раз в тыс. Также, одновременно с ремнем ГРМ рекомендуется менять и помпу, так как при тыс. Из-за того, что в автомобиле нет нормальной защиты моторного отсека от пыли и грязи, преждевременно изнашиваются ремень гидроусилителя подвеска toyota carina e генератора, быстро засоряется воздушный фильтр и подвеска toyota carina e охлаждения, окисляется проводка.

Трансмиссия Тойота Карина Е комплектовалась двумя типами коробок передач — пятиступенчатой механикой и четырехступенчатым автоматом. Обе коробки имеют достаточно простую конструкцию, что положительно сказывается на стоимости запчастей и выполнения ремонтных работ. Автоматическая трансмиссия достаточно надежна и способна порадовать собственников подвеска toyota carina e, без капитального ремонта, до км.

Единственное, что нужно для долгой и беспроблемной жизни АКПП, это своевременное обслуживание раз в км.

Нет особых нареканий и к надежности механики, единственное, что может немного доставить хлопот, так это сцепление, но и его ресурс, при бережной эксплуатации, составляет около км.

Также, могут быть отличия и в типе задних тормозов дисковые или барабанные. Заднюю подвеску одолел за 3 часаю Большую часть времени заняла разборка-сборка пластика салона. Опорники оказались живее чем я думал Подшипник родной 93 г.

Перед подрегулировали почуть, зад ничтяк. Машину как будто подменили. Кренов почти. Сколько повернул столько и поедет.

Нестареющая классика: недостатки Тойота Карина Е с пробегом

Кочки проходит на ура. По трассе как приклееная.

Сверчки в салоне почти пропали. Все кто дочитал до конца спаибо. Надеюсь что отзыв будет полезен не только .

Предохранители Тойота Карина Е: где находятся и как работают, признаки и способы определения неисправности, пошаговая инструкция по ремонту и замене

автомобили 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска.

Блок предохранителей в моторном отсеке тойота карина е.

Расположение блоков под капотом.

3 — блок предохранителей и реле №2

5 — блок предохранителей и реле №7

Схема расположения предохранителей и реле в блоке.

Предохранители
а	HTR (отопитель)	50A
b	MAIN (главная плавкая вставка)	40A
с	CDS (вентилятор конден- сатора)	30A
d	RDI (вентилятор радиатора кондиционера)	30A
1	HEAD RH* (правая фара)	15A
2	HEAD LH* (левая фара)	15A
3	EFI (система впрыска)	15A
4	запасной
5	запасной
6	HAZARD (аварийная сигнализаций	15A
7	HORN (звуковой сигнал)	10A
8	—
Реле
А	STARTER
В	HEATER
С	EFI MAIN
D	ENGINE MAIN
Е	HEAD
F	HORN
G	FAN №1

Другой тип блока предохранителей под капотом.

Предохранители
a	CDS (вентилятор конден- сатора)	30A
b	RDI (вентилятор радиатора кондиционера)	30A
c	MAIN (главная плавкая вставка)	40A
d	HTR (отопитель)	50A
1
2	HEAD LH’ (левая фара)	15A
3	HORN (звуковой сигнал)	10A
4
5	HEAD RH* (правая фара)	15A
6	HAZARD (аварийная сигнализация)	15A
Реле
A	ENGINE MAIN
В	FAN №1
C	HEAD
D	STARTER
E	HORN
F	HEATER

*на некоторых модификациях возможны отдельные предохранители фар ближнего и дальнего света, расположенные в блоке предохранителей №7.

Блок реле №5.

Реле
A	A/C FAN №2
В	A/C FAN №3
C	A/C MG CLT

Блок предохранителей в салоне toyota carina e.

1 — блок предохранителей №3

2 — блок предохранителей №1

Блок предохранителей №1 где какие предохранители.

Предохранители Toyota Carina E

Toyota Carina E – это автомобиль, представляющий собой седан производства компании Тойота. Первые автомобили данной модели появились еще в 1970 году.
Впоследствии выпуск пережил семь поколений, каждое из которых подвергалось изменениям по отношению к предыдущему. Изначально Carina создавался как спортивный автомобиль под городские условия.

Блоки предохранителей и реле имеются практически в каждом автомобиле. Они необходимы для организации безопасной и бесперебойной работы электрических систем, которые, в свою очередь, обеспечивают работоспособность различных устройств в автомобиле.

Таким образом, предохранители и реле считаются одними из важных элементов в автомобиле Toyota Carina E, без которых он не мог бы нормально функционировать.

Тойота Карина содержит три блока предохранителей:

Основной блок. Находится в моторном отсеке под капотом.
Монтажный блок в салоне.
Дополнительный монтажный блок под приборной панелью.

Каждый из этих блоков содержит множество предохранителей. Элементы расположены в специальном порядке, и у каждого предохранителя есть свое обозначение, благодаря чему можно быстро найти нужный элемент.

Электросхема Тойота Карина — схема электрооборудования

Блок предохранителей в моторном отсеке тойота карина е. Коса левого сидения готова. Предохранитель подогрева самый нижний правый установлен с завода.

Предохранители Toyota Carina E

Фишки сидений, к водительскому уже подведена проводка подогрева. Распиновка штатной фишки подогрева, в эту кнопку и была врезана левая сидуха.

Расшифровка предохранителей тойоты карины. Электропривод боковых зеркал, предохранитель прикуривателя toyota carina, часы, магнитола. Рассказ владельца Toyota Carina E — самостоятельный предохранители тойота карина е схема.

Но не тут то было, оказалось разъём внутри блока предохранителей закис правильней будет предохранители тойота карина е схема почти все контакты закисли и отходит, пришлось все разобрать зачистить.

Сборник электросхем для некоторых моделей автомобилей Тойота.

На пассажирском универсале Carina устанавливались такие же двигатели, как и на все остальные машины модельного ряда Carina: Модель отличало большое разнообразие вариантов окраски кузова.

Чт Янв 06, 3: В инструкции очень подробно описаны все виды ремонта данного автомобиля, а так же очень подробно рассмотрено устройство автомобиля Тойота Карина Е.

У Вас пропало постоянное питание. Как бы узнать, какой за магнитолу отвечает?

Предохранители и реле Toyota Carina E

Форум toyota-club Карина Е где находится реле или предохранитель. А также механизмом складывания, которого не.

Основной блок

Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом автомобиля неподалеку от аккумулятора. Элементы данного агрегата отвечают за безопасную работу электрических систем, обеспечивающих важные функции автомобиля. Так, например, предохранители регулируют подачу топлива в насос, включают или отключают стеклоочистители.

Ниже представлена схема расположения предохранителей и реле в блоке, а также таблица, где приводится назначение основных элементов.

Также предохранители и реле данного блока отвечают за прикуриватель, обеспечивают подачу электричества на вентилятор и на печку.

Монтажный блок

Основной монтажный блок находится в салоне автомобиля, и схема расположения элементов блока представляет собой следующее изображение.

Что касается назначения обозначенных номерами предохранителей и реле, то каждый элемент отвечает за следующее:

Управление двигателем.
Блокировка дверей.
Обогрев передних и задних стекол.
Держатель разъемов для дополнительных предохранителей или реле.

Также данный блок содержит предохранители и реле, обеспечивающие работу топливного насоса и регулирующие процесс замедления скорости автомобиля (в виде датчиков).

Руководства по ремонту

Общее расположение блоков с предохранителями и реле в автомобиле Toyota Caldina

датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (7A-FE, 3S-FE),
блок реле системы VSC,
датчик давления наддува,
реле свечей накаливания,
резистор топливного насоса,
реле управления топливным насосом,
блок реле №2,
блок плавких вставок,
левый передний датчик SRS,
правый передний датчик SRS

Расположение и расшифровка блока предохранителей в моторном отсеке

Блок реле и блок плавких вставок в моторном отсеке

Реле: А — реле №1 э/д вентилятора, В — реле стартера, С — реле звукового сигнала, D — реле фар, Е — главное реле системы впрыска, F — реле №2 э/д вентилятора, G — реле №3 э/д вентилятора, Н — реле кондиционера;

Плавкие вставки: 1 — ALT 100А (120А для двигателей 3S-GTE, ЗС-ТЕ), 2 — ABS 60А, 3 — HEATER 40А — отопитель, кондиционер;

Предохранители: 4 — DOME (7,5А), 5 — HEAD LAMP RH 15А, 6 — ECU-B (10A), 7 — AM2 20A, 8 — RADIO 10A, 9 — перемычка, 10 — HEAD LAMP LH 15A, 11 — HORN 10A, 12 — ALT-S 5A, 13 — POWER-2 30A, 14 — HAZARD 10A, 15 — EFI 15A, 16 — запасной 7,5A, 17 — запасной 15A, 18 — запасной 30A, 19 — FAN SUB 30A (40A для двигателей 3S-GTE, ЗС-ТЕ), 20 — FAN SUB 40A (50A для двигателей 3S-GTE, ЗС-ТЕ), 21 — MAIN 50А, 22 — HEAD RH — правая фара (LWR) (c 12.1999), 23 — HEAD LH — левая фара (LWR) (c 12.1999).

Монтажный блок реле и предохранителей в салоне.

Расположение элементов в салоне автомобиле.

11 — левый боковой датчик SRS, 12 — инвертор DC/AC, 13 — реле инвертора (до 10.1997 г.), 14 — реле электропривода люка, 15 — правый боковой датчик SRS, 16 — электронный блок управления системой навигации (с 12.1999 г.), 17 — реле очистителя заднего стекла, 18 — электронный блок управления двигателем, 19 — центральный монтажный блок, 20 — реле управления замками дверей, 21 — интегрированное реле, 22 — блок реле №1, 23 — реле разъема подключения дополнительного электрооборудования, 24 — блок предохранителей, 25 — правый кронштейн крепления разъемов, 26 — монтажный блок под приборной панелью в салоне, 27 — реле обогревателя лобового стекла (антиобледенителя щеток), 28 — реле корректора фар (с 12.1999 г.), 29 — блок управления блокировкой селектора АКПП, 30 — датчик замедления (ABS) (модели с VSC), 31 — датчик замедления (ABS, модели 4WD); датчик бокового перемещения (модели с VSC), 32 — центральный датчик SRS, 33 — реле отопителя, 34 — левый кронштейн крепления разъемов, 35 — реле топливного насоса, 36 — блок предохранителей (ЗС-ТЕ с 12.1999 г.), 37 — электронный блок управления ABS, TRC и VSC.

Расположение и расшифровка блока предохранителей и реле в салоне автомобиля

Дополнительный монтажный блок

Данный агрегат находится под приборной панелью автомобиля Тойота Карина. Схема расположения предохранителей блока выглядит следующим образом:

Что касается обозначения и назначения элементов, то они представлены в таблице ниже.

Также предохранители рассматриваемого блока отвечают за работоспособность стеклоочистителей и омывателей, организуют включение противотуманных фар, если это необходимо, а также обеспечивают работу стоп-сигнала и блокировку центрального замка.

Иногда возникают ситуации, когда требуется произвести замену предохранителей или реле в каком-либо из блоков автомобиля Тойота Карина. Несмотря на надежность японского транспортного средства, в электрической системе можете случиться сбой, из-за чего произойдет перегрев элемента, который отвечает за безопасность работы устройств автомобиля. Этим элементом и являются предохранители или реле.

Определить наличие неисправности в предохранителе можно только визуально, поэтому придется открыть блок и найти нужный элемент. Основные признаки наличия проблемы – потемнение корпуса и образование дефектов детали, представленных в виде разрывов соединения.

Перед тем, как проводить замену, стоит принять во внимание несколько советов:

Замену необходимо осуществлять пинцетом. И желательно, чтобы он был не металлическим и маленьким. Таким образом, это не только обеспечит безопасность того, кто заменяет деталь, но также сохранит целостность электрических систем и самого предохранителя.
Заменяемая деталь должна представлять собой аналог вышедшей из строя. Большинство автолюбителей возят с собой в автомобиле набор запасных предохранителей и реле. Определить, какой именно элемент необходим, поможет схема на крышке блока, а также нумерация предохранителей в самом агрегате.
Если проблема возникла в плавких предохранителях, то необходимо также учитывать, что неисправность может возникнуть и во вставках.

Для замены предохранителя потребуется, в первую очередь, отключить мотор автомобиля, а также аккумулятор для того, чтобы прекратить подачу электрического тока по сети. Как только эти действия будут выполнены, можно приступать к снятию крышки блока и непосредственной замене неисправного элемента.

Тойота Карина E – автомобиль, заслуживший доверие большинства автолюбителей. Наличие трех блоков предохранителей и реле говорит о безопасной работе множества функций и устройств транспортного средства.

Диагностика состояния предохранителей

Определить неисправность можно лишь при непосредственном осмотре предохранителей. На неисправность укажут явные дефекты деталей, похожие на разрыв соединения. Если их нет, но элемент все же вызывает подозрения, то его лучше всего заменить.

расположение предохранителей и реле в Carine

волею судеб появились у меня штатные поворотники совмещенные с туманками (устанавливаются в бампер). проводка для туманок штатная есть, приходит в блок предохранителей и реле у правой ноги водителя. дальше непонятки — все релюхи стоят, нехватает одного большого предохранителя (кнопкой на панели даже не пахнет — она где обычно стоит, кстати?). хотел снять весь этот блок и разобратся куда чего, но это оказалось весьма непросто. рассмотрев все доступные схемы понял, что они не дают представления о расположении элементов.

люди! если кто-то разбирался, гляньте фотки и если кто-то найдет похожесть — отпишите что там где! ПЛИЗ! буду благодарен за ЛЮБУЮ информацию! думаю и другим пригодится если туманки (даже не родные) ставить, да и вообще для развития.

на первой фотке блок у левой ного пассажира (выложил на всякий случай — тоже все туманно — имеет отношение к печке). над предохранителем на 30 написано «FR DEF» (в словаре было).

на второй — у правой ноги водителя: I — контакт в колодке куда приходит провод от туманок с бампера (красный с белыми полосками и двумя серыми метками), II — сам разьем (отсоединен просто и убран в сторонку), III — непонятный разъем, просто висит. у кого-нить есть инфа какой предохранитель для чего? никакой крышечки у меня нет

поиск показал, что почти все противотуманки ставили методом тыка, у кого-то не было реле (приспособили от ваз) — если я что-то не нашел — направте на путь истинный! с моим ростом даже сфотать нормально не получилось — если придется идти методом тыка, то надо какого-нить маленького знакомого искать

Замена подвески toyota carina e

Прокачка амортизатора (Carina E)

Сергей Кучев (Sergei_38)

Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

- нет денег на новые стойки совсем

- очень интересно самому попробовать.

Первый вопрос: какую жидкость лить?

На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного :) до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805 . Есть еще вариант, описаный в faq - dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости - АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться - продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.

2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.

3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.

4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI - качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли "морщинки". Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.

5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.

6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.

7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.

8. Вот причина потеков стойки:

9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:

Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.

10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет "пробивать", так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.

Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:

- С количеством жидкости вроде бы угадали - стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

- Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

- Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ;)

То Sergey 38:
Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Или может я чего то путаю.

Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли - менять нужно, парой.

Если пригодится, то Вам в копилку:
1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
- оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
- стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
- машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
- не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный - длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

Замена подвески toyota carina e

Vitek, МО
28 Янв 2009

Вот, дошли руки до декабрьских фотографий. Сложностей никаких нет, но спрашивали. Изюминка операции в том, что замена производилась БЕЗ снятия колёс, что поначалу казалось авантюрой, но потом даже помогло. Лень здесь ни при чём, просто гараж не позволяет развернуться во всю ширь. К тому же машина стояла передом на яме, а её жо. эм-м-м-м. задняя часть при этом оставалась на улице. Из инструмента потребуются ключи: рожковые на 14, 17, 19, 22, шестигранник на 5, монтажная лопатка, пассатижи, зубило и хороший молоток. Металлическая щётка и ВД-ха тоже не помешают. Машину страхуем штатным домкратом. При выполнении силовых операций (разрубание, откручивание гайки, выбивание пальца), домкрат приопускаем. При этом стойка нагружается весом машины, и стоит достаточно жёстко, не болтается, позволяя приложить хорошее усилие там, где это требуется (вот и плюс такого метода, не считая экономии времени и сил на снятии колёс). При снятии старой, и установке в отверстия рычага новой опоры, домкрат поднимаем, слегка вывешивая колесо. С первой опорой пришлось повозиться из-за бесплодных попыток открутить закисшую насмерть гайку. Зато вторая сторона по проторенной дорожке была сделана за полчаса. Нюансики: Перед началом работ надо открутить нижний конец стойки стабилизатора, освободив тем самым рычаг, затем открутить две гайки крепления опоры к рычагу и отделить рычаг (каюсь, в отчёт не попало, проморгал). После того, как гайка на пальце опоры будет стронута, надо до выпрессовки пальца полностью прогнать её вверх - вниз по резьбе (для её очистки), обильно смачивая при этом WD-хой, и только потом выбивать. Иначе, выбив палец, рискуете не отвернуть гайку - она будет проворачиваться вместе с ним. Всё остальное - на фото (левая сторона). Справа действуем аналогично. Вот только молотком там махать не так удобно, одновременно удерживая монтажку. Удачи!
И не забудьте после операции заехать на стенд регулировки развала - схождения.

Toyota Carina E 1992-1998 Описание, история, недостатки, опыт

Спортивная машина в кузове седан среднего класса, построенная на одной базе с Corona. Это легенда своего времени — Toyota Carina E. Форма кузова оптимально подходит для того чтобы преодолевать воздушные потоки. А достаточно мощные бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литров, а также турбированный дизель 2,2 л, позволяют развивать большую скорость. В 1998 году появились первые комплектации с механической шестиступенчатой коробкой. А на некоторых машинах присутствовал даже полный привод.

1 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модель Toyota Corona появилась в модельном ряду марки в 1957 году. Этот заднеприводный седан оснащался двигателями объемом 0,9 или 1 литр.

2 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модернизация 1962 года
Уже в 1960 стартовало производство второй «Короны», предлагавшейся с кузовами седан, универсал и пикап. Выбор двигателей стал шире — существовали версии 1.0, 1.5 или 1.9, а среди опций появилась автоматическая коробка передач. Важным событием стало начало экспорта в США.

3 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Corona 1964 Toyota Corona 1969
Toyota Corona третьего поколения, представленная в 1964 году, имела версии с кузовами седан, хэтчбек, купе, универсал и пикап. Эту модель собирали не только в Японии, а еще и в Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Универсал Toyota Corona третьего поколения (1964—1970)

Без наворотов

Салон Carina E особой изысканностью не отличается, зато материалы, использованные в его отделке, и качество сборки не вызывают никаких нареканий. Мягкий пластик панелей, серый велюр сидений с цветными вставками подчеркивают статус Carina E именно как автомобиля среднего класса.

Эргономика рабочего места водителя выполнена на таком уровне, что абсолютно не требует привыкания – просто сел и поехал; все органы управления удобны и легкодоступны.

Рулевая колонка регулируется по углу наклона, руль приборов не перекрывает. Пухлая баранка имеет оптимальный диаметр и обод, а в ступице «спрятан» аэрбэг. На щитке приборов два небольших циферблата по краям и один большой в центре (спидометр). На шкале тахометра есть подобие эконометра – два светодиода (зеленый и оранжевый), информирующие об экономичном и неэкономичном режимах работы двигателя соответственно. Индикатора режимов «автомата» на щитке, к сожалению, нет.

Пластиковая центральная консоль без наворотов, на ней лишь три кнопки («аварийка», обогрев заднего стекла, противотуманки), часы, небольшая ниша для мелочевки, магнитола и более чем скромный блок управления климатической установкой: две вращающиеся рукоятки, регулирующие направление потока воздуха и его температуру, соседствуют с двумя архаичными ползунками – скорости вентилятора и положения заслонки.

Между передними сиденьями расположен объемный бардачок, возможно, из-за него рычаг ручника (слева от селектора АКПП) сдвинут почти вплотную к центральной панели.

Сиденья – в меру жесткие, с неплохо развитой боковой поддержкой – имеют четыре механические регулировки: регулировку кресла по горизонтали, регулировку спинки, регулировку подушки сиденья и поясничного упора. Подобрать удобную позу – дело одной минуты, правда, рукоятки регулировок расположены не очень удобно: между сиденьем и стойкой кузова. Крутить их приходится, открыв дверь, иначе рука просто не помещается в узкую щель.

На заднем сиденье места вполне достаточно для трех пассажиров, хотя подголовников всего два, да и профиль сиденья с подлокотником намекает на комфортное расположение только двух человек.

4 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

В 1970 году начался выпуск автомобилей четвертого поколения с кузовами седан, купе и универсал. Он оснащался рядными четырехцилиндровыми моторами объемом от 1,5 до 2 литров.

Экстерьер и интерьер Toyota Carina E

При доскональном изучении кузова Тойота Карина Е можно увидеть одну особенность – практически отсутствует ржавчина. Да, есть экземпляры, которые по несколько раз перекрашивались за все время эксплуатации.

Но все же базовый слой держится превосходно, а ржавчина, пузыри и сколы вряд ли появятся. Антикоррозийная защита швов тоже на высоком уровне. Конечно, можно «убить» любой кузов, независимо от обработки. Но если следить за машиной, неприятностей с железом не возникнет.

Салон стильный, лаконичный, лишнего в нем нет ничего. Весь дизайн выдержан в едином стиле. Вместительная машина, комфортная, удобное расположение руля и качественные сиденья. Минус в салоне один – он устарел. Но это никак не сказывается на удобстве и комфортабельности.

Читайте: Компактный спорткар Toyota GR Supra

5 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модернизация 1977 года
Следующее, пятое поколение модели производилось с 1973 до 1979 года.

6 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Шестая Toyota Corona дебютировала в 1978 году. Автомобили выпускались с кузовами седан, купе, лифтбек и универсал и оснащались двигатели объемом от 1,6 до 2,4 л.

7 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Corona седьмого поколения продержалась на конвейере с 1982 до 1987 года. На американском рынке эта модель уже не предлагалась, ее заменила Toyota Camry.

Представленная в 1983 году седьмая Corona, стала переднеприводной. Автомобиль выпускался параллельно с машинами предыдущего поколения. На европейском рынке эта модель называлась Carina II.

Передний привод

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

T150 Corona была известна как Corona FF, продающаяся вместе с более традиционным и недавно отреставрированным задним приводом Corona (серия T140). По сути, это сокращенная версия Camry, это было частью осторожного подхода Toyota к внедрению переднеприводных автомобилей.

Особенности Тойота Карина Е

Тойота Карина Е выпускалась для рынка Европы, поэтому ее чаще других можно встретить на дорогах РФ и СНГ. Основное отличие – расположение руля. Двигателей на модели было несколько, а трансмиссий всего две – механическая пятиступка и четырехдиапазонный автомат. Надежность обеих КПП высокая, за годы эксплуатации они показали себя с лучшей стороны.

Подвеска автомобиля двухрычажная поперечная. Но проблема в том, что конструкторы не совсем стандартно подошли к проектированию и производству этого узла. Поэтому при ремонте могут возникать трудности. Правда, ремонт нужен редко – надежность подвески достаточно высокая.

8 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Corona восьмого поколения, выпускавшаяся с 1986 до 1992 года, была результатом модернизации предыдущей модели. Автомобиль, предлагавшийся с кузовами седан, купе, лифтбек и универсал, комплектовался двигателями 1.6, 1.8 и 2.0.

9 поколение

9 поколение
Общие данные
Производитель	Toyota Motor Corporation
Годы производства	1992—1996 (Япония) 1992—1997 (Великобритания) 1993—1998 (Филиппины)
Сборка	Toyota, Japan,Великобритания (Бернстоун)
Иные обозначения	Toyota Corona SF, универсал — Toyota Caldina
Дизайн
Платформа	Toyota Corona
Двигатель
Поперечный, 4х цилиндровый,Lean Burn 1,6 л 16V (99 л. с.), 1,6 л 16V (107 л. с.), 1,6 л 16V (115 л. с.), 1,8 л 16V (121 л. с.), 2,0 л 16V (133 л. с.), 2,0 л 16V (157 л. с.)
Трансмиссия
Автомат, либо механика
Массово-габаритные характеристики
Длина	4530 (4545 — Универсал)
Ширина	1695 мм
Высота	1410 (1425 — Универсал)
Колёсная база	2580 мм
Колея задняя	1445 мм
Колея передняя	1465 мм
Масса	от 1185 до 1290
На рынке
Связанные	Toyota Carina, Toyota Corona SF, Toyota Avensis, Toyota Caldina
Другая информация
Объём бака	60
← Toyopet Master[d]

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

В 1992 году была представлена очередная версия модели. Версия для европейского рынка называлась Carina E и производилась по большей части в Великобритании. Двигатели остались прежними. Автомобиль с левым рулём (с правым для Великобритании) исполнения. Выпускали 3 вида кузова с 1992 по 1998 год — пятидверный хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон).

Так же в период с 2003 до конца 2004 года в Англии была выпущена ограниченная серия Toyota Carina E комплектации Limited — очень богатой комплектации (аналог северной версии), для данного класса. В неё входили все предлагаемые опции, включая обивку стоек велюром, автосвет, ионизатор, подогрев дворников и зеркал, обивки капота и багажника, хром элементы, утеплитель боковых крыльев типа «жабры», подсветки салона (ног переднего пассажира и водителя, бардачка) и др.

В 1998 году в Японии на конвейере модель сменило новое авто с новым именем — Toyota Avensis.

Опыт эксплуатации.

Свою Карину я брал здесь, у знакомых, по смешной цене (3200 в 2003г.), но с кучей, с точки зрения предыдущего хозяина, проблем. Итак:

Модель: CARINA E (JPP)SED/LB
Комплектация: ST191L-ALMNKW
Цвет: 742 (темно-зеленый перламутр)
Двигатель: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (3SFE)
Дата вып: 6/92
Особенности: г/у, серво, эл.стекла, эл. зеркала с подогревом, эл. люк, корр.фар.,абс, противотуманки, иммобилайзер, фаркоп.

Проблемы: Закусывание руля (карданчик), убитая подвеска, почти лысая резина спереди, побитый камнями капот, битое и плохо сделанное левое заднее крыло, царапина по правой стороне (кто-то гвоздиком постарался), громыхание в двигателе, пробег 217 000 км и не работал водительский замок двери (т.е. только изнутри).

Из плюсов была естественно цена, магнитола с CD, тонировка боковых стекол.

Сразу же была решена проблема с водительским замком, путем снятия, разборки, удаления треснувшей пластинки (или как она там) и снята тонировка с передних стекол, т.к. китайская пленка и ничерта не видно. Подтянут ремень ГРМ, заменены масло, фильтры масляный и воздушный, пыльник шруса и задние стойки стабилизатора.

В течение полугода тормозные колодки передние, продольные задние рычаги (б.у., уж очень они дорого новые стоят, а идут только в сборе) и задние амортизаторы.

Из-за урода на ГАЗ-53 (г.п. Лельчицы) попытавшемся возле ГУМа повернуть со второй полосы во двор, пришлось менять левое передние крыло, правда страховки еще хватило и на покраску капота.

К лету 2004г. и планировавшейся поездке на юг была куплена летняя резина Michelin, установлены брызговики, затонировано на 95% заднее стекло, люк и полоса на лобовике нормальной американкой, установлена сигнализация и новая АКБ, сменен ремень ГРМ с роликами, топливный фильтр и доведена до ума подвеска. За 2500 км, ни разу не заглянул под капот.

К зиме 2004/2005, наконец то, поменял карданчик, задние тормозные колодки, преднюю зимнюю резину и слетевший стеклоподъемник.

Итого на машине накручено за почти 2 года 35 000 км, за все время машина ни разу не подводила в пути, заводилась всегда и с пол оборота. Двигатель работал как часы. Расходы на эксплуатацию (без стоимости работ, в силу определенных причин они пока бесплатные) без бензина, моек, вонючек, огнетушителей и т.п. составили:

Масло 3 замены = 53
Фильтра масл. = 11
Фильтр возд. = 6
Фильтр топл. = 10
Ремень ГРМ = 16
Ролики = 29
Ремень генерат. = 10
Ремень г.у. = 6
Колодки пер. = 28
Колодки зад. = 18
Стойки стаб 4шт = 45
Втулки стаб 4шт = 19
Рычаги зад. 2шт = 50
Сайленты пер 2шт = 15
Аммо зад 2 шт = 140
Пыльник ШРУСА = 14
Карданчик = 60
Стеклоподъемник = 48
Аккумулятор = 30
Лампочки разные = 1

Итого 618$

На некотрые позиции у меня была скидка 10-20%, поэтому цены немного ниже.

Сюда можно прибавить расходы:

Ремонт по страховке = 220
Сигнализация = 65
Тонировка = 60
Резина зим/летн по паре = 300
Значок Toyota 2 раза = 10 (пионеров стрелять надо за такое)

10 поколение

Основная статья: Toyota Premio

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Машины последнего поколения производились с 1996 до 2001 года и продавались только на японском рынке, в других странах эта модель была заменена «Авенсисом».

Двигатель

Двигатель вполне надежен и до капитального ремонта способен прослужить порядка 350-400 тысяч км, в зависимости от условий эксплуатации и своевременности обслуживания. Особенностью всех моторов, устанавливаемых на Carina E, является то, что к пробегу 150-200 тысяч км, как правило, приходят в негодность маслосъемные колпачки, как следствие, повышенный расход масла (порядка одного литра на 10 тысяч км пробега).

В некоторых случаях эту проблему можно решить переходом на более густое минеральное масло вязкостью 15W40, но лучше все же заменить «маслаки». Силовые агрегаты, устанавливаемые на эту модель, не оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому каждые 30 тысяч км рекомендуется регулировать тепловые зазоры клапанов.

Срок службы оригинального ремня газораспределительного механизма составляет примерно 90 тысяч км. При его замене рекомендуется также обновить направляющие ролики и сальники распредвала и коленвала.

11 поколение

Основная статья: Toyota Avensis

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Avensis Вид сзади
Для последующих серий моделей T220, имя Corona было убрано. Но новая линейка автомобилей по-прежнему выпускалась в кузове седан, лифтбэк и универсал.

Примечания

На базе Короны, одно время, производился универсал Caldina. В конце 2001 года, на смену Короне пришел Toyota Premio, по традиции, продающийся только в Японии. Что касается двигателей, то Corona комплектовалась типичными моторами, как для своего класса, это 1.6, 1.8, 2.0 литровые бензиновые и 2.0 и 2.2 л. дизель. Модель Toyota Corona:

10 поколение T190 (1992—1997): Toyota Corona (115 л. с.) — 1.6 л. Toyota Corona (125 л. с.) — 1.8 л. Toyota Corona (135 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (140 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (73 л. с.) — 2.0 л. D

11 поколение T210 (1996—2001): Toyota Corona (105 л. с.) — 1.6 л. Toyota Corona (115 л. с.) — 1.8 л. Toyota Corona (135 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (140 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (145 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (88 л. с.) — 2.0 л. DT Toyota Corona (94 л. с.) — 2.0 л. DT

Недостатки

Теперь что называется о болячках Carina E…

Во многих отзывах написано о невыразительной внешности модели и о скучной панели, спорить я не буду, но считаю что это не так. Это не седан бизнес класса и все в необходимое для семейной машины класса D, для своего времени в ней присутствует.

Вообще отсутствие толковой защиты моторного отсека является причиной попадания пыли и грязи под капот, так же прошлой зимой из-за попадания снега был оборван ремень гидроусилителя, при более детальном осмотре выявилось, что мелкие камешки из под колес въедаются в ремень с внутренней стороны и служат причиной его обрыва. Та же ситуация и с ремнем генератора. Ремни стоят соответственно: 6$ и 10$

Ну с большего все, как говорится: «Ну что еще в Тойотах ломается….. ааа лампочка перегорела. » Т.е. Карина является достаточно надежным автомобилем, при условии что Вы не будите жалеть денег на ее текущее обслуживание.

Читайте также: