Замена передних стоек мазда 6 gg

Обновлено: 03.03.2025

FAQ: Инструкция по снятию передней подвески (амортизаторной стойки + стойки стабилизатора + верхнего рычага) ч.1 MAZDA 6

Всем привет))) 1 часть по разборке передней подвески
====================================================
СНИМАЕМ АМОРТИЗАТОРНУЮ СТОЙКУ
====================================================
Необходимый инструмент:
— Домкрат
— Ключ накидной на 17
— Вороток
— Трещотка
— Торцевая головка на 17
— Торцевая головка на 21
— Торцевая головка на 12
— Ключ накидной на 14
— Ключ накидной на 12
— Ключ шестигранный на 5
— Ключ накидной на 15 (у кого не родные стойки стабилизатора)
— Ключ накидной на 7
— Щетка по металлу
— Молоток
— Упоры
------------—---------------------------------------------------------------------------------
1. Если стойка снимается для ремонта для начала нужно ослабить затяжку гайки штокам амортизаторной стойки…для этого берем ключ на 14 им откручиваем гайку (красная стрелочка) и ключом на 7 удерживаем шток от проворачивания (зеленая стрелочка)

2. Ослабляем затяжку гаек переднего колеса…берем вороток и торцевую головку на 21 (синие стрелочки)

3. Далее вывешиваем всю! переднюю часть автомобиля…иначе снять амортизатор а в особенности откинуть стойку стабилизатора будет тяжеловата)) предварительно поставить упоры под задние колеса
4. Окончательно откручиваем гайки крепления колеса
5. Начинаем снизу вверх)) Откручиваем крепление вилки от нижнего поперечного рычага…нам понадобиться вороток, головка на 17 и ключ на 17…с одной стороны откручиваем гайку с другой удерживаем болт от проворачивания (синие стрелочки)

6. Торцевой головкой 12 и трещоткой откручиваем болт крепления тормозного шланга к амортизатору…предварительно проходимся там щеткой по металлу (фиолетовая стрелочка)

7. Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора к вилке …ключом на 14 крутим гайку (красная стрелочка)…шестигранником на 5 удерживаем палец шаровой (зеленая стрелочка)…
но тут есть одно !но! у меня стойки стабилизатора не родные…откручивал я гайку ключом на 15…а удерживал ключом на 17…вот так)

8. Далее откручиваем стяжной болт крепления вилки к амортизатору ключом на 14 (желтая стрелочка)

9. Сбиваем вилку вниз по амортизатору…молотком через проставку…хотя если аккуратно можно и просто молотком)ничего вилке не будет)
10. Осталось открутить ключом на 14 три болта верхнего крепления стойки (фиолетовая стрелочка)

11. Все стойка снята) аналогично разбирается и левая сторона)

====================================================
СНИМАЕМ СТОЙКУ СТАБИЛИЗАТОРА
====================================================
Необходимый инструмент:
— Домкрат
— Ключ накидной на 14
— Ключ шестигранный на 5
— Ключ накидной на 15 (у кого не родные стойки стабилизатора)
— Ключ накидной на 17 (у кого не родные стойки стабилизатора)
— Щетка по металлу
— Упоры
------------—---------------------------------------------------------------------------------
1. Ослабляем затяжку гаек переднего колеса…берем вороток и торцевую головку на 21 (синие стрелочки)

2. Далее вывешиваем всю! переднюю часть автомобиля…почему всю…потому что зажимает палец стойки стабилизатора в проушине стабилизатора или вилке амортизатора… предварительно поставить упоры под задние колеса
3. Окончательно откручиваем гайки крепления колеса
4. Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора к вилке …ключом на 14 крутим гайку (красная стрелочка)…шестигранником на 5 удерживаем палец шаровой (зеленая стрелочка)…
но тут есть одно !но! у меня стойки стабилизатора не родные…откручивал я гайку ключом на 15…а удерживал ключом на 17…вот так)

5. Таким же образом откручиваем нижнее крепление стойки стабилизатора…(желтая стрелочка)

6. Все стойка снята)аналогично разбирается и левая сторона)

====================================================
СНИМАЕМ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ
====================================================
Необходимый инструмент:
— Домкрат
— Торцевая головка на 21
— Вороток
— Ключ накидной на 14
— Ключ шестигранный на 5
— Ключ накидной на 17
— Щетка по металлу
— Съемник шаровых или кувалда (рашен съемник=)
------------—---------------------------------------------------------------------------------
1. Ослабляем затяжку гаек переднего колеса…берем вороток и торцевую головку на 21 (синие стрелочки)

2. Далее вывешиваем всю! переднюю часть автомобиля…предварительно поставить упоры под задние колеса
3. Окончательно откручиваем гайки крепления колеса
4. Снимаем амортизаторную стойку …описано в самом начале поста!
5. Удерживаем шестигранником на 5 палец шарового шарнира от проворачивания (синяя стрелочка)…ключом на 17 отворачиваем гайку на несколько оборотов (зеленая стрелочка)

6. Берем съемник и выпрессовываем палец из поворотного кулака)…есть еще один способ…удар кувалдой по лбу=))))вот в это место (фиолетовая стрелочка)…и шаровая вылетает как по маслу

7. Окончательно откручиваем гайку и извлекаем палец шарового шарнира из поворотного кулака)
8. Осталось открутить два болта на 14 …крепления рычага к кузову (красные стрелочки)

Замена передних амортизаторов Mazda 6 (GH), 2007 - 2012 г.в.

Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент: ключи «на 7 » , «на 14», «на 17».

Этапы работы

1) Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2) Снимите колесо со стороны заменяемой амортизаторной стойки .
3) Откройте капот.
4) . и установите его на упор.

5) Отверните две пластиковые гайки крепления защитной крышки верхней опоры амортизаторной стойки.

Так расположены пластиковые крепежные гайки защитной крышки верхней опоры амортизаторной стойки.

6) . и снимите крышку.

7) Если снимаете амортизаторную стойку для ремонта, ослабьте затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая ключом шток амортизаторной стойки от проворачивания.

8) Выверните крепежный болт кронштейна тормозного шланга к кронштейну амортизаторной стойки и отведите тормозной шланг вместе с кронштейном а сторону

9) Отсоедините от опоры амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора (см. тут).

10) Выверните и извлеките болт крепления опоры к амортизаторной стойке.

11) Отверните гайку и достаньте болт соединения опоры амортизаторной стойки и нижнего рычага передней подвески.

12) Снимите опору амортизаторной стойки

13) Отверните три гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки

14) . и снимите амортизаторную стойку.
15) Установите детали в обратном порядке.

Устанавливайте опору амортизаторной стойки по метке на амортизаторной стойке.

Левая и правая опоры амортизаторных стоек промаркированы буквами «L» и «R» соответственно. Не перепутайте их, так как они невзаимозаменяемы.

Ремонт передней подвески Мазда 6GG .Часть 2.

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Передняя подвеска Мазда 6: Обзор технических решений

Передняя подвеска Мазда 6 GG – независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Она разработана специально для этой модели и имеет ряд особенностей.

Особенности конструкции

Передняя подвеска Мазда 6 с двумя поперечными рычагами с каждой стороны. Передний верхний рычаг и оба нижних рычага оснащены шаровыми шарнирами с низким коэффициентом трения.

Ширина колеи увеличена на 50 мм по сравнению с предшествующей моделью. Это эквивалентно понижению центра тяжести автомобиля на 20 мм. В результате устойчивость управления при движении на повороте улучшилась.

кронштейном 12, а с верхним рычагом 2 шаровой опорой. Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблоков, а к растяжке 7 болтами (по два с левой и правой стороны). Растяжка нижнего рычага передней подвески крепится к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблока двумя болтами. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова болтами и гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 10 двумя скобами, а с опорой амортизатора 9 стойками стабилизатора 4.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Со временем возникает стук в передней подвеске. Источником, как правило, служат именно нижние рычаги, которые подлежат замене. При наличии определенных навыков, ремонт можно провести своими силами.

0 комментариев

Замена передних стоек мазда 6 gg

Передняя подвеска автомобиля независимая, с четырьмя рычагами, амортизационными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Основной элемент передней подвески - амортстойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова

На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, верхняя опора с буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля

Амортизаторная стойка соединена с нижним рычагом передней подвески опорой амортизаторной стойки

Поворотный кулак соединен с нижним рычагом кронштейном, а с верхним рычагом шаровой опорой

Нижний рычаг прикреплен к подрамнику передней подвески с помощью сайлентблоков, а к растяжке болтами (по два с левой и правой стороны)

Растяжка нижнего рычага передней подвески крепится к подрамнику передней подвески с помощью сайлентблока двумя болтами. Подрамник в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова болтами и гайками

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником двумя скобами, а с опорой амортизатора стойками стабилизатора

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках

Проверка передней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

При техническом обслуживании нужно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор

Проверяем, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанг стабилизаторов и их стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески

Проверяем состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор стоек подвески

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также подрезании их торцовых поверхностей

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических деталях подвески не допускаются:

- признаки старения, трещины, одностороннее вспучивание резинового массива;

- отрыв резинового массива от арматуры

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор нижних и верхних рычагов. Если чехлы повреждены, заменяем шаровые опоры в сборе

Покачивая колесо в вертикальной плоскости, проверяем шаровые опоры на наличие люфтов. Если есть люфты шаровых пальцев, заменяем опоры

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и шаровых опорах

Попросите помощника нажать на педаль тормоза; если и в этом случае ощущается люфт, то неисправны шаровые опоры

Проверяем отсутствие люфта в сайлентблоках и резиновых втулках в местах крепления верхних, нижних рычагов и растяжек, используя монтажную лопатку

Проверяем состояние стоек и резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, покачивая штангу стабилизатора вверх-вниз

Проверяем состояние защитного кожуха амортстойки

Проверяем амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются

Неисправные или поврежденные детали заменяем

Возможные неисправности передней подвески и способы устранения

Шум и стук при движении автомобиля

- ослабление крепления к кузову скоб стабилизатора и его стоек к нижнему рычагу подвески

Подтяните ослабленные резьбовые соединения

- износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек

- износ шаровых шарниров

Замените изношенные шарниры

- износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы

Замените подшипники или подтяните гайку

- поломка пружины передней подвески

- разрушение буфера сжатия амортстойки

Замените буфер сжатия

- недопустимый дисбаланс передних колес

Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге

- неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

- неодинаковая осадка пружин

Замените просевшую пружину

- значительная разница в износе протектора шин

Замените изношенную шину

- нарушение углов продольного наклона оси поворота передних колес

Регулировка углов продольного наклона оси поворота передних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена

Если значения углов не укладываются в допустимые пределы, необходимо подтянуть все крепежные детали передней подвески и заменить поврежденные или изношенные детали

- нарушение углов развала передних колес

Так же, как и в предыдущем пункте

- неравномерная жесткость борта шины

Переставьте шину на другую сторону

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

- нарушены схождение и углы установки колес

Отрегулируйте схождение и устраните нарушение углов установки колес

- повышенный износ нижних шаровых шарниров, шарниров рулевых тяг и сайлентблоков подвески

Меняем амортизаторы Мазда 6 GH передние и задние

Mazda6 GH

Замена амортизаторов Мазда 6 GH может потребоваться при ухудшении эксплуатационных характеристик.

Снять стойку необходимо и в случае выхода из строя опорного подшипника, пружины, механических повреждений пыльников Mazda 6 GH и так далее. Рассмотрим основные признаки неисправности амортизационных стоек, а также порядок их смены.

Признаки износа амортизационных стоек

(ссылка на источник фото)

Определить необходимость замены амортизаторов Mazda 6 GH можно по следующим визуальным признакам:

потёки масла по стойке;
механические повреждения или износ сайлентблоков;
разрушение фиксирующих элементов или непосредственно корпуса амортизатора;
неравномерный износ шин.

Также неисправность амортизационных стоек передних сопровождается следующими эксплуатационными изменениями Мазда 6 GH:

в момент разгона или торможения раскачивается кузов;
при прохождении поворотов отмечается крен Mazda 6 GH в поперечном направлении;
отсутствие прямолинейного движения – машину утягивает влево или вправо;
повышенный тормозной путь;
в ходе поездки наблюдается ухудшение самочувствия (тошнота, головокружение и так далее).

Амортизационные стойки изнашиваются и теряют свои свойства постепенно, поэтому поломку водитель может почувствовать не сразу.

Диагностика

Для выявления неисправного амортизатора Мазда 6 GH самостоятельно достаточно сильно рассказать авто руками. Но без чрезмерных усилий, чтобы не погнуть элементы кузова. После раскачки, следует убрать руки, и проследить за моментом прекращения колебательных движений. Исправные амортизирующие механизмы Mazda 6 GH погасят колебания за одно или полтора колебания. Большее количество свидетельствует о выходе устройства из строя.

Также можно использовать визуальную диагностику.

Для этого потребуется установить Mazda 6 GH второго поколения на смотровую яму. Первоначально проверяется наличие масляных потеков. Если имеются, то понадобится удалить, и провести повторную визуальную диагностику через пару дней. Просматриваются штоки амортизаторов на предмет ржавчины и механических повреждений. Дополнительным сигналом, при диагностировании вышедшего из строя механизма, является неравномерное стирание шин, и разрушение верхних опор.

Артикулы передних, задних амортизаторов, пыльников и отбойников Мазда 6 GH

SH21062G HOLA

Артикул оригинального амортизатора левого переднего Мазда 6 GH – GS1D34900D и правого – GS1D34700D. Для левой стороны можно использовать и аналоговые варианты:

SH21062G – изготовления фирмы HOLA;
314668 – SACHS;
22248466 – BILSTEIN;
A3890GL – OPTIMAL;
341450 – KAYABA.

Альтернативные варианты для правых передних амортизаторов Mazda 6 GH:

13099GR – FINWHALE;
341449 – KAYABA;
L2013R – MAINE COON;
314669 – SACHS;
22248473 – BILSTEIN.

Для задней оси Mazda 6 GH второго поколения в качестве оригинала амортизатора используется артикул GS1D28700E. Ниже представлены аналоги:

MA33041 – ASHIKA;
JGT1006T – TRW/LUCAS;
349063 – KAYABA;
314664 – SACHS;
19227740 – BILSTEIN.

Также на смену для амортизационных устройств спереди доступны оригинальные пыльники с артикулом GS1D-34-012A и отбойники GS1D-34-111A.

Каталожные номера пружин и опорных подшипников Mazda 6 2

STGS1D34380C – SAT

Артикулы оригинальных пружин Мазда 6 GH:

GS1F34011 и GS1R34011 – левая передняя;
GS1D34011 и GS1G34011 – правая передняя;
GAA928011A и GAB128011B – задняя для седана и хэтчбека.

Для замены опорного подшипника сверху передней стойки Мазда 6 GH на оригинал используется артикул GS1D34380A.

В качестве аналога доступны варианты:

STGS1D34380C – производства фирмы SAT;
MS25017 – JIKIU;
RRGS1D34380C – ROADRUNNER;
SAM4107 – MASUMA;
MZSSGHF – FEBEST.

Замена передних амортизаторов Mazda 6 GH

Для замены передних амортизаторов Мазда 6 GH предварительно понадобится подготовить ключи размером на семь, четырнадцать и семнадцать.

Процесс смены состоит из следующих этапов:

Разбираем переднюю стойку

Разбор передних стоек Mazda 6 GH выполняется с использованием ключа размером на девятнадцать и специального устройства для сжима пружины. Разборка ведется в следующем порядке:

Специальным приспособлением сжимается пружина.
Фиксируется шток, и скручивается его крепежная гайка.
Извлекается верхняя опора амортизатора Мазда 6 GH совместно с буферным сжимающим элементом и пыльником.
Демонтируется пружина и защитный колпак амортизатора – при выполнении замены пружины, следует устанавливать новую и на другую сторону.
Последовательно снимаются: пыльник сверху и буфер сжатия;
Проверяется работоспособность амортизирующего механизма – шток устройства несколько раз прогоняется вниз и вверх при вертикально установленном амортизаторе. При наблюдении заеданий, стуков или провалов, следует выполнить замену.

Также в процессе разборки, следует обращать внимание на целостность пыльников, выполняя смену по мере необходимости.

При обнаружении дефектов опорного подшипника Mazda 6 GH или опоры сверху понадобится сменить оба элемента, так как они смонтированы в неразборном узле.

Меняем задние амортизаторы Мазда 6 GH

Для замены задних амортизаторов Mazda 6 2 поколения понадобится две торцевые головки на семнадцать и девятнадцать и удлинитель.

Порядок смены выглядит следующим образом:

Мазда 6 GH устанавливается на ручной тормоз, а затем дополнительно под колеса спереди подкладываются противооткатные упоры.
На следующем этапе потребуется приподнять заднюю сторону Мазда 6 GH, используя подъемник или два домкрата, и установить дополнительные опоры.
Демонтируется колесо со стороны заменяемого амортизатора.
Выкручивается крепежный болт амортизирующего устройства снизу.
Амортизатор отводится в сторону от кулака задней подвески.
Откручивается фиксирующий верхний болт амортизатора к кузову, а затем он извлекается.
Процедура замены идентична для обеих сторон. При этом необходимо выполнять установку запасных частей парами.

Своевременная замена амортизаторов Мазда 6 GH позволяет избежать дальнейшего негативного влияния на элементы подвески.

В процессе ремонта можно заменить пыльник, опорный подшипник, пружину и так далее. Ремонтировать непосредственно амортизирующую стойку не имеет смысла, только замена.

Замена передних стоек.(( — Mazda 6, л., года на DRIVE2

На амортизаторной стойке установлены цилиндрическая пружина и верхняя опора с буфером сжатия, через которую передается передняя стойка мазда 6 2006 на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка 3 соединена с нижним рычагом 8 передней подвески опорой 9 амортизаторной стойки. Поворотный кулак 1 соединен с нижним рычагом 8 кронштейном 12, а с верхним рычагом 2 шаровой опорой.

Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблоков, а к растяжке 7 болтами по два с левой и правой стороны. Растяжка нижнего рычага передней подвески крепится к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблока двумя болтами. Из минусов основных которых мне не нравятся, по паспорту расход масла 1 литр на км пути считается нормальным, я не привык доливать масло в авто вообще так передняя стойка мазда 6 2006 ездил на японцах в основномзаливаю синтетику 5W30 и зимой и летом,жена ездила первый год очень спокойно и масло как было на половинке так и не ушло ни каплипотом сел я притопил пару раз проверил на минимуме залил 1 литр,поездил еще бодренько проверил на следующий день на нуле,литр улетел за день,что за хрень косяк с машиной подумал я,но оставил так до передняя стойка мазда 6 2006 снял защиту там масло,кривыми руками закрутили при замене и там сочилось при высоких оборотах движка походу,но расход масла все равно присутствует при езде выше оборотов,если ездить до расхода нет а выше извольте заливать,ну владельцев ауди и бмв этим не удивишь они льют туда постоянно На морозе хрустит в задней панели что-то ,толчок при переключении с 1 на 2 на не прогретой коробке ну это все пишут,а больше прикопатся не к чему все сделано как положено,работает как передняя стойка мазда 6 2006, не все знают что мазда делает цепной привод двигателя,что значительно повышает его ресурс.

Сразу поехал приварил стальные трубы передняя стойка мазда 6 2006 выхлоп,так как заводской выхлоп с двумя трубами ,грех не поставить хром,заклеил черной пленкой хромированный пяточек на решетки радиатора выглядеть стала по круче Отзыв получился большим спасибо кто дочитал до конца Подшипник — закрытый но не герметичный.

Амортизаторная стойка — через вилку — крепится к поперечному рычагу.

Запчасти подвески Мазда 6

Рычаг — качается, соответственно стойка -сжимается-разжимается. Ей — в принципе — опопрный подшипник — не нужен, как на поворотной стойке макферсон. Стойка крепится через шарнир к нижнему поперечному рычагу.

Предполагается что рычаг двигается на оси вверх-вниз, соответственно стойка работает только на сжатие-отбой. Так первую М6 и выпустили в свет. А дальше — пытливый инженерный Японский ум — вносит изменение в конструкцию, внедряя в верхнюю опору упорный подшипник.

СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА MAZDA 6 I GG СЕДАН

Не дожидаясь рестайлинга. Посмотрите на схеме в левом верхнем углу — есть цифры что означает что ДО этого вина — такая схема. В измененной схеме — верхняя опора — другой конструкции — с подшипником:.

Подходим к самому интересному — зачем внедрили подшипник? Если закаывать то опять же пришлось ждать. Пошел на авторынок и подобрал похожие же по 50 р за штуку. Продавец так и не признался от какой ето машины.

Сказал — универсальные. Пыльники оставил старые, они норм.

Все собрал обратно, поехал, и… Этот стук все-равно не пропал. Настроение сразу на ноль.

Замена задних амортизаторов мазда 6

Амортизаторы на Мазду 6 GG и GH (1 и 2 поколение соответственно) между собой отличаются. Небольшие отличия в стойках имеются и внутри каждого из поколений. В общем же, для автомобилей предусмотрено множество различных артикулов, устанавливаемых на разные комплектации и периоды производства автомобиля. Отличие только в номерах. В статье далее будут указаны самые актуальные артикула по состоянию на 2018 год.

Производитель амортизаторов на большинство Mazda 6 (GG, GH) – компания Kayaba. По конструкции это двухтрубные стойки с газомаслянным наполнением. Относительно характеристик, то в основном водители дают позитивные отзывы.

Оригинальные стойки в меру жесткие, со средней продолжительностью службы. Имеются и негативные стороны.

В частности, отмечается, что они часто издают стуки и посторонние звуки, даже при относительно невысоком пробеге, поэтому популярны не только оригинальные, но и аналоги амортизаторов для шестой Мазды

Передние амортизаторы на Мазду 6 GG и GH

Для обоих поколений шестой Мазды передние амортизаторы всегда разделяются на правый и левый. На первом поколении автомобиля (GG) передние амортизаторы отличались в зависимости от того, установлена ли обычная подвеска, или с функцией “плохие дороги”. Данные стойки отличаются размерами, и не могут быть взаимозаменяемыми.

На втором поколении (GH) передние амортизаторы делятся в зависимости от того передне- или полноприводный автомобиль. Также являются не взаимозаменяемыми.

Исходя из опыта владельцев данных автомобилей, выбор чаще всего падает на заменители, так как они дешевле, а в некоторых случаях обладают лучшими характеристиками.

ПроизводительАртикулЦена, руб.

Передние амортизаторы для Mazda 6 GG, стандартная подвеска
KYB	341351 — прав.; 341352 — лев.;	2600
Bort	G41245003R — прав.; G41245003L — лев.;	1300
Передние амортизаторы для Mazda 6 GG, “плохие дороги”
KYB	341332 — прав.; 341333 — лев.;	3000
Japan Parts	MM-33060 — прав.; MM-33059 — лев.;	1600
Передние амортизаторы для Mazda 6 GH, передний привод
KYB	341449 — прав.; 341450 — лев.;	2900
Ashika	MA-33040 — прав.; MA-33039 — лев.;	1600
Передние амортизаторы для Mazda 6 GH, полный привод
KYB	341451 — прав.; 341452 — лев.;	2700
SACHS	314667 — прав.; 314666 — лев.;	2100

Задние амортизаторы Mazda 6 GG и GH

Все задние амортизационные стойки не делятся в зависимости от стороны установки. На первом поколении Mazda 6 задние стойки не имеют никаких делений, и на все комплектации, в независимости от годов выпуска устанавливаются одинаковые амортизаторы.

На втором же поколении (GH) задние амортизаторы все так же делятся в зависимости от привода автомобиля. Не являются взаимозаменяемыми.

ПроизводительАртикулЦена, руб.

Задние амортизаторы для Mazda 6 GG, все комплектации
KYB	344363	2600
Bort	G11245016	850
Задние амортизаторы для Mazda 6 GH, передний привод
KYB	349063	2500
Amd	AMD.SA712	750
Задние амортизаторы для Mazda 6 GH, полный привод
KYB	349064	2200
SACHS	314665	4500

Какие амортизаторы на Мазду 6 лучше поставить?

Оригинальные амортизаторы имеют вполне неплохие характеристики, но из за их чрезмерной дороговизны, а также частых проблем с шумностью, популярностью они практически не пользуются.

Более приемлемым вариантом будет установить амортизаторы компании KYB (которая и поставляет стойки на конвейер), но с другими характеристиками. Наиболее распространенная и оптимальная серия от Каяба — Exel-G, газомаслянные. По характеристикам близки к оригиналу.

Единственный существенный минус – большое количество контрафакта в продаже. Как выход, нужно покупать у проверенного продавца.

Не менее популярны и стойки от Сакс. Они мягче Каябы (соответственно, и от оригинальных), а также имеют меньше подделок.

Меняют же стойке на Мазда 6 (GH, GG) в зависимости от их степени износа. Как показывает практика, оригинальная запчасть проходит в среднем 80 тыс. км.

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

по ремонту Mazda 6 I (GG)

Замена задних амортизаторов Мазда 6

Позвоните нам

Замена задних амортизаторов Мазда 6 — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Mazda требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Читайте также: