Замена передних стоек марк 2 100

Обновлено: 03.03.2025

Знает ли кто как самому поменять передние стойки.

Коллеги,проведя не один час так и не нашел стоящей темы о том,как на марке поменять в условиях двора-гаража передние стойки.
Есть ли там какие хитрости?Может кто подглядел процесс в автосервисе?
Отпишитесь-будет очень познавательно это знать.
а то лежат 2 передних новых амморта,а как их ставить ума не приложу.Там от верхнего шарика тяга мешает.
а за снять-поставить в сервисе 2400 просят.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена передних стоек марк 2 100

Переделка как установить передние аммортизаторы от 2WD на 4WD:
Берем передние аммортизаторы от 2ВД и отпиливаем болгаркой у них нижние сайлентблоки.
Берем крепкую(не тонкостенную), трубу по диаметру чуть-чуть больше чем диаметр аммортов, по длине точно не помню примерно 35см.
И пилим её вдоль на четыре примерно одинаковые части. получаются такие как бы четвертинки трубы, для красоты их можно обровнять, снять заусенцы.
Дальше на амморте 4ВД прикидываем расстояние от нижней чашки в которую опирается пружина до нижней кромки бортика колечка приваренного к аммортизатору в которую опирается нижняя вилка крепления аммортизатора 4ВД.
Такой же длины отпиливаем три четвертинки от трубы.
Если сделать их подлиннее, то настолько же у тебя морда авто станет выше, если короче. то соответственно морда на столько же станет ниже.
Эти три четвертинки трубы соответственно пойдут на один аммортизатор, на два аммортизатора их нужно шесть.
Для красоты их можно покрасить.
Дальше покупаем четыре силовых хомута, по два на каждый амморт, нужного диаметра чтобы подставив три четвертинки к упору пружины снизу их можно было затянуть.
Таким образом у нас появляется упор для нижней вилки 4ВД-шного амортизатора.
ВСЁ.
Теперь отпилив сайлент на любом переднем амморте 2ВД мы можем его всегда себе поставить.
Таким образом я себе 2.5 года назад установил ТЕМС, проехал более 200тыс.км. всем доволен, все ОК. )))

12.13 Капитальный ремонт стоек задней подвески

Этот элемент подвески поглощает неровности, которых на отечественных дорогах достаточно много. В процессе эксплуатации передних стоек десятки происходит физический износ. Поэтому перед автомобилистом рано или поздно возникает необходимость замены.

В среднем, рассматриваемые элементы подвески рассчитаны на пробег до 40000 км. Безусловно, этот показатель зависит от стиля вождения автомобиля и качества самой детали.

Обращаться в автосервис в данном случае необязательно, так как замена передней стойки ВАЗ 2110 может быть выполнена собственными силами.

Признаки повреждений

Определить актуальность замены рассматриваемого элемента можно по следующим признакам:

сильная вибрация кузова. Это явление наблюдается со стороны поврежденного элемента;
водитель ощущают удары в рулевое колесо;
подтекает масло;
увеличивается тормозной путь;
транспортное средство заносит на поворотах;
во время прямолинейного движения машину уносит в сторону;
возникают посторонние шумы.

Автовладельцу необходимо оперативно реагировать на все перечисленные «симптомы». Игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям:

неравномерный износ шин;
возникновение других повреждений на шинах, например, образование бугров;
повреждения опорных подшипников;
выход из строя ступичных подшипников;
снижение срока службы тормозных колодок;
значительное увеличение тормозного пути, что отражается на безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Диагностика передних стоек выполняется с помощью специального стенда или ручного раскачивания. Каждый вариант позволяет достаточно точно определить уровень износа стоек.

Остановимся вкратце на каждом способе диагностики:

использование вибростенда. Процедура выполняется на специальном оборудовании, где эффективность стоек определяется с помощью компьютера. Достаточно часто система диагностирует состояние новых стоек на уровне 75%. Считается, что этот показатель соответствует норме. Если же результат составляет менее 50%, то необходимо менять стойки;
ручной способ. Автовладельцу можно привлечь помощника. Необходимо взять кузов автомобиля и максимально раскачать его в стороны. После этого нужно отойти от машины и оценить, насколько быстро она возвращается в исходное положение. Определить эффективность функционирования стоек амортизаторов смогут только автомобилисты с опытом. Новичкам следует знать, что количество колебаний должно быть минимальным. Поэтому, если автомобиль продолжает раскачиваться, то это свидетельствует о необходимости замены элементов.

Устанавливаем картридж обратно

Установку картриджа следует проводить в обратном порядке.

Не включать устройство в сеть, пока картридж не будет установлен.
Убедиться, что новый картридж чистый.
Осторожно вставить его в пустой отсек, не запихивая при этом силой. Если сам бокс застрял и не проходит, не стоит пытаться впихнуть его, лучше полностью вытащить и попытаться заново.

С последним могут возникнуть проблемы, если используются не оригинальные расходные материалы. В таких случаях рекомендуется сбрасывать настройки самого устройства, вводить комбинации (у каждой модели они свои), но даже это может не помочь. Впрочем, сама эта надпись чаще всего никак не сказывается на работе самого устройства, которое продолжает исправно печатать даже с надписью «замените тонер».

Если принтер отказывается печатать даже с установленным заправленным картриджем, то лучше всего будет обратиться в сервисный центр.

Замена тонера выполняется быстро, в ней нет ничего сложного, но всегда могут возникнуть внештатные ситуации. Специалисты рекомендуют менять расходные материалы не самостоятельно, в большинстве случаев выезд специалиста экономит много времени, а, в конечном итоге, и средств. В некоторых случаях удобнее заплатить за услугу, чем решать, что делать с кучей документов, стоящих в очереди на распечатку в принтере, который парализован из-за неумелых действий сотрудника.

Выбор передних стоек для автомобиля ВАЗ-2110: что купить?

Элементы передней подвески могут иметь разную жесткость. Некоторые автовладельцы отдают предпочтение аналогом, которые отличаются мягкостью. В свою очередь заводские конструкции имеют более жесткое исполнение.

Автомобилисту нужно ориентироваться на собственный стиль вождения. Например, любителям спортивной езды стоит отдать предпочтение жестким пружинам. Если же говорить о производителях, та неплохими эксплуатационными характеристиками обладают изделия СС20, изготавливаемые самарским предприятием.

На самом деле, основная задача заключается в выборе между газомасляными и масляными элементами. Масляные конструкции имеют невысокую стоимость. В тоже время, при низких температурах такие амортизаторы теряют мягкость. Поэтому предпочтение лучше отдать газомасляным конструкциям. Неплохие эксплуатационные характеристики демонстрируют следующие бренды: Kayaba, Brillstein, Sachs и Monroe.

Все перечисленные производители выпускают аналоги с одинаковым устройством и техническими характеристиками. Поэтому у владельца десятки не должно возникнуть никаких сложностей с подбором.

Замена передних стоек

Для выполнения работы понадобится набор ключей на 6-22,специальные съемники для демонтажа рулевых тяг и шаровых пальцев, головки на 12-22, специальный ключ для удержания штока. Также необходимо подготовить устройство, предназначенное для сжатия пружин, шлицевые отвертки и WD40. Далее рассмотрим, как снять переднюю стойку на ВАЗ 2110 собственными силами. Вначале необходимо добраться до отсека мотора и отвинтить гайку, удерживающую верхние опоры амортизаторов. Далее нужно выполнить следующие действия:

открепить верхние опоры;
снять с помощью специального съемника наружные наконечники тяг;
открутить болты, удерживающие нижний элемент стойки;
извлечь стойку.

Второй этап: подготовка нового картриджа

На этом этапе вам нужно будет установить на место старого расходника новую деталь. Но перед тем как вставить картридж в принтер убедитесь в том, что он действительно подходит для вашего устройства. К примеру, если у вас принтер HP, то заменить расходную деталь в нём можно на ту же модель или на неоригинал, который совместим с моделью вашего принтера. В целом на сегодняшний день рынок предлагает на выбор большой ассортимент дешёвых совместимых картриджей и выбор между оригиналом и совместимкой стоит исключительно за вами.

Чтобы решить задачу, связанную с тем, как вставить картридж в принтер в первую очередь распечатайте новый расходный материал. Внутри коробки с картриджем вы увидите противоударную герметичную упаковку. Её вам нужно будет вскрыть и снять с картриджа, после чего осторожно извлечь его, не прикасаясь к контактам и фотобарабану. Постарайтесь заранее позаботиться о чистоте, т.к. даже из новых картриджей, предназначенных для лазерных принтеров, может просыпаться тонер. Далее, снимите упаковочную ленту и предохранительный скотч, который находится на контактах. Несколько раз поверните новый картридж вперёд и назад, держа его при этом в горизонтальном положении. Это даст возможность расположенному внутри резервуара тонеру распределиться максимально равномерно.

Как определить выход деталей из строя

Замена передних стоек на ваз 2110

Выход из строя амортизированной стойки можно определить по нескольким признакам:

усиленная вибрация кузова на «гребенке» на стороне, где находится поврежденная стойка;
биение руля;
уход автомобиля с прямолинейной траектории движения;
увеличение тормозного пути;
ненормальный занос во время вхождения в повороты;
подтеки, то есть вытекает масло;
стуки в стойке.

Замена передних стоек ваз 2110 своими руками

При появлении таких признаков необходимо как можно быстрее определять и устранять причину, которая нарушила нормальную работу подвески. С заметными признаками подобных отклонений в работе подвески последующая эксплуатация авто нежелательна. Это может привести к таким последствиям:

Разрушение опорных подшипников передних стоек;
Неравномерный усиленный износ шин, иногда даже «буграми», так как на дороге колесо «прыгает» при движении авто;
Разрушение подшипников ступиц;
Увеличивается тормозной путь;
Снижение ресурса работы тормозных колодок, их неравномерный износ.

Лазерные цветные принтеры

Доступ к картриджам в Canon i-sensys LBP7110Cw

Расположение и конструкция картриджей зависит от технологии, применяемой в конкретном устройстве. Например, принтер Canon i-SENSYS LBP7110Cw работает по методу однопроходной печати и включает в себя четыре отдельных печатающих механизма. Картриджи расположены один за другим в специальном лотке. Их замена осуществляется следующим образом:

и опустить крышку на передней стенке устройства;

Важно: не оставляйте открытой крышку в принтере, помните, что фотобарабан может быть засвечен.

Тонер-картридж

Панель управления Canon i-sensys LBP7010C

В цветных лазерных принтерах Canon i-SENSYS LBP7010C (7018С) используется технология многопроходной печати и, кроме четырех блоков с тонером, в конструкцию входит драм-картридж, представляющий собой фотобарабан с системой очистки. Если открыть верхнюю крышку, можно получить доступ только к тонер-картриджам. Кроме того, в доступе оказывается

, остальные находятся в глубине устройства. При помощи кнопки «Бумага» на панели управления – нажать и удерживать в течение 2 секунд – принтер переводится в режим замены картриджей. Индикатор «Бумага» горит, а лампочка тонера того цвета, емкость с которым готова к замене, мигает.

После повторного однократного нажатия кнопки картриджи приводятся в движение, и все индикаторы мигают. В этот момент нельзя открывать крышку принтера. Когда операция по перемещению завершена, мигать продолжает один из индикаторов, указывающий, какой из тонер-картриджей можно извлечь. Так в доступное положение последовательно переводится каждый из блоков. Замена происходит аналогичным образом и на место устанавливается картридж того цвета тонера, напротив обозначения которого мигает индикатор. Чтобы вывести принтер из этого режима необходимо снова нажать и удерживать клавишу «Бумага» в течение 2 секунд. На видео в конце статьи наглядная инструкция по извлечению из принтера Canon i-SENSYS LBP7010C тонер-картриджей.

Драм-картридж

Блок называют также копи-картридж. Хотя его ресурс и составляет 7 000 страниц, но восстановление или замена все равно потребуются. При извлечении важно не дотрагиваться до фотобарабана и контактов, чтобы не повредить их. Хранить драм-картридж можно только в непрозрачной упаковке и запрещено подвергать воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. Чтобы достать блок, нужно последовательно проделать следующие операции:

и открыть крышку принтера;

Процесс замены

Опоры передних стоек ваз 2110

Для замены передних стоек потребуются следующие инструменты:

Снятие и замена передних стоек не так уж и сложны, как кажется. Итак:

Сначала необходимо установить автомобиль на ровной площадке, подстраховаться противооткатными упорами, зажав ручной тормоз. Потом машина поддомкрачивается и снимается необходимое колесо.
Для удобства можно вывернуть до упора руль в сторону противоположную разобранной стойке

Примечание. Для безопасности снятое колесо с брусьями подкладывается под корпус машины и немного ослабляется домкрат, чтобы авто сидело плотно на брусьях.

Амортизаторы передних стоек ваз 2110

Затем снимается стойка. Для этого немного ослабляется гайка М19 штока амортизатора и снимается колпачок стакана. Потом ослабляются 3 верхние гайки М14 крепежа стойки;
Шток держится или ключом или отверткой и немного отворачивается гайка его крепления сверху. При этом применяется специальный инструмент, который позволяет удерживать шток от проворачиваний.

Ваз 2110 растяжка передних стоек

Примечание. На верхнем конце шток амортизатора бывает квадратным или с прорезью.

Чтобы избежать повреждений, тормозной шланг и держатель выводится из кронштейна на стойке;
Затем отворачиваются гайки, которые фиксируют по поворотном кулаке стойку;
После этого на гайке крепления шарнира наконечника руля к стойке удаляется шплинт;
Отворачивается гайка, крепящая наконечник, который выводится при помощи специального пресса из конусного гнезда;
При помощи специальной выколотки из бронзы выбиваются болты, фиксирующие стойку к поворотному кулаку, далее он выводится вниз из щек стойки.

Ваз 2110 снятие передних стоек

Примечание. Краской или зубилом нужно отметить положение регулировочных болтов развала. Метки наносятся так, чтобы в процессе сборки они совпадали между кронштейном стойки и эксцентричными шайбами. Это делают, чтобы во время сборки выводить развал, имеющийся до разборки. Однако если планируется замена стойки с корпусом, то в этом нет смысла.

Немного ослабленные 3 гайки, крепящих стойку к стакану, отделяются полностью, и стойка выводится наружу через колесную арку вместе с опорой и пружиной.

Примечание. Чтобы не выстрелила опора и не смогла причинить увечий, пружина стягивается стяжками.

Извлеченная стойка зажимается в тисах с губками из меди, устанавливается съемник для снятия и стяжки стоечных пружин. Пружины равномерно стягиваются до тех пор, пока они не перестанут надавливать на опорные чашки;
Полностью отворачивается гайка штока, и поочередно разбираются и достаются все элементы стойки – чашка, опора, пыльник, буфер хода. Поврежденный амортизатор меняется на новый.

Примечание. Если планируется заменить пружину, то нужно помнить, что длина «севшей» пружины больше, чем новой.

Стойка собирается и устанавливается в последовательности, обратной разборке.

Как выбрать картридж для смесителя

Чтобы правильно выбрать картридж для смесителя, нужно обращать внимание на основные характеристики устройства. Это:

Замена амортизаторов Тойота Марк 2

Замену амортизаторов на Тойота Марк 2 в "домашних условиях" не сделаешь. Для начала, нужно определить, передние или задние амортизаторы требуют замены на Toyota Mark 2. Амортизаторы подвески меняют парами. Можно конечно заменить один, но гарантии что машина не накрениться после этого, нет.

Стоимость замены амортизатора:

Вид работы	Цена (за шт.)
Замена передних амортизаторов Тойота Марк 2	от 1500 руб.
Замена задних амортизаторов Тойота Марк 2	от 1200 руб.

Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:

При замене передних или задних амортизаторов Тойота Марк 2, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.

Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.

Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.

Когда делать замену амортизаторов:
- масляные пятна и подтеки на амортизаторе;
- неравномерный износ боковой поверхности шины;
- стук и удары по кузову при проезде неровностей;
- чрезмерное качание кузова, после проезда неровностей;
- автомобиль "рыскает" по дороге.

После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.

Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!

Замена передних стоек марк 2 100

ну что могу сказать, я победил пишу для тех, кто как и я, первый раз полезет в ходовку. всё делал по букварю.

первым делом сорвал гайку на рулевом наконечнике и прикрутил немного обратно от руки. что бы сорвать наконечник, использовал рычаг - двухметровый кусок трубы, создал давление сверху, стукнул несколько раз молотком по рычагу с шаровой и хрясь - сорвалось! эту же трубу использовал ещё и как усилитель для трещётки, что бы срывать прикипевшие болты и гайки. к слову сказать, очень нужная штука, некоторые болты так прикипают, что головкой их хрен сорвёшь. так же отмечу, что очень полезен помошник, который будет либо рычагом работать, либо инструменты подавать. мне частично помогали, если бы не этот факт, промудохался я бы намного дольше.

после того как сорван наконечник, можно приниматься за шаровую. срываем гайку, но не откручиваем полностью. далее, опять же куском трубы, создаём давление на шаровую, стукаем молотком, вылетает легко. откручиваем два болта под шаровой, тут, так же, может потребоваться усилитель, в виде трубы. повторюсь, несмотря на то, что машина уже почти 4 года в России, состояние шаровой и рулевого наконечника хорошее. шарик прокручивается достаточно туго, при дёргании во всех плоскостях никаких люфтов не заметно. не знаю, может под нагрузкай там что-то и появляется, но мне показалось, что эти узлы замены не требовали, но всё равно поменял.

теперь, что касается рулевой тяги. этот элемент заставил меня много-много материться. снял хомут для начала, который потом не смог одеть, к слову сказать. сдвинул пыльник, аккуратно развальцевал металлическую пластину в виде шайбы. вот это звено хоть и не люфтило, но никакого сопротивления при кручении не создавало. к тому же, там почти не было смазки. думаю, именно из-за тяги у меня что-то похрустывало при прокручивании руля на месте и в поворотах. чтобы снять тягу нужен узкий рожковый ключ не помню на сколько и нужна яма, что бы им воспользоваться. у меня ямы не было и как не выёживался, сорвать рулевую тягу не смог. немного забегая вперёд, скажу, что тягу мне получилось снять только при помощи специальной колхозной приблуды. обычный рожковый ключ отпилили по самые грани, сбоку сваркой приварили головку. вставив в неё пару удлинителей и трещётку, получилось сорвать тягу. без этого гениального инструмента, хрен бы у меня что получилось.

итак, тяга снята, вместе с рулевым наконечником. новое, оригинальное, было и то и другое + пыльник на тягу. но фишка в том, что когда рулевой наконечник накручивается, там есть ещё какая-то гайка, которой у меня не было. пришлось откручивать наконечник от старой тяги. с одной стороны открутилось легко, в то время, как с другой ни в какую не хотело откручиваться. я и ВДшкой лил, и молотком долбил по резьбовому месту наконечника, никак! уже сорвав почти все грани на тяге, наконечник всёже поддался, заветные гайки были получены перед откручиванием посчитал на каком витке резьбы находился наконечник. с одной стороны на 6, с другой на 12. собирая рулёвку, добавил по совету бывалых смазки в область шарика на рулевой тяге, родной смазки там явно недостаочно. ставить этот элемент пока не стал, чтобы он не мешал в дальнейшем.

сняв нижнюю шаровую, получил болтающуюся на верхнем рычаге ступицу с тормозным суппортом. попробовал выбить верхнюю шаровую, но как не старался, сделать этого не удалось. там не создать никак давление рычагом и что долбил я молотком, что долбил кувалдой, нихрена не получилось, шаровая осталась на своём месте. ну да ладно, менять я её всё равно не собирался, просто хотел состояние посмотреть.

дошло дело до косого рычага, сайлентблоки которого были заметно надорваны. попшикав ВДшкой резбовые соединения, попил чайку, взял трубу, надел на трещётку и без проблем сорвал два болта с одной строны и один со стороны сайлентблока, предварительно открутив два болта на металлической планке.

снимая линки, сорвал на одном грани, пришлось срезать гайку пилкой по металлу. должен заметить, что линки были ещё в нормальном состоянии по сравнению с новым. люфтов не было, хотя шарики крутились легко.

дошло дело до стойки, тут я всё гадал про какие метки писали люди. видимо, я по другому представлял себе установку и снятие стойки. я делал так. открутив сверху гайки на чашке и сайлентблоке снизу, отсоединив датчик АБС, вытащил стойку. перед этим открутил гайку на развальном болте, тем самым, после снятия стойки, нижний рычаг повис в воздухе, а косой высвободился. вытащив стойку в сборе, ещё раз пожалел, что не заказал отдельно гайку на новую стойку, ведь из-за отсутствия такой маленькой детальки, я убил массу времени, что бы стянуть пружины и открутить гайку с штока стойки. зато получил опыта в части работы со стяжками пружин и проверил состояние стоек. оказалось, что обе живые, но сайленты на них разбиты в хлам. и разбиты они были по причине криво установленной стоки. там на глаз видно было, что сайлентблок не ровно установлен.

пришёл черёд нижнего рычага, он был уже практически снят. осмотрев сайлентблок, пришёл к выводу, что он вполне ещё живой, но всё равно решил поменять, т.к. новый оригинальный сайлент уже был. поехал искать пресс. нашёл, 500 р. два рычага. согласился, сказали приехать через 1.5 часа. приехал, оказалось, что сайлентблок не выпрессовывается из-за металличской типа шайбы с одной стороны, которая является частью сайлентблока. в общем, пришлось выжигать резину горелкой, потом надрезать и выбивать обойму. потом прессом запихали новые сайленты в рычаг и я довольный помчался дальше мучать машину

поставил нижний рычаг и прикрутил к нему косой рычаг, который, в свою очередь, прикрутил со стороны сайлента к кузову. приступил к сборке стойки. стянув пружины, запихал на шток отбойник, сверху пружину, потом пыльник, потом чашку, сверху на шток накрутил слегка гайку. всю эту конструкцию, вместе со стяжками, запихал в посадочное место. затянул сверху чашки, снизу несильно зафиксировал сайлент стойки. выставил угол, чтобы сайлент без перекосов был. потом самое прикольное было, оказалось, что я стяжки зафиксировал в таком месте, что одна была спереди, а вторая сзади и подлезть к ней не предоставлялось возможности, что бы снять. пришлось аккуратно вытащить стойку, снять стяжки и поставить обратно. должен заметить, что встало всё ровно, пружина была в своём пазу, сайлент ровно встал. после всех манипуляций, зафиксировал гайку на штоке. а вот вторую сторону я собирал по другому принципу. стянув пружину стяжками, в этот раз разместил их по краям - справа и слева, собрал стойку и поставил её на место. выставив угол сайлентблока, начал снимать стяжки с пружин и тут понял, что нифига не получиться, так как пружина гуляла вокруг штока стойки. но на помощь пришли более старшие товарищи. они предложили поддомкратить стойку под нижний рычаг и тем самым пружина сжалась, а на сайлентблоке появилось напряжение. стало видно, что он установлен криво! отпустил домкрат, выставил ровно сайлентблок, снова поддомкатил, после того, как на сайленте создалось напряжение, убедился, что он установлен ровно. после этого снял стяжки пружин и отпустил домкрат. сайлент встал на своё место без перекосов.

начал ставить рулевую тягу с наконечником. т.к. всё уже было в сборе, просто закрутил тягу, завальцевал с одной стороны шайбу, затянул чудо-инструментом, про который писал выше, надел пыльник и закрепил по краям хомутами. после этого прикрутил новую шаровую, вставил рулевой наконечник и очередь дошла до стабилизатора с линками.

снял старые втулки, не надрезая, натянул на стаб новые полиуретановые (оригинал снят с производства). закрепил втулки, но не до конца, чтобы был ход у стабилизатора для установки линков. устанавливая линки, вспомнил, что одной гайки у меня нет, ведь её пришлось отпилить. нашёл гайку, поставил линки, слегка затянул.

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам