Замена передних амортизаторов вольво хс70 2008
Ребят, никто пока ещё не менял передние >
или задние амортизаторы электронноуправляемые (FOUR-C) на ХС70 II (на всякий случай данные авто: выпуск - 2014 г., номер шасси: 197202, D5244T15, 215 л.с.).
Вопрос такой, если меняли - какие номера у передних/задних амортизаторов для ХС70 II (D5244T15) по каталогу MONROE? Почём и где брали?
Что-то вот - не могу сам определить номера по каталогу MONROE, а вот для ХС70 I-го поколения - номера электронноуправляемых амортизаторов MONROE определяются легко.
На сегодня картина следующая: на пробеге около 58 000 км запотел сначала правый задний, а на пробеге около 63 000 км - запотел и левый задний амортизатор. Сейчас пробег авто около 80 000 км.
Пока - только умеренное небольшое масляное запотевание, течи нет. При езде изменения поведения машины нет, раскачки нет, стуков нет. Пока, в общем - нет обычных признаков помирающих амортизаторов.
Но ясно - что ничего хорошего в этом нет, и несмотря на все уверения типа "запотевание - это нормально, бывает ходят и ещё 100 000 км после запотевания" - ясно, что скорее всего надо готовиться к замене.
Ведь так, друзья. )
И ещё вопрос, к тем, кто уже реально менял - что-то ещё целесообразно поменять, при замене амортизаторов, какие то смежные детали?!
абсолютно случайно прибило яндексом вот это
http://volvohotline.ru/find/30714478
Не так немного. Если имеет место > именно "запотевание", но нет следа подтёков вниз, нет именно "ручейков" масла вниз - то нет показаний к замене.
То есть если образуется масляный "туман" в результате снятия со штока масла, ну и это масло в виде "тумана" оседает на ближайших частях амортизатора" - то всё нормально, типа. Езди и не думай ни о чём плохом.
Если есть следы "ручейков" - то замена. То есть, если масло уже течёт - то да, тогда замена. Без разговоров. Делают так - убирают следы ручейков, ездишь неделю, потом приезжаешь - смотрят снова.
"Независимость" вот - всех так ща лечит. Да и практически все дилеры, всех марок - аналогичный подход.
Он, в общем - правильный, наверное, этот подход.
Ведь разовый выброс масла небольшой - бывает ещё и на ямах, если хорошо приложишься о яму.
Ну и вот, если ушло из амортизатора не более 10% масла, тем или иным способом - это никак не сказывается на работе его. Потому что у амортизатора, не забываем - заполнен маслом не только рабочий цилиндр, а ещё и внешний контур. И это масло во внешнем контуре, который сообщается с рабочим цилиндром - является "резервом" масла для рабочего контура.
Ясно, что при "запотевании" - эти 10% будут уходить весьма долго.
Спасибо! ))) Такое - читать приятно. Гораздо > приятнее, чем читать ценник амортизаторов для FOUR-C. Особенно дилерский ценник на "оригинальные" амортизаторы (хотя это ровно те же самые MONROE), который просто за гранью добра и зла. )
Но вот - пробег у авто подбирается к 80 000 км. Я часто и далеко езжу в Европу, а значит и пробег 100 000 км случится очень быстро.
В нормальную работу каких-либо амортизаторов после пробега в 100 000 км - я не верю.
Ну и хочу к этому моменту - быть во всеоружии. Хочу знать, как минимум - каталожные номера по MONROE.
А в связи с чем такое вот > убеждение?
Что, ребята считают, что вот производит MONROE амортизаторы, которые идут на конвейер Вольво, на нём - две наклейки, одна наклейка MONROE, другая наклейка с партнамбером Вольво, ну и типа - "те, что пойдут на конвейер Вольво - они почти такие, но всё-таки, чуточку - другие".
Что смущает? Размеры - точно один в один. Электрическое сопротивление отличается?
Вот, на примере переднего амортизатора для FOUR-C ХС70 I-generаtion: MONROЕ С 2503 и вольвовский 30714478 - это ровно один тот же амортизатор.
На вольвовском - лишь добавляется ещё вольвовская наклейка, вдобавок к наклейке MONROE. Разница же в прайсе, если покупать в Европе - в 2 раза. Monroe - 250 евро, а "вольвовский оригинальный" - около 500 евро. Да и здесь, думаю - раза в 2 будет разница.
Ну фиг знает. Другое дело, если кто-то напишет - а вот купил MONROE, который точно кроссировался по каталогу, габариты его точно такие, всё точь в точь, а после того, как воткнули разъём - электроника авто отказалась его воспринимать и появилась надпись на табло "Система FOUR-C требует обслуживания".
Прайс у нас как у них, но подождать.
За оригинал.
Офф а на обычные ориг. в крайнем случ. нельзя перейти?
Офф2 сайт монрошный прям-прям отважно пишет, что они 100проц взаимозаменямы?
Замена передних амортизаторов
Volvo XC70 2008, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volvo XC70, 2014
Volvo XC70, 2015
Volvo XC70, 2011
Volvo XC70, 2016
Комментарии 9
Тяжко тебе придется, если не разу не делал. надо хорошие съемники пружин купить.
Пластик снимать не надо. Придется повозится со стаканом в ступице, очень мало места для выхода стойки из него.
Гайку на штоке сразу ослабляй до снятия стойки.
Со стакана снять я так понимаю можно выбить а вот как обратно загнать пока не очень представляю
Попробую действовать согласно этому видео
полностью снимать не обязательно, сними клипсы со стороны двигателя, этого достаточно будет чтобы подлезть. по ключам не подскажу
пришли мои "динамики" вот на выходных попробую сам осилить, если нижний болт получиться открутить то дальше должно быть просто ))
отлично! очень интересны твои ощущения!
мой без проблем открутился! самое тяжелое это снять с аморта и поставить в аморт поворотный кулак или как он там называется, потребуется большая труба
ну там видно будет если болт на кулаке не подет тогда в сервис отдам.
Я тут передние тормазные диски менял так по ю тубу тоже все просто а в реале из-за 2х болтов которые было не открутить менял 2 дня =1 сторону 7 часов вторую осилил за 2 часа
Замена штатной подвески Volvo XC70 на более жесткую
Помню поехал во Владимирскую область весной, багажник загружен по самый потолок. В машине я, жена и дочка. Выйдя из авто, я обалдел увидев, как опустилась машина. Впечатление было такое, что в багажнике кирпичи, а не вещи на 3 дня. Чего-то чрезмерно тяжелого там не было.
А кузов почти лежал на колесах, непередаваемые впечатления. Потом к этому добавилось постоянное укачивание жены и ребенка. И если жена еще может что-то сказать, мол плохо ей и все, то доча без объявления демонстрирует свое самочувствие.
Да и что тут скажешь, сам, бывало, после катания по плавным ямкам, ощущал себя как на корабле.
Да, комфортно и мягко. Зубы не стучат друг об друга, но при этом машину неплохо раскачивает.
При перестроении в другой ряд, если это происходило резко, то создавалось впечатление что Volvo продолжает тянуть в сторону поворота руля. И вроде установка штатной распорки немного убрала эффект тянучки, но не до конца.
Она сделала управление автомобилем лучше, но не на столько на сколько это было бы необходимо. Подвеска "Комфорт" подходит больше для любителей плавной и спокойной езды. Я таким являюсь процентов на 30)
Надо что-то делать, причем быстро. Есть один проверенный многими вариант — это полицейская подвеска. Но ценник у нее негуманный, плюс еще работа. Все вместе перевалит далеко за 100 тысяч рублей. Но мне и не нужна настолько жесткая подвеска, которой является полицейская. Мне просто необходимо улучшить характеристики той, что есть.
Итак, передо мной было несколько пунктов, которые надо было объединить в одно целое, но не любой ценой:
- Подвеска должна быть не слишком жесткой;
- Избавление от кренов при активной езде;
- Клиренс должен остаться тем же, а лучше побольше;
- Устранить проседание задней части машины при полной загрузке;
- Потратить раза в два меньше денег, чем на полицейскую подвеску;
- Обойтись без “колхоза”.
Идеал был таков: средняя жесткость между штатной подвеской и подвеской Police. Оказалось, такое существует “в природе”.
На базе подвески ХС70, создана оная на ХС60. Различие только в том, что кроссовер ХС60 оснащен более жестким вариантом, так как обладает высоким центром тяжести и несколько иной системой торможения.
Именно по этой причине она была выбрана за основу в этой модернизации. Чтобы не рисковать деталями, понадобилась долгая и кропотливая сверка номеров двигателя и коробки. И вот когда были определены номера новых оригинальных пружин и амортизаторов, только после этого, к ним подбирались аналоги фирм Sachs и Lesjofors. Первая отвечает за амортизаторы, вторая за пружины.
Бортовой журнал Volvo XC70 3.2 (2008 г.)
«При пробеге 95000
приехала на диагностику Volvo
XC70 2008 г.в. бензин 3,2 с жалобой на «Стук спереди в левой
По результатам диагностики, стук амортизатора подтвердился.
С учетом возраста и
пробега автомобиля, а так же пожеланий владельца, чтобы автомобиль не
раскачивало на дорогах, автомобиль стал выше и комфортнее при движении по
неровным дорогам, мы предложили установить «Полицейскую подвеску» (комплект
передних и задних амортизаторов, пружин подвески, которые так же являются
оригинальными запасными частями Volvo).
Преимущества данного комплекта по сравнению со стоком в следующем:
1) Увеличение дорожного просвета.
2) Улучшение управляемости автомобилем.
3) Уменьшение крена автомобиля в повороте и перестроение.
4) Увеличение жесткости подвески.
5) Усиленная конструкция по сравнению со стоковыми.
6) Более плавный подвески ход по сравнению со стоковой подвеской.
«полицейской подвески», мы так же рекомендуем заменить опорные подшипники.
Стоимость комплекта запчастей для «полицейской подвески» (амортизаторы перед/зад, пружины перд/зад) вместе с подшипниками составляет 129 000 руб.
Стоимость работ составляет 24 000 руб.
*Цены указаны с учетом
скидки для участников форума.
- Еще про эту машину:
Ну в принципе цена более менее вменяемая. Мне не совсем понятно как при увеличении дорожного просвета клучщается упровляемось.
Цена за что вменяемая? За работу или за запчасти? Или за всё вместе? Как мне кажется, ценник как минимум за работу невменяемый.
Олег, ты считаешь, что за пружины с амортами 2000 долларов - вменяемая цена? Да пусть они лесом валят, с такими ценами! Комплект пружин с амортами стоит 30 тысяч со всеми интересами, не больше.
А это новое слово в Авилон! Уметь надо!))) У них ещё и подвеска с увеличением жёсткости более комфортной становится - во!
Модераторы, а-у! Может быть вы объясните, за что вы удалили данный комментарий? Всё по теме и никакой ненормативной лексики тут нет. Или теперь наш форум стал рекламной площадкой Авилона?
Вообще вольво конечно премиум, владельцев много с очень приличным достатком, для них 100 штук вложить в любимого коня, как нечего делать.
в машину 10лет от роду с рыночной ценой 800т?
Да я ничего против не имею, пусть вкладывают. Сам на машине не люблю экономить. Просто, мне кажется, что богатые их скидывают как только модель обновляется и бегут в салон за новой. А платить лишнее никто не любит - если можно без ущерба для машины сделать дешевле то почему нет.
Здесь скорее всего уже n-ный владелец.
Кто может позволить себе новую Вольву, тот не будет катать ее 10 лет, как мне кажется. ))
Да кто его знает, всякое бывает. Если деньги совсем девать некуда, тогда конечно чаще меняют, а бывает что и денег хватает, но особого желания менять нет, душой так сказать прикипают или оставляют в качестве второго, третьего авто.
Да вот хрен знает. Я лично прикипел к Вольво лишь потому, что на вторичке за ее цену лучше ничего не купишь.
А вот с тремя-пятью лямами в кармане я б в первую очередь пошел в магазин Ауди и БНВ. И в Лексус после)
Согласен, S60 на вторичке вне конкуренции среди премиума, всякие там галанты той же цены и года пускай лесом идут.
в Питере хорошая s-60от 12г которая дороже допустим Ауди а4. При прочих равных.
Тут речь идёт о S60 первого поколения, когда я покупал свою шестидесятку 08 года, аналогичные бмв 3-й серии, С-класс и А4 были заметно дороже того же года выпуска и как правило в более ушатанном состоянии, за разумные деньги можно было взять по той же цене что и S60 только ягуар X-Type.
это было давно, в настоящем вольвы б/у не дешевле немецкой тройки. Увы.
Ну я не совсем в «теме» насчёт цен в старается бывшего союза. У нас 1 задний амортизатор на Форестер, не усиленный а стоковый стоит 1200 + 17% НДС что в переводе на рубли
25000 рублей. И это без работы.
Мой друг узнавал ща замену 4х пружин, и 4х амортов на его Форестер хотели 14000 шкелей (252 000) рублей. Этотцена ОД.
Вот другой пример, до Форестера у него был Поло 1.4 атмо, цена ОД на замену ремня ГРМ + ролики + помпа ну и соответыенно ОЖ: 5400 шекелей (97000 рублей).
А ЗП средняя какая в Израиле? По России вроде около 30 тыс., в Москве естественно выше.
Средняя з/а до вычита налогов 9800 шекелей (176 000 рублей) на руки получается 7500 шекелей (135000 рублей) приэтом цены я привёл не Вольво а намного более «народных» Поло и Форестер, если бы это было Вольво то можно смело умножать на 2.
На з/ч вольво такие цены у оригинала. И цена нормальная.Стойки в оригинале полностью в сборе на мою обычную S60 ,2006года стоят около или под 100тыр. Но это оригинал же.
Это стойки,опорники,седла пружин,ступицы также. если тут их упомянули одна ступица стоит около 15000р оригаинал. отбойники изоляторы, еще что то.
Короче подвеска исполненная полностью в оригинале ,я про стойки и шаровые и рычаги,они так и подойдет по цене за оригинал(около 100т.р.).Это цены средние коммерческие по москве.
Работа 20000р дорого,но можно же не у них все это ставить. Так то стойку на волву махнуть стоит 2-3тыр за сторону.
Я так понял, что рычаги не меняли - только пружины и амортизаторы. Что до оригинала, так те же именитые производители делают эти амортизаторы и пружины на своих линиях и поставляют на завод. Если хочется платить дилеру за "оригинал" - вольному воля. Но это не те запчасти, которые заменяются аналогом с ущербом для качества - лично моё мнение.
да мне плевать.Кто куда в каком виде, и чего кому платит..
я сказал как оно есть с ценами. И всё.То что цены приведенные в тексте вполне соответствуют истинным с поправкой на ОД..
Каждый владелец выбирает то, что ему по душе.
В данном случае выбор пал на «полицейскую подвеску», ожидания оправдались, владелец остался очень доволен.
При необходимости замены амортизаторов, в большинстве случаев, нет необходимости замены пружин, стоимости комплекта амортизаторов (перед. И зад.) составляет 38 000 руб.. (стоимость указана на запасные части по спец.предложению для участников форума без учета стоимости работ)
В случае понижения клиренса автомобиля по причине проседания пружин подвески, стоимость комплекта пружин составляет 30 000 руб. (стоимость указана на запасные части по спец.предложению для участников форума без учета стоимости работ)
Касательно управляемости автомобиля, инженерами Volvo специально была разработана «полицейская подвеска» для улучшения управляемости и других характеристик подвески.
Абсолютно противоречивые преимущества.
непонятно все таки более жесткая или более плавная.
скорее всего, подобные полицейские комплекты имеют только одно свойство
Так ещё не ясно, в чём смысл "поднятия" машины. От этого она проходимее не станет, имхо.
Основной смысл не в поднятии
У этой машины в стоке слишком мягкая подвеска - пробивается на неровностях и в поворотах кренится прилично
В целом из описанных преимуществ доработки сомнение вызывает только п.6
Тут написано, что поднятие является одним из преимуществ и стоит на первом месте в их числе.
Машина полновприводная и, скорее всего, Cross Country. В чем проблема?
Куда хс 70еще поднимать то. Можно удалить пост. А то дилер обидишься))).
Клиент захотел, дилер поднял, клиент оплатил. Куда кому и что поднимать и как потратить деньги - @ameniks забыли спросить ))
По преимуществам установки "полицейской подвески":
При переезде неровностей на дорогах, усиленная подвеска гасит колебания, за счет чего сохраняет плавность хода, т.е. не поддается раскачиванию.
Дорожный просвет и крен автомобиля не взаимосвязаны, т.к. повышение клиренса не влияет на крен автомобиля в поворотах.
?да. Видимо просто так спортивные авто имеют минимальный дорожный просвет)) и низкий центр тяжести
Крен автомобиля зависит от хода подвески: чем меньше ход подвески, тем меньше крен. Соответственно, увеличение жесткости подвески снижает ход самой подвески, тем самым уменьшает крен автомобиля.
Конструктивной особенностью спортивных автомобилей является небольшой клиренс, который обеспечивает низкий центр тяжести автомобиля, в связи с чем автомобиль становится более устойчивым в условиях спортивных соревнований.
Автомобиль xc70 не относится к спортивному виду автомобилей. Установка данного комплекта подвески не является «гаражным» тюнингом, при котором для увеличения дорожного просвета используются проставки.
Инженеры Volvo позаботились о том, что при установке усиленных пружин происходит допустимое поднятие клиренса, которое способствует лучшей управляемости (Акцент на увеличение жесткости).
Перед серийным производством, детали Volvo проходят множество тестов и испытаний для проверки качества, надежности и безопасности эксплуатации.
Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить
Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.
Про путаницу с поколениями
В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.
Техника
Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.
Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.
В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.
Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.
Кузов
Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.
У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.
Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.
Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.
Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.
На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.
К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.
А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.
В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.
Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.
Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.
Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.
Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.
Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.
Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.
Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».
Салон
Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.
Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.
Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.
Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.
В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.
Электрика и электроника
Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.
Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.
Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.
Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.
Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.
Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.
Вольвоклуб Auto4life.RU
Фотоотчет по замене амортизаторов "по-кругу"
Фотоотчет по замене амортизаторов "по-кругу"
Вот и пришел момент замены стабилизаторов на моей красавице.
Хотя давно уже заменил амортизаторы и только сейчас нашел время для описания полного процесса выполнения работы.
Для замены требуется немного инструмента: съемники пружин (2шт), ключи: 13, 14, 15, 16, 17.
Для примера берем левую сторону.
1) Открываем капот, снимаем заглушку стойки и !срываем! гайку крепления штока амортизатора, а не откручиваем! (проще ослабить раньше, чем со снятым колесом).
Для простоты откручивания гаек, рекомендую заранее обработать WD40 или «» гайки и пару минут не трогать. 
2) Вывешиваем машину на домкрат и снимаем колесо.
3) Рекомендую под ступицу что-то подложить, чтобы ступица не висела на ступице и тормозном шланге. Откручиваем гайки крепления стойки амортизатора, заранее обработав WD-шкой: «1» - гайка стабилизатора; «2, 4» гайки крепления стойки к ступице; «3» - вынимаем клипсу тормозного шланга. 
Один болт не вынимаем, чтобы стойка не выпала из посадочного места, находящегося под капотом.
4) Откручиваем верхние гайки крепления стойки амортизатора (ключ «15»): 
5) После проделанных не сложных манипуляций, вынимаем стойку. Берем скобы пружин и стягиваем пружины, для защиты от случайного «отстрела» пружины:
6) Старая и Новая стойки + верхняя опора стойки 
7) Аккуратно разбираем стойку до конца и собираем новую: 
Устанавливаем ее на место: 
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА. Рассмотрим левую сторону.
1) Открываем багажник и снимаем внутреннюю обшивку для доступа к верхнему креплению амортизатора.
2) Снимаем резиновый колпак
3) Срываем гайку штока амортизатора, не откручиваем.
4) Вывешиваем заднее колесо и его снимаем.
5) Берем скобы пружин и стягиваем ее, т.к. амортизатор вынимается НЕ в сборе с пружиной.
6) Далее, как и с амортизатором передним.
PS.
позже допишу, если что забыл
Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция
Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).
Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:
Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.
Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:
Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:
Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:
Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:
Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.
После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:
Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.
В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!
Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.
Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.
Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:
Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:
Тема: Вольво XC60 Замена амортизаторов передней подвески.
Вольво XC60 Замена амортизаторов передней подвески.
Вольво XC60 Замена амортизаторов передней подвески.
Выбор владельца был сделан в пользу оригинальных запасных частей. Амортизатор поставляется в картонной коробке без пружины. Для снятия амортизатора необходимо частично демонтировать верхнюю пластиковую защиту холодной зоны.
После снятия детали с автомобиля нам необходимо провести разборку узла. Для этих целей отлично подходит специальный гидравлический стенд. Стойка подвески зажимается, разбирается опора. Затем новый амортизатор устанавливается на стенд и выполняется сборка.
После работ с подвеской автомобиля необходимо выполнить регулировку углов установки колес. Процесс регулировки а так же параметры значений будут показаны ниже.
Все работы с этой Volvo XC60 завершены.
До новых встреч, дорогие друзья.
Технический центр Volvo Дубровка
Москва ул Мельникова д 5.
Для просмотра ссылки пройдите
Ежедневно с 9 до 21 часа
Как заменить амортизатор на volvo xc90
Почти два года с удовольствие езжу на XC90. Бензиновый мотор хлопот не доставляет, масло меняю вовремя. Машинка 2006 года, брал с рук и все внимательно смотрел при покупке, особенно подвеску.
Понятно, что внутри в машине все сделано для людей и как у людей, но ездить то по нашим дорогам, потому при покупке сделал диагностику двигателя и всей подвески.
Все в машине было в норме.
После того, как стал полноправным владельцем ХС90, по достоинству оценил качество и внимательность к самым мелким мелочам, присущее педантичным скандинавам.
Водить ну просто ооочень удобно, все на месте, все на своих местах, все под рукой.
Из небольших недостатков могу сказать, что при повороте налево левая передняя стойка кузова чуть мешает обзору.
Летом, при выезде на шашлыки, особенно радует багажник, в который вмещаются всё – все наши сумки, мячи, мангал, детский велосипед, складная мебель и резиновая лодка.
Помню как в первый раз принесли все это к машине казалось, что нам места не останется, но все реально влезло в багажник.
Когда пришла зима еще раз поблагодарил скандинавов за подогрев сидений, зеркал и руля. Печка работает так, что в -25 спокойно сижу в пиджачке и рубашке.
Вот так и проездил первый год, только радовался да смотрел как увеличивается пробег.
На вторую зиму начались проблемы.
Начались морозы, как только ударили покрепче, почувствовалось что что то не так с подвеской.
На кочках машина стала раскачиваться, это заметно так, как езжу по одной и той же дороге и раньше этот участок проезжал нормально, а теперь прям почувствовал как машину наклоняет слева направо из стороны в сторону.
На проселочных дорогах, если ехать с обычной скоростью стал иногда раздаваться стук где-то спереди снизу. Если чуть прибавить на проселке то стук становился постоянным на каждой кочке.
Ездил, слушал постукивание, хотя и понимал, что надо ехать в диагностику, но как это обычно у нас бывает тянул до последнего.
И последний момент наступил – поехал как то в соседний город, дорога асфальт, почти прямая, только в одном месте «стиральная доска» которую раньше проезжал без проблем.
А тут, входя в поворот, прямо увидел, что на стиральной доске машину начало ощутимо заносить вправо. Сбросил скорость, доехал нормально, но по приезду первым делом на диагностику.
Ну, кроме амортизаторов, еще сказали втулочки кое-какие поменять, но это уже мелочи.
Главное конечно это замена амортизаторов.
Моя Вольво xc90 v8 2006 года выпуска, стоят газовые амортизаторы.
Ценник на оригинал, мягко скажем, не обрадовал 🙁
Ну что делать, менять то надо, заказал амортизаторы передние, чашки, оплатил и получил заказ.
Поехал в сервис – назвали такой ценник, что аж ойкнул.
Посоветовался с другом, почитали Интернет и решили поменять сами.
Вот последовательность как заменить амортизатор на volvo xc90
Что радует в Вольво, так это то, что замену передних амортизаторов можно провести без эстакады или подъёмника.
Что потребуется для замены амортизатора на volvo:
Последовательность замены амортизаторов, порядок следующий:
1. Домкратом поднимаем машину и подкладываем бруски, так чтобы без проблем можно было снять передние колеса с обеих сторон.
2. Снимаем сами колеса.
3. Дальше наша задача демонтировать стойку. Обратите внимание, что стойка связана с поворотным узлом двумя болтами, также крепится к торсиону поперечной устойчивости отдельной тягой.
Здесь откручиваем гайку (на 19) крепления тяги торсиона, придерживаем в процессе откутки торцевым ключом «умбраго», вставляя в торец пальца, который шарнир, от проворачивания.
Тут нам пригодится ломик, им помощник придерживает сам торсион, вставив его между рычагом и торсионом пока откручиваем стойку.
4. Откручиваем два болта крепления (гайка на 22) которыми стойка крепится к поворотному кулаку подвески
5. Сверху стойка крепится к кузову тремя болтами, вот их и откручиваем. Там три гайки 13.
6. Внимание! Отсоединяем от стойки провод датчика ABS
7. Вытаскиваем стойку на свет божий и осматриваем.
Видно, что у стойки опорная металлическая втулка отошла от резины и двигается туда-сюда.
Дальше нам нужно снять пружину.
8. Берем стяжки для пружин и схватываем ими по четыре витка с двух сторон. Берите именно четыре витка, это оптимально. Стяжками сжимаем пружину.
Срываем гайку крепления опоры, в это время центральный шток придерживаем от проворачивания ключиком «torx», для этого вставляем его в торец.
9. Откручиваем гайку крепления опорной чашки пружины (гайка крестообразная)
Стучим молотком через деревяшку и снимаем пружину
10. Берем новую стойку, любуемся на нее и производим сборку в обратном порядке.
При сборке смотрите, чтобы концы пружины правильно легли на места в опорной площадке амортизатора и одновременно в опорной чашке.
11. Внимание! Перед установкой стойки первым делом ставим провод датчика ABS
При установке датчика имейте в виду, что на старом аморте эта фишка закреплена пластмассовыми шипами, термически распаянными с другой стороны, которые при снятии стойки мы просто отломали. Сразу запаситесь двумя винтами на 4 с потайной головкой.
12. Теперь аккуратно вставляем стойку на свое место и делаем это тоже в обратной последовательности.
Сначала заводим под крыло, при этом второй человек проворачивает подшипник, заводит опору в отверстия и набрасывает три гайки.
Ставим сразу два болта, шарнир тяги.
НЕ ЗАБЫТЬ вставить проводок датчика ABS в кронштейн!
При сборке есть сложность – она заключается в том, чтобы поставить на место рычаг поперечной устойчивости.
Вопрос решается с помощью лома 🙂
13. Хорошенько затягиваем гайку, придерживая ключом «TORX»
Разгибаемся, вытираем пот со лба и переносим все инструменты к другом колесу.
Откручиваем второе колесо и повторяем все действия с другой стороны
Снова вытираем пот со лба и убираем инструменты.
Ну все, амортизаторы поменяны и мой железный конь снова готов радовать своего хозяина.
Выехал и сразу чувствуется, что машина обрела упругость подвески.
Теперь первым делом на сход-развал.
Что хочу сказать в заключении – машина хорошая, расход где-то 13-14 литров, смотря как ездить.
Но прежде, чем покупать XC90 с рук, если она старше 6 лет, прикиньте, где будете брать запчасти. При этом имейте в виду, что большая часть запчастей будет «в оригинале».
Читайте также: