Замена передних амортизаторов паджеро 2

Обновлено: 17.06.2026

Амортизаторы Митсубиси Паджеро Спорт 2

Второе поколение внедорожника Митсубиси Паджеро выпускалось с 2008 по 2015 год. В России сборка осуществлялась в 2013 году на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Производителем оригинальный амортизаторов Mitsubishi Pajero Sport является компания Каяба.

Передние амортизаторы на Паджеро Спорт 2

На переднюю, ось Pajero Sport 2 устанавливаются газо-масляные амортизаторы без разделения на левый/правый. Также изначально на переднюю ось устанавливается амортизатор с номером 4062A022, который был заменен производителем. Данные о технических параметрах амортизатора отображены в таблице.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена, руб.
Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Pajero Sport 2
4062A085	35	422	306	116	6383

Аналоги передних амортизаторов Mitsubishi Pajero Sport 2

При замене запчастей на передней подвеске устанавливается только штатные амортизаторы или детали параметры которых близки к оригиналу. Исключение может составить амортизационные стойки которые на 10-15 мм длиннее, при условии одновременной установки проставок (25 мм) под верхнюю шаровую, подрезании отбойника под верхним рычагом на 10 мм и накручивании торсиона до 20 мм и зазора до этого отбойника. Наиболее популярные фирмы приведены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	340034	3086
Tokico	U35051	5986
Fenox	A21010	1781

Задние амортизаторы на Паджеро Спорт 2

По своим параметрам задние амортизаторы схожи с передними. Они также не делятся на левые и правые, оригинальный номер амортизатора и параметры хода указан в таблице.

Артикул	Диаметр корпуса, мм	Длина в разжатом состоянии, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена, руб.
Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Pajero Sport 2
4162A110	53	495	315	180	6383

Аналоги задних амортизаторов на Pajero Sport 2

Многие водителя при замене задних амортизаторов предпочитают не останавливаться на оригинальных, а приобрести доступные оригиналы производства популярных производителей. Благо они все подходят вместо оригинала без доработки и изменения. Наиболее популярные указаны в таблице.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	349090	2388
Tokico	E35020	2867
LYNX	G12761LR	1585

Какие стойки выбрать на Митсубиси Паджеро Спорт 2 поколение?

При выборе стоек лучше выбрать оригинал. Также, хорошие отзывы от владельцев авто при замене стойки фирмы Каяба (сред.качество). А вот славятся своейдолговечностью стойки от Tokico. Неплохо себя зарекомендовали газовые амортизаторы с регулируемой жесткостью Koni Heavy Track и Koni Heavy Track Raid.

К средней ценовой категории относятся запчасти от производителей: газовый амортизатор с регулируемой жесткостью от Rancho 9000XL , масляные от Ironman , газо-маслянные от Dobinson, газовые от Boge .

К дорогим можно отнести масляный амортизатор от Old Man Emu (OME) Nitrocharger Sport, масляные и газо-маслянные от ToughDog . Среди более бюджетного варианта – Fenox (есть только на переднюю ось).

Когда менять стойки для Митсубиси Паджеро Спорт 2 поколение?

Согласно отзывов автовладельцев, родные амортизаторы ходят частосвыше 120 тыс.км. При этом, гарантийный срок – не более 70 тыс.км. (6 мес.). Нов любом случае, проверять стойки стоит при каждом плановом техосмотреавтомобиля. При этом, стоит учитывать собственные ощущения, так как на срокэксплуатации влияет множество факторов: состояние дорог, стиль вождения и др.

069. Замена передних амортизаторов. Установка PROFENDER PGP7-4686A50

Доброго времени суток всем!
Свершилось! Наконец-то у Муравья все 4 амортизатора полностью в рабочем состоянии!
На смену умершим из-за косячной установки Tough Dog BM404800 (а вскрылось это, к сожалению, только по прошествии года) пришли новенькие PROFENDER PGP7-4686A50. Которые были приобретены у APTEM39rus . За что ему огромное Спасибо!

Амортизаторы идут в комплекте с двумя регулировочными кольцами-проставками для регулировки лифта подвески +10мм и +20мм

Снятие и разборка стойки — как обычно:
— Поддомкрачиваем сторону под раму, снимаем колесо
— Откручиваем тягу переднего стабилизатора, чтобы рычаги подвески легче опускались

— Откручиваем три болта верхней шаровой от верхнего рычага, отстегиваем провод датчика АБС, снимаем верхний рычаг и отводим его в сторону вместе с тормозным шлангом

— Затем, при помощи ключей `19` и `23` откручиваем болт нижнего уха стойки, а также ключом `14` — три гайки верхней чашки стойки. И вынимаем стойку в сборе.
Кстати, что бы там ни говорили про графитную смазку, но это вещь! Все болты и гайки, которые были смазаны более года назад, выкрутились безо всяких проблем.

На снятой стойке ключом `17` страгиваем верхнюю гайку штока амортизатора.
Потом стойку слегка сжимаем на прессе, чтобы снять нагрузку с амортизатора, и окончательно откручиваем гайку и разбираем стойку.

В этот раз я наконец-то приноровился сжимать и разбирать стойку за одно "сжатие", без использования стяжек, которые держались на пружине очень ненадежно…

Измерение длины снятой пружины дало величину в 325 мм против 340 мм при установке два года назад: (038. Передние пружины РИФ TRT-710C ).
И, кстати, тогда расстояние от ступицы до расширителя было 580 мм.
Получается, что за это время подвеска просела всего на 1 см. Что в принципе, не так много, как мне казалось…

Снятые ТачДоги представляют из себя печальное зрелище. Из-за вытекшего масла "пустой" ход у левого больше 6 см. У правого — два-три сантиметра. :-((

Если поставить старый и новый амортизаторы рядом, то видим, что:

1. По сравнению со старыми ТачДогами у Профендеров больше ход штока. У ТачДогов — 115 мм, у Профендеров — 130мм.

2. Новые аморты длиннее более чем на сантиметр.

3. С проставочным кольцом 10мм опорная площадка пружины примерно на 10 мм выше. Это как раз нужно, чтобы приподнять передок на пару сантиметров.

Стойки собираем в обратной последовательности, все обильно промазывая графиткой :-))

Напяливаем на амортизатор пружину, аккуратно пропихивая пыльник сквозь нижний узкий виток пружины, чтобы не порвать его.
Ставим стойку на пресс и сжимаем, наживляем гайку.

Снимаем стойку с пресса и окончательно закручиваем гайку штока.

Стойку ставим на место, прикручиваем к раме верхний рычаг, не затягивая сильно болты сайлентблоков.
А чтобы прикрутить к рычагу верхнюю шаровую, пришлось использовать грузовую стяжку, т.к. при поднятии нижнего рычага поднималась вся машина.

После установки колес и пробного заезда вокруг гаражей, окончательно затянул болты всех сайлентблоков верхнего рычага и амортизатора. В это раз управился ровно за 4 часа — своего рода рекорд!

В результате переделки, расстояние от ступицы до расширителя стало ровно 590 мм, что я и хотел.
При вывешивании колеса расстояние от ступицы до расширителя осталось таким же, как и с ТачДогом — 640 мм. Т.е. от спокойного состояния ход вниз — 50 мм … не много…

А уж какой кайф ехать на нормально работающей подвеске!
На следующий же день сгоняли с женой в Коломну. Погуляли по городу и доехали до места впадения реки Москвы в Оку.

Было грязно. Однако даже на зимней резине Yokohama G075 285/75 R16, на всех блокировках, можно было ехать по раскисшему полю и тракторной колее.

Подвеска отрабатывала все неровности и ямы без излишней раскачки.

Впервые за год можно было просто ехать и ехать по пересеченке.

Клевки носом при торможении практически ушли. А самое главное — почти перестали ощущаться температурные стыки на МКАде. Т.е., конечно они чувствуются, но где-то далеко "там", под машиной.
На старых же вытекших амортизаторах (которые и не "амортизировали" ничего) каждый стык это был конкретный удар в кузов.
И еще: — за счет того, что левый амортизатор вытек больше, то при торможении левая сторона продавливалась сильнее. При этом рулевая тяга, соединенная с поворотным кулаком, толкала весь рулевой механизм вправо.
Поэтому при каждом торможении руль пытался вывернуться в правую сторону — машину приходилось постоянно ловить.
Сейчас руль при торможении с любым усилием стоит ровно, никуда не дергается.

Замена передних амортизаторов паджеро 2

Santei » 11 янв 2017, 00:45

Замена амортизаторов. Что ставить?

Kerensky » 11 янв 2017, 12:33

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Замена амортизаторов. Что ставить?

Santei » 11 янв 2017, 14:56

что посоветуете ?

TeMi4 » 11 фев 2017, 20:45

Замена амортизаторов. Что ставить?

M.I.B » 12 фев 2017, 03:08

P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб

TeMi4 » 12 фев 2017, 10:48

Замена амортизаторов. Что ставить?

DIZEL » 12 фев 2017, 10:56

TeMi4 » 12 фев 2017, 14:26

Замена амортизаторов. Что ставить?

MAX86 » 12 фев 2017, 20:49

Всем привет. Подскажите кто ни будь делал себе "переходники" для установки амортизаторов штатной длины с установленными пружинами для лифта на 2 дюйма.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А на передние амортизаторы приставки на нижнем рычаге под вилку крепления нижнего уха аморта. При установлении усиленных торсионов

Kerensky » 13 фев 2017, 15:04

MAX86 писал(а): Всем привет. Подскажите кто ни будь делал себе "переходники" для установки амортизаторов штатной длины с установленными пружинами для лифта на 2 дюйма.

Передняя подвеска Мицубиси Паджеро

10.2.1 Передняя подвеска
На автомобилях устанавливается рычажно-торсионная подвеска.

10.2.2 Амортизатор
Порядок сборки верхнего крепления амортизатора (1992-98) 1. Контргайка 2. Гайка Установка деталей крепления амортизатора с дистанционным регулированием (1992-98) 1. Поверхность привода 2. Гайка 3. Шайба 4. Шпилька 5. Торец шпильки амортизатора Размер В = 1,5–2,5 м.

10.2.3 Верхняя шаровая опора подвески
Проверка, снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг подвески и проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 0,8–3,5 Н.м. В противном случае опору замените. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колесо. 3. Снимите верхний рычаг под.

10.2.4 Нижняя шаровая опора
Проверка на автомобиле ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отсоедините нижнюю опору (см. ниже). 3. Наверните гайку опоры. 4. Проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 1,01–3,39 Н.м. 5. Если момент выше указанного, то опо.

10.2.5 Стабилизатор поперечной устойчивости
Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1992-93) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. Хомут 4. Втулка 5. Штанга стабилизатора Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1994-95) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. .

10.2.6 Верхний рычаг подвески
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. . Поднимите передок автомобиля, снимите колесо, панель защиты крыла и грязеотражатель. 2. Снимите амортизатор. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом и разгрузите торсион, отвернув регулировочную гайку болта рычага торсиона. 4. Отсоедин.

10.2.7 Нижний рычаг подвески и замена втулок
Нижний рычаг подвески 1. Амортизатор 2, 12. Рычаг торсиона 3. Торсион 4. Штанга стабилизатора 5. Буфер 7. Шплинт 8. Шижняя шаровая опора 11. Ось рычага 13. Нижний рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля, снимите колесо и грязеотраж.

10.2.8 Поворотный кулак
Порядок разборки кулака 1. Сальник 2. Шайба 3. Игольчатый подшипник 4. Кулак А. Смазать Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разблокируйте ступицу, переключив рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и проехав задним ходом 2 м. 2. Поднимите передок автомобиля.

10.2.9 Подшипник переднего колеса
Ступица переднего колеса 1. Наружный подшипник 2. Сальник 3. Внутренний подшипник 4, 5. Обоймы подшипников 6. Диск томоза 7. Ступица Удаление обойм подшипников из ступицы 1. Наружный подшипник 2. Внутренний подшипник Запрессовка обойм подшипников в ступицу .

10.2.10 Углы установки колес
Углы установки передних колес проверяются и регулируются только в автосервисе. Угол продольного наклона оси поворота При нарушении этого угла автомобиль плохо "держит дорогу", а руль не возвращается (или медленно возвращается) в положение езды по прямой после поворота. Регулируется перемещени.

10.2.11 Торсион
Торсион передней подвески 1. Чехол 2. Рычаг торсиона 3. Торсион Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом. 4. Снимите чехлы с обоих окончаний торсиона. 5. Если снятый торсион будет.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Замена амортизаторов на Mitsubishi Pajero

Подвеска любого автомобиля выполняет важную функцию по обеспечению его устойчивости и плавности хода, в том числе во внедорожных условиях. Одним из важных элементов подвески являются амортизаторы, предназначенные для гашения энергии ударных воздействий, передающихся от колес на кузов автомашины при движении по неровностям.

Несвоевременная замена амортизаторов

Выход из строя амортизатора и его несвоевременная замена приводит к значительному увеличению нагрузок на ходовую часть, что в свою очередь вызывает быстрый износ шаровых опор, подшипников ступиц колес, резинометаллических шарниров и пр. Это может закончиться дорогостоящим ремонтом деталей подвески и других отдельных элементов автомашины.
Определенный ресурс замены амортизаторов на Митсубиси Паджеро производителем не установлен и он в основном определяется конкретными условиями его эксплуатации. Поэтому основной причиной замены амортизатора является выход его из строя, что возможно определить в ходе диагностики ходовой части или при появлении косвенных признаков такой неисправности.

Диагностика подвески паджеро проводится при каждом плановом ТО визуальным осмотром внешнего состояния деталей, а также с использованием специальных компьютерных стендов. Учитывая тот факт, что внедорожник Паджеро предназначен для эксплуатации и по бездорожью, а также общее состояние наших дорог, мы рекомендуем проводить такую проверку не реже двух раз в год (лучше всего в межсезонный период).

Когда требуется замена амортизаторов

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора при эксплуатации автомобиля являются:

сильное и продолжительное раскачивание кузова автомобиля при проезде неровных участков дороги;
резкие стуки и глухие удары о кузов при наезде на неровности;
появление потеков жидкости на корпусе амортизатора и на земле под автомобилем.

Основными неисправностями амортизаторов, требующих ремонта или замены, являются:

нарушение герметичности между корпусом и штоком амортизатора из-за износа или механических повреждений внутренних сальников;
истирание или механическое повреждение резиновых прокладок (буферов) крепления штока амортизатора к корпусу автомобиля;
выработка или разрушение резинометаллических шарниров (втулок) в проушинах крепления корпуса амортизатора к рычагам подвески.

Замена передних и задних амортизаторов на Паджеро

Полная замена передних амортизаторов, как и задних, обычно осуществляется при нарушении их герметичности. Это вызвано тем обстоятельством, что цена нового амортизатора немногим больше стоимости его ремонта, который достаточно сложен и проводиться только некоторыми специализированными автосервисами.

Необходимо учитывать, что заменять амортизаторы нужно только попарно, т.е. одновременно оба передних или оба задних, независимо от их внешнего состояния. При этом не допускается парная установка амортизаторов разных типов и производителей.

Передние и задние амортизаторы автомобиля Митсубиси Паджеро имеют практически одинаковый тип крепления: в верхней части шток амортизатора крепится к кронштейну кузова автомобиля через резиновые прокладки (буфера), в нижней части корпус амортизатора крепится к рычагу подвески при помощи специальной проушины с резинометаллическим шарниром (втулкой).

Сам процесс замены амортизатора не представляет особой сложности и заключается в снятии старого амортизатора и установки на его место нового. Для проведения работ необходимо установить автомобиль на подъемник или вывесить колесо, на котором осуществляется замена, чтобы ослабить нагрузку на узлы крепления амортизатора.

Замена задних амортизаторов паджеро может быть выполнена только при полностью снятом колесе, на котором она осуществляется. Для передних амортизаторов достаточно полностью вывернуть колесо, чтобы получить доступ к узлам крепления амортизаторов.

Провести необходимую проверку подвески с применением современного компьютерного диагностического оборудования и при необходимости осуществить быструю и качественную замену амортизаторов возможно только с помощью высококлассных специалистов в специализированных автоцентрах.

Замена передних амортизаторов на паджеро 4

Амортизаторы на Митсубиси Паджеро 4-го поколения (V80) отличаются в зависимости от того, длинная или короткая колесная база у автомобиля. Основные отличия только в каталожных номерах запчасти. По размерам и конструкции они одинаковы, и могут быть взаимозаменяемы.

Поставкой оригинальных стоек на конвейер Mitsubishi занимается компания Kayaba. Это двухтрубные амортизаторы, наполнение газомасленное, жесткость — выше средней. Отзывы о них можно встретить разные, но все же, большинство позитивных. Оригиналы достаточно живучие, и хорошо держат автомобиль на высоких скоростях. Некоторая часть водителей предпочитает более мягкие стойки.

Передние амортизаторы на Митсубиси Паджеро 4

Стойки амортизатора передних колес на четвертом Паджеро не слева и справа одинаковые, имеют один артикул. На короткую и длинную колесную базу идут разные артикула, но они взаимозаменяемы, и по характеристикам не отличаются.

Аналоги передних амортизаторов на Mitsubishi Pajero V80

Так как стоимость оригинала завышена, то аналоги передних амортизаторов популярнее. Так же при покупке заменителей ассортимент намного шире, что позволяет выбрать необходимую жесткость. Для обоих колесных баз Паджеро 4 аналоги передних стоек общие.

Задние амортизаторы Паджеро 4

Задние амортизаторы тоже не отличаются в зависимости от сторон установки. Различия в зависимости от колесной базы по аналогии с передними, только по артикулам. Конструкция задней подвески предполагает раздельную установку пружины и амортизатора.

Аналоги задних стоек амортизаторов на Pajero 4

Заменители задних стоек для короткой и длинной колесной базы одинаковы. Можно выделить три самых популярных бренда, что предпочитают выбирать владельцы паджерика, а поставщик оригинальной детали на конвейер, Каяба, так еще и в двух сериях.

Какие амортизаторы на Паджеро 4 купить?

Для более комфортной езды стоит установить Бильштайн (Bilstein). Они мягче от стоковых амортизаторов. А хорошим вариантом в сегменте цена/качество будут Монро (Monroe). По характеристикам и жесткости похожи на Bilstein.Менять амортизаторы на Митсубиси Паджеро четвертого поколения нужно, как и везде, по состоянию самой детали. Что касается срока жизни заводской запчасти, то он довольно приличный – в среднем это 100 – 120 тыс. км. Нередки случаи, когда он доходил аж до 190 тыс. км.

Очередное внедрение в подвеску моего автомобиля, но не вынужденное, а просто, так сказать, моя «хотелка».

Всё! Прощай спокойный сон. Надоедливый червь сомнения стал грызть мой мозг, убеждая меня в том, что я совершил ошибку в подборе компонентов подвески для дизельного Паджерика. Всё же передние пружинки Lovells для дизеля надо было ставить с индексом «HD».
И с этими мыслями я заказал у известного продавца австралийских автодилекатесов, драйвовчанина APTEM39rus ( aptem39rus ) пару светло-синих изделий к моим пружинкам – газовые амортизаторы LOVELLS c артикулом 64611005.

После ресурсного пробега невостребованными оказались подготовленные для Mitsubishi Pajero амортизаторы KYB серии Skorched4’s — чем не повод воспользоваться служебным положением и попробовать их на своем автомобиле? Ведь Скорчеды, как их называют джиперы, специально сделаны для лифтованных внедорожников с лебедками и силовыми бамперами. Нештатного железа на моем Pajero нет, а лебедка и лифт с помощью проставок есть. Интересно, что амортизаторы этой серии одинаковы для всех версий Pajero третьего и четвертого поколений, — на мою дизельную трехдверку предлагаются те же детали, что и на бензиновый длиннобазный внедорожник. Значит, ставим!

Спереди вместе с амортизаторами я заменил и пружины, но поставил не Каябу — по отзывам они быстро проседают, — а проверенные временем Kilen. За три года на моей машине они уселись на три сантиметра. Неплохо, учитывая, что почти любая поездка на Pajero у меня связана с бездорожьем. С установкой проблем не возникло: геометрия деталей полностью совпадает с оригинальными амортизаторами, которые тоже производит KYB. Интересно, что за 180 тысяч километров пробега на их корпусах так и не появилось потеков, но по одному на каждой оси совсем слабо работали на отбой. Надеюсь, что Skorched4’s не менее надежны, к тому же шток и корпус стойки заметно толще стандартных. Но на увеличение хода подвески рассчитывать не стоит: длина штока такая же.

Новые пружины ожидаемо улучшили осанку, автомобиль поднялся на 30 мм, но главное — как работают амортизаторы? На асфальте разница невелика, однако приятна. Pajero не так сильно вздрагивает на острых неровностях, а утопленные люки проезжает без привычной встряски. Заметно меньше стали крены в поворотах — даже вставший на цыпочки внедорожник позволяет ехать по развязкам быстро. Главное, что не появилось излишней жесткости, чем зачастую грешат тюнинговые детали для подвесок внедорожников. Именно поэтому я не использую лифтованные пружины: как показывает мой опыт, они обязательно превращают автомобиль в табуретку, что подтвердил и Pajero, оказавшийся на нашем «ресурсе». На нем неприятно ездить по неровным дорогам, а на моей машине — теперь кайф!

На убитой грунтовке с торчащими остатками бетонных плит, где прежде я мог ехать не больше 30 км/ч, теперь легко поддерживаю пятьдесят. Вместо ударов приятное упругое демпфирование и отличный запас энергоемкости. Собственно, именно из-за таких направлений я и хотел поменять штатные амортизаторы: они уже с трудом удерживали на гребенке крупные летние колеса с грязевыми покрышками. А еще один любопытный момент выявился на сложном подъеме с диагональными вывешиваниями: новые амортизаторы лучше сохраняют контакт колес с дорогой — и Pajero забирается наверх с меньшими трудностями.

В целом вполне удачная замена оригинальным деталям, которая к тому же позволяет сэкономить. В среднем передний амортизатор серии Skorched4’s на Pajero стоит шесть тысяч рублей против девяти за оригинальный, а задний — четыре с половиной против шести тысяч соответственно. Посмотрим, как долго детали сохранят первоначальные свойства.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Pajero 4 Замена амортизаторов передних Pajero 4 replacement of front shock absorbers

Спасибо за видео! Всё очень подробно! Напишите пожалуйста почему вы решили поменять амортизатор- вытек, сухой , не амортизации или по пробегу уже нужно менять. И почему этой фирмы выбрали, а не Каяба, которые родные на них идут?!

А сколько стоят эти амортизаторы?

А эти взял по совету отца, который много лет занимается автозапчастями

Оригинальные к сожалению не расчитаны под вес авто, поэтому они регулярно изнашиваются и машина словно баржа на дороге

Не подскажите у чашки и амортизаторов есть направление где перед где зад

Не помню, кажется нету

Здравствуйте, а пружины какие стоят?

Здравствуйте, оригинальные, я их не менял

За совет по затяжке болтов отдельное спасибо. Видео посмотрел, пойду на своём менять

Меняли бы все, вместе с пружинами.
Интересно, менял недавно на своём авто стойки и амортизаторы с пружинами в круг, стойки кояба газомасло KYB Excel-G двух турбинные в мануале не прокачивались до конца, где то 2 см штока, я так понял при утилизации если стойка пробивается до конца то она вытекает.

Что то я не понял , без стяжек стойку не вытащить ? Или проблема в том , что не там домкрат поставили ?По идее если хорошо поднять авто , то стойка свободно выйдет !?

И плюс Вы все равно не вернете стойку на место без стяжки, поэтому зачем лишний раз перетруждаться

@Leks Harow смотрите, для Вашей же безопасности лучше делать все поочереди, однако если у Вас хороший домкрат и вы сможете вывесеть передок так чтоб опора была не на рычаги, то вполне реально..
Снимать стойку без стяжек - все равно что играться с гранатой.. в один момент может так пиздануть, что будете жалеть, что не использовали стяжек, поэтому настойчиво рекомендую к приобретению😉

@/ Beavis / В мануале читал , что рычаг верхний снял и стойка свободна выходит ? Я хочу сразу две снять , передок задрать , получится , как думаете ?

Проблема стойки в том, что она сама себя вталкивает в посадку и так труднее вытащить болт, домкрат стоял правильно, поскольку весь вес машины был перенесен на козла, рычаг спокойно висел в нижне положении на сколько возможно, однако даже если силушка у Вас богатырская и Вы смогли вытащить стойку, то вот обратно вы ее уже без стяжек точно не вставите, это я гарантирую, поэтому дело куда легче идет со стяжками

Ты домкрат не туда поставил ха ха ха ну вы варворы

ставлю домкрат всегда на всех машинах под рычаги, чтобы не портить днище, к тому же рычаг рассчитан под это

Отлично было бы если бы еще говорили что каким ключом откручивать.А так хорошее видео автору спасибо

Просто имею набор ключей, я и сам то не всегда знаю какой где ключ)
А растягивать из за этого видео не хочется..

стойку прокачивают к верх ногами,

а ещё самое простое сними как устанавлевать домкрат.у новичков есть с этим проблемы.

ну а как колёса менять😄😄😄

Тут мне кажется, если не знаешь как поставить домкрат, то в ходовую лучше вообще не лезть🤣

Норм. Тоже завтра поеду покупать, менять нужно. А если в сборе снять аморт с пружиной, а на земле сжать ее, выйдет так ?

@/ Beavis / дело хорошее, что будет закидывай.

@Сергей Иванов если бы был акпп, снял видео про это, у меня стоит мкпп с дизелем, только что меняли его в сервисе..
Думаю делать еще ролики про пажерик, стараюсь меньше воды и больше деталей уделять, заменил горловину, на очереди соленоид.. не дает он покоя.. а так в машине еще очень много косяков, которые надо решать, по мере продвижения буду делать новые ролики..

@/ Beavis /, Если точнее выжим пружины будет большой, разожмется пружина, что не позволит аморт снять в сборе с пружиной. Проще, да, сжать и вытащить. (Пояснение кто будет так делать)
В целом дружище поменял я аморты руководствуясь видео, поставил газовые, китайские фабричные, гарантия на брак 6 месяцев. Обошлось за каждый примерно 6 тыс руб. Сосед на делику ставил говорит норм. Уже 5 год на них.
Единственно обламалась у меня пипка с торца штока, с балгаркой не очень дружен, рубил гайку, на втором газовым балончиком выжег пластмассу в гайке и норм выкрутилась. Ожидал такой же волокиты с пыльниками и отбойниками, но все обошлось. Я на правой стороне менял опорный подшипник полуоси, поэтому и аморты сразу, день на одну сторону ушло. Левую в двоем, часа за 3 максимум поменяли. Сейчас ищу видео, как в акпп масло поменять. Не доверяю рукажопам на сто.

у нас не вышло, пришлось сжимать ибо просто так она не выходит, она сама себя вжимает в рычаги, поэтому нужно сжимать..

Читайте также: