Замена передних амортизаторов форд мондео 5

Обновлено: 03.03.2025

Замена передних амортизаторов.

После того как потребовали замены задние амортизаторы, я решил для себя что скорее всего передние не в особо лучшем состоянии и надо их заменить.
Для замены взял комплект пыльников с отбойниками Sachs 900 089:

Сразу хочется сказать что 2,5 года или 35К пробега назад с переди я ставил пыльник этого производителя. Так вот на текущий момент пыльник в идеальном состоянии и поменял я его только для проформы(стоят не дорого, поэтому новые стойки с новыми пыльниками). Также могу пару слов сказать и про отбойники, на основании наблюдения за отбойниками задних стоек — по началу действительно они постукивали сзади(это явление часто упоминают в комментариях к отбойникам sachs), но в течении месяца стук этот ушел, пристучались что ли :) Сейчас сзади ничего не барабанит. Так что за свои деньги, на мой взгляд, очень достойное качество. Думаю 3-5 лет должны отходить.
Стойки были куплены Sachs 312 937

На момент покупки Бильштайны стоили на 60% дороже, так что мук выбора не испытывал.

Менял стойки по технологии из техдокументации. Фото процесса с комментариями.
1. Первое что сделал — ослабил гайку штока. Мне кажется когда стойка стоит в штатном месте это сделать удобнее чем потом на снятой стойке.

2. Снимаем колесо(момент затяжки гаек 85 Н*м)

3. Отсоединяем кронштейн крепления тормозного шланга от стойки (момент затяжки 48 Н*м)

4. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора(момент затяжки гаек 48 Н*м)

5. Отсоединяем опорную пластину с тормозным суппортом от поворотного кулака (момент затяжки 130 Н*м)

6. Подвешиваем узел так чтобы не передавливать тормозной шланг, например вот так

7. Отсоединяем пыльник радиатора

8. Обеспечиваем опору той стороны подрамника с которой будем снимать поворотный кулак.

9. Выкручиваем задний болт крепления подрамника и болты крепления кронштейна подрамника той стороны с которой будем снимать амортизатор(момент затяжки 142 Н*м и 10 Н*м соответственно).

Хочу заметить что через отверстие над подрамником(смотри фото ниже) получается очень неплохо залить блот крепления подрамника каким нибудь средством для облегчения выкручивания болта.

10. С противоположной стороны отпускаем аналогичные болты на 5 оборотов.
11. На стороне снятия амотизатора выкручиваем передний болт крепления подрамника(момент затяжки 142 Н*м).

12. На противоположной стороне подрамника выкручиваем аналогичный болт на 5 оборотов.
13. Опускаем подрамник. Я опустил сначала до конца а потом немного приподнял что бы он не висел только на оставшихся болтах.

14. Откручиваем болт и гайку шаровой опоры(момент затяжки 83 Н*м).

15. Далее необходимо отсоединить(вынуть) шаровую опору из поворотного кулака.

16. Выворачиваем стяжной болт соединения кулака и стойки(момент затяжки 83 Н*м)

17. Аккуратно разжимаем, не сильно, поворотный кулак и снимаем его со стойки. Вкручиваем стяжной болт с обратной стороны, и подложив что нибудь в разрез кулака, слегка его разжимаем болтом.

Под поворотный кулак я подставил подставку из того что было под руками, чтобы он не висел на рычаге.

18. Придерживая стойку откручиваем три болта крепления стойки к кузову и извлекаем ее(момент затяжки 30 Н*м)

19. Далее, оказывается, поставив в "правильные" места "не правильные" стяжки, можно удачно сжать переднюю пружину.

20. Откручиваем гайку штока(момент затяжки 50 Н*м), снимаем опору, опорный подшипник, пыльник с отбойником. Со стойки снимаем пружину.
21. Далее обязательно прокачиваем новые амортизаторы — на сайте производителя написано, цитирую — "Во время замены амортизаторов нужно несколько раз вдавить и вытянуть вручную шток амортизатора в направлении действия. Таким образом газ и гидравлическая жидкость снова разделятся."
После прокачки все работы с амортизатором проводите только в вертикальном положении последнего, вплоть до установки его на рабочее место.
22.Проведите профилактику опорному подшипнику(разбирается интуитивно понятно) — вычищен смазан.
23.Собирайте стойку обратно: стойка — пружина — пыльник с отбойникоми и накладкой пластиковой — опорный подшипник — опора -гайка штока.

Кстати отбойники я оставил оригинальные т.к. они были в очень хорошем состоянии.

Сборка в обратной последовательности. Устанавливая стойку на место обратите внимание на стрелку на опоре она должна быть вдоль крыла. Так же не забываем при закручивании подрамника выставить его по технологическим отверстиям.

Снятие и установка стойки передней подвески Ford Mondeo 1, 2

2. В моторном отделении снимите колпак со стойки (при его наличии). Удерживая шток стойки ключом-шестигранником, отпустите гайку верхней опоры и отверните ее на 5 оборотов (см. рис 4.2). Пока не отворачивайте ее до конца, но учтите, что при установке вам понадобится новая гайка.

3. Отпустите гайки соответствующего колеса и подоприте задние колеса клиньями. Приподнимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите переднее колесо.

4. Выверните болт кронштейна опоры тормозного шланга из передней части стойки передней подвески или же открепите шланг от кронштейна (см. рис. 4.4,а,б).

5. Снимите датчик АБС (при его наличии - см. главу 9).

6. Отверните гайку и отсоедините соединительное звено стабилизатора поперечных колебаний от стойки подвески. Учтите, что на моделях с АБС под гайкой установлен кронштейн проводки датчика АБС (см. рис. 4.6).

7. Снимите суппорт тормоза (глава 9), не отсоединяя шланг суппорта. Привяжите суппорт внутри колесной ниши, не натягивая его шланг.

8. Вытащите шплинт из гайки шарового шарнира концевика поперечной рулевой тяги. Отверните гайку и отсоедините тягу от поворотного кулака с помощью съемника для шаровых шарниров. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

9. Снимите хомут крепления внутреннего чехла ведущего вала ко внутреннему шарниру равных угловых скоростей. Отсоедините чехол от корпуса шарнира.

10. Учтите, какой стороной установлен болт зажима шарового шарнира нижнего рычага. Затем выверните болт из поворотного кулака. Отделите шаровой шарнир (отжимая его) от кулака. Если сделать это трудно, раскройте зажим монтировкой или силовой отверткой. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

11. Разъедините электроразъем (при наличии) адаптивной подвески, расположенный на стойке подвески, и открепите проводку.

12. Выверните зажимной болт крепления узла поворотного кулака к стойке передней подвески, учитывая, какой стороной он установлен. Раскройте зажим монтировкой или отверткой и освободите кулак от стойки (см. рис. 4.12.).

13. Опустите стойку подвески вместе с ведущим валом и поворотным кулаком. Извлеките из корпуса внутреннего шарнира равных угловых скоростей шарнир ведущего вала.

Установка

14. Раскройте зажим и установите стойку подвески на поворотный кулак. Вставьте зажимной болт так. чтобы его головка была направлена вперед. Затяните болт требуемым моментом.

15. Установите стойку подвески (вместе с ведущим валом и поворотным кулаком) в ее верхнюю опору. Наверните гайку.

16. Установите внутренний шарнир равных угловых скоростей ведущего вала в его корпус. Затем установите на корпус чехол и зафиксируйте его новым хомутом.

17. Соедините электроразъем (при наличии) адаптивной подвески и зафиксируйте его проводку.

19. Полностью введите палец шарового шарнира нижнего рычага в нижнюю часть поворотного кулака. Установите болт зажима и затяните его требуемым моментом.

20. Соедините со стойкой соединительное звено стабилизатора поперечных колебаний и затяните гайку требуемым моментом. На моделях, оснащенных АБС, не забудьте установить под гайку кронштейн проводки датчика.

21. Установите датчик АБС (при наличии), см. главу 9.

22. Установите шаровой шарнир концевика поперечной рулевой тяги на поворотный кулак и затяните гайку требуемым моментом. Проверьте: отверстия под шплинт должны быть совмещены. При необходимости немного поверните гайку до совмещения, учитывая требуемый момент, указанный в Технических требованиях. Вставьте новый шплинт и разогните его.

23. Установите суппорт тормоза (глава 9).

24. Установите на стойку опорный кронштейн тормозного шланга и затяните его болт.

25. Установите колесо и опустите автомобиль на грунт.

26. Затяните гайки крепления колеса требуемым моментом.

28. Затяните гайку верхней опоры стойки подвески требуемым моментом, удерживая поршень ключом-шестигранником на 8 мм. Если у вас нет необходимого для этого переходника, то сначала затяните гайку накидным ключом, удерживая поршень. Затем затяните гайку требуемым моментом с помощью обычной головки (см. рис. 4.28).

032. Замена передних стоек амортизаторов.

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:
Высокая и низкая головки на 18
Шестигранники на 5 и на 6
Накидной ключ на 15, на 10
Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)
набор TORX'ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо…
Видим вытекшую стойку, она вся в масле

Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке

Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.
Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)

Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень.
После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6x9мм)

Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной

(Так же есть еще один способ разжать поворотный кулак, чтобы вытащить стойку. Вставляем ключ или какую-либо пластину в щель, начинаем закручивать стяжной болт с другой стороны (только там и есть резьба, по другому не закрутите). Он, упираясь в ключ/пластину, разжимает поворотный кулак)
Вот тут есть фото, как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/

Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления.
Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг.
Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки.
У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика

Старая потекшая стойка

Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.

Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.

Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Собираем стойку в обратной последовательности…
НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.

На что обратить внимание:
1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.

Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки располагаем на одной оси амортизатора)

2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.

Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем стяжки и собираем все на автомобиле в обратной последовательности.
Фиксируем стойку сверху тремя болтами, вставляем стойку в поворотный кулак, отведя его вниз, как при разборке… и не забываем про специальные выступы сзади.
Закручиваем новый стяжной болт:

Я поставил новые стойки стабилизатора Lemforder. Стоят в 2 раза дешевле, чем Ford. С виду один в один, как оригинальные, возможно на заводе их и ставят. С ними в комплекте шли гайки на 16. Мною заранее были куплены гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить их, чтобы было, как в оригинале)) Под верхнюю гайку стойки стабилизатора не забываем установить металлическую скобу крепления проводов от датчика

Подсоединяем датчик положения колеса, вставляем провод в крепление.
Далее одеваем диск, суппорт и прикручиваем его (я использовал старые болты). Продеваем тормозной шланг в крепление на стойке. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем авто, подтягиваем центральную верхнюю гайку крепления стойки к тарелке. Все, амортизатор поменян!

Аналогично меняем и левую стойку. НО! Там я в одиночку не смог стащить поворотный кулак со стойки. Для этого вызвал помощника, он при помощи длинного лома отвел нижний рычаг вместе с поворотным кулаком, только тогда удалось извлечь стойку. Краем лома упирались во втулку задней опоры рычага передней подвески и давили на рычаг в районе ближе к шаровой. Такой метод показался наименее болезненным для авто, главное не зацепить никакие резинки и пыльники =)

По фордовской технологии — они съемником снимают шаровые, тогда отводить рычаг вниз становится проще. Так же у них имеется спец кочерга (подсмотреть на эту кочергу можно тут), чтобы не упираться ни в какие важные части подвески, как это сделал я. Таким образом они еще и перестраховываются, чтобы не рассыпался шрус.

По запчастям получилось следующее:
-Стойка стабилизатора переднего Lemforder (33713 01) за 2 шт 1294,12р
-Гайка М12x1.25мм (ДРМ) стойки амортизатора (сверху гайка аморта) (1381995) за 2 шт. 100р
-Амортизатор передний правый (1721079) 4200р
-Амортизатор передний левый (1721090) 4200р
-Подшипник опорный пер. стойки S-max/Galaxy/Mondeo4 [левый заменили по гарантии] (1539863) 885р
-Гайка М10x1.5мм (ДРМ) (гайки стоек стабилизатора)[можно не покупать, идут в комплекте с новыми стойками] (1381966) за 4шт. 176р
-Отбойник амортизатора передний Mondeo 2007- [можно было бы не менять](1747271) за 2шт. 644р
-Болт М12x50мм (ДРМ) (Болт стяжной стойки аморта) (1382597) за 2шт. 200р
Итого 11699,12р, если со вторым подшипником – вышло бы 12584,12р

Меняем передние амортизаторы Ford Mondeo

Поводом для замены передних амортизаторов может стать обнаружение течи на корпусе стоек или нарушение их функциональности, которая проявляется в виде дребезжания при медленной езде по неровностям. Как правило, замену амортизаторов необходимо производить одновременно с обеих сторон передней подвески автомобиля.

Перед началом замены подготовьте следующие запчасти:

1. Передний правый амортизатор – номер по каталогу 1721079
2. Передний левый амортизатор – номер по каталогу 1721090 (примерная стоимость обеих передних стоек на Форд Мондео составляет 4200 руб. за единицу). При покупке стоек обратите внимание на наличие гайки М10x1.5мм (ДРМ), они должны поставляться в комплекте с амортизаторами. Если их там вы не обнаружите, придется докупать отдельно. Для информации номер по каталогу 1381966.
3. Подшипники опорные для передних стоек S-max/Galaxy/Mondeo4 – 1539863 (примерная их стоимость 885 рублей за единицу)
4. Отбойник стойки (буфер сжатия) на Mondeo 2007 номер по каталогу 1747271 (примерная стоимость за единицу 322 руб.)
5. Стяжной болт стойки М12x50мм (ДРМ) – номер по каталогу 1382597 (примерная стоимость за единицу 100 руб.)

Купить амортизаторы и комплектующие к ним на Ford Mondeo можно здесь

Инструкция по замене передних стоек Ford Mondeo

Необходимые для замены инструменты

1. Короткая и длинная головки на 18
2. Ключи шестигранники на 5 и 6
3. Накидные ключи на 15 и 10
4. Вам понадобится накидной изогнутый ключ на 18, купить такой будет для вас проблемой, так что придется его изготовить самостоятельно.
5. Также будет необходим набор ключей TORX

А теперь все по порядку о снятии и замене передних амортизаторов

1. Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля Форд, подставляем упор и снимаем колесо (вместо упора можно использовать снятое колесо, подложив его под порог). После снятия имеем доступ к амортизатору.

Для этого необходимо иметь специальное приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Желательно, чтобы стягивающие болт приспособления находился не по центру, а сбоку, таким образом, стягивающие скобы смогут полностью сжать края пружины и процесс извлечения стойки будет не такой трудоемкий.

Теперь переходим к сборке нового амортизатора Ford Mondeo

1. Сначала устанавливаем в тарелку опорный подшипник. Правильная установка должна быть таким образом, чтобы пин подшипника попал в отверстие на тарелке (на фото отмечено зеленом кругом), а на скошенной его части будет торчать выступ (на фото отмечено красным кругом). На фотоснимке поворотная часть опорного подшипника установлена неверно, ее необходимо повернуть до тех пор, пока торчащие выступы немного не совпадут, с разницей в 6 градусов (на фото это действие отмечено красным и белым кругом).

Нюансы при установке амортизатора на автомобиль Ford Mondeo

1. Стойка на нижней своей части имеет выступы, которые позволяют поставить ее только в определенном положении. Один из них направляющий для установки в поворотный кулак, а другой фиксирует амортизатор, чтобы тот не опускался во время установки вглубь поворотного кулака.
2. Нижняя часть пружины должна попасть при сборке стать на свое место, и при этом перекосив резинку

Видео замены переднего амортизатора на Форд Мондео своими руками

При подготовке материала по замене передних стоек Ford Mondeo использовались фотоматериалы с сайта drive2.ru

Как заменить передние стойки амортизаторов на Ford Mondeo IV своими руками?

Всем привет. Сегодня расскажу, как заменить передние амортизаторы на Ford Mondeo IV поколения в домашних условиях. Работа не самая простая, однако если соблюдать последовательность, все должно получиться.

Итак, как понять, что амортизационные стойки "приказали долго жить"? Об этом можно понять по нескольким признакам. Это может быть появление стука, плохая амортизация при езде по неровностям, появление масляных подтеков на стойках и т. д. Менять амортизаторы принято в паре, то есть если из строя вышел правый, то меняем и левый, и наоборот.

Для работы потребуется вот что:

• Новые амортизаторы: передний правый (код: 1721079) передний левый (код: 1721090);
• Две головки на "18" (длинная и короткая);
• Накидной ключ на "10" и "15", а также изогнутый на "18";
• Шестигранники на "5" и "6";
• И набор TORX;
• А также домкрат, стяжки для пружин, разводной ключ, разные воротки и т. д.

Замена передних амортизаторов Ford Mondeo IV — пошаговая инструкция

1. Первым делом срываем болты, домкратим нужную нам сторону и снимаем колесо.
2. Дальше осторожно отсоединяем датчик положения колеса, освобождаем его из крепления, после чего освобождаем тормозной шланг из крепления на стойке.

1. Головкой на "15" откручиваем стяжной болт, которым стойка крепится в гнезде поворотного кулака.

1. После, используя длинную головку на "18", откручиваем (но не до конца!) верхнюю гайку крепления стойки в опоре.
2. Теперь необходимо разжать "уши" поворотного кулака, чтобы освободить стойку. Для этого можно использовать мощную отвертку или что-то альтернативное.
3. Достаем стойку из кулака, после чего отводим его в сторону. Поскольку мы не открутили полностью верхние болты крепления стойка остается висеть на них.
4. Берем шестигранник на "5" и ключ на "15" и откручиваем стойку стабилизатора и отводим ее в сторону.

1. Окончательно откручиваем болты крепления стойки в верхней части

1. Берем стяжку и приступаем к демонтажу пружины. Устанавливаем стяжку пружины на витки и стягиваем до тех пор, пока стойка не будет освобождена.
2. Далее необходимо снять опорный подшипник. Для этого берем головку на "18" и придерживая шток шестигранником на "6", откручиваем гайку крепления.
   
3. Теперь, когда нам ничего не мешает и стойка разобрана, можем приступать к сборке новой. Берем новый амортизатор и прокачиваем его. Прокачка амортизатора необходима для того, чтобы смазать внутреннюю рабочую область амортизатора. Переворачиваем амортизатор и вдавливаем шток вовнутрь. Ждем пару секунд затем вытягиваем шток. Делаем несколько таких повторений и приступаем к сборке стойки, после того как прокачали стойку ее не стоит переворачивать. Более подробно, как и для чего прокачивать амортизаторы, вы можете найти в интернете, ничего сложно здесь нет.
4. Перекидываем на новый амортизатор все, что должно на нем быть (демпфер, резинки, ставим пружину и т. д.)
5. Установка опорного подшипника — ответственно мероприятие, неправильная установка может свести на нет всю проделанную работу. Ставим подшипник так как показано на фото. Ваша задача попасть пином обозначенным на фото зеленым цветом, в отверстие на тарелке. На скошенной стороне будет выступ, обозначенный на фото красным. На фото расположенном ниже поворотная часть подшипника установлена неправильно! Потому, что для правильности ее следует повернуть на 84° против часовой стрелки, таким образом, чтобы выступы обозначенные белым и красным, максимально совпадали.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев относительно данной работы. Буду признателен если поделитесь ссылкой на эту статью со своими друзьями в социальных сетях.

Про то, как на mondeo не нужно менять амортизаторы.

Прочитал только что историю про снятие коробки для замены сцепы и вспимнил с улыбкой, как летом я менял амортизаторы.



Дело началось в мае, когда застучала подвеска и спереди и сзади, понял что нужно меня амортизаторы, которые отходили 140000 без вмешательства. Купил оригинальные без заморочек и занижений - итак все бордюры и зимние колеи во дворах собираю. Уехал в Турцию на отдых. По приезду решил поехать в сервис, чтобы поменять, но меня перехватил друг, который очень хорошо дружит с машинами и не раз самостоятельно перебирал подвеску на многих машинах. Подумал, что раз помогать будет рукастый человек, значит все пойдет по плану =)Понеслась.
Примерная хронология событий:
21:00 еду в Одинцово, по пути заехал в мак, взял еды. Друг сказал, что на замену стоек у него уходило от 2х до 5 часов, кушать захочется по любому, если не в процессе, то уж точно в конце.
22:00 У него в гараже. Тепло уютно, немного перекусили, задомкратили, сняли колесо левое переднее, почесали репу и понеслась.
23:00 Открутили почти все, а сцуко, как не надавливай на кулак, амортизатор все равно не выходит.
24:00 нам почему-то помешал шрус. Выдрали его. перекур, залез в екзист. Шрус в сборе 15 000, на всякий случай посмотрел цену на поворотный кулак - тоже не мало 9000. Хер с ним продолжаем.
01:00 Сняли аммо, сжимаем пружину. все по плану. Проверили опору, в норме.
02:00 пытаемся вставить аммортизатор. Нихрена не встает: либо в стакан сверху, либо в кулак. Проавал. Решили снимать кулак. Поехал в оби за зубилом. Зубило 700 рублей. Пздц.
03:00 не получается
04:00 не получается
05:00 вроде встал, потом какого-то хрена выпал.
06:00 не получается. Мне нужно ехать по делам, спать хочу пиздец. Взял машину друга, отвез его домой. Сказал, что в 10-11 заеду.
07:00 заехал домой, помылся.
09:00 заехал к другу, поехали в гараж, почесали репу и решили, что мондео это пиздец и поехали в ближайший сервис.
В начале 11 приехал механик, все ему объяснили он поехал с нами. Договорились за 5000.
в 11:30 механик начал работать, мы сидим в гараже и смотрим почему мы такие мудаки и не смогли за 7 часов поменять даже 1 аммортизатор. Механик вспоминает мать каждого человека, который разрабатывал форд.
в 13:00 друг уехал спать, я остался в гараже.
в 14:00 Жора (механик) заканчивал передний правый аммортизатор, попросил меня сесть в машину и нажать на тормоз, я сел, нажал на тормоз и моментально уснул.
в 14:30 меня будит жора и говорит, что машину нужно переставить, потому что заднюю сторону будет делать. Переставил тачку и уснул =)

разбудил меня жора около 20:00, типа все сделал. Я очень счастливый и довольный докинул его до автосервиса и сам поехал домой. На кутузовском я заметил, что сильно бьет руль, нажимаешь на тормоз - не бьет.. Звоню другу, он сказал что шрусу пизда. Звоню Жоре, он сказал, что будет через минут 5. Приехал, посмотрел все ли на месте, долго думал в чем дело. Оказалось левое переднее колесо не сильно закрутил. 22 раза извинился и уехал.

Мораль всей басни такова: не знаете машину - не меняйте в ней сами ничего, что требет много времени.

Амортизаторы для Мондео 3

Амортизаторы Форд Мондео 3 имеют небольшие отличия в зависимости от года выпуска, а также от типа кузова. Производит оригинальные запчасти компания Сакс (Sachs). Все стойки, устанавливаемые с завода на Mondeo третьего поколения, имеют газовое наполнение. На Мондео 4 амортизаторы уже немного другие. Они также газовые, но отличаются размерами, а также делятся в зависимости от стороны установки.

Передние амортизаторы на Форд Мондео 3

Передние стойки амортизаторов на Форд Мондео 3 имеют двухтрубную конструкцию. Не отличаются в зависимости от стороны установки. Все амортизаторы на передние колеса условно делятся на 4 вида, устанавливавшихся в разные года, и комплектовку разными двигателями. Они имеют другие артикульные номера, и больше ничем не отличаются. Являются взаимозаменяемыми.

Несмотря на то, что все оригинальные амортизаторы газовые, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортом езды. Ведут себя уверенно как по ровному шоссе, так и на неровностях.

Технические характеристики передних амортизаторов на Мондео 3
Артикул	Модификация автомобиля	Размеры
		Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
1130116	10.2000-03.2001 г.в., кузов седан, для 2.5, 2.0 diesel	22	51	310	117
1130117	10.2000-03.2001г.в., кузов универсал, для 2.5, 2.0 diesel
1305642	03.2001-03.2007 г.в., для всех типов моторов кроме версии ST
1305647	03.2002-03.2007 г.в., для 3.0 версии ST

Кроме отдельных коробок можно купить передние амортизаторы и в комплекте 2 шт., артикул – 2001212, цена – 7800 руб. Поскольку рекомендовано менять не по одному, а комплект из двух.

Заменители передних амортизаторов на Форд Мондео 3

Оригинальные амортизаторы имеют хорошие технические показатели, но их стоимость, в среднем в 1.5 раза выше других заменителей. Поэтому, владельцы третьих Mondeo чаще отдают предпочтение аналогам. Наиболее популярные из них в таблице ниже. Для всех артикулов заменители одинаковы, так как по факту это все одни и те же амортизаторы, но под разными номерами.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	312937	2900
Monroe	16430	2900
Fenox	A61012	2000

Задние амортизаторы на Ford Mondeo 3

Задние амортизаторы на Мондео 3 деления на правый/левый не имеют. Разделяются на два вида. Первый однотрубный, устанавливаются только на автомобиль в кузове универсал. Второй, двухтрубный, ставятся на Мондео 3 в кузовах седан и лифтбек. Оба вида также различаются и размерами.

По качеству управляемости автомобиля задние оригинальные амортизаторы можно сравнить с передними – такие же сбалансированные.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Задние амортизаторы первого вида на Мондео 3 универсал
1130118	14	42	325	125
Задние амортизаторы второго вида на Мондео 3 седан и лифтбек
1130114	22	51	434	164

Отдельно стоит отметить этот автомобиль с 3-х литровым двигателем, поскольку нынче из владельцам не найти оригинального номера. Изначально для Мондео Duratec ST 3.0 был отдельный артикул – 1253785. На данный момент официально амортизаторы под этим номером не выпускаются, а на данный автомобиль ставятся 1130114 (второй вид, как на седаны и лифтбеки). По размерам и конструкции они абсолютно одинаковы.

Аналоги задних амортизаторов Мондео 3

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних амортизаторов на Mondeo 3 универсал, первый вид
KYB	553217	2600
Japan Parts	MM-00251	1100
Patron	PSA553217	1000
Аналоги задних амортизаторов на Mondeo 3 (седан, лифтбек), второй вид
Fenox	A62001	2300
Zekkert	SG-5146	1900
Francecar	FCR20A020	1700

Какие амортизаторы ставить на свой Мондео 3? Самые популярные амортизаторы на передние колеса – Sachs. Они же и поставляются в оригинале. Но напрямую от производителя дешевле в 1.5 – 2 раза. По характеристикам аналогичны оригинальным. Если же нужно подешевле, то идеальный вариант – Fenox.

На задние колеса чаще всего ставят Francecar или Japan Parts. Тут определяющий фактор – цена. Они дешевле не только оригиналов, но и большинства аналогов. По характеристикам и живучести не намного хуже того же Сакс.

Меняют амортизаторы на Мондео 3 как и везде, по состоянию. По отзывам водителей, средний срок жизни оригинальной стойки амортизатора – 80 тыс. км.

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место. Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса.

Отсоедините держатель тормозного шланга от стойки амортизатора. Снимите тормозную скобу.

Подвесьте тормозную скобу с помощью проволоки на внутреннем брызговике, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

Тормозной шланг остается подключенным, в противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы.

Рис.130

Где необходимо, разъедините многоконтактный штекер указателя износа тормозных накладок.

Выпрессуйте палец 3 поперечной рулевой тяги из поворотного кулака 1.

Где необходимо, выверните датчик ABS 5 из поворотного кулака.

Снимите внутренний хомут внутренней резиновой манжеты полуосевого вала.

Рис.131

Отверните гайку 3 и отсоедините соединительную тягу 2 стабилизатора поперечной устойчивости 1 от амортизаторной стойки.

Выверните зажимной болт 8 и гайку шаровой опоры 6 нижнего поперечного рычага 7 и стяните вниз поперечный рычаг с поворотного кулака.

Где требуется, разъедините штекер электронной регулировки амортизатора Форд Мондео и отсоедините провод от амортизаторной стойки.

Снимите в моторном отсеке колпак гайки амортизаторной стойки.

Рис.132

Отверните верхнюю гайку крепления стойки амортизатора накидным ключом на 18 мм с глубоким изгибом. При отворачивании удерживайте от проворачивания шток амортизатора ключом с внутренним шестигранником на 6 мм.

Снимите в сборе амортизаторную стойку, полуосевой карданный вал и поворотный кулак.

Снимите амортизаторную стойку с поворотного кулака. Для этого выверните зажимной болт на поворотном кулаке.

Рис.133

Раздвиньте зажим поворотного кулака и извлеките амортизаторную стойку амортизатора Ford Mondeo. Для этого используют специальное приспособление.

Приспособление вводят в паз поворотного кулака, как показано на рисунке, и поворачивают рычаг на 90 градусов, освобождая тем самым амортизаторную стойку.

Установка стойки амортизатора

Вставьте амортизаторную стойку в поворотный кулак. Снимите разжимное приспособление.

Заверните новый самостопорящийся зажимной болт амортизаторной стойки, убедившись в том, что болт проходит через паз в крепежной пластине. Затяните зажимной болт с моментом 85 Нм.

Установите стойку амортизатора Форд Мондео полуосевой вал и поворотный кулак. Наверните от руки верхнюю гайку амортизаторной стойки.

Установите полуосевой карданный вал и закрепите резиновую манжету новым хомутом.

Вставьте шаровый палец соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости в отверстие амортизаторной стойки и затяните с моментом 50 Нм.

Вставьте снизу шаровую опору поперечного рычага в отверстие поворотного кулака и затяните зажимной болт с моментом 80 Нм (на новой шаровой опоре - с моментом 55 Нм). Вверните, если снимался, датчик ABS, 10 Нм.

Присоедините головку поперечной тяги к поворотному кулаку и затяните с моментом 2 5-30 Нм, застопорьте соединение новым шплинтом.

Если шплинт не проходит в отверстие, то подтяните резьбовое соединение, пока шплинт не войдет в отверстие.

Соедините, где необходимо, многоконтактный штекер электронной регулировки амортизатора и зафиксируйте провод на амортизаторной стойке.

Рис.134. Стойка амортизатора Форд Мондео

1 – Колпак, 2 - Гайка крепления амортизаторной стойки, 3 - Держатель стойки, 4 - Гайка крепления упора, 5 - Резиновый упор, 6 - Шаровая опора, 7 - Верхняя тарелка пружины, 8 - Винтовая пружина, 9 - Буфер сжатия (Буфер ограничивает ход пружины стойки амортизатора при сжатии, а при разжатии ход пружины ограничен внутренним упором), 10 - Манжета штока поршня амортизатора, 11 - Нижняя тарелка пружины, 12 – Амортизатор, 13 - Поворотный кулак, 14 - Зажимной болт

Разборка стойки амортизатора

Снимите стойку амортизатора. Закрепите приспособление для сжатия пружины в тисках.

Установите стойку амортизатора в приспособление и медленно сжимайте пружину до тех пор, пока не разгрузится верхняя опора пружины. Отверните гайку упора пружины.

Снимите упор, шаровую опору и верхнюю тарелку пружины.

Если необходимо заменить только пружину, то медленно ослабьте пружину и снимите гофрированный кожух. Если необходимо заменить только амортизатор, то пружину оставьте сжатой.

Снимите резиновый буфер со штока амортизатора. Если необходимо, сожмите опять пружину.

Наденьте на шток амортизатора резиновый буфер сжатия. Установите пылезащитную манжету.

Вставьте амортизатор в пружину. Обратите внимание на правильность расположения пружины в выштамповке нижней тарелки.

Установите верхнюю тарелку пружины так, чтобы конец пружины правильно расположился в выштамповке тарелки.

Наденьте шаровую опору Форд Мондео и упор. Затяните гайку с моментом 60 Нм, удерживая шток от проворачивания ключом с внутренним шестигранником.

Медленно ослабьте пружину, при этом следите за тем, чтобы конец пружины и упор правильно расположились в посадочных местах тарелки. Установите стойку амортизатора.

На неисправность амортизатора указывают следующие недостатки при движении:

- Долгое раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге.

- Увеличивающиеся колебания автомобиля при движении по дороге, имеющей чередующиеся друг за другом неровности.

- Колебание колес при движении по нормальной дороге.

- Увод автомобиля при торможении (может быть вызван и другими причинами).

- Занос автомобиля при повороте из-за недостаточного держания дороги.

- Стук при движении автомобиля.

- Ненормальный износ протектора шин со сглаживанием профиля протектора.

Проверка амортизатора Форд Мондео

Удерживайте амортизатор в положении установки его на автомобиле и трижды переместите шток из одного крайнего положения в другое.

При этом шток должен вытягиваться с равномерным большим усилием и утапливаться без определенного усилия, кроме этого, при перемещении штока не должно быть посторонних шумов.

Вытяните полностью шток и отпустите. Шток должен опуститься с равномерной скоростью в нижнее положение.

При безупречном функционировании амортизатора небольшие следы амортизаторного масла не являются основанием для замены.

Снятие и установка амортизаторной стойки

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 15», ключ-шестигранник «на 6», зубило, молоток.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Для облегчения доступа к заднему болту крепления амортизаторной стойки снимите решетку короба воздухопритока (см. Снятие и установка облицовки короба воздухопритока). Однако при наличии подходящего инструмента (вороток-трещотка без удлинителя и торцовая головка) этот болт можно вывернуть и при установленной облицовке.

3. Снимите колесо.

4. Если снимаете амортизаторную стойку для ремонта, ослабьте затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая шестигранным ключом шток амортизаторной стойки от проворачивания.

7. Отсоедините от кронштейна амортизаторной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвеск).

8. Выверните болт клеммового соединения поворотного кулака и амортизаторной стойки.
9. С помощью зубила и молотка разожмите клеммовое соединение, смочив его проникающей смазкой типа WD-40 или ее аналогом.

10. Выверните три болта крепления амортизаторной стойки, извлеките стойку из клеммового соединения поворотного кулака и снимите стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Не допускайте чрезмерного натяжения тормозного шланга, чтобы не повредить его.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После замены амортизаторной стойки передней подвески или ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Читайте также:

  
• Задняя подвеска форд мондео 3 седан схема
  
• Ремонт подвески форд транзит
  
• Замена задних амортизаторов рено лагуна 3
  
• Ремонт подвески опель фронтера а
  
• Ремонт задней подвески ауди q7