Замена переднего амортизатора фольксваген т3

Обновлено: 03.03.2025

Фотоотчет Замена передних и задних амортизаторов Фольксваген Гольф 3

Замена амортизаторов:
Операция несложная и вполне выполнимая в гараже. Думаю, что многие уже делали, но всеравно решил выложить этот отчет для тех, кто не сталкивался.
Вся работа по перепаковке передних и задних амортов заняла часа полтора, не больше. Все просто и доступно.
Для снятия передних амортов понадобятся несколько специальных инструментов, о которых я напишу далее.

Передние
Пока машина на земле, снял пластиковый колпак, под ним видно шток амортизатора и гайку, которая держит тарелку. Надо открутить эту гайку.

С помощью шестигранника или имбусового ключа (шестигранная звездочка), нужно зафиксировать шток. Звезда или шестигранник зависит от производителя амортизаторов – на Бильштайнах шестигранник, а на Боже имбусовый.

Затем одел на гайку головку на 22(может быть и на 21, смотря кто менял их в последний раз). Головку надо будет сточить под ключ. Вот так:

Затем открутил гайку и снял тарелку: шестигранником придерживал шток, чтоб не проворачивался, а головкой откручивл гайку.

Дальше сорвал болты с колес, поднял на домкрат. Лучше под этот выступ под днищем, а то пороги легко завалить можно. Я свои уже…

Когда машину поднял, колесо снял – дальше открутить два болта и передняя стойка у нас в руках! Болты с гайками, кстати на 18, так что ключики надо, что б были. И болты эти не всегда так легко откручиваются, может пригодиться труба – плечо.

Открутил, достал стойку, теперь понадобятся тяжки для пружин. Одел их, и стянул пружину потихоньку. Желательно стягивать одновременно, чтоб пружину не перекосило, а то, могет стрельнуть. Еще важно не перетянуть пружиу, а то просядет – придется менять. Стягивать нужно на столько, что бы можно было снять опорную подушку.

Теперь самое интересное! Надо снять корончатую гайку со штока амортизатора, именно она держит опорную подушку, тарелку и пружину. Для этого заказал знакомому слесарю вот такой ключик (на фото слева), им можно открутить корончатую гайку, не повредив ее, и закрутить обратно. Также этот ключик можно сделать из обычной трубы, подходящего диаметра, но каленый метал прочнее.

Все, открутил гайку, снял опорную подушку, снял тарелку, снял пружину – стойка разобрана.

Дальше - новый амортизатор

Одел на него пружину, отбойник

Даьше надо не забыть шайбу, на которую опорная тарелка пружины ложится.

Одел саму тарелку, на ней есть выступ, в который должен упереться последний виток пружины, надо проследить чтоб встала на место.

Одел опорную подушку, затянул корончатую гайку. Она должна быть хорошо затянута, потому, что если не дотянуть, то подшипник опорной подушки будет бить и сожрет резьбу на штоке.

Все. Стойка собрана. Можно устанавливать на автомобиль.

Устанавливать в обратном порядке. Одел колесо. Верхнюю гайку штока затягивать, когда машина уже на земле. Перепаковать вторую стойку.

Сложил задние седушки, так удобнее.

Дальше нужно стянуть карпет, и снять пластиковые панели от полки, чтоб добраться до заднего стакана.

Снял резиновые колпачки со стаканов, дальше нужен ключик или головка на 17

Открутил гайку, снял тарелку. Дальше откручиваю гайку, снимаю верхнюю опорную подушку. Верхнюю подушку держат две шайбы, они разные, нужно обратить внимание какая где стоит.

Открутил болты с колеса, поднял машину. К балке амортизатор проикручен только одним болтом и гайкой на 17.Гайка внутри балки:

Болт находится снаружи.

Открутил болт, вытянул стойку

Стойка готова к разбору.

Сжал пружину, стянул нижнюю опорную подушку

Дальше открутил гайку со штока

… и снял опорную тарелку

Пришлесь повозиться вот с этой шайбой, она заржавела и не хотела слазить.
Снимал так: ключем на 14 поддел шайбу как вилкой и потихоньку состучал молотком.

После того, как сбил шайбу смог снять пыльник с отбойником и пружину

Пружины задние у меня стоят вентовские помоему, или от универсала, я их обрезал. В них было на один виток больше, чем в моих, и прут чуть толще.

Можно собирать: Амортизатор.

Поставил новые пыльники с отбойниками

Подушки можно было оставить и старые, они долго ходят, но решил не жлобиться и поменять.

Дальше собираю: сначала пружину (Узкой частью вниз). Потом одевается пыльник с отбойником, шайбу на шток тоже надо не забыть. На пружину одевается резиновая прокладка.

Дальше ставлю на тарелку, втулку, зажимаю гайкой

Одеваю нижнюю опорную подушку:

Дальше поставил амо на машину, прикрутил амортизатор к балке, одел колесо, поставил на землю.

Теперь можно одеть верхнюю часть подушки. Одевается ребрами вниз. Шайбы в подушке должны быть вот так:

Поставил тарелку, затянул, все проверил еще раз

Перепаковываем вторую сторону. Дальше - на развал!

Про амортизаторы: стояли Бильштейн, с газовым подпором и передние и задние. Отходили без малого три года (около 90 тык). Потекли потому как прозевал пыльники. Поменял на Боже, тоже газ. Задние, помоему, даже двухтрубные. На Бильштейн появилось много палива, не захотелось рисковать.

Замена передних амортизаторов Фольксваген Т5 + замена пыльника ШРУС

Volkswagen T5 Transporter

Начинаем работы, пробуем открутить стойку стабилизатора.

Зачем менять? замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Новый амортизатор

Негерметичный пыльник

Замена: замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Стойка со стягивающим пружину приспособлением. Монтаж.

замена передних амортизаторов фольксваген Т5

• Снять водоотводящий короб на передней стенке кузова
• Снять колесо, Открутить двенадцатигранную гайку приводного вала
• Открутить стойку стабилизатора от амортизаторной стойки (тут могут возникнуть проблемы, на многих авто открутить не получается, приходится срезать стойки)
• Наклонить стойку стабилизатора назад, Выдавить тормозную магистраль из держателя на амортизационной стойке
• Отсоединить электрический разъём датчика износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34- / датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса -G37-
• Отсоединить электрический разъём датчика частоты вращения переднего правого колеса -G45- / датчика частоты вращения переднего левого колеса -G47-
• Извлечь провод датчика износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34- / датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса -G37- из кронштейна на амортизаторной стойке
• Извлечь провод датчика частоты вращения переднего правого колеса -G45- / датчика частоты вращения переднего левого колеса -G47- из кронштейна на амортизаторной стойке
• Снять тормозной суппорт
• Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.
• Выкрутить болты шаровой опоры
• Отжать треугольный рычаг от шаровой опоры с помощью съёмника вниз
• Извлечь приводной вал с помощью выталкивателя и адаптера из ступицы
• Зафиксировать приводной вал на кузове
• Выпрессовать наконечники рулевых тяг с помощью съемника шаровых шарниров
• Отвернуть гайку крепления амортизатора к кузову замена передних амортизаторов фольксваген Т5

замена передних амортизаторов фольксваген Т5

• Извлечь амортизатор с поворотным кулаком
• Положить амортизатор с поворотным кулаком на подходящую поверхность
• Открутить гайки крепления амортизатора в поворотном кулаке, Извлечь болты
• Разжать гнездо поворотного кулака с помощью распорки
• Отсоединить амортизатор
• Установить амортизационную стойку в приспособление для натяжки пружин и стягивать пружину, пока не пропадёт нагрузка на верхнюю тарелку пружины
• Отвернуть шестигранную гайку со штока амортизатора
• Снять со штока амортизатора опору амортизационной стойки, верхнюю тарелку пружины, упорный буфер, опорный подшипник и пыльник (при необходимости установить новые детали)
• При помощи приспособления для натяжки пружин снять витую пружину с амортизатора
• Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Необходимо соблюдать правильность посадки пыльника в опорном подшипнике, При сборке стальная пластина на амортизаторной стойке должна попасть в прорезь поворотного кулака, Надавливать на поворотный кулак до тех пор, пока амортизаторная стойка не войдет в него до упора.

Другие фото ремонта Вы можете посмотреть в галерее ниже: замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Цены на ремонт и обслуживание Фольксваген

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

• Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
• Поиск

проблема передних стоек

проблема передних стоек

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

В снятом, голом состоянии;
1. Штоком вниз, вдавить.
2. Держать 10-20сек.
3. Перевернуть и плавно (чем медленней тем лучше) дать штоку выйти полностью.
4. С 1-й цифры.
Всё раза 3-4 или пока шум от пузырей не пропадёт. Обычно хватает 3-х раз. После последнего выхода штока, патрон больше НЕ переворачивать и горизонтально НЕ класть. Хранить ТОЛЬКО в вертикальном положении.

З.Ы. Хороший пузырь во 2-ой трубе быстро убьёт клапана, а то и сорвет их при хорошей яме.
З.З.Ы. Неравномерный "рывками" выход штока свидетельствует об умирающем клапане. Это всё , протянет не долго. Заказывайте новую стойку .

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

Если "ДО" таких стуков/шумов не было, то вряд ли (ну и при условии что всё собрали "как надо"). А так конечно, ревизию всего что рядом, надо делать обязательно. Обычно причиной стуков в подвеске являются:
1. Патроны амортизаторов.
2. Опорные чашки. (подшипники хрустят при повороте руля, и это в руле чувствуется)
3. Сайлент блоки рычагов.
4. Шаровые опоры.
5. Рулевые наконечники.
ВСЁ, больше там стучать нечему.

Есть конечно и "экзотические стуки" типа разгон/торможение (глухой стук) как правило связан с износом петель двери. Но эти как правило заметно тише чем "подвЕсочные".

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

Albert писал(а): В снятом, голом состоянии;
1. Штоком вниз, вдавить.
2. Держать 10-20сек.
3. Перевернуть и плавно (чем медленней тем лучше) дать штоку выйти полностью.
4. С 1-й цифры.
Всё раза 3-4 или пока шум от пузырей не пропадёт. Обычно хватает 3-х раз. После последнего выхода штока, патрон больше НЕ переворачивать и горизонтально НЕ класть. Хранить ТОЛЬКО в вертикальном положении.

З.Ы. Хороший пузырь во 2-ой трубе быстро убьёт клапана, а то и сорвет их при хорошей яме.
З.З.Ы. Неравномерный "рывками" выход штока свидетельствует об умирающем клапане. Это всё , протянет не долго. Заказывайте новую стойку .

• 0
• Цитата

Да не на что тут обижаться. Я не считаю себя специалистом по амортизаторным системам, а лишь внимательно прислушиваюсь к мнению окружающих. А компания Bilstein очень авторитетна, т.к. её продукция используется многими уважаемыми ( уверен даже Вами, марками автопроизводителей) и её специалисты РЕКОМЕНДУЮТ перед установкой амортизаторов их прокачивать. Каждый имеет право на собственное мнение , но авторитетное мнение (читай профессиональное) более значимое, для меня во всяком случае.

З.Ы. Вопрос на знание предмета: А Вы никогда не интересовались, почему иные патроны идут как есть, а иные стянуты транспортировочной лентой так, что шток частично утоплен? Мнения в студию.

• 0
• Цитата

Да не на что тут обижаться. Я не считаю себя специалистом по амортизаторным системам, а лишь внимательно прислушиваюсь к мнению окружающих. А компания Bilstein очень авторитетна, т.к. её продукция используется многими уважаемыми ( уверен даже Вами, марками автопроизводителей) и её специалисты РЕКОМЕНДУЮТ перед установкой амортизаторов их прокачивать. Каждый имеет право на собственное мнение , но авторитетное мнение (читай профессиональное) более значимое, для меня во всяком случае.

З.Ы. Вопрос на знание предмета: А Вы никогда не интересовались, почему иные патроны идут как есть, а иные стянуты транспортировочной лентой так, что шток частично утоплен? Мнения в студию.

• 0
• Цитата

Очень не плохо. Есть резон в Ваших словах, но не только логистические оптимизации. Шток утапливается не на всю длину, а как правило до рабочего положения. При изготовлении стойки невозможно полностью удалить воздух из системы, а иной раз и не нужно. Но транспортировать стойки и хранить, конечно же, проще в горизонтальном положении, а в этом случае, велика вероятность попадания газового кармана, в область клапанов. В "нагруженном" состоянии, когда шток размещён статично в рабочей зоне, газовому карману, даже непосредственно находящемуся у клапана, его не пройти. А вот в крайнем положении, можно. По этому, для ускорения работы по приведению амортизаторной стойки в рабочее состояние, шток на производстве переводят в рабочую зону и фиксируют транспортировочной лентой. Снимать её необходимо только в вертикальном положении. После этого (в зависимости от модели и конструкции стойки) прокачка выполняется в виде полного утапливания штока с последующим монтажом, или однократного "кручения" как я описывал выше. Ну наверное уже понятно, что основной опасностью и причиной быстрого выхода из строя амортизаторной стойки является гидроудар. Сами клапана и пружины изнашиваются долго, а вот гидроудар можно заработать:
1. Не прокачивая стойку.
2. Часто преодолевая пороги на скорости, когда колесо успевает вывешиваться. Удар в кузов.
3. Износ сальника и потеря амортизаторной жидкости.
и убьёт "ОН" стойку очень быстро, бывает что и с одного-двух раз.

Резюме: В паутине масса материала по конструкциям и типам стоек и причин их выхода из строя. Если интересно, просто, разобраться в вопросе, рекомендую. Ну или БЕСКОНЕЧНО , оплачивать услуги по ремонту подвески, зачастую виновником неисправности которой, являетесь вовсе не Вы .

VW Passat B3 ремонт

Замена амортизаторов на Фольксваген Пассат B3

14.01.2011 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Для этого понадобиться приобрести следующие запасные части:

Разбитая опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амортизатора, т.к. не обеспечивают строго прямолинейное движение штока. Для демонтажа пружин, потребуются стяжки для пружин, иначе разобрать стойку не представляется возможным. Подготовьте также шестигранник и накидной ключ для того, чтобы открутить верхнюю опору. После замены стойки амортизатора на Фольксваген Пассат B3, необходимо отрегулировать развал-схождение на станции. Причем, если менялись верхние опоры передних стоек, то лучше регулировать развал-схождение не сразу, а километров через 50-100, для того, что бы они заняли свое место.

Непосредственно для снятия амортизаторов, на Фольксваген Пассат B3, нужно:

• Поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
• Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову, придерживая шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока
• Нанести метки положения болтов крепления стойки к поворотному кулаку (это поможет, приблизительно, сохранить развал-схождение) и отвернуть болты
• Снять стойку с автомобиля
• Аккуратно зажать стойку в тисках
• Сжать пружину подвески съемниками и отвернуть верхнюю гайку
• Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки
• Снять пружину подвески
• Снять со штока стойки буфер кода сжатия и втулку.

Для установки амортизаторов на Фольксваген Пассат B3 нужно:

• Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
• Вытянуть до отказа шток стойки.
• Сжать пружину подвески и надеть ее на стойку.
• Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору стойки.
• Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
• Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
• Установить телескопическую стойку на автомобиль.
• Завернуть болты крепления стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам.
• Через 50-100 км. Окончательно отрегулировать развал-схождение передних колес.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Замена передних амортизаторов на Фольксваген Поло седан

Вам потребуются: ключи «на 16», «на 21», ключи TORX T30, XZN М14, торцовые головки «на 18», «на 36», ключ-шестигранник «на 5», пассатижи, монтажная лопатка.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку болтов крепления колеса.

3. . и гайки ступицы.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, отверните гайку ступицы переднего колеса, выверните болты крепления и снимите колесо.
5. Откройте капот и установите его на упор.

6. Снимите рычаги стеклоочистителя и решетку короба воздухопритока (см. тут).
7. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизаторной стойки.

8. и извлеките палец из отверстия кронштейна амортизационной стойки.

9. Извлеките втулку тормозного шланга из пазов держателя на амортизаторной стойке.
10. Подденьте пассатижами пружинный фиксатор.

11. . и извлеките его из пазов наконечника тормозного шланга.

12. Выведите из держателя на стойке тормозной шланг.

13. Извлеките втулку провода датчика частоты вращения колеса из держателя на амортизаторной стойке.

14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика частоты вращения колеса,

15. Отверните три гайки крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.

16. . и выведите болты крепления шаровой опоры из отверстии в рычаге.

17. Извлеките хвостовик наружного шарнира из отверстия ступицы переднего колеса. Закрепите на кузове, например проволокой, привод переднего колеса, не допуская перегиба внутреннего шарнира.

18. Установите болты крепления шаровой опоры в отверстия рычага передней подвески и навинтите гайки крепления, не затягивая их.

19. Удерживая от проворачивания головку стяжного болта.

20. . отверните гайку болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке и извлеките болт.

21. Снимите крышку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

22. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, отверните гайку верхнего крепления амортизаторной стоики.

23. . и снимите упор.

24. Извлеките стойку из клеммового соединения поворотного кулака, предварительно разжав монтажной лопаткой клемму. 25. Отсоедините амортизаторную стойку от рычага поворотного кулака и снимите амортизаторную стойку. 26. Установите амортизаторную стойку и все детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: - замените гайку верхнего крепления амортизаторной стойки и затяните ее моментом 60 Н-м; - замените гайку и болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку передней подвески, затяните гайку моментом 60 Н-м и доверните на 90°; - замените гайки крепления шаровой опоры к рычаг/ передней подвески и затяните их моментом 100 Н-м; - замените гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости и затяните ее моментом 40 Н-м; - замените гайку ступицы переднего колеса,затяните ее моментом 50 Н-м и доверните на 45°.

Ремонт амортизаторной стойки передней подвески

Вам потребуются: ключ «на 21», ключ-шестигранник «на 7».

. и приспособление для сжатия пружин.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. выше).

2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину
3. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, ослабьте затяжку гайки штока амортизаторной стойки.

4. . и отверните гайку.

5. Снимите со штока верхнюю опору амортизаторной стойки.

6. ..опорный подшипник..

7. . и верхнюю опорную чашку

8. Снимите со штока амортизаторной стойки пружину.

9. . защитный чехол.

10. . и буфер сжатия.
11. Осмотрите снятые детали, при обнаружении потертостей, трещин или надрывов замените поврежденные детали.
12. Осмотрите амортизатор. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе, нижней чашке пружины, потеков масла замените амортизатор.

13. Установите амортизаторную стойку в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку. Кроме того, замените амортизаторную стойку при обнаружении потеков жидкости.

14. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки. 15. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке. Гайку крепления штока амортизаторной стойки замените новой и затяните моментом 60 Н-м. 16. Установите амортизаторную стойку на автомобиль (см. начало статьи).

Операции по замене верхней опоры и опорного подшипника амортизаторной стойки передней подвески описаны в разделе выше: «Ремонт амортизаторной стойки передней подвески»

Инструкция актуальна для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска

Замена переднего амортизатора Volkswagen Transporter T4

Приветствую. Продемонстрируем замену переднего амортизатора Volkswagen Transporter T4 с мотором 2.5, 1996 года выпуска.

Выбор запчасти

• KYB (Kayaba) 344261;
• Bilstein 19-028514;
• Monroe V2065;
• SACHS 170 880.

Инструменты и материалы для работы:

• Головка на семнадцать, восемнадцать, двадцать один;
• Рожково-накидной ключ на семнадцать;
• Медная и проникающая смазки;
• Щетка по металлу;
• Ключ для колесных болтов;
• Силовой вороток;
• Динамометрический ключ;
• Вороток с трещоткой;
• Монтажный рычаг;
• Тиски;
• Подставка для авто.

Пошаговый процесс замены

1. Ставим автомобиль на домкрат и скидываем колесо.

2. Очищаем от грязи и наносим проникающую смазку на три точки крепления амортизатора.

3. Устанавливаем подставку под рычаг и опускаем на нее автомобиль.

5. Откручиваем болт и гайку крепления амортизатора сверху. Гайка и болт под головку на восемнадцать.

6. После того как отвернули болты и гайки, демонтируем амортизатор.

7. Зажимаем в тиски шток амортизатора за край и наносим WD-40 на гайку крепящую верхнюю опору.

8. Рожковым ключом на семнадцать откручиваем гайку крепления верхней опоры и снимаем ее.

9. Прокачиваем амортизатор нажав на шток 5-7 раз.

10. Устанавливаем на шток амортизатора упорную шайбу и резиновую опору.

11. Одеваем на амортизатор опору и верхнюю резиновую опору. Далее устанавливаем шайбу и наживляем крепящую гайку.

12. С помощью динамометрического ключа и головки на семнадцать затягиваем гайку верхней опоры с усилием 45 нм.

13. Монтируем амортизатор на кузов и наживляем крепящие гайки и болты.

14. Динамометрическим ключом закручиваем верхние болт и гайку с усилием 50 Нм.

15. Затягиваем нижнюю гайку крепления с усилием 80 Нм.

16. Поднимаем автомобиль на домкрате и наносим медную смазку на сопрягаемые плоскости тормозного диска и колесного.

17. Устанавливаем колесо и затягиваем крепящие болты с усилием 120 Нм. Болты затягиваем крест-накрест.

Видео урок

замена передних амортизаторов

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

И не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

28 комментариев на «замена передних амортизаторов»

Познавательно и интересно.
А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.

Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?

Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.

Лучшего комментария и фото отчета я не встречал, буду менять самостоятельно спасибо!

Замена переднего амортизатора фольксваген т3

В зависимости от максимальной допустимой массы автомобиля амортизационная стойка крепится к поворотному кулаку клеммовым соединением или болтами

Снятие и установка амортизационной стойки автомобиля с допустимой максимальной массой до 3000 кг.

Снятие

Снять решетку обтекателя.

Снять торцовый щиток водоотводного кожуха.

эти демонтажные работы необходимы для обеспечения доступа к опорной чашке колесной арки. Они должны выполняться до начала основных работ.

Отвернуть центральную гайку ступицы колеса.

Центральную гайку ступицы колеса необходимо отворачивать только у автомобилей с приводом на все колеса, а также при снятии левой амортизационной стойки у автомобиля с 6—ступенчатой механической коробкой передач.

Пометить стрелкой направление вращения шины. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять переднее колесо.

Отвернуть верхнюю гайку крепления соединительной тяги к опорной трубе амортизационной стойки. При этом палец шарового шарнира удерживать шлицевым ключом М8.

Вытащить из опорной трубы амортизационной стойки палец шарнира и снять соединительную тягу.

Вытащить из держателя на опорной трубе амортизационной стойки тормозной шланг.

Разъединить штекерные разъемы датчика изношенности тормозной накладки и датчика частоты вращения ABS и открепить провода от держателя на опорной трубе амортизационной стойки.

Снять суппорт дискового тормозного механизма и подвесить его на проволоке к кузову.

В зависимости от модели коробки передач и от того, с какой стороны автомобиля снимается амортизационная стойка, рабочие операции по предотвращению повреждения шарнира карданного вала отличаются.

Амортизационная стойка с левой стороны

5—ступенчатая механическая коробка передач: отвернуть крепление карданного вала у коробки передач, см. далее статью «Снятие и установка карданного вала автомобиля VW Transporter».

6—ступенчатая коробка передач/ привод на все колеса: выпрессовать хвостовик карданного вала из ступицы колеса

Не подвергать излишнему растяжению шланги гидроусилителя рулевого механизма и манжету промежуточного вала рулевого управления.

Отвернуть крепление рулевого механизма к балке переднего моста.

Отжать рулевой механизм примерно на 40 мм вверх и подвязать проволокой к кузову.

Амортизационная стойка с правой стороны

5—ступенчатая механическая коробка передач/ 6—ступенчатая коробка передач: отвернуть крепление опорного подшипника карданного вала и вытащить карданный вал из коробки передач, см. далее статью «Снятие и установка карданного вала автомобиля VW Transporter».

Привод на все колеса: выпрессовать хвостовик карданного вала из ступицы колеса

Опустить балку переднего моста. Для этого задний болт крепления балки переднего моста со стороны снимаемой амортизационной стойки вывернуть и снова ввернуть примерно на 5 оборотов. Передний болт крепления балки со стороны, снимаемой амортизационной стоики отпустить лишь настолько, чтобы подкладочная шайба стала подвижной.

С помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля.

Вывернуть и вытащить из клеммового соединения поворотного кулака с амортизационной стойкой 2 болта крепления.

Вставить в прорезь поворотного кулака подходящий разжимной инструмент —1—, например VW 3424, ключ с трещоткой повернуть на 90°.

Оставить разжимной инструмент в прорези, а ключ с трещоткой снять. При необходимости подходящий инструмент можно изготовить самостоятельно: а = 8 мм, Ь = 5,5 мм; края необходимо скруглить. 3 — опорная труба амортизационной стойки, стрелка «А» — щель, стрелка «В» — упор.

Медленно опускать домкрат и снимать поворотный кулак с опорной трубы амортизационной стойки, пока она не повиснет свободно. При этом следить за тем, чтобы опорная труба амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака не перекашивалась. При необходимости обеспечить поворотному кулаку необходимый наклон.

При опускании поворотного кулака не допускать слишком большого излома карданного вала в зоне шарнира. Постоянно следить, достаточную ли подвижность имеет карданный вал.

Удалить с опорной чашки колесной арки защитную крышку.

Отвернуть гайку крепления амортизационной стойки к опорной чашке колесной арки с помощью специальной торцовой головки —4—. При этом шток поршня амортизатора удерживать обычным ключом с трещоткой —1— в комплекте с торцовым ключом —2—.

Амортизационную стойку вынуть из колесной арки движением вниз.

Установка

Амортизационную стойку завести в колесную арку и вставить в опорную чашку колесной арки.

Закрепить амортизационную стойку новой самоконтрящейся гайкой.

Наклонить поворотный кулак к амортизационной стойке и одновременно приставить карданный вал к коробке передач или соответственно к ступице колеса.

Поднимать поворотный кулак домкратом и подвести его отверстием к опорной трубе амортизационной стойки. В зависимости от оснащения автомобиля одновременно вводить хвостовик карданного вала в ступицу.

При последующем подъеме поворотного кулака стальная пластина —4— должна скользить в прорези — стрелка «А». При необходимости развернуть амортизационную стойку в правильное положение, см. рисунок 1.

Обеспечить достаточную свободу карданному валу. Не допустите скручивания и повреждения гофрированного чехла.

Поднимать домкратом поворотный кулак, пока опорная труба амортизационной стойки не упрется в его упор — стрелка «В», см. рисунок 1. При этом следить за тем, чтобы опорная труба амортизационной стойки в отверстии по воротного кулака не перекашивалась.

Развернуть и вынуть разжимной инструмент из прорези поворотного кулака.

Вставить в отверстия клеммового крепления амортизационной стойки 2 новых болта.

С помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля.

Верхнюю гайку крепления амортизационной стойки затянуть моментом 80 Нм.

Болты клеммового крепления амортизационной стойки затянуть в 3 приема:

Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 50 Нм.

Прием 2: с помощью динамометрического ключа моментом 90 Нм.

Прием 3: с помощью заблокированного динамометрического ключа довернуть в направлении затяжки на 180˚.

Указание: чтобы выдержать угол при затяжке, имеет смысл воспользоваться транспортиром, вырезанным из бумаги, или транспортиром HAZET 6690.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности. При этом соблюдать последовательность операций в соответствии с оснащением автомобиля.

Верхнюю гайку крепления соединительной тяги к опорной трубе амортизационной стойки затянуть моментом 110 Нм. При этом палец шарового шарнира удерживать шлицевым ключом М8.

Сильно прижать к опорной чашке колесной арки защитную крышку и убедиться в правильности ее установки.

После замены отдельных деталей амортизационной стойки, нужно проверить схождение и развал колес.

Автомобили с разрешенной (полной) максимальной массой от 3000 кг и выше

Амортизационная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами с гайками. Снятие и установка при любой коробке передач, как для левой, так и для правой амортизационной стойки, выполняются одинаково. Снятие карданного вала не требуется.

С помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля.

Отвернуть крепление амортизационной стойки к опорной чашке колесной арки.

Отвернуть внизу 2 гайки крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку и вытащить болты крепления.

Опустить домкрат до необходимого положения и движением вниз вынуть амортизационную стойку из колесной арки.

При установке с помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля. Привернуть амортизационную стойку к поворотному кулаку новыми гайками и затянуть гайки в 2 приема:

Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 150 Нм.

Прием 2: с помощью заблокированного динамометрического ключа довернуть в направлении затяжки на 90˚.

Разборка амортизационной стойки/ снятие и установка амортизатора/ витой пружины

1 — защитная крышка

2 — гайка, 80 Нм. Самоконтрящаяся, заменять после каждого демонтажа.

4 — опорная чашка колесной арки

5 — гайка, 80 Нм. Самоконтрящаяся, заменять после каждого демонтажа.

6 — подушка амортизационной стойки

7 — верхняя опорная тарелка

8 — ограничительный буфер. Нажать до упора в верхнюю опорную тарелку.

9 — упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения

10 — гофрированный чехол

11 — витая пружина. Использовать пружины с такой же цветовой маркировкой и менять одновременно обе пружины моста. На мост устанавливать пружины только от одного изготовителя. Наружные поверхности витков пружин не должны иметь повреждений.

12 — защитный колпачок

13 — амортизатор. Заменяется отдельно. С болтовым креплением. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой от 3000 кг и выше.

14 — амортизатор. Заменяется отдельно. С клеммовым креплением. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой до 3000 кг.

15 — ограничительный буфер. Прижать к опорному кольцу и обе детали нажать до упора в верхнюю опорную тарелку.

16 — опорное кольцо

Снять амортизационную стойку.

Витая пружина сильно нагружена. Чтобы снять амортизатор, необходимо витую пружину сжать с помощью подходящего устройства для сжатия пружины.

Вставить амортизационную стойку в подходящее устройство для сжатия пружины —1/2—. Устройство для сжатия закрепить в тисках. 3 — динамометрический ключ; 4 — специальная торцовая головка, например HAZET2593-21; 5 — изогнутый под прямым углом ключом с наружным шестигранником на 7 мм, например

HAZET2593—1; 6 — подушка амортизационной стойки.

Устройство для сжатия пружины —1-- нажимными платами вставить между нитками пружины так, чтобы нажимные платы захватили, по крайней мере, 3 витка пружины. Следить за правильностью положения витой пружины в нажимных платах, — стрелка на рисунке.

Сжать витую пружину так, чтобы подушка амортизационной стойки —6— оказалась разгруженной, см. рисунок 4.

Придерживая шток поршня амортизатора ключом —5— с наружным шестигранником на 7 мм, например HAZET 2593—1, отвернуть гайку со стороны опорной чашки сменной торцовой головкой -4- HAZET 593-21. см. рисунок 4.

Внимание: Верхнюю гайку отпускать лишь после того, как пружина надежно сжата.

Снять со штока поршня амортизатора —13/14— подушку амортизационной стойки —6—, верхнюю опорную тарелку —7— с ограничительным буфером —8— и упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения —9— с гофрированным чехлом —10—, см. рисунок 3.

Вынуть из тисков устройство для сжатия пружины и снять его с амортизатора вместе с пружиной.

Проверить визуально все детали амортизационной стойки на отсутствие трещин, изношенности, коррозии и физического старения. Поврежденные и изношенные детали заменить.

Если пружина подлежит замене, необходимо медленно ее отпустить.

Установка

Указание: витые пружины всегда заменять парно, т. есть на обеих сторонах моста. При установке новых пружин следует иметь в виду, что в зависимости от двигателя и оснащения автомобиля пружины могут быть разными.

На один мост автомобиля устанавливать только такие же пружины с одинаковой цветовой маркировкой витков и от одного изготовителя.

новая витая пружина защищена от коррозии прозрачным лаком. Наружная поверхность не должна иметь повреждений.

Если пружина снималась, вставить ее в устройство для сжатия и сжать.

Закрепить устройство для сжатия пружины в тисках.

Надеть на шток поршня амортизатора упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения и гофрированный чехол. При этом обеспечить правильное положение гофрированного чехла на упорном шарикоподшипнике. Не допускать на гофрированном чехле никаких изломов.

Нижний конец гофрированного чехла потянуть вниз, пока фиксирующие выступы защитного колпачка —12— не войдут в паз гофрированного чехла, см. рисунок 3.

Сжатую витую пружину вместе с устройством для сжатия поставить на нижнюю тарелку амортизатора. Конец нитка пружины должен прилегать к упору — стрелка— ; при необходимости повернуть пружину до упора.

Надеть на шток поршня амортизатора верхнюю опорную тарелку и ограничительный буфер. При этом обеспечить правильное положение ограничительного буфера на верхней опорной тарелке.

Поставить на пружину подушку амортизационной стойки.

Новую самоконтрящуюся гайку навернуть на шток поршня амортизатора и затянуть моментом 80 Нм. Шток поршня удерживать ключом с наружным шестигранником на 7 мм.

Пружину медленно отпустить, обеспечивая при этом правильное положение пружины относительно ее верхней тарелки и нижней опоры.

Читайте также:

  
• Передняя подвеска уаз хантер схема с описанием
  
• Ресурс подвески лада веста
  
• Форд фокус 1 ремонт передней подвески
  
• Ремонт подвески тойота корона
  
• Крайслер пацифика замена задних амортизаторов