Задняя подвеска сааб 9000 схема
Здраствуйте. Хочу заменить плавающие сайлентблоки( нижние) и втулкуи заднего моста. Сайлентблоки куплены.
Может есть у кого-нибудь присбособа, для выприсовки и запрессовки салинблоков и втулки?
Был бы очень благодарен, если дал бы кто приспособлений.
И если кто, это делал сам, поделитесь пожалуйста подводными комнями, в этой процедуре.
Заранее спасибо, за любую помощь.
2 Ответ от zloi bambr→ 17-04-2018 21:13:56
В интернете полно фото.И по саабу и по опель вектра В.
поискать обычным поиском.Почему только нижние плавающие?Верхние тоже будут на подходе.
3 Ответ от _oleg_1992_→ 17-04-2018 21:36:29
В интернете полно фото.И по саабу и по опель вектра В.
поискать обычным поиском.Почему только нижние плавающие?Верхние тоже будут на подходе.
Я много чего, прочёл и просмотрел. В каждой работе есть нюансы, и свои косяки. Кто то, с чем то не столкнулся. А у кого-то пыла полная ж..
Просто чем больше инфы тем буду более прдготлвлен и будет проще.
А почему только нижние. Потому что, на станции мне четко сказали, что нужно менять, а что в порядке..
И я спрашивал, что может лучше полностью весь зад скинуть и все поменять. Мне сказали лучше не надо. Типо что все это отходит больше чем новое.
4 Ответ от zloi bambr→ 17-04-2018 21:42:03
А вы уверены ,что на у вас стоит оригинал?
Если смотрели ,то все должно быть понятно.Но прикоревают так,что. А как это кто решает.У кого съемник,у кого кувалда..Что много зарядили за замену?Если замена "грибков"то на развал-сход.И подчас дензнаки того не стоят
Удачи в ремонте
5 Ответ от _oleg_1992_→ 17-04-2018 23:28:29 Отредактировано _oleg_1992_ (17-04-2018 23:32:15)
А вы уверены ,что на у вас стоит оригинал?
Если смотрели ,то все должно быть понятно.Но прикоревают так,что. А как это кто решает.У кого съемник,у кого кувалда..Что много зарядили за замену?Если замена "грибков"то на развал-сход.И подчас дензнаки того не стоят
Удачи в ремонте
Есть свободное время. Хочется самому. Но что-то желание теряется.
Как читаю когда прикоревает
Подвеска и рулевое управление Сааб 9000
16.0 Подвеска и рулевое управление
Подвеска и рулевое управление Спецификации Основные параметры Характеристика Значение Тип передней подвески Независимая, со стойками Макферсона и стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки включают в себя комбинированные масляно-газовые амортизаторы и витые пружины Тип задней подвеск.
16.1 Общая информация
Общая информация Передняя подвеска является полностью независимой, в ней использованы стойки Макферсона и стабилизатор поперечной остойчивости. В состав стоек входят винтовые пружины и комбинированные газо-масляные амортизаторы двойного действия в одной сборке. Амортизаторы являются неотъемлемой.
16.2 Снятие, капитальный ремонт и установка на место стоек передней подвески
Снятие, капитальный ремонт и установка на место стоек передней подвески В процессе этой операции потребуется использование инструмента для сжатия винтовых пружин. В случае необходимости замены амортизатора стойки, амортизаторы должны заменяться в паре (левый и правый), для сохранени.
16.3 Снятие и установка на место нижнего рычага передней подвески
Снятие и установка на место нижнего рычага передней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. На соответствующем колесе снимите декоративный колпак и ослабьте болты крепления колеса. 2. Поддомкрать.
16.4 Снятие и установка на место переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка на место переднего стабилизатора поперечной устойчивости Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпачки и ослабьте болты крепления колес. 2. Поддомкратьте перед.
16.5 Снятие и установка на место поворотного кулака рулевого механизма
Снятие и установка на место поворотного кулака рулевого механизма Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. 2. На соответствующем колесе снимите декоративный колпак диска, затем ослабьте болты крепления .
16.6 Снятие и установка на место сборки передней ступицы
Снятие и установка на место сборки передней ступицы Ступица является герметично закрытым, непрерывно смазываемым блоком, рассчитанным на работу без обслуживания в течение всего срока службы автомобиля. Подшипники являются нерегулируемыми и в случае обнаружения их износа ступица должна заменя.
16.7 Снятие и установка на место заднего амортизатора
Снятие и установка на место заднего амортизатора Для сохранения характеристик управления автомобиля оба амортизатора (левый и правый) должны заменяться одновременно. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, подоприте передние колеса и установите.
16.8 Снятие и установка на место заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка на место заднего стабилизатора поперечной устойчивости Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селек.
16.9 Снятие и установка на место задних винтовых пружин
Снятие и установка на место задних винтовых пружин Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробкой передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положение “P.
16.10 Снятие и установка на место реактивной штанги задней подвески
Снятие и установка на место реактивной штанги задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробкой передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в поло.
16.11 Снятие и установка на место поперечной штанги задней подвески
Снятие и установка на место поперечной штанги задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в полож.
16.12 Снятие и установка на место нижнего рычага задней подвески
Снятие и установка на место нижнего рычага задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положени.
16.13 Снятие и установка на место сборки задней ступицы
Снятие и установка на место сборки задней ступицы Снятие На ранних моделях гайка ступицы застопорена выдавливанием лунки над канавкой в вале. Перед тем, как начать отдавать гайку, отогните фланец гайки назад для его высвобождения из вала; воспользуйтесь для этого зубилом и молотком. .
16.14 Снятие и установка на место трубки задней оси
Снятие и установка на место трубки задней оси Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положение “P” (автоматическая трансмиссия). Подо.
16.15 Снятие и установка на место рулевого колеса
Снятие и установка на место рулевого колеса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы передние колеса оказались в положении прямо вперед. Поверните ключ зажигания в положение “Выключено” (“OFF”), однако оставьте ключ в замке, для разблокировки замка рулев.
16.16 Снятие и установка на место рулевой колонки, блокировочного замка и замка зажигания
Снятие и установка на место рулевой колонки, блокировочного замка и замка зажигания Снятие Нижний подшипник и карданный шарнир соединения рулевой колонки с промежуточным валом А — Верхний стяжной болт В — Крепежные болты кожуха нижнего подшипника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедин.
16.17 Замена нижнего подшипника рулевой колонки
Замена нижнего подшипника рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите выключатель зажигания/блокировочный замок рулевой системы и сборку рулевой колонки. 2. Снимите шайбы с кожуха нижнего подшипника. 3. Снимите кожух со скобы держателя и вытолкните подшипник. 4. Смажьте новый по.
16.18 Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля
Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля Прокачка системы гидроусиления руля должна производиться в любом случае после снятия какого-либо из ее компонентов. Опорожнение ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На стенке жидкостного резервуара тщательно очистите область вокруг .
16.19 Снятие и установка на место сборки рулевого механизма
Снятие и установка на место сборки рулевого механизма Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте гидравлическую жидкость из системы гидроусиления руля (Раздел Опорожнение, наполнение и прокачка системы гидроусиления руля). Оставьте возвратный жидкостной шланг отсоединенным от жидкостного ре.
16.20 Снятие и установка на место насоса системы гидроусиления руля
Снятие и установка на место насоса системы гидроусиления руля Снятие При проведении процедуры снятия / установки насоса, избегайте прикладывать к валу насоса силу, так как это может привести к повреждению подшипников вала. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте гидравлическую жидкость из.
16.21 Замена резиновых манжет рулевой рейки
Замена резиновых манжет рулевой рейки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите с рулевых тяг наконечники (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг). 2. Отдайте на рулевых тягах контргайки. 3. Мощными бокорезами или кусачками перекусите большие внутренние металличе.
16.22 Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг
Снятие и установка на место наконечников рулевых тяг Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки дисков колес и ослабьте болты крепления колес. 2. Поддомкратьте передок автомобиля.
16.23 Регулировка углов установки колес - общая информация
Регулировка углов установки колес - общая информация Определения Геометрия рулевого механизма и подвески определяется четырьмя основными параметрами - все углы выражаются в градусах (установка сходимости также выражается в размерах); углы наклонов оси поворота колеса отсчитываются от воображ.
Переборка задней подвески !
Был очень сильно расстроен находкой… которая вообще не обрадовала меня !
Хрень эта случилась из за того что в салон попадал вода через отверстия молдингов в крыше и через 5 дверь в итоге имеем вот такое Г
цинкорём чтоб сожрало всё">
Снимал всю балку целиком ! сразу смотрел на предмет трещин и иных повреждений … всё вроде неплохо !
Тачка по жопе стала заметно выше ! тест драйв ещё в переди ! как было сказано протяжка подвески происходит на колёсах ! не забываем
P/S/: Жопу временно подворил как мог . т.к. я сварщик вообще без опыта то получилось не айс но это всё временно !
Saab 9000 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 175 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Saab 9000, 1995
Saab 9000, 1995
Saab 9000, 1993
Saab 900, 1985
Комментарии 18
Подскажи, пожалуйста, а эти трещины в арке как то себя выдавали снаружи? Ты же как то смог определить их точное местоположение. Если да, по каким признакам?
Нет… Просто был осмотр при замене подвески… Так сказать даскональный на тему швов и было обнаружено сие гадство
То есть ты просто ткнул на удачу и нашёл трещину? Эта проблема только с одной стороны оказалась?
Ну тип того ! Просто решил проверить все сварные швы на жопе, потому как все проблемы начинаются именно там ! По итогу проблема только с лева !
А если смотреть из салона, трещину было видно?
да, но плохо! Не так как из арки. там есть фото из салона не видно трещины она по шву почти
Ох уж эти отъезжающие жопы((
Из-за чего стало выше?
рекомендую арки нигролом, меняю до зимы и после, в одной арке просто голый сварной шов и хоть бы ему что было), так же обработал стаканы стоек, когда заварил дырки, которые образовались под слоем какого то антигравия…в общем нужно два раза в год обновлять, но держит и соль и воду отлично
Спасибо, гляну что за штука такая =))
Хорошая тема, для всяких "карманов", типа как у нас в арках. я давно такое практикую. Нигрол, к слову, не принципиально. Лично я, к примеру, использую "коктейль" из отработки и мовиля. примерно 1 к 3 ( 1 часть мовиль 2 отработка). Об нигроле. отработке, ходит много слухов. мол- краску поднимает, воду впитывает и наоборот ржавеет.
Я испытал на себе первый раз, что бы быть уверенным что вредно, или безвредно. Юзал ставриду, была у меня 3.5 года. Была в пороге "сиська", такая, что еще зима, и оттуда будет дырка. Нафигарил туда этого коктейля. Причем, всего один раз. Хотя, несложно, и недорого делать это каждый год. Так вот, нафигачил в пороги, в правую дверь ( там тоже был жучек почти сковозной в трех местах, а в левую не налил. Впадлу было))
по итогу трех зим: В пороге без изменений, в двери, новых точек не появилось, две из трех как были так и остались, одна малехо подустала, и я ее проковырял. Но площадь была на уровне начальной. А левая, в которую поленился лить, вся пошла шашенью понизу. Вся полностью. Хотя, перед проливкой правой двери, обе были без шашени. Вот тебе и отработка. Решает много вопросов)
Как выбрать SAAB 9000? Часть I: кузов
Хочу начать с того, что каждый, кто решил воплотить эту изначально дурную идею — купить SAAB 9000 — должен понимать, что проблемы будут. Ну, не бывает беспроблемных 20-летних автомобилей. Не бывает и всё. Если только он не хранился в музее СААБ в Швеции, разве что. Но, полагаю, это не наш случай… И самая, на мой взгляд, главная проблема любой старой машины — это кузов. Я считаю так: поменять можно всё. Но "скелет" — это основа, которая останется с тобой всегда. И если взял трупное гнилье — не спасут ни живой мотор, ни хорошая ходовка, ничего. Хлебанешь по-полной, и лечить это рак будет либо очень трудно, либо очень дорого. А зачастую — и то и то. Ну да к делу. Вот она, ваша хотелка стоит перед вами, блестит намытой недавно краской. Речь пойдет про заявленный ценник в 120-160 тысяч, не выше. Куда смотрим?
В видео все подробно показано и рассказано, а любителям чтения ниже.
Сначала опишу самые важные , на мой взгляд, моменты, по результатам которых и стоит принимать принципиальное решение — смотреть машину дальше, или искать другой вариант. Помните, что каким бы хорошо укомплектованным не был Тысячник и как бы красиво его перед осмотром не намыли — разгребать все его проблемы именно ВАМ , и за красивые диски и кожаный салон, цену ремонта (зачастую, очень дорогостоящего) никто не скинет. Рассуждайте трезво.
1) Первым делом друзья-товарищи, после рукопожатия с хозяином, берем фонарик и ныряем под задние арки. Осматриваем место, куда упирается амортизатор . Некоторое количесво коррозии вокруг этой точки допустимо. Но если видим разросшуюся гниль, свисающие лохмотья заводского защитного битума вперемешку с окислами, или замечаем, что амортизатор явно продавил "потолок"… Жопа. Давим улыбку, снова жмем руку (уже в прощании) и уезжаем. Или, на крайняк, сходу требуем пододвинуться в цене на десятку. Т.к. задние стаканы нужно переваривать. И еще неизвестно, в адеквате ли остальная часть задних крыльев. Если получаем добро на крупную скидку — осматриваем дальше, но уже с двойным вниманием. Но я бы отказался. Решать вам.
2) Рамка лобового стекла . Очень внимательно смотрим на периметр, особенно, снизу. Позадирайте уплотнитель — если ржа вылезает по всему периметру — дело плохо. Нужно отказываться. Разве что, вы не ищите просто конструктор для "занять руки" в любом состоянии. :) Но тогда, дальше можно вообще не читать, наверное.
Если же на рамке ржа вылезает только снизу и местами — тоже ничего хорошего, но шансы остановить проказу без "оперативного вмешательства" есть. В любом случае помните, что купить живую рамку — дело не быстрое и не дешевое, как и переварить ее впоследствии. И если в ваши планы входят минимальные вложения (не более 50-60 тысяч, будем говорить) с продолжительным сроком эксплуатации — этот вариант не для вас. Если же вы не из робких, то хотя бы скиньте тысяч 15 — меньше вбухать в замену рамки никак не выйдет, что бы вам ни говорил продавец.
3) Поддомкратники . Любой саабер поймет. :) Это такие замечательные штуки по низу порогов, которые предназначены, как ни странно, для поддомкрачивания автомобиля штатным домкратом. Но в сервисах любят тягать машину за них по поводу и без. А спереди надо-то за подрамник, по-хорошему — даже мануал нас этому учит. И в итоге, за годы аккумулируя усталость металла и коррозионные факторы, передние при очередном подъеме проваливаются вверх, в самых запущенных случаях создавая впоследствии дыры в полу. Так что, поддомкратники — это еще один критический фактор и обоснованный повод для серьезного торга, тысяч на десять. Или же отказа, если прочие результаты осмотра тоже неважняк.
В остальном, по днищу и порогам вопросы возникают очень редко и на очень уставших машинах.
Если первые 3 пункта вы по тем или иным причинам прошли — смотрим дальше.
4) Передние крылья. Конечно же. :) Причем, очень здоровскую "помощь" оказывает конструктив в виде накладных пластиковых серпов, под которыми скапливается всякая жижа и начинает их скрытно от глаз грызть. Кроме того, есть второй коварный очаг коррозии — с внутренней стороны крыла, примерно посередине между верхней точкой арки и верхней точкой самого крыла. Всплывает уже сквозняком, заметить успеваете, когда уже всё потрачено. )))
Стоят детали не очень дорого, т.ч., этот момент еще допустим.
5) Низ дверей. Даже если сбоку все выглядит хорошо, то снизу, под резинками уплотнителей, прилегающих к кузову, вполне могут быть посылы к дыркам. Не поленитесь осмотреть. Ну а если они (дырки) там уже образовались — ржа наверняка пойдет и по боковым поверхностям снизу дверей. На передних первыми часто сдаются места, где прилегает треугольник зеркала, сзади — где вертикальная планка "форточки". Нелишним будет осмотреть и верхнюю кромку, прилегающую к уплотнителю проемов.
Деталь тоже навесная, стоит не космос, но это разобрать, собрать на новой, потом выставить (как и крылья, кстати)… Короче, уже серьезный торг.
6) Дверные проемы проблем в основном не вызывают, но более чем вероятны очаги внешней коррозии под уплотнителем — не поленитесь его сдернуть и картинно поцокать языком, обнаружив жучки. :)
А вот что является уже вполне серьезной проблемой — это низ передних стоек со стороны проемов. Открываем дверь, и внимательно смотрим на это место, можно снять уплотнитель. Вполне могут быть дыры. Если "мышиные норки" по суммарной площади не превышают монетку в 5 рублей — можно торговаться дальше. Если же все пошло куда серьезнее — предпочтительнее искать вариант поживее.
7) Задние крылья, как правило, куда более стойкие, чем передние, но и цена их кончины куда выше во всех смыслах. Гнить также начинают из-под накладных расширителей ("серпов"), нередки случаи прогрызания в торце, в районе прилегания двери. Если коррозия уже сквозная — рекомендую поискать вариант поживее.
Коварное место, снаружи почти не детектируемое — нижняя часть задних крыльев за арками . Та самая, что предательски скрывается под небольшой пластиковой накладкой. В этом месте идет стык двух панелей крыла (внешней и внутренней), и часто это место сгнивает напрочь, особенно, изнутри. Увидеть можно, нырнув "под юбку" с фонариком. Тем не менее, наружу это вылезает редко, решается весьма дешево даже в гаражных условиях, и решающем фактором в отказе к покупке едва ли может быть. Но не забываем про торг, каждый раз сокрушенно хватаясь за голову перед хозяином. ;)
8) Крышка багажника на удивление стойка и редко выходит за грани поверхностной коррозии по нижней кромке и на уголках.
9) Поднимаем фальш-пол, осматриваем стык пола багажника и задней стенки. Нередка коррозия, или вовсе дыры по шву. Не критично и легко лечится, но пары-тройку тысяч торга стоит. ;)
10) Капот. Здесь как у всех — в первую очередь смотрим на состояние передней кромки.
11) Под капотом осматриваем передние стаканы, куда упираются стойки. Не должно быть трещин и гнили. Есть — упорно торгуемся минимум на 7-10 тыров.
Это основное, что вспомнил из внешнего осмотра тех машин, что были кандидатами на мою покупку в течении трех мучительных месяцев, пока выбирал ту Единственную. :) Конечно, есть еще куча факторов, которые также нужно учитывать, но все нюансы охватить в одном обзоре малореально, да и едва ли стоит.
Не стесняйтесь щупать, спрашивать, просматривать, просвечивать. Наблюдайте реакцию продавца на те или иные действия, вопросы. И, еще раз — помните, что за все то, что вы постеснялись посмотреть или спросить, платить придется ЛИЧНО ВАМ . Этого человека вы видите в первый и последний раз, а расхлебывать будете вы. Впрочем, расхлебывать придется и так и так. Это же СААБ! )))))
А чуть позже я попытаюсь изложить, на что неплохо бы обратить внимание по салону и подкапотному.
-----
Итальянский дизайн, немецкий мотор и кассета зажигания: мифы и факты о SAAB 9000
Saab 9000 – один из самых «обычно-необычных» Saab, произведённых за всю 75-летнюю историю марки. Немаловажно, что эта машина стала одной из первых массовых «иномарок», попавших в наши автосалоны, что называется, «в целлофане»: официально с 1990 по 1998 год в нашу страну было ввезено около 13 000 новых «девятитысячников», а еще несколько десятков тысяч экземпляров попали в Россию позже, будучи уже подержанными. Сегодня мы будем вспоминать интересные факты и правдоподобные мифы, связанные с историей этого автомобиля.
Так называемые автомобили бизнес-класса активно развивались в Европе еще в середине семидесятых годов. Большие, хоть и неудачные Фиаты, Mercedes W123, Opel Rekord, Citroen CX, Audi 100, Peugeot 504, «пятёрка» BMW E12, Ford Granada – машин в этом сегменте становилось всё больше.
Именно поэтому шведский автопроизводитель задумался о собственном автомобиле бизнес-класса, которым впоследствии стал «девятитысячник» (или «тысячник», как его зовут любители Саабов). Первые идеи по созданию нового большого Сааба возникли еще в 1974 году, однако оказалось, что у шведской компании не было особого опыта, который позволил бы создать конкурентоспособный автомобиль такого класса, да и средства для этого требовались слишком большие.
Saab 99 был предтечей модели 900, но к «тысячнику» этот автомобиль не имел отношения, поскольку находился на класс ниже
Поэтому лишь пять лет спустя в 1979 году Saab начал сотрудничество с итальянским концерном Fiat, который «сообразил на четверых», создав на платформе Type Four несколько автомобилей: Fiat Croma, Lancia Thema, Alfa Romeo 164 и Saab 9000. И, как ни удивительно сотрудничество шведской компании и итальянского гиганта, стоит вспомнить, что еще в восьмидесятые годы хэтчбек Lancia Delta продавался под общей маркой SAAB-Lancia.
С 1980 по 1982 год под названием SAAB-Lancia 600 в Швеции было продано около 6000 хэтчбеков Lancia Delta
Представленный в мае 1984 года автомобиль даже визуально весьма схож с Lancia Thema и Fiat Croma, в то время как одноплатформенная Alfa 164 получила совсем другой кузов с дизайном от Энрико Фумиа. Именно поэтому считается, что технически Saab 9000 практически не отличается от «итальянцев» Lancia и Fiat.
Alfa 164 использовала ту же платформу, что и остальная тройка, но была единственной, получившей другой кузов с дизайном не от Джуджаро
Fiat Croma и Lancia Thema в этом квартете были наиболее близки технически
Однако Saab 9000 получил оригинальную заднюю подвеску, а в его конструкции появилось множество собственных решений – в частности, теоретически взаимозаменяемые с Фиатом и Лянчей двери имели собственную силовую структуру для лучшей защиты от боковых ударов. Другим было и основание передка – опять же, из соображений безопасности.
У Сааба были собственные решения, связанные с безопасностью. Отсюда – отличия во многих элементах силовой структуры, включая переднюю часть
Европейские издания в восьмидесятые годы проводили сравнительные тесты этих машин. И, разумеется, находили отличия в их характере.
Всего лишь около 10 элементов кузова из 155 имеют полную взаимозаменяемость с итальянскими автомобилями. Еще одно важное отличие скрывалось под капотом: изначально 9000-й получил собственный четырехцилиндровый турбированный 175-сильный двигатель В202, который в атмосферном варианте (1986 год) развивал 130 «лошадок», в то время как у Croma базовым был бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 83 л.с. Поэтому Сааб с турбиной под капотом разгонялся от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 8,3 секунды, добираясь до 220 км/ч.
16 клапанов и обычный трамблёр? У Saab 9000 могло быть и так
Для автомобиля такого класса с четырехцилиндровым мотором в то время это был феноменальный показатель, ведь немцы из Штутгарта и Мюнхена для аналогичных характеристик ставили рядные «шестёрки» объемом от 3,0 литра.
У седана пропорции кузова заметно менялись, из-за чего увеличивалось сходство с Lancia Thema (на втором фото)
Собственная «начинка» и оригинальный интерьер, который выгодно отличал Saab 9000 от «итальянцев» – это заслуга Йорана Ларссона и Олле Гранлунда, которые работали под руководством Гуннара Ларссона и Рольфа Сарстена. И поэтому расхожее мнение о том, что «на Fiat Croma всего лишь поменяли решетку передка и приборную панель», применительно к Saab 9000 является не более чем досужим вымыслом.
В силу коллаборации с итальянским концерном над дизайном Fiat Croma, Lancia Thema и SAAB 9000 действительно работал Джорджетто Джуджаро, возглавлявший итальянское кузовное ателье ItalDesign. Сохранив общую угловатость силуэта, Сааб получил оригинальное решение передней части и кормы, а также другой интерьер. Этому способствовал Бьёрн Энвалл, который с 1969 до 1992 года занимался созданием целого ряда автомобилей Saab: EV-1, 98, 99 Combi Coupe и 900. Разумеется, сотрудничество с итальянским концерном не обошлось без его активного участия, благодаря чему «девятитысячник» стал более безопасным и получил собственный интерьер, выдержанный в духе автомобилей Saab.
Saab Automobile: салон модели 9000 заметно отличался от соплатформенников, сохранив визуально общий стиль и самобытность автомобилей шведской марки
Впрочем, шведы никогда не оспаривали, что к внешности машины приложил руку именно Джуджаро, который является «крестным отцом» дизайна трёх автомобилей на платформе T4. Но Сааб не получил особой итальянской экспрессии по простой причине – она не наблюдалась и у других машин, произведённых на этой платформе, а общий «угловато-строгий» стиль экстерьера отлично подходил шведскому Saab. Исключение, пожалуй, Alfa 164 со своим оригинальным кузовом.
Если Alfa Romeo 164 (первое фото) могла быть и полноприводной, то Сааб – только с приводом на передние колёса, что вполне укладывалось в историческую канву марки
Несмотря на собственную оригинальную линейку турбированных и атмосферных двигателей объемом 2,0-2,3 литра, уже на закате своей конвейерной жизни в 1995 году Saab 9000 начал оснащаться трёхлитровым двигателем V6 под индексом B308E мощностью 211 л.с. Этот мотор с индексом Х30ХЕ действительно был разработан компанией Opel – но не для Сааба, а для Omega B. Таким же двигателем оснащался и бейдж-инжиниринговый Cadillac Catera
Разумеется, этот атмосферный мотор радикально отличался по конструкции от «четвёрок» Saab, поскольку имел V-образную компоновку и систему управления двигателем Bosch Motronic.
Многие начинающие сааберы считали 9000 продолжателем решений прежних моделей Saab – в частности, из-за переднеприводной компоновки и турбированного двигателя. Однако и в силу унификации с другими автомобилями на этой платформе, и благодаря желанию шведской компании закрепиться в новом для себя сегменте, от большинства традиционных решений в Тролльхеттане решили отказаться. Поэтому силовой агрегат расположили поперёк, а не вдоль, вдобавок наклонив его вперед, стояночный тормоз действовал на задние, а не на передние колёса, а замок зажигания «переехал» со своего привычного для владельцев шведских машин места (центральный тоннель между передними сиденьями) на более традиционное для абсолютного большинства во всем мире – на рулевую колонку.
Заводить здесь: «ключ на старт» 9000-го владельцу приходилось вставлять обычным для других машин движением, в то время как на прежних моделях вроде 99 замок располагался между передними креслами
Не тот Сааб: поперечное расположение мотора, «ручник» как у всех, замок зажигания на рулевой колонке и другие решения приблизили эту машину не только к «собратьям» платформы Type 4, но и к другим автомобилям этого класса
Однако благодаря Бьёрну Энваллу интерьер сохранил свой узнаваемый «авиационный» стиль, напоминающий не рабочее место водителя автомобиля, а кокпит самолёта.
Летайте самолётами Saab: несмотря на чужую основу, салон получился стопроцентно «саабовским»
Еще одно важное отличие Саабов от итальянских соплатформенников – богатая комплектация: в подавляющем большинстве автомобилей присутствовали электроприводы стёкол и зеркал, а начиная с девяностых – кондиционер (или климат-контроль), а также отделка сидений кожей. Еще одна интересная особенность всех 9000-х – бортовой компьютер. Он показывал средний расход топлива и запас хода на имеющемся остатке. В пределах от −3,3 до +3,3 ˚С компьютер предупреждал водителя о вероятности обледенения дороги, что было особенно актуально в условиях скандинавских стран.
Комбинация приборов 9000-го была весьма информативной для своего времени. Указатель давления турбины – не дань моде, а насущная необходимость
Несмотря на то, что 9000-й с длиной кузова в 4620 мм был короче прежней модели 900 (4685 мм), он был заметно просторнее внутри благодаря увеличенной длине колёсной базы (2672 мм против прежних 2517 мм). А отличительной особенностью 900-го с его своеобразным силуэтом были длинные свесы, которые и «съедали» значительную часть полезного пространства.
Парадоксы геометрии: SAAB 900 (первое фото) был длиннее, но теснее модели 9000. Причина – в нюансах компоновки
Отличительной особенностью некоторых двигателей SAAB 9000 была система зажигания, лишенная «трамблёра», высоковольтных проводов и отдельных катушек. Их заменяла так называемая «кассета» красного (система Trionic 5) или черного цвета (Trionic 7), которая со временем выходила из строя.
Цвет имеет значение: черная «кассета» генерировала переменный ток искрообразования, а красная – постоянный. Из-за этого у блоков отличалась длительность подачи искры и реакция на детонацию мотора
Это заставляло многих владельцев заниматься покупкой «кассет» на разборках, не обращая внимания на такую мелочь, как отличие цвета корпуса. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые геометрические размеры «кассет» и возможность заменить одну другой, делать этого было нельзя. Многие сааберы доходили до этого «ногами» – то есть, заменив свою красную «кассету» черной, после чего автомобиль вроде бы запускался и ездил. Однако ездить так было нельзя по простой причине – «кассета» красного цвета Direct Ignition, существовавшая в двух разных модификациях (DI и Т5), генерировала постоянный ток для искрообразования, а черного цвета (Т7) – переменный. Поэтому в последнем случае продолжительность искры была примерно втрое больше, чем на «красной». Еще одной важной функцией этих электрических блоков была не только непосредственная подача искры на свечи, но и определение детонации, которая в «Трионике» происходила за счет ионизации.
В рекламной брошюре немало места уделили именно инновационной системе зажигания Direct Ignition, лишенной большинства привычных элементов
У красной и чёрной «кассет» отличались алгоритмы определения детонации из-за простого конструктивного различия: в красной был предусмотрен тиристор, проводящий ток только в одном направлении, а в чёрной – триодный тиристор (симистор), который был симметричным с точки зрения проводимости тока. Поэтому «кассету» чёрного цвета не допускалось применять на автомобилях с блоком T5, выпущенных с 1992 по 1998 год.
Несмотря на хорошие мощностные показатели, многие автомобилисты считали 9000-й довольно медленным автомобилем, чему способствовало состояние некоторых конкретных экземпляров, а также общий имидж шведских машин, причём Volvo, как это ни забавно, оказывала в девяностые годы влияние и на мнение о Саабах. Возможно, атмосферный двухлитровый 130-сильный мотор В202, обеспечивавший набор первой сотни за 11 секунд, и не производил особого впечатления, однако он же в версии Turbo набирал «сотку» с места за каких-то 7,6-8,3 секунды в зависимости от модификации!
Задняя подвеска сааб 9000 схема
(Загораются при включении зажигания, гаснут после запуска.)
Резерв топлива
Загорается при остатке топлива в баке менее 10 литров.
Недостаточное давление масла
Загорается при падении давления в системе смазки двигателя. Если лампа мигает или горит в процессе движения, необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и проверить уровень масла в двигателе. При горящей лампе движение автомобиля не допускается.
Работа системы стабилизации устойчивости TCS
Загорается в рабочем цикле системы, т.е. когда сцепление колес с дорогой меньше, чем необходимо для обеспечения желаемого ускорения. При этом можно заметить, что автомобиль более вяло откликается на нажатие педали акселератора.
Действие системы TCS означает, что дорожное покрытие скользкое, и при горящей лампе автомобиль следует вести с повышенной осторожностью.
Система TCS служит для повышения комфорта и безопасности, но ее нельзя рассматривать как средство для безответственного ускорения движения автомобиля. Как обычно, особую осторожность следует проявлять на поворотах и при движении на скользкой дороге.
Габаритные огни
Подушка безопасности (SRS)*
Загорается или мигает при возникновении неисправности в системе управления SRS. Необходимо немедленно предъявить автомобиль для осмотра и устранения неисправности на станцию техобслуживания Saab.
Дальний свет фар
Недостаток жидкости в резервуаре стеклоомывателя
Антиблокировочная система (ABS)
Сигнализирует о наличии неисправности в системе. Возможность обычного торможения сохраняется. Проведите диагностику системы ABS в мастерской.
Зарядка аккумулятора
Лампа загорается при отсутствии зарядки аккумулятора. При этом немедленно остановитесь и заглушите двигатель.
Проверьте приводной ремень генератора. Разрыв ремня влечет отсутствие необходимого охлаждения двигателя, отсутствие зарядки аккумулятора и отказ усилителя рулевого управления.
Задний туманный фонарь
Загорается при включении заднего туманного фонаря.
Лампа горит при работе системы.
Ручной тормоз
Система стабилизации устойчивости (TCS) выключена
Загорается при выключении системы TCS клавишей TCS OFF на приборной доске.
Тормозная система
Загорается при недостаточном уровне тормозной жидкости в резервуаре. Если лампа загорелась во время движения, следует немедленно остановиться и проверить уровень жидкости в резервуаре. На автомобилях с системой ABS эта лампа загорается совместно с предупреждающей лампой ANTILOCK при падении давления в усилителе тормоза. Если это произошло, то после нескольких торможений эффект действия усилителя тормоза пропадает.
Обогрев заднего стекла
На пиктограмме отображается любая неплотно закрытая дверь, включая крышку багажника, а также перегорание ламп ближнего света фар, стоп-сигналов и задних огней.
Представляем принципиальные схемы электрооборудования на Saab 9000 1985-1997 г.в. Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.
Схема системы APC и впрыска топлива LH-Jetronic (1985)
Эл.схема системы впрыска топлива LH-Jetronic (1986 и позже), сигнальные лампы и датчики
Электросхема сегментного индикатора (монитора), натяжителя ремней безопасности и сигнальных лам
Схема путевых компьютеров и системы управления скоростью (темпостата)
Эл.схема внешнего освещения на Saab 9000
Электросхема внутреннего освещения на Сааб 9000
Схема электроприводной панели люка крыши и магнитолы
Эл.схема стеклоочистителей/стеклоомывателей, клаксона и вентилятора отопителя
Схема обогрева сидений, обогрева заднего стекла, прикуривателя и электропривода окон (1985)
Электросхема электрических приводов окон (1986 и позже), единого замка и электроприводов зеркал
Схема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4 на моделях по 1991 г.
Электросхема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4.2
Схема автоматического кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.
Эл.схема кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.
Схема системы зажигания, запуска, зарядки и электрического вентилятора системы охлаждения двигателя
Отзыв Saab 9000 (1997 г.)
Безопасность: В сколько нибудь серьезные аварии я на нем не попадал, но в автосервисах видел настолько расплющенные машины, а при этом хозяину хоть бы хны. Ну и по определению большая машина с достаточно жестким кузовом и подрамником, при лобовом столкновении двигатель уходит вниз не затрагивая салон.
Комфорт: Достаточно комфортная машина занимает достойное место среди однокласников как ниссан максима, ауди А6 до 96 включительно, БМВ 5-ой серии и другие, имеется ввиду, с подвеской макферсон. Но конечно проигрывает машинам с друхрычажной передней подвеской хонда легенд, ровер 820, мерседес Е класса.
Ходовые качества: и управляемость. Разработанная в середине 80-х годов концерном Фиат единая европейская платформа, на мой взгляд была одной из самых удачных платформ и использовалась на автомобилях Фиат Крома, Лянча Тема, Альфа-Ромео 164 и Сааб 9000.
Отличалась только заняя подвеска на Сааб 9000. Вместо многорычажной подвески на продольных рычагах, сааб применил торсионную балку и заменил продольные рычаки, на рычаги собственной конструкции. Что сделало саабовскую заднюю подвеску практически неубиваемой, но несколько ухудшило управляемость. Но поскольку задняя подвеска на фиатовских машинах из-за наличия большого количества сайлент блоков очень быстро приходит в негодность, что собственно тоже приводит к ухудшению управляемости и раскачиванию задней части автомобиля, то в условиях реальной российской эксплуатации саабовская заняя подвеска является более предпочтительной, я бы даже рекомендовал установку саабовской подвески на фиатовские автомобили.
В целом же от этой подвески можно добится очень хороших показателей управляемости, субъективно уступая только БМВ 5-ой серии ну и 2-х рычажным подвескам конечно.
Основной проблемой для сааб 9000 считаю недостаточную эффективность тормозной системы. Даже по сравнению со своими ближайшими родственниками Альфа Ромео 164. Пересаживаясь с одной машины на другую ( АР 226 л.с.) и (сааб 235 л.с.) ощущаешь огромную разницу в мощьности, ускорении в пользу сааба и очень существенную разницу в замедлении в пользу АР. При практически одинаковом весе этих машин.
При повышении мощности на сааб 9000 сначала до 250 л.с. а потом и до 305 л.с. перестали спасать и высоко температурные (грин стафф) колодки и перфорированные диски с проточкой и армированные тормрозные шланги.
Потребовалась полная замена тормозной системы, увеличение диаметра главного тормозного цилиндра и установка 4-х поршневых суппортов.
Надежность: По подвеске проблемным узом на саабе остался толька задний сайлент бок переднего рычага. Надо ставить полиамид и забыть об этом навсегда. Еще одним неприятным фактором является раскачка двигателя при разгоне и торможении, что может затруднить переключение передачь. Лечится так же опора коробки передачь и верхняя опора двигателя меняется на полиамид. Правда при этом немного возрастет вибрация передаваемая от двигателя на кузов и руль, но незначительно. Установка короткоходной кулисы без перехода на полиамид вообще безсмысленна, не поймаешь передачу. Двигатель очень надежный как поршневая так и цепь привода распред валов не доставляет проблем если использовать рекомендованное масло и регулярно его менять, т.к. натяжение цепи осуществляется давлением масла. И если использовать более густое масло то давление будет слишком большим что приведет к растящению цепи и преждевременному выходу из строй башмака. Первые признаки износа цепи и башмака является шумная работа двигателя.
В целом проблем было не много, на 135 поменял помпу, бензо насос. Замена сцепления была связана с увеличением мощности и необходимостью увеличить прижимное усилие до 700 кг. Подвеска и другие расходники не в счет.
Но были досадные неисправности связанны с электроникой, как оказывалось легко устранимые, если знать где ковырять и даже не пребующие запчестей, в основном из за пропадания контакта в разъемах и на платах.
Для меня внешний вид не является сколько нибудь значимым критерием, из нутри все равно не видно, намного важнее удобство пользования. А такому класическому хетчьбеку практически нет равных в своем классе. На мой взглян и Ровер 800 серии и Мазда 626 серии менее удобны в использовании багажника и раскладывании сидений. Большее удобстов я встретил только на автомобиле Фиат Крома.
Читайте также: