Задняя подвеска киа спортейдж 3 передний привод схема

Обновлено: 03.03.2025

Изучаем подвеску Kia Sportage 3

Разберем, чем характеризуется передняя и задняя подвеска Киа Спортейдж 3. При этом сразу отметим, что задняя ходовая у кроссоверов с полным приводом немного отличается от ходовой переднеприводных.

Передняя подвеска

Передняя подвеска Kia Sportage 3

Независимая, сделана по типу «Макферсон» (это рычажно-пружинная разновидность), передняя подвеска у Киа Спортейдж 3 включает:

амортизаторные стойки телескопические;
пружины цилиндрические; рычаги поперек;
торсионного типа защита от крена.

Главный узел в передней подвеске – это амортизаторные стойки телескопического типа, которые функцию выдвижного направляющего совмещают с работой «гасителя» вертикальных движений колеса.

Общая схема передней ходовой выглядит так:

На оси стоек нанизаны пружины;
одетые в защитные кожухи т.н. буфера сжатия;
упорные подшипники с верхними опорами.

Верхняя опора служит для передачи нагрузки на корпус Киа Спортейдж 3.

Шаровая опора через поворотный кулак соединяет рычаг с амортизаторной стойкой. Стабилизатор через резиновые подушки, 2 скобы соединяет свою штангу со стальными осями амортизационных стоек, поперечиной. Последняя соединена с рычагами посредством резинометаллических шарниров и сайлентблоков. Колесные ступицы стоят на нерегулируемых 2-рядных шариковых подшипниках радиально-упорного типа.

Задняя подвеска Киа Спортейдж 3

Задняя подвеска Kia Sportage 3

Задняя подвеска Kia Sportage 3 относится к независимому рычажно-пружинному типу.

С каждой стороны имеется по 1 рычагу вдоль кузова и 2-3 поперек:

2 – у переднеприводных машин;
3 – у полноприводных.

Амортизаторы телескопические, пружины цилиндрические витые, плюс стабилизатор устойчивости.

Амортизаторы работают, как демпфирующие узлы, регулирующие движения колёс вверх-вниз, они снабжены верхними опорами, буферами сжатия. С кулаком соединяются с помощью болта. Сайлентблоки соединяют рычажные части с кулаком и поперечиной.

Через отдельную пружину нагрузка передается на корпус Kia Sportage 3.

Управляющий рычажный элемент соединяется с кулаком через шаровой шарнир, а через шарнир присоединяется к поперечине, которая крепится к лонжеронам. Через сайлентблок кулак с кузовом соединяется продольным рычагом.

На стабилизаторе устойчивости стоят резиновые втулки и 2 скобы для соединения с поперечиной, а посредством стоек он соединяется с нижним рычажным элементом.

Развал-схождение на задних колёсах регулируется болтами, соединяющими поперечину с рычагами.

Отличия ходовой полноприводного кроссовера

Как уже было сказано, у переднеприводных Киа Спортейдж 3, возле каждого колеса есть верхний и нижний рычажные элементы поперек корпуса машины. У автомобилей полноприводной версии добавляется ещё один, и их становится по 3. Продольную стабилизацию обеспечивает одноименный элемент.

Задний мост Sportage 3

Амортизаторы соединяются со ступичной опорой, независимо от пружин. Также задняя подвеска Киа Спортейдж 3 полноприводных автомобилей характеризуется наличием надежной защиты от крена.

Диагностика подвески Sportage 3

Перед проведением диагностики и ремонта подвески KIA Sportage 3 автомобиль нужно загнать на смотровую яму (канаву) или на эстакаду (подъёмник), передние колёса должны быть вывешены.

Во время любого технического обслуживания либо ремонта обязательна проверка защиты шаровых опор.

На их защитных чехлах не допускается никаких механических повреждений, иначе их нужно менять. Все узлы осматриваются на наличие трещин либо следов контакта с дорожными препятствиями, ударов о кузов, искривление рычажных элементов. Таким же образом тщательно проверяются стойки стабилизаторной штанги и все точки крепления деталей между собой и к кузову.

Тщательно проверяется, в каком состоянии находятся резинометаллические шарниры, насколько осажены верхние опоры стоек амортизаторов KIA Sportage 3.

Внимательно осматриваются шарниры, резинотехнические подушки. При малейших разрывах и наличии одностороннего выпячивания резины, подрезки торцовых граней резиновые подушки либо резинометаллические шарниры следует заменить на новые.

Требуется замена шарниров, если в них обнаруживаются:

симптоматика стареющей резины,
любые трещинки,
местное выпучивание массива резины,
отслоение от металлической арматуры резиновой заливки деталей.

Все деформированные, неисправные детали подлежат замене.

Рычаги Sportage 3

Важно! Самыми опасными являются в подвеске механические повреждения, к которым относятся трещины и деформации её частей, в особенности рычажных.

Слабые места ходовой

У Киа Спортейдж 3 задняя подвеска характеризуется одной и той же массовой проблемой – это быстрое проседание пружин, которое начинает проявляться уже через 20 тысяч километров на спидометре.

Слабые пружины у Sportage 3

Слабые места передней ходовой – это недостаточная прочность стоек стабилизатора и слабые амортизаторы.

Стойки стабилизатора Sportage 3

Заключение

Если организовать подвеске Киа Спортейдж 3 регулярные осмотры через каждые 20-25 тысяч км пробега и своевременную замену изношенных деталей, то кроссовер обеспечит достаточно комфортное передвижение практически по любым дорогам.

Замена подвески Киа Спортейдж

Подвески Киа включают в себя следующие составные элементы:

Амортизаторы
Пружины
Шарниры(сайлентблоки)
Подрамник
Рычаг подвески
Стабилизаторы

Во время постоянного использования, деталям свойственен износ, деформация. Это приводит к звукам около балок. Чтобы устранить неисправность, можно прибегнуть к замене изношенных частей.

Выбор стоек стабилизатора на Киа Спортейдж

Стойка стабилизатора Киа Спортейдж выбирается легко. Официальные детали недорогие, но их ресурсы различны с аналогами. Тяговый ресурс около 40000 км. Это наименьший показатель, по сравнению с рекомендуемым сроком эксплуатации стоек, соответственно ремонт нужно будет производить чаще.

Уникальность корейских производителей в том, что у аналогичных деталей, служба дольше, а стоимость такая же, как у оригинальных.

Кодировки стабилизаторных Киа 2 поколения (годов 2004-2010):

Оригиналы передние: 54830 – 2Е000 – Не найдешь.
Аналогичные: C7336LR – надлежащее качество; ML-K116 – японский производитель; 3448101 – достойная фирма; 1223- TUCSF – одни из лучших; K303139 – дешевые и служащие долго.
Задние оригиналы: 55530 – 2Е000
Аналоги: C7337LR; 1223 – TUCSR; SLH0082; 3448201

Как кодируются передние, задние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3, их аналоги:

Проверка неисправностей подвески Киа Спортейдж

Диагностический процесс не сложный, под силу каждому водителю. Его цель – проверка авто, оценка его общего состояния, фиксация неисправностей и поврежденных мест.

В сервисный центр стоит обращаться при восстановлении ТС или кап. ремонте. Передняя подвеска Киа Спортейдж проверяется без наличия специнструментов и знаний. Нужно лишь следовать инструкции:

Помещаем авто на яму, фиксируем колеса.
Поднимаем домкратом одну сторону, снимаем колесо.
Производим диагностику люфтовую, плотности посадки. Избавляемся от свиста, скрежета.
Производим оценку располагающихся рядом элементов.
Полученные данные систематизируются, рассчитывается кол-во запчастей и остального. В таком же порядке, проводим дефектовку с другой стороны.

Задняя подвеска Киа Спортейдж, наряду с передней, может изнашиваться. На это указывают следующие признаки:

Скрип, скрежет при управлении машиной.
Лабильность авто на разных оборотах.
Биение, вибрации в руле.
Кузовной наклон в сторону.
Подброс авто, при переезде через преграды на дороге.
Плохая управляемость при скорости, выше 60 км/ч.

Как заменить задние и передние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3

Замена задних стоек стабилизатора Киа Спортейдж 3, как и передних – не сложна. И доступна, за счет гаек, находящихся на виду.

Замена стоек стабилизатора

Перед тем, как приступить к работе, нужно взять с собой ключ на 17, опрыскать детали составом WD.

Алгоритм замены включает следующие этапы:

Поднять авто там, откуда слышно звучание. Снять колесо.
Отпустить гайки с двух сторон.
Поддомкратить нижнее стоечное крепление.
Открутить установку и заменить на вновь приобретенную.
Осуществить обратную сборку.

Замена задних и передних амортизаторов

Передние амортизаторы Киа Спортейдж 3 заменяются следующим образом:

Поднять переднюю часть автомобиля. Подъемником или домкратом.
Открутить крепящий стойку стабилизатора болт. Потом ещё два, крепящих амортизаторы.
Снять винт, фиксирующий тормозную трубку.
В пространстве под капотом, где находится стойка, открутить 3 болта.
Достать установку. Используя инструменты, стянуть пружину и отвинтить гайку.
Установить новый прибор. Собрать детали.

На всю процедуру уйдет не более получаса.

Чтобы заменить задние амортизаторы Киа Спортейдж 3 нужно:

Открутить крепящий винт плавательного шарнира.
Изъять внизу и наверху крепящие болты амортизатора.
Достать само устройство.
Собрать.

Зачастую, нижние винты не откручиваются, поэтому их лучше спилить.

Уход за подвеской Киа Спортейдж 3

Покупать комплектующие лучше у официального дилера, который гарантирует качество.

Замена амортизаторов Киа Спортейдж 3 и других механизмов, проводится в СТО, при недостаточной компетенции водителя.

Проверку деталей нужно осуществлять, согласно артикуляции, индексации. Заказывая услуги автомастерской, проверяйте записи в сервисной книге.

Соблюдая вышеуказанные предписания, ближайшая замена деталей предстоит через 70 тысяч километров, диагностика через 20 тыс. км.

Замена сайлентблока заднего продольного рычага в Киа Спортейдж (KIA Sportage), фото и видео урок

Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат трос ручного тормоза, этим же ключом выкручиваем гайку крепления провода датчика ABS.

Откручиваем при помощи ключа на 14, вот эти 4 болта:

Затем уже руками вытаскиваем его с крючка. Головкой на 19 выкручиваем два болта крепления сайлентблоков (слева и справа):

При откручивании обязательно придерживайте рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаге ставим метки, чтобы поставить новый сайлентблок точно таким же образом, без смещения.

Берём новый сайлентблок, у нас он оригинальный от KIA, номер для заказа 55274-3W000, ставим на нём также метки, относительно которых мы будем его запрессовывать. Для запрессовки нам пригодилась обрезок трубы, с внутренним диаметром на 84, её кладём вниз, сверху помещаем оправку на 82, выдавливаем старый сайлентблок при помощи пресса:

Новый сайлентблок запрессовывать будем с другой стороны, перед этим выравниваем его по нашим меткам. Выполняем запрессовку. Обратите внимание, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, наружу идёт короткий:

Внутрь идёт длинный и вовнутрь сайлентблок выступаем больше, чем наружу. Производим установку, все резьбовые соединения я рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, в ролике показано весь процесс сборки по шагам.

Видео замена сайлентблока заднего продольного рычага в КИА Спортейдж.

Резервное видео как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в KIA Sportage:

Перебираем подвеску – Часть 2. Задок

Этим же вечером заказал новый шланг, артикул которого будет в конце записи. И перешел к разборке подвески. Сорвал гайки колес, поддомкратил машину, открутил суппорта, стойки стабилизатора и сорвал болты амортизаторов. Здесь уже пришлось воспользоваться стяжками. Но опять же, чтоб много не крутить, за ранее (перед съемом амортизатора) поддомкратил рычаги, и опустил до максимума (после снятия амортизаторов). Стяжками сжал пружины, и вытянул их.

Вот все это дело в разобранном виде.

Когда с левой стороны снял амортизатор с опорой, и посмотрел в арку, то как-то расстроился. Увидел запененное технологическое отверстие под опору. Думал машина все таки битая или ещё чего. Не долго думаю лезу в багажник и разбираю левую обшивку. Разобрал и понял что ничего не тронуто, все заводское, никаких вмятин и т.п. Так вот вопрос, для чего там пена? Она с обоих сторон. Чтоб влага не попадала чтоль?)

А вот разница пружин, слева клаксон новые, справа вроде завод. Разница почти в пол витка.

Состояние всех резинок просто отличное, хотя хотел их тоже заказать, но потом подумал, что заднюю подвеску проще перетряхивать, и если что, просто на улице их поменяю. И не прогадал, повезло)

Потихоньку начал собирать подвеску, и дошел до стоек стабилизатора. Когда ставил бинар под капотом, то осматривал все узлы, и заметил, что при отклонении стоек стабилизатора пыльники оттопыривались со стороны пальцев, думал что им уже конец. Но нет, когда их открутил, они туго вращались. Думал ну ладно, зиму переживут, реагентов у нас все равно нет. Разобрав их сейчас, проверил снова, они так же туго двигаются, поэтому менять нужды нет. Заглянув под пыльники увидел смазку вперемешку с грязью. Ну или туда уже давили другую смазку.

Это не дело, нужно что-то делать. Сразу отмыл все пыльники и осмотрел. На двух пыльниках обнаружил отверстия.

Начал думать, где брать пыльники, и вспомнил, что они очень похожи на пыльники рулевых наконечников ВАЗ 2109. У меня на прежнюю машину как раз в запас были куплены пару штук силиконовых, фирмы Фаворит. Сразу полетел к себе в гараж, нашел эти пыльники, а потом ещё и вспомнил где я их брал. Полетел в магазин, и к счастью они там все так же продаются, 30р за штуку. Купил сразу ещё 4шт. Потом начал думать, а как же их уплотнить со стороны пальцев, они ведь так же будут оттопыриваться, хоть и диаметр там чуть меньше, чем в родных пыльниках. И пришла мысль использовать пружинки от различных сальников. Снова поехал в гараж к себе, на поиски старых сальников. В итоге нашел штук 10 новых сальников от трамблера ваз 2109)) Там эти пружинки как раз подходят по диаметру! Но я все равно ещё откусил по 5 витков. Вот собственно сравнение пыльников. На резиновых пыльниках тоже были колечки, но тоже резиновые, которые сильно растянулись, и не уплотняли палец стойки.

Не долго думая, отмываю стойки, заправляю смазкой и натягиваю новые пыльники. Один пыльник я запорол, проткнув пружинным кольцом, так что не зря взял на запас))
Ну и вот что вышло.

Да, вероятней всего там, где на дорогах используются реагенты, этот вариант не подойдет, т.к. пружинки быстро сгниют. У нас думаю, они прослужат гораздо дольше. В любом случаи понаблюдаю. Если все таки отвалятся, то буду использовать металлические колечки.
Так же я заказывал втулки стабилизатора. Но сняв стабилизатор, увидел, что резинки как новые. Так что вернул его на место, а новые резинки когда-нибудь да пригодятся.

Ставим стойки стабилизатора. Когда заднюю подвеску перетряхнул, то думал что новый тормозной шланг не успеет прийти до выезда с гаража, поэтому этот пузырь решил плотненько обмотать изолентой.

И буквально на следующий день приходит СМС о поступлении нового шланга, и вот он у меня на руках.

Сразу же взялся за его замену. Ничего сложного, откручивает оба конца, и снимаем шланг.

Вот он, геморройчик.

А новый уже на месте. Прокачку осуществил самотеком. Ну не вижу смысла я прокачивать всю систему, да и работал я один там.

Ну и результат. Машина стала просто *** каким джипом. Расстроился так, чтоб был готов поставить старые пружины. Высокая подвеска спорту вообще не идет. На фото кажется ещё более менее, но в реальности было все на много страшнее)) И немного прокатившись, заметил, что машина немного просела, мысль менять пружины меня покинула, пока я спокоен))

Через недельку съездил на развал схождение. Передние колеса почти в нуле. Надеюсь кузов ещё немного просядет. Ощущение от подвески положительные, никаких грохотов, скрипов, стуков и т.п. Подвеска мягонькая, на поворотах не проверял. Посмотрим как поведет себя в морозы. В первый день на ямах и лежачих полицейских несколько раз замечал отбои в задней подвеске. Но было это всего несколько раз. На всякий случай думаю поставить проставочки 20мм. Собственно подскажите, где за не дорого можно приобрести ПРАВИЛЬНЫЕ проставочки?!

KIA Sportage 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2015

Kia Sportage, 2011

Kia Sportage, 2010

Kia Sportage, 2011

Комментарии 11

День добрый.
Как по прошествии времени Клаксоны себя ведут?
Не просели?

Привет. Пока проблем нет. Визуально не вижу разницы

Привет если ты про колёсные проставки то вот vk.com/hubs_wheels_tyres

Привет, неет, я про проставки под опоры амортизаторов)

Доброго дня!
При замене пружин рекомендуется на нагруженной подвеске ослабить сайлентблоки, покачать машину, затянуть, а затем сход развал. Так сайлентблоки будут затянуты в новом рабочем положении подвески. Если будет ещё сход/развал, рекомендую сделать.
У меня стояли клаксоны перед/зад. Сход/развал пришлось делать два раза, так как до 42 см. они сели примерно за 2 тыс. км. Пружины нравились, но их хватило на 30 тысяч и чуть более 1,5 года, лопнули обе задние пружины. В интернете много подобных случаев. Ближе к поломке наблюдалась деградация пружин: при той же высоте подвеска более проседала с пассажирами сзади; при поездках в 500 км зад плавно, но уверенно проседал к концу поездки. С заменой задних пружин сразу поменял передние и не зря, коррозия их не кисло потрепала. На фото задние перед отправкой производителю для возврата денег.
Поставил пружины перед/зад от Анатолия. Эти, наоборот за 3 тысячи так и не сели ниже 46 см. Что очень высоко. Покатаюсь ещё 1 тыс.км. и если не сядут, буду решать с ним по замене пружин и об оплате затрат.
Успехов!

Приветствую. Да, за сайлентблоки честно говоря забыл, не учел что машина поднимется. Когда просядут пружины, все равно буду повторно развал схождения делать, вот тогда и перезатяну сайлентблоки.
На счет пружин посмотрим. У нас рейгентов нет, поэтому за это не переживаю. Думаю что лопаются они как раз от коррозии)

Надеюсь, что Вас минует эта проблема. Лопнули не от коррозии, скорее что-то с обработкой металла? Когда сняли, на месте слома внутри прутка были черные точки и что-то типа каверн.

Ну будем надеяться, через годик начну наблюдать

Получается качать и затягивать сайлентблоки только на яме? Так что с пружинами от Анатолия?

Передняя подвеска

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Поворотные кулаки приболчены к образующим виртуальный шкворень (ось поворота колеса) шаровым опорам работающих в унисон друг с другом верхнего и нижнего поперечных рычагов подвески.

Схема организации передней подвески

1 - Верхний рычаг
2 - Нижний рычаг
3 - Стойка подвески

4 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
5 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Детали установки верхнего поперечного рычага передней подвески

1 - Верхний рычаг
2 - Осевые втулки

3 - Передний шпиндельный болт
4 - Задний шпиндельный болт

Детали установки нижнего поперечного рычага передней подвески

1 - Нижний рычаг
2, 5 - Осевые втулки

3 - Осевой болт крепления стойки
4 - Вилка стойки
6 - Нижняя шаровая опора

Стоечные сборки состоят из двухходовых газо-масляных амортизаторов и винтовых пружин, зажатых между верхней и нижней тарелками. Верхние концы амортизаторов оснащены резиновыми буферами, выступающими над верхними тарелками пружин, посредством трех гаек крепящихся к выступающим над балками рамы опорных узлов. Доступ к верхним опорам обеспечивается из двигательного отсека через специальные проемы в брызговиках колесных арок. Нижние концы амортизаторов встроены в нижние тарелки пружин и зажимаются в двухсекционных вилках, закрепляемых на нижних рычагах подвески посредством осевых болтов, передние концы которых оснащены шаровыми наконечниками, к которым крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Конструкция и детали установки стоечной сборки передней подвески

1 - Амортизатор
2 - Вилка
3 - Осевой болт

Минимизация кренов и раскачиваний передка кузова во время маневрирования обеспечивается за счет применения стабилизатора поперечной устойчивости. Концы изготовленной из пружинящий стали штанги стабилизатора крепятся к шаровым пальцам шарнирных сборок осевых болтов крепления стоек подвески, средняя часть штанги посредством оснащенных резиновыми втулками стоек фиксируется на поперечной балке рамы автомобиля.

Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

1 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
2 - Стойка

3 - Резиновая втулка
4 - Хомут

Видео про "Передняя подвеска" для Kia Sportage

КОСЯКИ ПОДВЕСКИ Kia Sportage 3 - ОТЗЫВ ВЛАДЕЛЬЦА Замена сайлентблоков переднего рычага KIA Sportage 2,0 Киа Спортейдж 2012 года Замена втулок и стоек переднего стабилизатора KIA Sportage 2,0 Киа Спортейдж 2012 года

Подвеска Киа Спортейдж 4: особенности, детальный обзор, характеристики

На российском рынке четвертая генерация Kia Sportage появилась в 2016 году. Невзирая на приличный ценник, кроссовер занял лидирующее место по продажам в своем сегменте. Подвеска автомобиля приспособлена к отечественным дорогам частично, имеет свои плюсы и минусы, как и прочие узлы.

В качестве основного двигателя используются моторы 2,0 или 2,4 л на бензине АИ-95. С ДВС агрегирует механическая или автоматическая КПП. В экспериментальном исполнении представлена дизельная версия с роботизированной коробкой передач.

Кратко о технических параметрах

В таблице приведены основные характеристики автомобиля:

Фронтальная подвеска Kia Sportage

Схема передней подвески приведена ниже. В узел входит стойка, подрамник, редуктор. С блоком сопрягается приводной вал, наконечник рулевой тяги, ступица, стабилизирующий элемент. Блок стойки состоит из чехла для защиты от пыли, верхней и нижней пружинных опор, подшипника, резинового изолятора.

Для ремонта или замены приспособления выполняют следующие действия:

Снимают колесо.
Отвинчивают гайку стабилизирующих стоек.
Демонтируют датчик частоты вращения, откручивают винт кронштейна тормозного шланга.
Убирают ступицу и кулак вместе с фиксирующим болтом.
Снимают верхнюю часть капота.
Ослабляют крепеж, извлекают стойки.
Установку выполняют в зеркальном порядке.

Передняя подвеска машины нуждается в регулярном осмотре. Проверяют опоры и полимерные детали на деформации, повреждения, износ. Шток поршня должен иметь стандартное сопротивление, не издавать посторонние шумы в процессе работы.

На витках пружины нанесен цветной маркер. Во время установки детали обращают внимание на этот момент (идентификационную метку ставят по направлению к поворотному кулачку). После правильного монтажа концов винтовой пружины в гнезда седел, затягивают контргайку с моментом 58,9-68,5 Нм.

1. Редуктор рулевой; 2. Подрамник; 3. Вал привода; 4. Наконечник рулевой поперечины; 5. Стабилизаторная стойка; 6. Колесная ступица.

Тыльный узел

Задняя подвеска Киа Спотейдж 4 – многорычажная, с модернизированными пружинными элементами. Общее описание:

Подрамник со стабилизатором.
Верхний, нижний, продольный рычаги.
Амортизатор.
Мост.

Для снятия или установки амортизирующего блока демонтируют колесо, ослабляют фиксирующие винты, снимают деталь. Обслуживание узла включает в себя осмотр резиновых компонентов на предмет деформации и износа. Сжимают и вытягивают шток, проверяя его на стандарт сопротивления (посторонних шумов во время работы быть не должно).

Рычаги узла при осмотре проверяют на степень износа, усилие закрепления болтов и гаек, углы установки колес. Для демонтажа либо установки заднего стабилизатора ослабляют стоечную гайку, ставят домкрат, ослабляют винты, убирают стойку. Чтобы удалить или поставить продольный рычаг, снимают колесо аккуратно (избегая повреждения шпилек), ослабляют нужный элемент, отвинчивают крепежные болты, демонтируют деталь.

Снятие и установка заднего подрамника:

Извлекают колесо.
Убирают приводной вал.
Удаляют главную передачу переключения режимов.
Откручивают гайку стабилизатора.
Ослабляют болты, снимают штангу.
Демонтируют цапфы, рычаги, вспомогательную тягу.
Скручивают гайки, вытаскивают подрамник.
Установку детали выполняют в зеркальном порядке.

1. Подрамник задний; 2. Стабилизатор; 3. Верхний рычаг; 4. Продольный рычажный элемент; 5. Мост; 6. Рычаг нижний.

Преимущества и недостатки

Достоинства подвески Киа Спортейдж 4 заключаются в надежности и проверенной конструкции. Передний и задние узлы несложно заменить или отремонтировать, на рынке они представлены в достаточном количестве. При должном уходе и аккуратном стиле вождения, изделия работают весь эксплуатационный период, заявленный производителем, без проблем.

Недостаток подвески указанного автомобиля – повышенная жесткость. Как отмечают владельцы, со временем газовые амортизаторы притираются, выходят на рабочий уровень, узел работает мягче. Диски 19-го размера в тандеме с подвеской обеспечивают дополнительную мягкость, хорошую управляемость без кренов на поворотах.

Динамики автомобиля вполне хватает для быстрого старта с места и уверенного обгона по трассе. Тормозная система также ведет себя уверенно, гарантируя уверенную остановку с любого скоростного режима.

Передняя подвеска Киа Спортейдж

Схема организации передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Нижний рычаг
3 — Стойка подвески

4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
5 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Детали установки верхнего поперечного рычага передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Осевые втулки

3 — Передний шпиндельный болт
4 — Задний шпиндельный болт

Детали установки нижнего поперечного рычага передней подвески

1 — Нижний рычаг
2, 5 — Осевые втулки

3 — Осевой болт крепления стойки
4 — Вилка стойки
6 — Нижняя шаровая опора

Конструкция и детали установки стоечной сборки передней подвески

1 — Амортизатор
2 — Вилка
3 — Осевой болт

Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Sportage 2011

В этом отчете мы расскажем про регулировку сход-развала на Киа Спортейдж 2011 года выпуска. Сразу хочется оговориться, что отчет вышел не совсем полным, ввиду того, что владелец решил не регулировать заднюю ось. Однако это не помешает рассказать обо всех возможных на данной машине регулировках.

Загоняем машину в цех. На ней недавно поменяли передние амортизаторы (в остальном, подвеска находится в нормальном состоянии). Перед началом измерения необходимо проверить давление в шинах и привести его в соответствии с рекомендациями производителя. Также желательно убедиться, что в машине отсутствуют тяжелые предметы, которые могут сказаться на результатах измерения. После установки на колесные диски измерительных мишеней и блок-камер можно приступать к измерению углов развал схождения.

Одной из важнейших процедур на этом этапе является компенсация биения колес. Дело в том, что не всегда колесные диски бывают идеально ровные, и не всегда захваты измерительных мишеней примыкают к ним без зазоров. Чтобы устранить данные погрешности и применяется вышеописанная процедура. На нашем 3D стенде сход-развала для этого достаточно прокатить автомобиль на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Нет необходимости поднимать автомобиль и крутить по отдельности каждое колесо, как на стендах предыдущих поколений, что не только ускоряет весь процесс, но и обеспечивает более высокое качество измерения, так-как при этом подвеска автомобиля не разряжается и продолжает находится в просаженном (дорожном) состоянии.

Измерение завершено и мы видим результат. Как уже было написано выше, владелец решил не регулировать заднюю ось (будет подъедать внутреннюю кромку резины), поэтому мы ограничимся только регулировкой переднего схождения. Однако, почему-бы не рассмотреть какие возможности для регулировки зада нам предлагает производитель?

На задней оси регулируется как развал, так и схождение (1, 2). Регулировка выполняется с помощью эксцентриковых болтов, причем для регулировки развала необходимо вращать оба болта.

Спереди также представлена возможность отрегулировать как схождение, так и развал. Для регулировки развала необходимо ослабить болты (1) крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку и, смещая их друг относительно друга, выставить нужные значения. Регулировка схождения (2) выполняется по стандартной схеме, путем вкручивания или выкручивания рулевой тяги из рулевого наконечника. Для фиксации используется контргайки.

Регулируем схождение и производим повторное измерение. Результат по передней оси нас вполне устраивает, поэтому можно распечатать отчет о регулировке и отдать машину клиенту.

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Читайте также: