Задняя подвеска камри 50 схема
🏁Схема подвесок Toyota Camry
Независимая задняя подвеска на Тойота Камри оборудована рычагами и шарнирами, фиксирующими элементы конструкции относительно кузова и ступицы. В ходовой части используются телескопические амортизаторы и пружины, обеспечивающие перемещение колес в вертикальной плоскости. От состояния элементов зависят точность управления и безопасность эксплуатации автомобиля.
Подвески Camry последних поколений
С момента презентации автомобилей Camry для американского и европейского рынков сбыта производитель использовал заднюю рычажную подвеску. Конструкция позволяла реализовать привод на задние колеса (машины со всеми ведущими поставлялись на внутренний рынок Японии и ограничено предлагались на внешних торговых площадках).
Авто с 2001 по 2006 год
На автомобилях поколения V30 сзади используется пружинно-рычажная подвеска, закрепленная на подрамнике. Кинематическая схема состоит из двух поперечных рычагов и одного продольного. На задней поперечной тяге предусмотрена резьбовая часть, позволяющая корректировать угол установки колес. Рычаги крепятся к кулаку, на котором имеется точка фиксации вертикального амортизатора, который работает совместно с пружиной. Эластичный элемент имеет витки разного диаметра, позволяющие получить нелинейную характеристику жесткости.
VI поколение Тойота Камри
Представленная в 2006 г. Камри V40 сохранила подвеску от предыдущего поколения, но из-за увеличившегося веса были изменены амортизаторы и пружины. Автомобиль не раскачивается на неровностях дорожного покрытия, отсутствуют сильные наклоны кузова при поворотах. В подвеске сохранилась штанга поперечной устойчивости с отдельными стойками, снабженными шаровыми шарнирами.
На корпусах амортизаторов предусмотрены чашки для установки цилиндрических пружин с прогрессивной жесткостью.
Последнее поколение Camry
На автомобилях Камри V70, выпускаемых с 2017 г., сзади используется модернизированная подвеска, для установки пружины применен отдельный штампованный рычаг с чашкой. В конструкции сохранена тяга с регулятором длины для корректировки угла установки колес, поперечный рычаг имеет усиленную конструкцию. Телескопический амортизатор крепится к кулаку и кузову автомобиля, между поперечными элементами находится стабилизатор устойчивости.
На машинах Камри предыдущих поколений использовался гидравлический усилитель руля с насосом, установленным на силовом агрегате. На V70 применен электрический усилитель, который расположен на рулевой рейке.
Введение электрического привода позволило снизить расход топлива и упростило конструкцию рулевого управления.
Таблица для краткого сравнения
В таблице приведены общие характеристики подвесок для автомобилей Camry разных поколений.
| Модель | Годы выпуска | Конструкция передней подвески | Особенности подвески сзади | Тип усилителя руля |
| XV30 | 2001-2006 | Нижний рычаг с поворотной стойкой типа МакФерсон и стабилизатор поперечной устойчивости | Комбинация из 2 продольных и 1 поперечного рычага, применена стойка МакФерсон, предусмотрена установка стабилизатора | Гидравлический с отслеживанием скорости |
| XV40 | 2006-2011 | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| XV50 и 55 | 2011-2017 | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| XV70 | 2017-н. в. | Аналогично | Продольные и поперечный рычаг изготовлены по технологии штамповки, пружина и амортизатор разнесены в стороны, предусмотрены штанга поперечной устойчивости и рычаг корректировки развала колес. | Электрический с корректировкой усилия в зависимости от скорости |
Отдельно о компонентах задней подвески
Задняя подвеска автомобилей до 2017 г. построена на основе стоек МакФерсон, что позволило использовать рычаги круглого сечения. Конструкция сглаживает неровности дорожного покрытия, но не позволяет входить в повороты на высокой скорости. На поколении V70 сзади стала использоваться подвеска, разработанная для модульной платформы GA-K. Многорычажная конструкция с разнесенными точками крепления амортизаторов и пружины улучшила поведение автомобиля в скоростных поворотах.
Общее устройство подвески
Общая концепция подвесок не зависит от поколения Тойота Камри. Поскольку крутящий момент передается на фронтальные колеса, то в кинематическую схему входит поворотный кулак. Поворот обеспечивается шаровой опорой и верхним подшипником на стойке амортизатора. Нижний шаровой шарнир позволяет колесу перемещаться в вертикальном направлении совместно с рычагом. Удары гасятся резиновыми шарнирами, рабочим веществом в амортизаторе и цилиндрической пружиной.
Схема передней оси
Передняя подвеска автомобилей Toyota Camry построена по схеме МакФерсон. В основании конструкции лежит балка, сваренная из штампованных стальных элементов. Подрамник используется для крепления двигателя и коробки скоростей, предусмотрены точки фиксации для нижнего рычага ходовой части. Рычаг крепится с помощью двух шарниров, расположенных горизонтально и вертикально. Телескопический амортизатор расположен внутри стойки, которая поворачивается вокруг вертикальной оси с помощью рулевой рейки и поперечных штанг с механизмом регулировки длины.
Стойки крепятся к кузову благодаря специальным опорам, внутри которых находятся шариковые подшипники. Амортизаторы машин разных поколений имеют конструктивные отличия. Также может быть разница в пределах одного поколения. Например, фронтальные амортизационные стойки машин Camry V30 выпуска до 2003 г. не походят к автомобилям, собранным позднее. Одновременно изменились и пружины, что следует учитывать при подборе или покупке запасных частей.
Спереди предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости с резиновыми подушками, закрепленными на подрамнике. Из-за особенностей компоновки снять нижние рычаги без демонтажа опор силового агрегата невозможно. Подушки перекрывают доступ к крепежным болтам как из моторного отсека, так и из-под днища автомобиля. Поскольку машины Camry оборудованы приводом на фронтальные колеса, то в схему ходовой части включены полуоси с шарнирами равных угловых скоростей, закрытыми резиновыми пыльниками.
Схема задней подвески
В основе задней подвески лежит стальной подрамник, прикрученный болтами к усилителям на днище. Внутри лонжеронов предусмотрены закладные гайки, в которые вворачиваются болты. Колесо и тормозной диск устанавливаются на подшипниках качения на литом кулаке, который соединяется с подрамником и кузовом амортизатором и рычагами. Конфигурация последних зависит от поколения автомобиля. На всех Camry предусматривается тяга с гайкой, позволяющей изменять угол установки шин (параметр проверяется на стенде).
На Камри поколений V30 и V40 в конструкции подрамника предусмотрены точки крепления для редуктора с вязкостной муфтой. Механизм устанавливался на машинах с правым расположением руля и позволял реализовать систему полного привода.
Между редуктором и ступицами устанавливаются полуоси с шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами.
Сайлентблоки подвески и их ремонт
В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.
Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:
- Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
- Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
- Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
- Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
- Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
- Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
- Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.
Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.
Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.
Процесс замены подвески
В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).
Для снятия переднего подрамника потребуется:
- Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
- Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
- Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
- Демонтировать колеса в сборе с дисками.
- Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
- Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
- Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.
После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты. При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции.
Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.
Задняя подвеска камри 50 схема
Рычаги задней подвески заменяем в случае деформации или износа
Замена переднего поперечного рычага задней подвески
Для замены переднего поперечного рычага 2 (рис. 1) нужно снять поперечину 1 задней подвески, поскольку болт крепления внутреннего шарнира 3 рычага при вывертывании упирается в топливный бак
Снимаем с автомобиля поперечину задней подвески в сборе с поперечными рычагами (будет описано ниже)
Выкручиваем болт крепления переднего поперечного рычага к поперечине задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.
Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки
Устанавливаем рычаг в положение, показанное на фото, и затягиваем болт крепления моментом 100 Нм
Метка, нанесенная краской на передний поперечный рычаг, должна быть направлена назад
Устанавливаем детали в обратном порядке
Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес
Замена заднего поперечного рычага задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески
Выкручиваем болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине задней подвески
Вынимаем болт крепления рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии деформации, износе и повреждениях резьбы регулировочной муфты, а также износе сайлентблока рычаг замените.
Устанавливаем детали в обратном порядке
Метка, нанесенная краской на рычаг, должна быть направлена назад
Гайку и болт крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле стоящем, на земле, моментом 100 Нм
Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес
Замена продольного рычага задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Выкручиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза и отводим трос от кронштейна переднего шарнира продольного рычага
Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления продольного рычага к кронштейну кузова
Откручиваем гайку, извлекаем болт крепления продольного рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.
Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки
Устанавливаем детали в обратном порядке
Болты крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле, моментом 113 Нм
Снятие и установка поперечины задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Поднимаем домкратом через деревянный брусок кулак задней подвески
Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески, удерживая болт от проворачивания
Вынимаем болт и отсоединяем рычаг от кулака
Таким же образом отсоединяем от кулака задней подвески передний поперечный рычаг
Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Снимаем левый и правый кронштейны крепления поперечины задней подвески, отвернув по две гайки на каждом кронштейне
Устанавливаем под поперечину надежные опоры
Выкручиваем два болта и снимаем поперечину в сборе с поперечными рычагами
Устанавливаем поперечину задней подвески в обратном порядке
Гайки крепления поперечных рычагов окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле моментом 100 Нм
Конструктивное отличие задней подвески Камри V70 от Камри V50.
Приветствую всех пользователей портала Драйв 2, просматривающих мой личный блог и бортовые журналы современных семейных седанов Камри 8* и Мондео 5*.
Решил за часик набросать пост по свежим следам дискуссии на другом федеральном портале. Пост в большей степени приглашение к дискуссии пользователей, которые длительное время владели японским седаном от Тойота Камри V40 до Тойота Камри V55, где передняя и задняя подвеска Макферсон. В связи с этим появилось желание поднять этот вопрос на D2 в нашем клубе "тойотафанов" и сравнить чем же она отличается от задней подвески Камри V70. А для этого есть предлог, но об этом чуть позже.
В завершении хотел бы сказать о том, что жаль, что до сих пор ни один продвинутый зарубежный источник не опубликовал прохождение "Лосиного теста" на полигоне Камри V70 кроме блогера Рауля, отрывок из теста которого можно вполне показать в этой публикации.
Toyota Camry 2018, двигатель бензиновый 2.5 л., 181 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Toyota Camry, 2014
Toyota Camry, 2012
Toyota Camry, 2015
Toyota Camry, 2011
Комментарии 40
Благодарю коллег за участие в дискуссии!
Хороший пост, с хорошим ответом!
Спасибо, что читаете!
Конечно будем читать)
Честно, я получаю огромное удовольствие. Особенно поднавалить в повороте!) Я не знаю…) Ну кайф! Еду на работу и так и манит всегда навалить на шайбе у поста ДПС. Не ради понта, ради своего удовольствия как она держит дорогу. И она держит! Тут же поехал на обед и опаздывал к светофору, загорался красный, резкий поворот влево, поднажал… И тут она выехала не хуже Лося) даже стабилизация сработала) но так это красиво, тихо без всяких нервных окончаний) Без всяких усилий пошла как стрела прямо😎 Все сделано совсем иначе в сравнении с 50-й. На 50-ке даже курсовая работала иначе. Да и страшно было с ней делать такие вещи) Хотя с ее тем другим обличием и наличием она дарила своё другое удовольствие. Но 70-ка все же рулит👍по многим параметрам!
Спасибо за дополнение поста. А то, что Камри едет лучше, чем тот же Пассат В8 даже Авторевюшники публично признали).
Да я тоже видел сравнение Пассата В8 с Камри. Где Пассат показал себя не в лучшем положении. Вообще немец это другая религия) Пассат уже давно потерял свои очки по многим параметрам.
Схема подвески на Тойоте Камри
Пятое поколение
Пятая генерация Camry выпускалась в период с 2001 по 2006 год. По сравнению с прошлыми поколениями машина стала больше, увеличился салон. Колесная база модели составила 2,72 см в длину, ширина же стала также больше на 7 см, что позволило немного изменить схему передней полуоси, разместив колеса ближе к наружным углам, что помогло автомобилю стать более устойчивым на дорожном полотне.
Схемы передней и задней подвески в машине неизменны – независимые МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости, со сдвоенным фиксационным рычагом и пружинами. Нижний рычаг передней МакФерсон крепиться к поворотному кулаку, стабилизатор поперечной устойчивости же закреплен на нижние рычаги.
Самым нестандартным решением в пятой генерации стало то, что в схеме подвески спереди ось шкворня находится перед поворотным кулаком, что позволяет лучше стабилизировать авто при прямолинейном движении. В схему строения каждой из двух подвесок входят:
- опора сверху;
- шайбы;
- пружина цилиндрического типа;
- сайлентблоки, использующиеся для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости;
- амортизационная стойка;
- место фиксации нижнего рычага;
- втулка сферического типа.
Шестое поколение
Шестое поколение Камри продавалось с 2006 по 2011 год. Камри образца 2006-2011 года получила не только новый кузов, но совершенно иную схему ходовой части, которая стала в разы лучше справляться с дорогой.
В качестве передней подвески используется независимая рычажно-пружинная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами и поперечными рычагами. Схема строения самой полуоси не особо отличается от предыдущей генерации, но стоит понимать, что были улучшены телескопические амортизационные стойки, что позволило лучше стабилизировать кузов авто в вертикальном положении.
Амортизаторная стойка, согласно руководству пользования и схем строения, теперь состоит из:
- амортизатора;
- буфера сжатия;
- защитного чехла;
- прокладки пружины снизу;
- верхней тарелки пружины;
- опорного подшипника;
- верхней опоры;
- пружины и гайки.
Ремонт и обслуживание передней полуоси следует проводить каждое ТО или каждые 15-25 000 км пробега в зависимости от того, по каким дорогам передвигается машина.
В задней части авто использовалась уже не МакФерсон, как в поколении ранее, а многорычажная полуось, состоящая из двух поперечных и одного продольного фиксационного рычага, телескопических амортизаторов, витых цилиндрических пружин, стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и штанги СПУ.
Седьмое поколение
Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2017 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.
В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.
Подвеска стала жестче, что сделало машину менее валкой и более стабильной в осуществлении поворотов. Жестокость подвески увеличилась за счет использования более мощного стабилизатора спереди и изменившихся настроек. Стоит заметить и тот факт, что кузов стал значительно легче, что также улучшило маневренность машины.
Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.
Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.
Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:
| Модель | Toyota Camry V (2001-2006 год) | Toyota Camry VI (2006-2011 год) | Toyota Camry VII (2011-2017 год) |
| Передняя подвеска | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. |
| Задняя подвеска | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. |
Все слабые места подержанной Toyota Camry 50
В нашем предыдущем материале, посвященном подержанной Toyota Camry 50, мы провели первое знакомство с этим весьма популярным в Украине автомобилем бизнес-класса.
А вот, чтобы подготовить сегодняшнюю статью мы специально поехали на специализированное СТО Toyota и пообщались с сервисменами, которые ежедневно сталкиваются с этой моделью в ходе своей работы и как нельзя лучше знают о всех ее слабых и сильных местах. Итак, что же нам удалось узнать…
Кузов Toyota Camry
Как показал опыт эксплуатации, коррозионная стойкость Тойота Камри 50 замечаний не вызывает, хотя лакокрасочное покрытие можно покритиковать – оно не особо стойкое и легко скалывается. На автомобилях, которые часто ездят за городом на высоких скоростях передняя вертикальная часть капота часто бывает оббита. Из кузовных деталей вызывают замечания только дверные ограничители – они слишком слабенькие и плохо фиксируют дверь в среднем положении.
В принципе, качество отделочных материалов интерьера Toyota Camry 50 неплохое, единственное, что следует покритиковать – тканевую обшивку более простых версий – она отличается неважной износостойкостью и быстро затирается. Передние сиденья «пятидесятки» по-американски широкие, а электроприводы регулировок встречаются на многих автомобилях.
Приборная панель всех Toyota Camry 50 обтянута кожей и такое решение не только поднимает престиж авто, а также – исключает скрип пластика в салоне. Шумоизоляция на дорестайлинговых версиях слабенькая.
Боковой обзор ограничивают вынесенные далеко к капоту передние стойки кузова. Кстати, лучше чувствовать габариты помогает система парктроников, установленных на всех версиях впереди и сзади.
В топовых версиях задние сиденья более комфортные (см. фото), а уютную атмосферу на галерке создают солнцезащитные шторки: заднего стекла с электроприводом и механические боковые.
В центральном подлокотнике топовых версий V6 встроен многофункциональный пульт, с помощью которого можно управлять музыкой, температурой климатической установки, включать обогрев сиденья и регулировать наклон спинки дивана.
Как и подобает модели бизнес-класса Тойота Камри 50 неплохо нафарширована. Все оборудование, служит надежно, разве что многие владельцы отмечают, что датчик дождя не во всех случаях работает корректно – например, бывает, что стекло уже может быть полностью заляпано каплями, а дворники все еще не срабатывают.
Багажное отделение «пятидесятки» объемом 506 л по своему размеру среднее по сравнению с одноклассниками. При этом возможность дополнительно его увеличить, сложив задние сиденья, имеется не во всех версиях (см. фото).
Багажное отделение Camry по своему объему среднее по сравнению с одноклассниками – 506 л, против 474 л у Nissan Teana, 510 л – у Hyundai Sonata и 520 л – у BMW 5-series. У более простых версий «пятидесятки» объем грузового отсека можно увеличить, сложив спинки задних сидений, а вот в топовых – они не складываются.
Впрочем, и при этом его функциональность есть за что покритиковать – с опущенными спинками проем доступа в салон при сложенных задних сиденьях сужает усилитель, установленный между задними арками. Кроме того, массивные петли крышки багажника при закрывании могут упираться в поклажу.
Подвеска Toyota Camry
Конструктивно подвеска Toyota Camry 50 схожа с предшественницей: впереди применяется независимый McPherson, а сзади – многорычажка. На обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. А вот настройки ходовой изменились – она стала жестче, тогда как «сороковку» многие критиковали за излишнюю вальяжность – при движении на высоких скоростях по неровностям машину неприятно раскачивало, а при активном маневрировании – сильно кренило. «Пятидесятка» более собранная, но при этом подвеска не утратила высокой энергоемкости – она уверено справляется с большинством неровностей наших дорог, в немалой степени этому способствуют и высокопрофильные шины многих версий размерностью 215/60 R16.
Покритиковать стоит только топовые версии V6 – из-за избыточной мощности мотора в «277-лошадок» при интенсивном разгоне с места или с малой скорости передние амортизаторы не могут обеспечить должного контакта колес с поверхностью. Иначе говоря, при резком добавлении газа передние колеса подпрыгивают на асфальте. На скорости свыше 50 км/ч такая проблема отпадает, тяга мотора и разгонная динамика становятся ровными.
Как показал украинский опыт эксплуатации, подвеска Тойота Камри 50 зарекомендовала себя крепкой и даже на наших дорогах она способна продержаться достаточно долго.
В отличие от предшественницы рулевое управлении «пятидесяток» оснащено электрическим усилителем (ранее применялся гидравлический). Основное замечание к этому узлу – ему не хватает информативности. Производитель учел замечания пользователей и на пострестайлинговых версиях Toyota Camry 50 изменил настройки блока управления, вернув «баранке» недостающую чувствительность. Зато «расходники» рулевого служат очень долго: рулевые тяги выдерживают не меньше 200 тыс. км, а наконечники – еще дольше.
Тюнинг подвески Toyota Camry V50 V55 как занизить и хорошо сэкономить
Пожалуй сложно представить более любимый и "легендарный седан" в России, чем Toyota Camry. О ее надежности слагают легенды, о ней мечтают, ее используют для вложения свободных средств наряду с золотыми слитками. Модель пережила много генераций, самое последнее на данный момент поколение XV70 стоит порядка 2 миллионов и народным автомобилем можно назвать с большой натяжкой. А вот V55 то, что нужно. Актуальная цена порядка 1 миллиона рублей, пробеги до 200 тыс км, возможно вам улыбнется удача и найдете с меньшим, но это скорее исключение.
И вот вы купили себе Камри в 55 кузове, катаетесь какое то время. И тут начинается тюнинг, первым делом само собой разумеется идут диски. Мы же помним, что сказал Генри Форд: "80 процентов автомобиля это его диски!" ОК, покупаем 19 тапки. Катаемся недельку и тут приходит понимание, что хочется чтобы машина выглядела более стремительной, более агрессивной.
Ну можно конечно вкруг затонировать, до первого постового ДПС. А можно придать стиля сделав машину чуть чуть пониже, более приземленный силуэт сделает линии кузова более стремительными. Кузов как будто бы становится более широким, а уменьшившийся просвет между колесом и аркой намекает, как говорил классик "японцы делают вещи".
Перейдем к вариантам модернизации и тюнингу подвески Toyota Camry V55 варианты от простого к сложному
1 . Замена пружин на спортивные. На рынке представлено достаточно большое количество брендов, Европейские (Eibach, Vogtland, H&R), японские (Tein) и даже российский Технорессор). Комментировать российские изделия я не стану, а вот по европейским пройдусь, так как есть определенный опыт использования. Как правильно выбрать заниженные пружины на Тойоту Камри V50 V55, первое и основное нужно знать для какого рынка сделан автомобиль, потому что европейские и американские модели имеют небольшие, но очень важные отличия в конструктиве передних пружин и опор. Допустим что у нас та самая Camry сделанная для европейского рынка и мы выбираем пружины с занижением. Основной упор сделаем на качество и безопасность.
Eibach Pro-Kit E10-82-046-01-22 на момент написания статьи цена 26300 руб. более актуальную цену вы можете найти тут . Какие плюсы? Стабильный бренд с большой историей, контроль качества, основной минус высокая цена. Содержимое коробки Эйбах прокит E10820460122
Задняя подвеска камри 50 схема
Начну с цитаты. Сразу говорю, обращаю Ваше внимание, читатель, что я не разделяю взглядов автора. А только даю вводную Убогая орфография автора-нытика сохранена.
Не до, не после, не у конкурентов, вы такой ерунды не найдете. <…> Естественно, покупать нужно только оригинал, никто из сторонних поставщиков такой маразм не делает.
Излишне говорить, что в наших условия эта деталь в подвеске долго не живёт!
Во-вторых, хотя сзади установлена обычная для Тойоты многорычажка, которая как бы простая, но и её смогли испортить в самом неожиданном месте. Судя по каталогу, опять же, рычаги меняются только в сборе (Взято отсюда).
Излагаю проблему в нескольких словах: оригинальные рычаги с оригинальными сайлентблоками стоят примерно 20 тысяч 13 тысяч. Для свежей камрюхи за миллион может это и немного (да и кажется там гарантия на ходовую 100 тык), но для подержанной за сотню — ну не знаю, не поднялась рука.
Допустим, что делаем для себя и надолго, но сберечь десяток-полтора тысяч всё-равно рады. Варианты, которые я вижу.
Контрактные рычаги. Это оригинал, с оригинальными сайлентами. Но не уверен что подходит с более новых моделей, а какое будет состояние б/у рычага с 20-летней машины — даже не хочу знать. Да и просят за них кажется не очень мало.
Сайленты-дубликаты. Насколько дешевле рычага-дубликата — столько и будет стоить запрессовать их в свой рычаг. А делает их всё-равно тот же Фебест (хотя вроде с каких-то русских тачек ставят — вот тут цена вообще копейки). Минус решения тот же — ресурс под вопросом.
И вот вариант, который выбрал я. Рычаги оригинальные, но не с этой модели. Даже не с этой марки. Даже не с этой страны 🙂 Рычаги с Киа/Хундая! Минусы — это рычаги с другой машины. Хотя, судя по схеме, подвеска в машине-доноре устроена как и в камрюхе, но плавающих сайлентов там всё же нет. Плюсы — рычаг с двумя сайлентами в сборе стоит на порядок дешевле тойотовского оригинала. На порядок! И сайленты там запрессованы на заводе, в заводских условиях. Хотя на корейца есть и отдельно сайленты. (Поправка на момент окончательного редактирования: опытный человек сказал что никогда не видел, чтобы перепрессованные сайленты выскакивали.)
Тойотовская подвеска. Хундаевско-Киавская подвеска.
Хотя, справедливости ради, хочу заметить что не будь варианта с корейскими рычагами — запрессовал бы тисками в гараже сайленты Фебест в родные и выдал бы это решение за достижение и камриводческий героизм 🙂
Замена — сам процесс
Ну что, давайте посмотрим, как их менять!
Для начала я за несколько дней пробрызгал гайки крепления рычагов гадостью WD-40. Прямо на парковке лёг на снег, сунул руку под машину и щедро полил четыре гайки. Потом уже на яме где-то за час до работ ещё раз пробрызгал.
Очень щедро полил гайки вэдэхой
Все гайки открутились хоть и тяжело, но без западла. Не знаю, вэдэха помогла, или повезло что ничего по-серьёзному не закисло, но они окрутились обычным скромным воротком.
Вот этим воротком открутились те жуткие гайки на 19. Домкрат — чтобы ступица не прыгала, когда изо всех сил давишь на ключ.
Ослабили гайки без проблем — значит дело у нас пойдёт. Снимаем стабилизатор, так как он мешает.
На линках гайки на 14, а чтобы при открутке не проворачивались пальцы — удерживаем их шестигранником на 5.
Откручиваем три гайки на планке, которая держит стаб через втулку.
Сняли стаб, отложили в сторону. Теперь снимаем задние рычаги (которые регулируемые).
Сняли задний рычаг.
Сняли задние рычаги. У меня при снятых рычагах болты в балке сразу уехали вместе с передними рычагами в сторону бака, а вот болты в ступицах очень хорошо прикисли. Я сорвал их с места воротком, а потом выбил топором (так, камнями и топорами в меня кидаемся только те, кто сам ангел автосервиса!). Да-да, топором, сначала напрямую, а дальше — через вороток.
Дальше. Обычно пугают что дальше надо снимать бак. Я как-то снимал бак на Хонде — мне очень хватило. Поэтому я принял решение снять балку. И не ошибся 🙂
Вот две гайки, которые держат балку с одной стороны. С другой — симметрично.
Балка держится с каждой стороны на двух гайках на 14, ну и крепления стаба тоже придётся снять.Балка не тяжёлая, гайки тоже открутились без проблем.
Подивился как в машине одна неисправность тянет за собой другие: глушитель прохудился в районе балки, конденсат из него оседал на балке и на шпильке — и см. фото что с ней стало.
Конденсат из дырявого глушителя создал проблему — шпилька покрылась всяким плохим
Хотя это только налёт на поверхности, сама шпилька жива и здорова.
Итак, сняли балку, вытащили болты, сняли передние рычаги (которые нерегулируемые).
Вот она, балочка, уже отдельно от остальной машины.
Всё, полдела сделано!
Теперь нужно хотя бы отдалённо отрегулировать длину новых рычагов. Хотя нет, давайте сначала просто повнимательнее их рассмотрим. Само это решение я подсмотрел здесь, на драйве, но тогда ещё не умел делать закладки. И теперь не могу найти кто это уже делал на своём бегемоте! Ну а лопатить шестидесятистраничную тему дрома мне не улыбается. Поэтому не удалось поинтересоваться у предшественника о том, как его машине бегается с такими рычагами. Ну и конечно же, номер, кому надо.
Оригинал, ёпта. Правда, для другой машины.
Вот так я регулировал длину
Длину новых рычагов я регулировал, сравнивая со старыми, но сайленты в старых разбиты настолько, что на регулировку развал-схождения я всё-равно ехал боком с вывернутым рулём. Кстати, вот во что превратился самый вопиющий сайлент:
Вживую это гораздо больше впечатляет
Остальные семь хоть и выглядели прилично, но тоже без труда шевелились пальцами.
Ну что, ставим рычаги на машину? Установка производится в последовательности, обратной снятию (я уже заговорил как мануал).
Но перед установкой я очистил от грязи болты и ступицы. Болты сначала обскрёб ножом, потом почистил наждачкой. Ступицы отскрёб отвёрткой. А все резьбы смазал графитовой смазкой. Надеюсь это поможет через несколько лет их открутить без проблем.
Передние рычаги повесил на балку, балку прикрутил на машину. Одному это делать совсем не трудно. Потом поставил стабилизатор — тоже без проблем, как и снимал, только наоборот.
Чтобы продольные рычаги не мешали вставлять болт в ступицу, ступицу я поднимал домкратом. После сборки я замазал той же графитовой смазкой окошки в ступицах, через которые видно болты. Надеюсь, это хоть как-то снизит попадание туда грязи и воды и превращение этой водно-грязевой массы в монолит.
Замазал окошко ступицы.
Вот теперь гайки затягиваем. Динамометрического ключа не было, поэтому затянул гайки с тем усилием, которое прилагал чтобы открутить.
Вот и всё! Допустил промашку с длиной регулировки рычагов. Нужно было мерять не по отверстиям разбитых сайлентов, а по длине рычагов плюс немного математики, чтобы рассчитать расстояние между отверстиями. Хотя на сход-развал я бы всё-равно поехал, но так может хоть ехал бы не боком. А хотя пофиг, зато теперь езжу прямо!
Примечания и послесловия
Результатом очень доволен.
До: после семидесяти начинало кидать в разные стороны жопу, на неровностях стоял адский металлический грохот, на поворотах и в колее задние колёса рулили своей жизнью.
После: машина едет прямо. Так как ей и положено. Зад стал пожёстче, настолько, насколько нужно. Отлично сбалансирован с передом, в котором новые стойки и пружины (задние хоть и не новые, но живые). Грохота от рычагов больше нет. И вообще, теперь снова нужно привыкать следить за спидометром, ибо скорость снова не чувствуется. Да ещё плюс стабилизатор раньше был сломан, а теперь он снова есть и работает, что тоже вносит позитив в управление.
На сход-развале сказали что всё, что в ходовой влияет на правильность регулировки и сохранения сход-развала — всё это живое в приличном состоянии, кроме рулевой рейки, которая течёт и люфтит. Но рейка — это другая история.
Из примечаний — лично я не знал что болты, которыми прикручиваются передние стойки, влияют на развал-схождение. Так что если буду их откручивать — помечу положение 🙂
Небольшая история. В процессе я уронил машину с домкрата. Как это часто бывает с Воображулей (так я зову свою машину), она сгладила мою оплошность — упала на уже прикрученное колесо. Но упала так, что угол машины оказался в углу гаража. Ах как я выезжал оттуда в два десятка движений по двадцать сантиметров!
И небольшая история не в тему 🙂 Когда ставил колёса, позвонил друг, автолюбитель без опыта, и пожаловался что не может накачать колесо на Интегре — вроде накачивается, но когда отсоединяешь компрессор — снова спускается. Я как-то сразу догадался что это золотник, так что в качестве тест-драйва прокатились с ним до магазина. И я угадал: мал золотник — да дорог 🙂 Надо было видеть удивление и радость моего друга 🙂
И ещё дополнение. Не рассмотрел вариант с полиуретаном. Это потому что ничего о нём не знаю, а на форумах пишут разное, в основном слухи. А как только поменял — услышал от надёжного человека что вариант с полиуретаном хорош, но немного дорог, и сами сайленты надо внимательно выбирать, чтобы в них не было пузырьков и прочих дефектов.
В цену вопроса не включаю стаб, линки и сход-развал.
Toyota Camry 346 Н*м ›
Бортжурнал ›
Замена сайлент-блоков задней подвески Camry 40
Решил проверить заднюю подвеску, пробег 134 000:
— Сайленты в продольных рычагах и цапфе нуждались в замене.
— Сайленты в поперечных рычагах в отличном состоянии.
— Втулки стабилизатора менял ранее, поставил оригинал.
В результате поисков выяснил следующее.
Есть такая машина для америкосов TOYOTA AVALON (MCX10)1MZFE 04.2000 — 06.2005 — вот от неё нам кое-что и подходит.
Картинка не моя, откуда взял не помню ))
Номера Toyota.
48725-32150 (№1 — 4) — в поперечные тяги.(Я не менял, поэтому 100% не гарантирую)
48725-03010 (№5) — в цапфу, куда крепится продольная тяга.
48725-33020-83 (№6) — в продольный рычаг в месте крепления к кузову.
Для замены нужны ещё болты с гайками, так как почти у всех они прикипают и их нужно срезать.
У меня прикипели в цапфе. Поэтому советую сразу купить новые болты и гайки, что бы потом не бегать, они одинаковы для крепления к кузову и цапфе.
Купил:
48725-03010 — 2 штуки (сайлент в цапфу)
48725-33020-83 — 2 штуки(сайлент в продольный рычаг)
9011912131 — 4 штуки(болты)
9017912091 — 4 штуки(гайки)
При замене снимал только колесо, больше ничего дополнительного не откручивал.
Демонтаж старых сайлентов…
— Отсоединил рычаг от кузова
— Срезал болты крепления рычага к цапфе
— Раскромсал резину сайлента в рычаге, разрезал обойму пилкой по металлу и выбил.
— Из цапфы сайлент достается легко.
Установка новых сайлентов…
Сайленты должны располагаться определенным образом, смотрите при демонтаже как стоят старые.
С помощью тисков запрессовал сайлент в рычаг — это легко.
А вот с сайлентом в цапфе я возился долго ))) с помощью всяких подручных средств, кое-как вставил сайлент в цапфу.
Я и мыльным раствором мазал и жидким мылом и плевал на него, аж слюна закончилась. Больше всего мне помог съемник для подшипников 2х лапочный.
Но в итоге все получилось. Установка рычагов на место прошла быстро.
Во второй раз, я наверно лучше бы на СТО съездил под своим контролем, так как без соответствующего инструмента ремонт, зачастую, проходит долго и нудно. Но тут ещё много зависит от опыта.
Сайлент в рычаг.
Сайлент в цапфу.
Сайленты в рычаг
Сайленты в цапфу
в цапфу и рычаг
Новый сайлент-блок в цапфе
Выводы:
В итоге задняя подвеска как с завода и проходит ещё столько же.
Используйте только качественные запчасти по возможности и не ленитесь гуглить.
Пятое поколение
Пятая генерация Camry выпускалась в период с 2001 по 2006 год. По сравнению с прошлыми поколениями машина стала больше, увеличился салон. Колесная база модели составила 2,72 см в длину, ширина же стала также больше на 7 см, что позволило немного изменить схему передней полуоси, разместив колеса ближе к наружным углам, что помогло автомобилю стать более устойчивым на дорожном полотне.
Схемы передней и задней подвески в машине неизменны – независимые МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости, со сдвоенным фиксационным рычагом и пружинами. Нижний рычаг передней МакФерсон крепиться к поворотному кулаку, стабилизатор поперечной устойчивости же закреплен на нижние рычаги.
Самым нестандартным решением в пятой генерации стало то, что в схеме подвески спереди ось шкворня находится перед поворотным кулаком, что позволяет лучше стабилизировать авто при прямолинейном движении. В схему строения каждой из двух подвесок входят:
- опора сверху;
- шайбы;
- пружина цилиндрического типа;
- сайлентблоки, использующиеся для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости;
- амортизационная стойка;
- место фиксации нижнего рычага;
- втулка сферического типа.
Важно! В задней полуоси инженеры увеличили ход колеса, что позволило машине гораздо комфортней и лучше проезжать по плохим дорогам и гравию. В передней подвеске установлен датчик частоты вращения (ABS).
Шестое поколение
Шестое поколение Камри продавалось с 2006 по 2011 год. Камри образца 2006-2011 года получила не только новый кузов, но совершенно иную схему ходовой части, которая стала в разы лучше справляться с дорогой.
В качестве передней подвески используется независимая рычажно-пружинная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами и поперечными рычагами. Схема строения самой полуоси не особо отличается от предыдущей генерации, но стоит понимать, что были улучшены телескопические амортизационные стойки, что позволило лучше стабилизировать кузов авто в вертикальном положении.
Амортизаторная стойка, согласно руководству пользования и схем строения, теперь состоит из:
- амортизатора;
- буфера сжатия;
- защитного чехла;
- прокладки пружины снизу;
- верхней тарелки пружины;
- опорного подшипника;
- верхней опоры;
- пружины и гайки.
Ремонт и обслуживание передней полуоси следует проводить каждое ТО или каждые 15-25 000 км пробега в зависимости от того, по каким дорогам передвигается машина.
В задней части авто использовалась уже не МакФерсон, как в поколении ранее, а многорычажная полуось, состоящая из двух поперечных и одного продольного фиксационного рычага, телескопических амортизаторов, витых цилиндрических пружин, стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и штанги СПУ.
Стоит отметить, что в шестом поколении машина получила множество нового электрооборудования, включая новые системы стабилизации кузова, электрогидравлический усилитель руля в самых снаряженных конфигурациях.
Седьмое поколение
В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.
Подвеска стала жестче, что сделало машину менее валкой и более стабильной в осуществлении поворотов. Жестокость подвески увеличилась за счет использования более мощного стабилизатора спереди и изменившихся настроек. Стоит заметить и тот факт, что кузов стал значительно легче, что также улучшило маневренность машины.
Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.
В новом поколении ходовая часть авто стала оснащаться большим количеством электронных систем стабилизации кузова, включая ABS с системой распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем экстренного торможения, систему курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочну систему (TRC).
Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.
Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:
| Модель | Toyota Camry V (2001-2006 год) | Toyota Camry VI (2006-2011 год) | Toyota Camry VII (2011-2017 год) |
| Передняя подвеска | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. |
| Задняя подвеска | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. |
Читайте также: