Установка дополнительных амортизаторов ваз

Обновлено: 03.03.2025

Два амортизатора на классику

В данной статье хотел бы с вами поделится очень полезным тюнингом задней подвески автомобилей ваз классика. Что нам даст установка двух амортизаторов с каждой стороны, первое это жесткость, второе это устойчивость, а как известно это очень важные показатели для автомобильного спорта будь это дрифт, ралли или кольцевые гонки. Так же такую систему используют и в тюнинге для джипов, а именно на нивах, которые используются для езды по бездорожью. Ну от слов к делу, давайте все же рассмотрим процесс установки двойных амортизаторов на классику.
Что понадобится для данной доработки:

4 задних амортизатора (желательно новых)
разнообразный инструмент, головки, отвертки, молотки
сварочный аппарат или сварщик)

Это основные материалы который нам понадобятся в ходе установки.

Установка двух амортизаторов на ваз классику.

Для того что бы закрепить второй амортизатор нам потребуется изготовить и приварить к кузову крепления, вот так оно выглядит у меня, у вас должно получится что-то похожее.

Внизу второй амортизатор крепится к той же пластине что и родной, единственное нужно будет найти болт достаточной длинны.

В принципе это и все, со второй стороны делается все таким же образом. Самое трудное это сделать и приварить верхнее крепление, остальное проще детского конструктора. Такая компоновка задней подвески улучшит устойчивость в поворотах и лучшую управляемость в заносе. Если плюс к этому установить нива пружины, получится отличная жесткость, а это очень необходимо при занятии дрифтом и другими видами автоспорта. Если вам понравилась статья ставьте лайки и задавайте свои комментарии, так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Как установить двойные амортизаторы на автомобиль?

Любой автомобилист понимает важность амортизатора для комфортного передвижения на автомобиле. Благодаря этому приспособлению минимизируется вибрация, исходящая от подвески, улучшается контакт между колёсами и дорогой, а так же возрастает управляемость автотранспорта. Для усиления всех вышеперечисленных показателей не лишним будет установить двойные амортизаторы. Важно правильно подобрать и установить демпфер, но сначала надо понять, что же это такое и каковы его главные функции.

Какие бывают пружины?

Амортизаторы делятся на несколько типов, а именно:

Гидравлический двухтрубный
Газогидравлический однотрубный, высокого давления
Газогидравлический двухтрубный, низкого давления

Амортизатор служит преобразователем энергии, исходящей от подвески в энергию тепла. Благодаря этой способности происходит сдерживание прыгучести машины. Это ведёт к плавности автомобиля при езде, и его более долгому сроку службы.

Обычно амортизаторы рассчитаны не на один год службы, тем не менее, постепенный износ начинает давать о себе знать уже на 30 000 километрах пробега. Износ усиливается, если машина крупная. Тогда следить и ухаживать за амортизаторами стоит более тщательно. В том случае, если ваша машина очень мощная, возможно стоит подумать об установке двойного амортизатора.

Как устроен амортизатор?

Многие автомобилисты сейчас покупают именно двойные амортизаторы. К цилиндру, штоку и поршню у таких пружин добавлен ещё один цилиндр, в котором имеется колба с жидкостью, а так же дополнительный поршень. Во время движения происходит сжатие поршнем жидкости, и её перемещение к внешнему цилиндру. Этот механизм обеспечивает лучшую амортизацию автомобиля и увеличивает срок его эксплуатации. Для установки двойного амортизатора надо знать несколько важных моментов:

При установке нужно защитить шток, как самый важный элемент амортизатора, с помощью пыльника
Чтобы центрировать шток используется втулка внутри корпуса устройства
Главные составляющие для опоры амортизатора - отбойник и опорный подшипник

Главное правило установки амортизаторов - это его нахождение строго в перпендикулярной плоскости движения подвески, а так же на оптимально близком расстоянии от колёс. Однако в том случае, когда подвеска имеет задние серьги, амортизатор надо немного наклонить назад, чтобы синхронизировать его с движениями подвески.

Важно правильно ориентировать двойной амортизатор. Дело в том, что одинарный демпфер возможно устанавливать вверх и вниз камерой, двойной не стоит переворачивать. Не игнорируйте рекомендации по установке двойного амортизатора, которые даёт производитель.

Готовим устройство к установке

Первое, что следует сделать перед установкой амортизатора - это правильно его подготовить. Для этого:

Переверните амортизатор и медленно сожмите
Держите так секунд двадцать
Разверните устройство вверх штоком, и пусть оно так побудет пятнадцать секунд
Выдвигайте шток до конца при этом, не перевернув само устройство
Поворачивайте шток вниз
Повторите всё вышеперечисленное один раз
Держите амортизатор вверх штоком, и проследите его правильную работу

Не переворачивайте ваше устройство до тех пор, пока не установите на автомобиль.

Монтаж устройства

Во-первых, следуйте инструкциям производителя по установке. Во-вторых, желательно производить монтаж не используя пневмоинструмент, чтобы не испортить шток. В-третьих, затягивайте гайки, когда снимете машину с подъёмника, чтобы колёса при этом были полностью нагружены. В-четвёртых, сделайте балансировку подвески и развал-схождение для правильной работы амортизаторов в дальнейшем.

Отвинтите основную гайку штока. При этом пружина должна быть сжата. Присоедините амортизатор на верхнюю опору, используя гайки и болты из комплекта. Важно выполнять установку одного амортизатора за один подход. То есть, сначала демонтируете одну стойку, устанавливаете устройство и монтируете стойку. Далее те же действия совершаете на следующей стойке.

Важно помнить, что надо правильно рассчитывать свои силы. Если есть сомнения, что вы сможете провести всю работу самостоятельно, то лучше не рисковать, а доверить это дело профессионалу.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Установка задних амортизаторов на классику

Амортизатор – это элемент ходовой части, задача которого – гасить вертикальные колебания кузова и принимать на себя часть ударов подвески. От их технического состояния зависит устойчивость автомобиля на дороге.

В конструкцию амортизатора ВАЗ-2107 входит шток и рабочий цилиндр, заполненный газом или маслом. Также здесь есть поршень, двигающийся вверх и вниз и камера, по которой двигается наполненная жидкость. Таким образом, задний и передний амортизатор ВАЗ-2107 гасит колебания подвески и делает передвижение более комфортным.

Амортизаторы какого производителя выбрать?

Как выбрать задние амортизаторы Ваз, сравнение разных модификаций.

сравнение амортизаторов

которые можно установить на автомобиль
Ваз
классической модели, а именно
Ваз
-2101,…

ВАЗ 2106 потекли задние амортизаторы. Какие лучше поставить задние амортизаторы?

потекли задние
амортизаторы
.за 18 лет. Владелец боевой классики это интересные и познавательные…

Тут что не говори, а линейная зависимость присутствует – чем дороже, тем лучше. Но каждый всё-таки хочет сэкономить, и найти оптимальное соотношение цены и качества, не переплачивая за бренд. Это в принципе и правильно, ведь в стоимости именитых производителей есть существенная накрутка за имя.

Газовый амортизатор

Это в большей мере спортивный вариант. Отличается высокой жесткостью и малым ходом штока. Может быть одно- или двухкамерным. Среди плюсом стоит отметить:

Высокую управляемость. За счет меньших ходов подвески, машина более отзывчива на руль и не кренится так сильно в поворотах.
Большой ресурс. Такие амортизаторы, на ВАЗ-2107 установленные, могут прослужить до 100 тысяч километров. По сути, они не текут, так как здесь нет жидкости. в качестве рабочего элемента используется газ.

На этом все плюсы заканчиваются. Теперь перейдем к недостаткам:

Стоимость. Газовые амортизаторы самые дорогие среди прочих. Один элемент на «семерку» стоит 1,3-1,5 тысячи рублей.
Отсутствие плавности хода. Подвеска становится не энергоемкой. Даже на высоком профиле резины, вы будете ощущать каждую яму.
Нагрузка на другие элементы ходовой части. Ввиду жесткости амортизаторов, удары будут переходить на ступицу, подшипники, шаровые опоры (если это передний амортизатор ВАЗ-2107), рычаги и прочие детали подвески.

Мой отзыв о стойках, опорах и пружинах SS20

Всем привет! Как и обещал, пишу свой отзыв и впечатления от новой подвески SS20. Как уже знаете, что я поставил абсолютно все новые детали:

Стойки амортизаторов
Пружины
Опоры стоек и подшипники

Итак, после того, как стойки и остальные комплектующие от SS20 были установлены на мою Калину, сразу решил опробовать подвеску на разбитой грунтовке. Далеко ехать и искать такую дорогу не пришлось, так как выезд из гаражей до трассы — идеальный полигон для таких испытаний: сплошные ямы, выбоины и грунтовка вперемешку со щебнем.

Испытывал на небольшой скорости, чтобы слышать все звуки передка при работе подвески. Что сразу порадовало, так это полное отсутствие каких-либо стуков при попадании в яму или при проезде лежачих полицейских. Если раньше на стойках СААЗ каждая неровность сопровождалась резким ударом , как будто молотком по кузову, то теперь никаких стуков нет в помине. Даже если попадаешь с глубокую яму, стойка работает мягко и без отбоя.

Мелкие неровности воспринимает также без особого звука. В общем, все, что я хотел от передних стоек -я получил! В меру жесткая, и в то же время практически бесшумная подвеска получилась. По поводу высоких скоростей на трассе, то здесь более, чем все отлично. При резком перестроении автомобиля практически полностью исчезли крены. И здесь заслуга в немалой степени не только самих стоек, но и опор с пружинами.

Сначала показалось странным поведение машины при резком перестроении. Дело в том, что на родной заводской подвеске при резких маневрах, кузов кренился прилично и даже при вхождении в некрутой поворот было немного не по себе. Теперь же этой проблемы нет совсем, так как в этом деле немалую роль играют слегка заниженные пружины, так как ход подвески в целом стал немного короче!

Масляный амортизатор

Это заводской элемент, который рассчитан и устанавливается на ВАЗ-2107 штатно.

Отличается высокой мягкостью, благодаря чему возрастает плавность хода. Все неровности масляный амортизатор отлично поглощает. Также он отличается более низкой ценой. Стоимость одного штока составляет до тысячи рублей.

Теперь перейдем к недостаткам. В первую очередь, из-за мягкости теряется резкость управления. Увеличиваются крены на поворотах. С другой стороны, ВАЗ-2107 – не гоночный болид, и для каждодневного передвижения штатные амортизаторы подходят более чем.

Любителям быстрой езды

Газо-масляные амортизаторы содержат дополнительно закаченный под давлением газ. Они дороже масляных процентов на тридцать, и подойдут любителям агрессивного поведения на трассе. Эти амортизаторы хорошо держат дорогу при проезде мелкими и большими неровностями. Благодаря своим характеристикам газо-масляный амортизатор капота ВАЗ, лучше прижимает колеса к дороге, способствуя более надежному поведению машины на поворотах. Если вы цените управляемость и получающим удовольствие от правильного прохождения автомобилем поворотов – газо-масляные амортизаторы для вас. При их установке не забудьте усилить кузов и добавить стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю ось

Двухтрубные газо-масляные амортизаторы с переменной жесткостью, отличаются геометрией средней части рабочего цилиндра, благодаря чему поршень испытывает значительно меньшее сопротивление перемещению, создавая мягкость работы подвески. Обновленные стойки амортизаторов ваз 2110 приводят к тому, что в крайних точках действует повышенное сопротивление и амортизатор становится более жестким.

Газомасляные

Это некая «золотая середина» для тех, кто хочет получить хорошую управляемость не в ущерб комфорту. В качестве рабочего элемента здесь используется и газ, и масло. Эти амортизаторы стоят немного дешевле газовых, при этом дают хорошую управляемость.

Машину не заносит так, как на заводских. К тому же сохраняется энергоемкость подвески – не разбиваются подшипники, ступицы и другие элементы.

Амортизаторы. Краткий курс

Действие — противодействие

Задача амортизатора — гасить колебания кузова при проезде по неровностям дороги. Поэтому говорить о жесткости амортизатора неверно. То, что мы обычно понимаем под ней, — сила, противодействующая движению штока в зависимости от скорости его перемещения. Но не будем умничать, пусть будет «жесткость». Жесткость же подвески определяется упругими элементами, на «десятке» — пружинами. И еще один нюанс: чем «жестче» амортизатор, то есть чем больше сила сопротивления, тем ниже амплитуда колебаний системы, то есть формально подвеска должна считаться более мягкой.

На деле же собственной пятой точкой мы ощущаем ее как более жесткую, то есть трясучую. Никакого противоречия здесь нет: при быстрой езде по кочкам тугие амортизаторы не дают пружинам «дышать полной грудью», те не успевают приподнимать кузов и вынуждены работать при большем сжатии, а значит, в более жесткой зоне. Отсюда и тряска, и уменьшение динамического клиренса. Зато колеса четче отслеживают рельеф дороги и, следовательно, автомобиль лучше управляется. До определенного предела, конечно.

Чрезмерная «жесткость» амортизаторов заставит машину скакать по неровностям, как мячик, и об управляемости не будет и речи. Заметим, что нас в первую очередь интересует «жесткость» хода отбоя — именно она в большей мере отвечает за баланс комфорт-управляемость. («Жесткость» хода сжатия важна в основном для спорта — она позволяет ослабить удары при срабатывании подвески до упора.)

Дроссельный, клапанный

Напомним еще, что в работе амортизатора можно выделить два режима. Дроссельный, с преобладающим влиянием на малых скоростях (сопротивление перетеканию жидкости оказывают калиброванные отверстия), и клапанный — при больших, когда жидкость, кроме того, перетекает и через открывшиеся клапаны. Разделение условное, но наглядное, позволяющее оценить работу амортизатора. В ТУ АВТОВАЗа первый соответствует скорости штока 0,105 м/с, второй — 0,315 м/с.

На наших амортизаторах усилие отбоя можно изменять в довольно широких пределах, подстраивая «жесткость» подвесок под конкретные условия движения, причем раздельно для передней и задней. Достаточно лишь выставить в нужные положения ручки-крутилки, установленные между передними сиденьями.

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ-2107?

Итак, устанавливаем упоры на передние колеса и вывешиваем зад. Щеткой по металлу зачищаем резьбу (иначе болт не выкрутится наружу). Далее распыляем ВД-40 и начинаем откручивать нижний болт. С другой стороны удерживаем гайку ключом «на 19» от проворачивания. Если болт туго идет, немного закручиваем его и откручиваем снова. Возможно, на резьбу попала грязь.

Далее выбиваем молотком болт. Важно его не повредить, иначе затем вы не накрутите гайку. Поэтому бить нужно через деревянный брус или иной мягкий предмет. Вынимаем нижнюю часть из пазов и приступаем к верхней. Она крепится на болтах. Далее поддеваем в сторону цилиндр и вынимаем его. Устанавливаем новый и закручиваем сначала верхнюю часть. Затем тянем шток так, чтобы он встал в нижние пазы. Закручиваем ключами на 19. На этом замена задних амортизаторов завершена. Соседняя сторона меняется аналогично.

Схема регулируемого амортизатора

Напоследок еще одно наблюдение. Есть у меня постоянный, сотню раз пройденный загородный маршрут протяженностью 105 километров. Своего рода тестовая дорога. Время в пути на той же «десятке» из года в год неизменно: в среднем час пятнадцать — час двадцать. А несколько последних поездок стабильно приносили десять минут экономии.

От редакции: Как вы помните, дорожный просвет тоже можно регулировать. О гидропроставках системы «Квик-Лифт» читайте тут.

Регулируемые амортизаторы: Летящей походкой

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

масляные;
газовые;
газомасляные с постоянной жёсткостью;
газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

На ВАЗ 2107 спереди и сзади устанавливаются масляные двухтрубные амортизаторы.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012915402	16	42	310	182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Чисто газовых амортизаторов не существует, поскольку для смазки поршней и уплотнителей используется масло.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Газомасляные со сменной жёсткостью

На «Жигулях» демпферы с изменяемой жёсткостью практически не используются, что обусловлено высокой стоимостью таких изделий. Конструктивно в таких элементах есть электромагнитный клапан, который автоматически подстраивается под режим эксплуатации автомобиля. В процессе подстройки изменяется количество газа в главной трубке демпфера, в результате чего меняется жёсткость механизма.

Видео: виды амортизаторов и их отличие

Где расположены

Амортизаторы задней подвески «семёрки» установлены возле колёс. Верхняя часть демпфера прикреплена на шпильке к кузову автомобиля, а нижняя посредством кронштейна фиксируется на заднем мосту.

Чертежи кронштейнов дополнительного заднего амортизатора ВАЗ 2106

Подвеска задних колес зависимая, так как оба колеса связаны с кузовом балкой заднего моста, которая крепится к кузову четырьмя продольными и одной поперечной штангами. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от колес на кузов, а поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Балка в сборе со штангами составляют направляющее устройство подвески.

К нижним продольным штангам приварены кронштейны крепления троса стояночного тормоза.

При затягивании гаек крепления штанг обеспечивается плотное прилегание распорных втулок 19 и 23 к щекам кронштейнов, что не позволяет распорным втулкам проворачиваться на болтах крепления. Резиновые втулки 20 и 24 также не могут проворачиваться в головках штанг, так как они имеют плотную посадку в них.

Чтобы исключить преждевременный износ шарниров штанг, их затягивают моментом 80 Н·м (8 кгс·м) при нагрузке, обеспечивающей расстояние 125 мм от кожуха балки заднего моста до лонжерона кузова.

При колебании кузова или балки заднего моста качание штанг происходит за счет упругой деформации резиновых втулок без их проскальзывания. Резиновые втулки обеспечивают бесшумную работу подвески и не требуют смазки.

Упругим элементом подвески являются пружины 7, установленные между кузовом и балкой заднего моста. Нижний конец пружины упирается в нижнюю опорную чашку 3 через пластмассовую изолирующую прокладку 2. Опорная чашка приварена к балке заднего моста. Верхний конец пружины упирается в верхнюю опорную чашку 11, приваренную к кузову. Между опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка 10, расположенная в стальной штампованной обойме 9. Изолирующие прокладки 10 и 2 уменьшают передачу шума и вибраций от балки заднего моста на кузов.

На обеих подвесках должны быть установлены пружины одной группы. В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы Б, но на передней подвеске должны быть установлены пружины только группы А.

При колебании подвески шарниры амортизаторов упруго деформируются и так же, как и другие шарнирные соединения такого типа, не смазываются.

Два амортизатора на классику

4 задних амортизатора (желательно новых)
разнообразный инструмент, головки, отвертки, молотки
сварочный аппарат или сварщик)

Это основные материалы который нам понадобятся в ходе установки.

Установка двух амортизаторов на ваз классику.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Дополнительный кронштейн заднего амортизатора, Классика

Доброго времени суток, друзья!
Кронштейн состоит из двух частей, у меня пока один готов(в двух экземплярах), его фото прикладываю.
Моё творение особо за чертёж не сходит))

Исправил чертёж.
Как установлю на машину-напишу в бж, если кому интересно.
Всем добра!

FakeHeader

Comments 20

мне тоже крепления дополнительные сделали, ставить надо.

Недавно у знакомого заклинил задний амортизатор на 2104, так у него оторвало ухо от моста, а шпильку на кузове даже не погнуло. При установке более жёстких пружин эта штука может и не лишняя будет, но вместе с ней ещё не помешает усилить крепления на мосту.

Да на мосту всё проще-болт поменял и всё, пускай уж лучше от моста отрывает(взял да сварил-всё проще) запасной, в конце концов, есть.

Да не, какой болт, там от самого моста оторвало петли, в которые этот болт вставляется, я новые приваривал.

Ну так я к чему — проще варить то. Пол багажника распилить надо, и прочие извращения чтобы переваривать шпильку, или к мосту?)) Я вот к чему)

А, ну это да, но я про то что в первую очередь рвёт мост, даже без этого усиления.

Ну вот на драйве и случаи есть когда рвало верхнее крепление… Так что лучше перестраховаться)

А, ну это да, но я про то что в первую очередь рвёт мост, даже без этого усиления.

Рвет его когда не прикручено.

Чего- чего? Амортизатора? Ничего не перепутал?

Нет, не перепутал.
Советую поглядеть под машину и увидеть как крепится задний амортизатор сверху-торчит шпилька и всё.

поверь, любовался и не раз) а смысл сие чуда в чём?

Отрывает порой, когда амортизаторы излишне жёсткие.

потому что это чертеж для средних штанг заднего моста. Для их креплений к лонжеронам. И он верный
на чертеже даже кусок уха тяги с сайлентблоком условно показан.

Хм… Я косяк)) Всегда думал, что это дополнительный кронштейн заднего амортизатора) Только сейчас пригляделся к верхней левой картинке))). В прочем, на задний амортизатор он не помешает никак.
Исправил запись.
Спасибо!

бывает) ничего страшного

Аж стыдно стало как то))
Не, ну моя штука тоже нужная. После того как уже на половину всё готово, сегодня как раз, прочитал как у человека оторвало это шпильку на заднем амортизаторе… Так что пускай будет! К тому же было замечено, что зазор между амортизатором и полом кузова совсем небольшой(около 3мм) и эту шпильку гнёт т.к. заводская мастика малость протёрта. Это же как вот… Так что себе поставлю)

Крепеж заднего аморта сверху бывает рвет да, на ралли их тоже усиливали как на твоем чертеже

Во-во… Просто поменял задние амортизаторы на Нивовские, стабилизатор поставил, тяги поменял и как то появилось желание это слабое место чуть усилить.

Тоже в планах, найду материал и буду делать

Лада 2106 Fairlady › Бортжурнал › Дополнительный кронштейн заднего амортизатора.

Всем привет.
Кронштейн состоит из двух частей.

Нижний выглядит так:

Далее последовало изготовление верхних кронштейнов. Верхние кронштейны делались из пластины 5мм, после изготовления, в них была нарезана резьба м8. Выложенный чертёж несколько отличается от моих пластин, однако он более правилен, ибо в моём случае пришлось выгибать пластины.

Далее они были загрунтованы и покрашены.

Нижние кронштейны использовал как кондуктор.

Верхний кронштейн ложится прямо на выступ полки багажника.

После сверления, верхние кронштейны были установлены на машину с использованием герметика, для простоты дальнейшей эксплуатации и замены амортизаторов, он послужит прокладкой/уплотнителем, дабы грязь под него не попадала.

Всем добра, полного бака и хорошего настроения!

Лада 2106 1990, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Комментарии 13

Не против если чертёж стащу?(стащу при любом раскладе, но ради приличия спросить то надо:D)

Против. Причина тому — верхняя пластина не правильный имеет чертёж.
На днях скину верный и тогда-пожалуйста. А для каких целей, если не секрет?

да в бж выложить хочу

Чуть попозжее, ок? Я всё поставлю, проверю, а там пожалуйста. Просто не хочется, чтобы люди плохо думали обо мне, когда у них ничего не получится.

Да ясно дело, а тут правильно?

Я написал ниже, что автор статьи не верно написал описание к фотографии, так что нет, не правильно.

Сори лень читать уже.

Это конечно очень интересно, но тема не раскрыта полностью) куда его крепить и главное зачем?

Как по мне можно компактненько упаковать всю инфу в один БЖ) вот это хорошая тема. Но надо ещё и весь кузов по идеи усилить распорками и косынками. Поэтому я езжу по кочкам осторожно и использую мягкие амо. Газ-масло ставил, сильно жёстко работаю, нагрузка даже через 13ое колесо чувствуется сильная, а газовые амо так вообще жесть полная. У друга стояли на 06.

Ну каждому своё. Да, эту запись я исправлю. Чуть не правильный верхний кронштейн. Заодно всё обобщу.

Задняя подвеска ВАЗ 2106 — устройство, ремонт, особенности конструкции

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106 — зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг: двух нижних 3 (рис. 6.2) и двух верхних продольных 17 и одной поперечной 22 штанг. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов автомобиля ваз 2106 от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного 16. Пружины под статической нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы А и Б. Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т.е. группа А — желтой полосой, группа Б — зеленой. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения перечислены в разделе см. «Возможные неисправности подвесок, их причины и способы устранения».

Рис. 6.2. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106:
1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14- резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 -дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайба; 27 — дистанционная втулка

Передние и задние амортизаторы ВАЗ 2106: назначение, неисправности, выбор и замена

Амортизаторы подвески ВАЗ 2106, как и в любом другом автомобиле, являются неотъемлемой частью, от которой зависит не только комфортное передвижение, но и безопасность управления транспортным средством. За состоянием этих элементов нужно периодически следить и проверять их работоспособность.

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

В конструкции передней и задней подвески ВАЗовской «шестёрки» для гашения резких колебаний используются амортизаторы. Поскольку они, как и другие элементы автомобиля со временем выходят из строя, поэтому на признаках неисправностей, выборе и замене этих деталей подвески стоит остановиться подробнее.

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Полость между резервуаром и цилиндром заполняется жидкостью. В рабочем цилиндре находится шток 20 и поршень 10. В последнем есть каналы клапанов — перепускного и отдачи. Снизу цилиндр имеет клапан сжатия. В корпусе 2 клапана есть гнездо, к которому поджаты диски 3 и 4. Когда поршень перемещается с небольшой частотой, давление жидкости понижается через вырез в диске 4. Корпус клапана снизу имеет проточку и вертикальные каналы, а в обойме 7 есть отверстия, позволяющие проходить жидкости из рабочего резервуара и обратно. В верхней части цилиндра находится втулка 23 с уплотнительным элементом 24, а выход штока уплотняется манжетой 26 и обоймой 25. Детали, которые расположены вверху цилиндра, подпираются гайкой 29 с четырьмя отверстиями для ключа. В проушинах амортизатора установлены сайлентблоки 38.

Размеры

Амортизационные элементы передка «шестёрки» довольно мягкие, что особенно ощущается при наезде на неровность: передняя часть автомобиля сильно раскачивается. По мягкости задние амортизаторы такие же, как передние. Разница состоит лишь в том, что здесь это так не ощущается из-за лёгкости задка. Стоит также отметить, что демпферы не делятся на правый и левый, поскольку они полностью идентичны.

Таблица: размеры амортизаторов ВАЗ 2106

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Принцип работы

В работе амортизационных элементов заложен принцип создания высокого сопротивления раскачке кузова, что обеспечивается посредством принудительного прохождения рабочей среды через отверстия в клапанах. Когда рассматриваемый элемент сжимается, колёса машины движутся вверх, при этом поршень устройства идёт вниз и выдавливает жидкость снизу цилиндра вверх через пружинящий элемент перепускного клапана. Часть жидкости перетекает в резервуар. Когда шток амортизатора движется плавно, то усилие, создаваемое от жидкости, будет небольшим, и рабочая среда переходит в резервуар через отверстие в дроссельном диске.

Под воздействием упругих элементов подвески колёса возвращаются вниз, что приводит к растяжению амортизатора и перемещению поршня вверх. Одновременно над поршневым элементом возникает давление жидкости, а под ним — разрежение. Над поршнем находится жидкость, под воздействием которой сжимается пружина и отгибаются края дисков клапана, в результате чего она перетекает вниз цилиндра. Когда поршневой элемент движется с малой частотой, давление жидкости создаётся небольшое для отжатия дисков клапанов отдачи, при этом создаётся сопротивление ходу отдачи.

Как крепятся

Демпферы передка «Жигулей» шестой модели нижней частью крепятся к нижним рычагам посредством болтового соединения. Верхняя часть изделия проходит через опорный стакан и фиксируется гайкой. Чтобы исключить жёсткое соединение амортизатора с кузовом, в верхней части используются резиновые подушки.

Задние амортизаторы находятся вблизи колёс. Сверху они фиксируются к днищу кузова, а снизу — к соответствующему кронштейну.

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально.

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Клюёт и уводит машину в стороны во время торможения

Нарушение работы демпфера по причине износа конструктивных элементов приводит к неправильной работе механизма. При незначительном воздействии на педаль тормоза либо при вращении рулевым колесом, возникает раскачка кузова. Один из основных признаков неисправности амортизаторов — клевок при торможении либо сильные крены кузова при повороте и необходимость в подруливания. Управление транспортным средством становится небезопасным.

Неравномерный износ протектора

Когда эффективность тормозов снижается, также сокращается срок службы шин. Объясняется это тем, что колёса чаще подскакивают и зацепляются за дорожное полотно. В результате протектор стирается неравномерно и быстрее, чем при исправной подвеске. К тому же нарушается балансировка колёс, увеличивается нагрузка на подшипник ступицы. Поэтому протектор всех четырёх колёс рекомендуется периодически осматривать.

Плохая устойчивость на дороге

При неустойчивом поведении ВАЗ 2106 на дороге причиной могут быть не только неисправные амортизаторы. Нужно провести осмотр всех элементов подвески, проверить надёжность их фиксации. При сильном износе втулок штанг заднего моста либо при повреждении самих тяг, автомобиль может кидать по сторонам.

Обрыв крепёжного уха

Крепёжную проушину может оборвать как на передних, так и на задних амортизаторах. Часто такое явление происходит при монтаже проставок под пружины для увеличения клиренса, в результате чего ход демпфера уменьшается и крепёжные кольца отрывает.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации на амортизатор необходимо наварить дополнительную проушину, например, срезав её со старого изделия или использовать специальный кронштейн.

Видео: причины обрыва амортизаторов на «Жигулях»

Замена амортизаторов

Выяснив, что амортизаторы вашей «шестёрки» своё отслужили и нуждаются в замене, необходимо знать, в какой последовательности проводить данную процедуру. Стоит также учесть, что демпферы меняются парами, т. е. если вышел из строя правый элемент на одной оси, то и левый подлежит замене. Конечно, если сломался амортизатор с небольшим пробегом (до 1 тыс. км.), то можно заменить только его. Что касается ремонта рассматриваемых изделий, то этим практически никто не занимается в домашних условиях из-за сложности либо невозможности проведения работ по причине отсутствия необходимого оборудования. К тому же конструкции амортизаторов бывают вовсе не разборные.

Какие выбрать

Задумываться о выборе демпфирующих устройств передней и задней подвески приходится не только при их поломке. Некоторых владельцев ВАЗ 2106 и других классических «Жигулей» не устраивает мягкая подвеска. Для лучшей устойчивости автомобиля на передок рекомендуется устанавливать амортизаторы от ВАЗ 21214 (СААЗ). Часто оригинальные изделия заменяют импортными аналогами именно по причине чрезмерной мягкости.

Таблица: аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2106

Чтобы улучшить работу задней подвески, вместо штатных амортизаторов устанавливают элементы от ВАЗ 2121. Как и в случае с передком, для задка существуют зарубежные аналоги.

Таблица: аналоги задних амортизаторов «шестёрки»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить передний амортизатор

Для демонтажа передних амортизаторов нужно подготовить ключи на 6, 13 и 17. Сам процесс состоит из следующих шагов:

При монтаже демпфера рекомендуется полностью вытянуть шток, после чего надеть резиновую подушку и вставить его в отверстие стакана.

Видео: замена передних амортизаторов на ВАЗовской «классике»

Как заменить задний амортизатор

Для снятия заднего демпфера потребуются такие инструменты и материалы:

ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
молоток;
WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтаж элементов проводим в следующей последовательности:

Устанавливаем машину на смотровую яму и затягиваем ручник.
Двумя ключами на 19 отворачиваем нижнее крепление демпфера.

Как прокачать амортизаторы

Перед монтажом амортизаторы необходимо прокачать. Делается это для того, чтобы привести их в рабочее состояние, поскольку во время транспортировки и хранения на складах они находятся в горизонтальном положении. Если же амортизатор перед установкой не прокачивать, то во время эксплуатации автомобиля поршневая группа устройства может выйти из строя. Процедуре прокачки в основном подвергают двухтрубные демпферы и делают это следующим образом:

Определить, что амортизатор не подготовлен к эксплуатации несложно: шток при сжатии и растяжении будет двигаться с рывками. После прокачки такие дефекты исчезают.

Демпферы передней и задней подвески ВАЗ 2106 выходят из строя нечасто. Однако эксплуатация автомобиля по дорогам низкого качества значительно сокращает их срок службы. Отыскать неисправность амортизаторов и провести ремонт не потребует больших затрат сил и времени. Для этого понадобится минимум инструментов, а также ознакомление и следование пошаговым инструкциям.

Читайте также: