Сузуки гранд витара замена передних амортизаторов
Замена переднего амортизатора Grand Vitara. Видео процесса.
Ура, я больше не на телеге езжу!
:)
Ну, конечно жестковата подвеска, но нужно понимать что это не седан.
Вообщем, закончил я с амортизаторами, заменив и переднюю пару.
После замены задних я реально ощутил улучшения в управляемости, устойчивости. Ну и под настроение, заказал и передние. Так как один вытек уже много тысяч назад.
На замену опять взял амортизаторы KYB 334464 и KYB 334465, как оказалось, стояли тоже KYB, но с каким то другим парт номером. Наверное, более старая ревизия.
Вообщем, выбрал время в выходной, и начал замену.
Очень удобно стало обслуживать машину, после покупки пневмо домкрата Теперь нет смысла корячится в ручную.
Как обычно, подкинул откаты, поставил под усилитель пень и снял колесо.
Кстати, вот это место
как раз предназначено для подъёма. Погнуть порог там весом авто не реально. Потому всегда под него ставлю страховку.
Этот амортизатор сух, но так как меняются парами — тоже под замену.
Всё здорово забито грязью… Ну, не только по асфальту езжу.
Всё обработал щёткой от грязи, и начал откручивать.
Сначала открутил тормозной шланг, что бы не мешал крутить гайки ступицы
Потом провод датчика ABS
Ну а потом с ощутимым усилием сорвал гайки крепления самой стойки
После того как выбил два болта, оттянул стойку в сторону, открутил три гайки под капотом
И стойка была благополучно снята. Стоит уделить внимание, что бы не порвать пыльник привода и тормозной шланг.
Перетянул стойку, и сжал пружины стяжками
Когда пружина больше не поджимала опорный подшипник, окрутил гайку крепления амортизатора. Сорвать её было не просто
Ну, кое как сорвал (подробнее в видео) и снял крышку и подшипник.
У нас он пластмассовый. Как я заметил, не изношен и не скрипит.
Написано, сделано в Канаде :)
После этого вставил новый амортизатор, и собрал стойку в обратной последовательности. Важно, на крышке есть надпись OUT. Так вот ей нужно ставить наружу. В строну крепления колеса
Вот, собственно, как выглядит сам амортизатор уже собранный
После этого. собираем в обратной последовательности. Попадать тремя шпильками в подкрылок не очень удобно, но с помощником можно.
Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
Вот, собственно уже с заменённым амортизатором
Ну и видео по-шагово всего процесса замены. Возможно будет кому то полезным.
Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Suzuki Grand Vitara, 2010
Suzuki Grand Vitara, 2012
Suzuki Grand Vitara, 2008
Suzuki Grand Vitara, 2006
Комментарии 12
где брали стоики?
Дороговато, беру дешевле
Мне обошлись оригиналы с гарантией в 3100 грн
Сейчас цена у них 1800
Стояли каябы — которые скорее всего оригинал и просто так их не купить. Гайку проще срывать до стягивания пружин — но ваш способ тоже нормальный. Стяжки у Вас так себе — в народе — опасные, в лучшем случае соскочат и заново придется натягивать, в худшем можно получить травму, хотя и ими конечно можно работать — они копеечные, сейчас похоже цена важнее безопасности и здоровья.
И у меня вопрос — зачем это:
---Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
Что там разве есть где-то резинка, которая проворачивается от положения рычага? Стойка к поворотному кулаку крепится жестко, к кузову сверху вроде тоже — зачем на натянутом рычаге это делать?
На счет прокачки амортизаторов перед установкой — существует хоть какой нибудь пруф на оф. первоисточник этих загадочных манипуляций?
Отвечу по пунктам :)
Пробовал срывать гайку с натянутыми пружинами — просто не вышло. Потому попробовал по своему.
На видео видно доработка стяжек. Вдвое удлинённые захваты. Выскочить из них пружине — невозможно. Для того и наварил их.
Все крепления подвески затягиваются при полной загрузке рычагов и узлов. Это общее правило.
По себе заметил — после нагрузки рычага гайки всегда дотягиваются.
Ну а крепление к кузову — это просто логично. Только уперев колесом — стойка станет на место.
По прокачке — может и миф. В передних точно не заметил разницы. Когда ставил задние — после снятия транспортировочной ленты где то в пару сантиметров был провал в начале. После прокачки он исчез. Полный ход амортизатора в стойке вряд ли возможен, потому наверное стоит прокачать.
ИМХО, так сказать
Как-то неубедительно:
1) Если элемент, к которому наваривался дополнительный ус имеет хорошую свариваемость — значит это сыромятина и резьба там проживет недолго, если это закаленная сталь или сталь 40хс — то сварить ее хорошо крайне сложно. Или вы отжигали, а потом опять закаляли. Все проходили улучшение этих копеечных стяжек и они потом отправлялись на металл с потянутой резьбой и оторванными усами. Китай-Форс-Джонсвей стоят не так дорогог и там крепкая сталь и усы сразу длиннее и их по 2 с каждой стороны.
2) Что за общее правило про затягивание всего и вся на подвеске при нагрузке — оно откуда — ваше общее правило или чье-то еще? Под нагрузкой затягивают винты крепления рычагов в которых сайлент работает на кручение — а именно в таких сайлентах с поворотом рычага меняется положение внутренней обоймы сайлента относительно подрамника — например передний сайлент переднего рычага НСГВ. Остальные сайленты и уже тем более металл к металлу нет никакого смысла крепить под нагрузкой — лишний гемор. Да я и не представляю как можно с одетым на машину колесом затянуть гайки крепления стойки к поворотному кулаку — там момент хороший — что за кривой ключ нужен, чтобы обойти колесо и подлезть к ним? И подробнее рассмотрим это самое крепление — там 2 винта по одной прямой. Как известно Прямая не может пройти через 2 точки двумя разными способами! Или вы считаете, что дырки в стойке и в поворотном кулаке больше, чем тело винта — и они при креплении на нем играют? Ну тогда как не тяни — при езде на кочках, да и на трассе — таким винтовым соединением уже никак не зафиксировать это соединение. Точно так же не вижу смысла крепить стойку сверху к кузову под нагрузкой. И если сразу тянуть с окончательным моментом — то и не дотянется потом уже ничего. И без упора колесом стойка прекрасно становится на место — по резьбе гайками она подтягивается точно к кузову.
По прокачке я же спросил отсыл к какому-то авторитетному источнику, а не ИХМО, то что вы так делаете — это я понял. Но даже так — про тот самый провал в начале — машина на ходу стойки не прокачает? За годы стоянок, да и езды с неполным ходом они обратно в то же самое состояние в котором были не вернутся? Я ничего не утверждаю, но пока это больше похоже на какие-то бесполезные манипуляции.
Замена передних стоек
Мануал рекомендует отсоединить датчик автоматического регулирования фар, почему бы и нет.
Откручиваем гайку крепления поводка датчика, придерживая с внутренней стороны еще одним ключиком.
Откручиваем стойку стабилизатора, удерживая палец внутренним шестигранником.
Момент затяжки. 60 Нм
Откручивая нижнюю гайку надо надавить на стабилизатор чтобы освободить нижний шаровый стойки (зеленая стрелка).
Снимаем стойку чтобы смазать резьбу, так как она имеет тенденцию закисать намертво.
Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку.
Момент затяжки. 135 Нм
Откручиваем гайки крепления стойки к кузову, придерживаем при этом стойку, чтобы не упала.
Момент затяжки. 50 Нм
После установки стойки опустить автомобиль и закрутить гайки крепления стойки к кузову
Устанавливаем сжиматели пружины
Удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником откручиваем гайку.
Сжимаем пружину так, чтобы между указанными витками был 31 см
Устанавливая пружину на новую стойку следим, чтобы нижний конец пружины встал в углубление седла стойки. Переставляем отбойник амортизатора на шток новой стойки, устанавливаем верхнюю тарелку так, чтобы отметка OUT на тарелке приходилась на середину крепления стойки к поворотному кулаку, ставим опору и закручиваем гайку (новая идет в комплекте со стойкой).
Замена передних амортизаторов - фотоотчет
На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,
а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!
Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:
1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления
Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске - это рекомендация производителя).
Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 - это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик - им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.
После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной
Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы - она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)
После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления
Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.
Осталось совсем немного - устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.
Сборку начинаем в обратной последовательности - закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).
Поздравляю, работа закончена.
Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.
toxa Екб
Свой в доску
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.
Владимир.
Ветеран
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
LaCrema
Мудрец
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Чтоб жили долго и счастливо.
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Сузуки гранд витара замена передних амортизаторов
| К странице. |
|
Замена передних стоек амортизаторов
После зимы передняя подвеска по нашим дорогам на машине стала постукивать..сначала тихо, а потом и стуки усилились и звяканье пошло. Собственно сам процесс. поддомкратил машину..скинул естественно колесо))) Думал свинтить стойки так как рекомендует Мурзилка. а именно снять распорку со стоек, потом вывернуть болты чашек и вытащить стойки разом с чашками. Сделал так: Далее открутил от стойки кронштейн датчика АБС и освободил тормозной шланг ну затем отвернул два болта от ступицы и вытащил стойку без труда После как снял её металлической щеточкой очистил со ступицы всю грязь. Вот убитая стойка ну вот со снятием все. установка так же в обратной последовательности. При закручивании верхней гайки нужно газовым ключом зафиксировать большую шестигранную шайбу и потом головкой затягивить гайку. Прицепом заменил стойка стаба. ЗЫ. неделю назад обновил тормозные суппорта и барабаны краской для суппортов)))) ОбъявлениеТак называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается. Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ. О некоторых непонятных непонятках Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик . Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»? Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет. Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться? Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать? Замена передней подвески Suzuki Grand Vitara 2Вот и настала менять амортизаторы, а заодно махнул стойки и втулки стабилизатора для компании. Подвеска последние две три тысячи начала сильно поскрипывать, сначала думал втулки поменять, но потом посмотрел на амортизаторы, скатал к другу в гараж и понял, что время для замены уже пришло, как ни как 60 км машинка проехала и тысяч 30 из них по сельской дороге.
В экзисте заказал все позиции:
Когда у тебя есть под рукой подъемник, пневмопистолет, оборудование для снятия пружины с амортизатора и друг, который всем этим владеет, то проблем с заменой вообще не возникает. В интернете и без моего поста выложено много материала по замене амортизаторов, но я проведу краткий лик без того, что считаю нужным упомянуть: Верхняя опора передней стойки Сузуки Гранд Витара. Замена и выборЧего проще — выпусти деталь в соответствии с техническими условиями, изготовь ее из соответствующих материалов, по правильным технологиям, и успех обеспечен. Эта схема работает в Европе, но пока не у нас. Большая часть запчастей aftermarket поставляется в розницу из Китая, причем не от сильных брендов, а в качестве подделок. Опорный подшипник на Suzuki Grand Vitara тоже может попасть в эту категорию.
|
