Стук в задней подвеске соната тагаз

Обновлено: 03.03.2025

Стук в задней подвеске

Суть вопроса такова, делал диагностику подвески два раза в разных сервисах.ничего кроме сайлент блоков не нашли.сегодня поменял задние сайлент блоки, развальные болты, задние диски и колодки. Сделал развал.выехал, практически ничего не поменялось.где дальше искать? Что может ещё быть?

Машины в продаже

Hyundai Sonata, 2010

Hyundai Sonata, 2010

Hyundai Sonata, 2010

Hyundai Sonata, 2011

Комментарии 21

Нашли в чем причина? Такая же ерунда, стойки и стабилизаторы поменял, остальное ломом проверяли ничего не шатается, бесит этот стук

Нет.все проверили десять раз.не могу понять. Бесит.

Нашли в чем причина? Такая же ерунда, стойки и стабилизаторы поменял, остальное ломом проверяли ничего не шатается, бесит этот стук

Сегодня ещё раз проверили и заказал косточки стабилизатора задние и втулки стабилизатора. Ещё раз поменяю и отпишусь.

Мой стук после покупки был в этом рычаге, фомкой проверяли норм, по факту добил он на кочках… Поперечный рычаг

Вот у меня тоже такое начинает прояаляться, на неровной дороге на очень маленькой скорости когда машина вправо влево качается доносятся отчетливые но не громкие "тух тух…тух тух" (это когда одно колесо заезжает на "припятствие" потом другое) при переезде лежачих такого звука нет, вот тоже ломаю голову что это может быть…

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

• установка машины на яму и установка её на скорость;
• проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
• проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
• прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
• раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

• откручивание колеса;
• стук в багажнике деталей из металла;
• глухой стук деталей корпуса;
• стук запаски;
• стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

• необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

• верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
• сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
• далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

• для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
• при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

• разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
• суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
• в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
• колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
• не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

• открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
• в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
• запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
• детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
• глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

• расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
• при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
• из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

• опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
• балкой подвески;
• тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

• плохо затянуты болты на колесах;
• запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
• в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
• металлические элементы багажника издают стук;
• глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
• крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Ремонт стакана амортизатора Hyundai Sonata

Серый седан Hyundai Sonata четвертого поколения владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на стуки в левой стороне подвески. Уже первый визуальный осмотр амортизационной стойки показал значительную проникающую коррозию на стакане амортизатора .

Информация о ходе работ

• Марка и модель ТС: Hyundai Sonata
• Год производства: 2002
• Цвет: серый
• Пробег: 12 тыс. км.
• Сроки ремонта: 2 дня

• арматурные работы — 2000 руб. (2 ч)
• Ремонт стакана — 6000 руб. (7 ч)

• Шаровая опора
• Разные расходники

Сравнение: до и после проведения работ

При осмотре обнаружены значительные очаги коррозии. Все это качественно отремонтировано и защищено.

Описание процесса ремонта стакана амортизатора

Диагностика, определение технологий ремонта

На возрастной машине (2002 г.в.) после окончания гарантии практически не проводилось профилактических работ. Работы по замене моторного масла, тормозных колодок владелец «Сонаты» проводил в кустарных мастерских, где автомеханики не пытались тщательно осматривать двигатель.

Ржавчина вокруг верхней опоры и стакана передней стойки амортизатора считается слабым местом многих моделей автомобилей. Кроме «Хендая» и «Киа» (собранных на заводе ТагАЗ), такие повреждения характерны для старых «вазовских» моделей, современных модификаций «Лада Гранта», «Лада Калина». Поэтому мастер начал диагностику с простукивания металла стакана амортизатора. Под коркой грязи и краски справа от чашки звук был глухим. Несколько сильных ударов отверткой вокруг дренажного отверстия открыли удручающую картину полностью прогнившего металла.

Само дренажное отверстие незначительно затронуто ржавчиной. Нужно заметить, что владельцу «Сонаты» повезло, он вовремя обратился в наш автосервис. В тяжелых случаях, когда стакан прогнивает по кругу, амортизатор проваливается внутрь моторного отсека. Если это происходит при проезде ухаба на скорости, машина теряет управление, съезжает в кювет, переворачивается.

В нашем случае ржавчина затронула только боковую сторону стакана. Мастера предложили вырезать поврежденный фрагмент и приварить ремвставку (косынку). Замена всего стакана была не нужна. Так как пробег «Сонаты» за 17 лет эксплуатации (120000 км) можно назвать небольшим, сама амортизационная стойка (амортизатор, пружина, опора и опорный подшипник) были в работоспособном состоянии. Замена стойки не потребовалась. При детальном осмотре подвески автомеханики обнаружили дефект верхней шаровой опоры рычага. Резьба крепления сайлент-блока была съедена трением и ржавчиной.

Такой дефект стал результатом предыдущего кустарного ремонта подвески. Вместо того чтобы полностью заменить шаровую опору, «гаражный умелец» затянул сайлент-блок контргайкой на последних витках резьбы. Именно изношенная шаровая опора была источником стуков в подвеске. Шаровую опору нужно было заменять без вариантов. Для замены шаровой опоры владелец «Сонаты» нашел и купил новый сайлент-блок.

При ремонте нужно было учитывать, что на корпусе ниши стакана укреплена заводская табличка с идентификационным номером кузова.

Табличку аккуратно сняли и вернули владельцу, для предъявления в ГИБДД. Чтобы у автовладельца не было неприятностей с дорожными инспекторами, мы выписали ему справку о ремонте кузова в районе ВИН-номера.

Арматурные работы

Для заварки ниши стакана, замены шаровой опоры сложных арматурных работ не понадобилось. Автомеханик поднял левую часть передка, зафиксировали пружину амортизационной стойки специальной стяжкой и открутили три гайки крепления верхней опоры амортизатора. После удаления домкрата амортизатор опустился вниз, не мешая проведению ремонтных работ. Вокруг стакана открутили и убрали в сторону корпус воздушного фильтра, все кабели электропроводки, воздуховоды. Всего на арматурные работы (с учетом сборки) автомеханики потратили 2 часа рабочего времени.

Ремонт стакана амортизатора и шаровой опоры

Из поверхности ниши стакана вырезали металл, поврежденный коррозией.

Для этой работы использовали «болгарку» с отрезным кругом и пневмозубило. На внутренней стороне вырезанного проема видно, что ржавчина начала распространяться на чашку амортизатора. Поэтому всю внутреннюю полость расчистили до чистого металла и обработали ингибитором коррозии.

Из конструкционной стали мастера вырезали ремонтную вставку сложной формы. Косынку проварили по кругу и вокруг дренажного отверстия сплошным швом. Шов очистили от сварочного шлама . Небольшие пустоты шва обработали полиэфирной шпаклевкой и зашлифовали вручную абразивным бруском и шлифовальной шкуркой. На рычаг установили новую шаровую опору с пыльником и крепежной гайкой.

После этого осталось провести антикоррозионную подготовку ремонтных мест и собрать автомобиль.

Подготовка и покраска

Окончив сварочные работы, всю нишу опоры амортизатора загрунтовали полиэфирной грунтовкой, пластиковая основа которой считается надежной защитой от коррозии.

После окончания антикоррозионной подготовки отремонтированный стакан амортизатора покрасили в два слоя черной автоэмалью.

На снимке видно, что все детали двигателя, которым могут повредить брызги краски, защищены плотной бумагой. Всего на ремонтные работы и покраску автомеханики израсходовали 7 часов рабочего времени. От работ по антикоррозионной, антигравийной подготовке колесных арок заказчик отказался. После окончания ремонта на штатные места установили все снятые детали двигателя, закрутили гайки опоры в моторном отсеке, освободили от стяжки пружину амортизационной стойки. Учитывая время сушки, владелец «Сонаты» смог забрать машину в середине второго дня после сдачи в ремонт. Будучи уверенными в качестве сварки, антикоррозионной подготовки, покраски, мы дали клиенту двухлетнюю гарантию на качество ремонта.

Обзор ходовой части Хендай Соната (Hyundai Sonata) GLS 2011

По правде говоря пришлось повозиться с этими фото нашей Сонаты GLS некоторое время. Как это обычно бывает, постоянные дела в офисе, лень, более срочная статья или несколько, и полгода пролетают незаметно. Но прочь рутину, вот она Соната 2011 года, готова к обзору, можете видеть чистые и блестящие части её подвески на фото ниже.

Ну для начала, перед Сонаты теперь висит на стойках Макферсона как и у большинства авто этого класса. Раньше были двойные поперечные рычаги. Как правило, переход к такому типу подвески происходит в целях экономии и упрощения конструкции, что обычно не приводит к снижению надёжности и долговечности.

Как почти у всех переднеприводных авто с поперечным расположением двигателя, рулевая Сонаты крепится немного позади центральной осевой линии. Стабилизатор поперечной устойчивости при помощи тяг крепится прямо к стойкам.

Нижний рычаг Сонаты GLS полый, изготовлен из сваренных стальных штамповок, короткими ногами обращён вперёд. Три легкодоступных болта делают замену шарового шарнира лёгкой задачей.

Ещё один кадр нижнего переднего рычага, вы можете видеть что из-за длинной задней ноги он оставляет значительный грязевой просвет даже при полном повороте руля.

Засовываем наши головы под приборную панель и смотрим вверх. Жёлтая стрелка указывает на лицевую часть педали тормоза, а зелёная уходит за пределы экрана в направлении рулевого колеса. Между ними находится блок электроусилителя руля. ЭУР колонного типа используется на автомобилях с небольшой массой, в то время как на более тяжёлых, особенно полноприводных авто, вы не увидите блок электронного усилителя здесь, вместо этого он будет находиться прямо на рейке.

Как и ожидалось, передние тормоза Сонаты GLS однопоршневые с вентилируемыми роторами. Но суппорты являются достаточно интересными, они раздвижные и сделаны из двух частей, которые крепятся между собой болтовыми соединениями. Справа от линии соединения со стороны гидравлики находится поршень, он сделан из алюминия. Слева пальцы и застежка противоположной площадки изготовлены из чугунного сплава.

Задняя половина ходовой части Хендай Сонаты GLS 2011 представлена многорычажной подвеской и является немного более интересной. Здесь присутствует одна продольная реактивная тяга, два поперечных рычага, амортизаторы и пружины отдельно от них в нижних рычагах верхним концом крепятся прямо к кузову авто. Некоторые части задней подвески выполнены их алюминия, что снижает неподрессоренную массу авто. Также данная конструкция обладает подруливающим эффектом за счёт регулировки схождения колёс.

Так же имеется задний стабилизатор поперечной устойчивости, прикреплённый через втулки к подрамнику, и через короткие стойки прямо к нижним рычагам. Кулак хоть и тёмного цвета (обозначен жёлтой стрелкой), тоже сделан их алюминия. Нижние рычаги крепятся к подрамнику через болты которые регулируют угол развала задних колёс. Данный вид подвески является довольно надёжным и ремонтопригодным и, хотя его стоимость и сложность конструкции не в пример выше чем у полюбившейся всем балки, удовольствие от управления автомобилем должно превысить некоторые мелкие недостатки.

Наша Соната GLS ездит на литых алюминиевых дисках 6,5 дюймов в ширину и 16 в диаметре, обутых во всесезонную резину Kumho Solus KH25 размерностью 205/65R16. Спортивная версия Sonata 2.0T комплектуется более крупными колёсами размерностью 245/45R18, отличается более жёсткими пружинами и настройками амортизаторов, а так же рулевого управления для более сильной обратной связи с водителем.

На этом наш обзор подвески Хендай Сонаты GLS 2011 года подошёл к концу, не рассмотрели задние тормоза, ну и ничего их конструкция существенно не отличается от передних. Надеемся что информации на просторах сети об этом замечательном автомобиле стало немного больше и она обязательно поможет кому-то сделать правильный выбор при покупке этого авто или его ремонте. Плюс всегда можно задать свои вопросы или выразить мнение в комментариях, на них мы непременно постараемся ответить!

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Задний амортизатор Opel Astra J

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Сайленблок задней подвески

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Рычаг задней подвески Ford Focus 2

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

Стойка стабилизатора Пежо 508

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Причина стука в задней подвеске

Часто бывает так, особенно при торможении автомобиля, сзади выдается странный стук или скрип. Это, скорее всего, стук в задней подвеске машины. Для того чтобы установить причину стука в задней подвеске, следует ознакомиться с основными узлами задней подвески и провести их диагностику.

Вероятные источники стука

Амортизаторы – источник шума

В состав задней подвески относятся следующие узлы:

1. Направляющая конструкция.
2. Амортизаторы.
3. Витые цилиндрические пружины.
4. Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Техническое состояние задней подвески и ее проверка

Стучит глушитель

Самостоятельную проверку можно начать с диагностики выхлопной трубы. Проверять нужно ее с самого начала и до конца, поскольку очень часто причина стука в задней подвеске может скрываться в стуке глушителя. Для этого нужно загнать автомобиль на яму в гараже или на подъемник, внимательно проверить крепление и все элементы системы выпуска. Затем покачать выхлопную трубу и если никакого звука не будет, значит, все нормально.

Стук в багажнике

Следующим шагом будет проверка багажника. Большое внимание следует обратить на место крепления запаски, потому что в нишу для запасного колеса по каким-то причинам может попасть рабочий инструмент или предмет, который и будет издавать стук в задней части автомобиля.

Если проверка багажника и выхлопной системы не выявила никаких дефектов, то можно переходить к диагностике более вероятных источников, распространяющих стук в задней подвеске.

Направляющие конструкции

Осмотр рычагов

В ходе диагностики следует:

• проверить усилители балки, рычаги подвески на наличие повреждений. Чаще всего это могут быть различного рода деформации или трещины.
• проверить шарниры рычагов, убедиться, что они не имеют трещин. При трещинах очень хорошо видна их деформация.
• проверить резьбовое соединение фланцев. Если они имеют повреждения, то провести ремонт, если невозможно отремонтировать — то заменить на новые.

Пружины

Проверка пружин

Необходимо проверить ветки пружин, особое внимание обратить на резиновые опорные вкладки, чтобы не было никаких трещин.

Амортизаторы

Неисправность амортизаторов

Повреждение амортизаторов визуально можно определить по подтекам масла. Для полноценной диагностики и осмотра амортизаторов, их необходимо будет снять, затем проверить резиновые втулки крепления амортизатора.

Во время торможения автомобиля стук в задней подвеске также может выдавать и суппорт. Поэтому 2-3 мин просто необходимо выделить на его проверку.

Причина стука в задней подвеске может скрываться и в подшипниках или ступицах колес. Самый легкий способ проверить на наличие стука — это слегка покачать машину.

Проводя самостоятельно технический осмотр автомобиля, можно без проблем определить состояние задней подвески и найти истинную причину и источник стука в ней.

После того как вы нашли поврежденный элемент подвески, ни в коем случае не пытайтесь выровнять его или отремонтировать. Лучше просто заменить на новый, поскольку это делается не только с целью ликвидации стука, но и ради безопасности водителя и пассажиров.

Придерживаясь таких простых рекомендаций, можно забыть о поездках в автомобильные сервисные центры (разве что поломка действительно серьезная) и получить бесценный опыт по самостоятельной диагностике и выявлению повреждений в автомобиле.

Читайте также:

  
• Замена передних амортизаторов рено колеос
  
• Замена передних стоек на ниссан блюберд
  
• Пежо 307 скрип в подвеске
  
• Какую подвеску поставить на калину
  
• Сузуки лиана ремонт подвески