Стук в подвеске рено кангу 2

Обновлено: 03.03.2025

Рено Кенго 2 НЕПОНЯТНЫЙ СТУК! Стук в подвеске! 1.5 dci suspension noise Kangoo 3. Citan. Kangoo 2.

Рено Кенго 2 СТРАШНЫЙ ЦОКОТ 1.5 dci. ВЛАДЕЛЕЦ ИСПУГАЛСЯ! Kangoo 2 engine noise. Kangoo 3. Citan.

Рено Кенго 2 СКРИП ПОДВЕСКИ! Опора, стойка-амортизатор Kangoo 3. Citan. Kangoo shock absorbers!

Рено Кенго 2 СТУК САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ! Kangoo 3. Citan. Kangoo silentblock noise 1.5 dci K9K

Renault Kangoo 1.5 DCI, стук с правой стороны, замена правой подушки двигателя.

Рено Кенго 2 СТУЧАТ СУППОРТА! Кенго 3. Ситан. Kangoo 2 calipers noise 1.5 dci. Kangoo 3. Citan.

Рено Кенго 3 СИДЕНИЕ ПАССАЖИРА СТУЧИТ, СКРИПИТ! Кенго 2. Ситан 1.5 dci Kangoo backseat noise! Citan

Дополнительные материалы

Рено Кенго 3 СТУК ДОМКРАТА! Кенго 2. Ситан. Renault jack noise 1.5 dci K9K Kangoo 2. Citan. Kangoo 3

Рено Кенго 2 СТУК НИЖНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ! КОСТОЧКИ! 1.5 dci Kangoo 3. Citan. Megane 3. Scenic 3.

Рено Кенго 2 ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК УМЕР! Кенго 3. Kangoo 2. Kangoo 3 bearing change 1.5 dci Citan.

Рено Кенго 2 СКРИП В САЛОНЕ! КРОНШТЕЙН ДИНАМИКОВ! Kangoo 2. Kangoo 3. Citan. 1.5 dci interior noise.

Рено Кенго 2 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГА, ШАРОВЫХ! Кенго 3 1.5 dci. Ситан. Renault silent blocks

Рено Кенго 3. Шум и люфт подшипника муфты кондиционера Kangoo 3 conditioner noisy sound! Kangoo 2!

Renault Kangoo 3 ШРУС УМЕР! Замена ШРУСА КЕНГО 2. СИТАН. Рено Кенго NEW ПЫЛЬНИК ШРУСА 1.5 dci K9K

Рено Кенго 2 ПОРОГИ! 1.5 dci Kangoo 2. Kangoo 3. Citan. Doorstep installation Kangoo. Кенго 3. Ситан

Рено Кенго 2 СТУК рулевых ТЯГ и НАКОНЕЧНИКОВ! Kangoo 3. Citan. Megane 3. Scenic 3. Clio 4. Fluence

Рено Кенго 3. ДВЕРИ СКРИПЯТ! Кенго 2. Ситан. Kangoo 2 door noise 1.5 dci! Citan. Kangoo NEW K9K

Рено Кенго ||| Рулевая рейка умерла! Стук рулевой рейки! Kangoo 2. Citan. Kangoo 3. Megane 3 1.5 dci

стук в передней подвеске рено кенго 2:

Подвеска - совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами. Подвеска предназначена для снижения динамических нагруз.

Nissan Pulsar

Стукачёвка

Транспортные связи по дорогам Михальки - Калинковичи - Гомель. Планировка состоит из двух коротких улиц, которые расходятся на северо-запад и северо-восток. .

Карданов подвес

Карданов подвес - универсальная шарнирная опора, позволяющая закреплённому в ней объекту вращаться одновременно в нескольких плоскостях. Главным свойством ка.

Ренокур

Гибриды кенгуровых

Гибриды кенгуровых - гибриды животных семейства кенгуровые, включающего кенгуру и валлаби. Ряд гибридов кенгуровых были получены в рамках экспериментов, в то.

Переднеспинка

Спереди от переднеспинки находится голова, сзади - среднеспинка, к которой прикрепляется передняя пара крыльев. По бокам она переходит в плейриты. По своей ф.

передняя подвеска, ремонт, замена передних сайлентблоков, заміна салінблоків, ходовая, замена втулок стабилизатора, сайлентблок переднего рычага, кангу гремит подвеска, передняя подвеска рено кенго 2, ремонт передней стойки рено кенго, замена передних сайлентблоков рено кенго 2, заміна салінблоків рено кенго, ходовая рено кенго 2, замена втулок стабилизатора рено кенго 2, сайлентблок переднего рычага рено кенго 2, рено кангу гремит подвеска, передней подвески, рено кенго, стук, передней подвеске, рено, подвеске, стук передней подвески, подвеска рено, стук передней, стука, подвески, передняя подвеска рено кенго, переднюю подвеску, звук, подвеску, передней подвеске рено кенго 2, подвески рено, передней, передние, рено кенго 2, передней подвески рено, рено канго, канго, передней подвеске рено, передняя, кенго, подвеска, шум, подвеске рено, передних, подвеской, рено кенго стук

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

Renault Kangoo I – чистый разум

Большинство коммерческих автомобилей очень похожи между собой. Однако, Renault Kangoo I один из немногих в классе, кто имеет полноприводную модификацию и впервые предложил раздвижные задние двери.

История модели

Технография Рено Кангу началась в 1997 году, когда французы во время выставки в Женеве представили свой футуристический прототип Pangea. Серийная версия модели появилась в автосалонах год спустя. И хотя внешне Канго не сильно отличался от концептуального Пангея, в техническом плане разница между ними огромная.

В том же году французы стали предлагать специальную «внедорожную версию» Pampa, которая после первого же фейслифтинга в 2001 году была оснащена полным приводом. Это очень интересное решение, учитывая, что мало кто из конкурентов имеет такую опцию. Пампа отличается дополнительными черными пластиковыми накладками, увеличенным клиренсом и тонированными фарами.

Первое время автомобиль предлагался только лишь с одной задней раздвижной дверью. Через год производитель установил раздвижные двери с двух сторон. Такое практичное решение некоторое время не предлагал ни один из конкурентов. В 1999 году французский доставщик стал самым популярным автомобилем в классе не только во Франции, но и в других Европейских странах. По уровню продаж он потеснил даже минивэны и микроавтобусы.

Через два года, в 2001-ом, Renault решил немного омолодить Kangoo I и провел основательный рестайлинг. Что же изменилось? Прежде всего, фары, капот, решетка радиатора и передний бампер. Немного подкорректировали задние фонари, и стали использовать пластик более высокого качества. Заметно улучшилась и шумоизоляция салона.

Спустя два года Рено провел очередную модернизацию. На это раз изменения носили чисто косметический характер. Производство модели первого поколения было завершено в 2008 году, с приходом на смену второго поколения. Автомобиль собирался не только во Франции, но и в Малайзии, Аргентине и Марокко.

Двигатели

R4 16V 1.0 (69 л.с.)

R4 16V 1.2 (76 л.с.)

R4 16V 1.6 (97 л.с.)

R4 1.5 DCI (58, 65, 69, 71, 83, 86-90 л.с.)

R4 1,9 D (56-65 л.с.)

R4 1.9 DTI (82 л.с.)

R4 1.9 DCI (82-86 л.с.)

Ассортимент силовых агрегатов кажется богатым, но в списке предложений явно не хватает двигателей более высокой мощности. С другой стороны, в автомобиле такого плана, динамические характеристики обычно отходят на второй план. Не все вышеперечисленные версии доступны на нашем рынке. Какие из них стоит выбрать?

Предпочитающим бензиновые моторы определиться проще. Независимо от выбранного двигателя решать придется лишь одну проблему – недолговечные катушки зажигания. Слабый 1-литровый мотор Вы вряд ли найдете, как и «сонный» объемом 1,2 л. Не стоит внимания и 1,4-литровый агрегат, который имеет туже мощность, что и 16-клапанный 1,2 литра, но потребляет гораздо больше топлива. В плане динамики лучшим является 1,6 л: позволяет достичь первой сотни примерно за 11 секунд. К сожалению, он просит много бензина – около 10 л/100 км, а при больших пробегах необходимо быть готовым к замене прокладки под головкой. Стоимость такой операции вместе с заменой ремня ГРМ – около 500 долларов.

Те же, кто выбирают дизель, сталкиваются с дилеммой: сделать ставку на стабильность или динамику. Большинство, безусловно, предпочтет меньшую мощность и более высокую надежность. Для них лучше всего подойдет 1.9 DTI – редко встречается. Он лишен серьезных недостатков (при больших пробегах может отказать ТНВД – 200-500 долларов) и очень экономичен, но плохо справляется с весом автомобиля и довольно шумный. Кроме того, автомобиль с данным двигателем имеет малоэффективную систему отопления. В сильные морозы зачастую мерзнут стекла. Атмосферный 1.9 D получил более широкое распространение – настоящая рабочая лошадка, но слишком «медленная».

Если кому-то важна динамика, то стоит обратить внимание на агрегаты dCi, отличающиеся очень мягкой работой. К сожалению, в образцах с большими пробегами все чаще приходится сталкиваться с отказом форсунок, топливного насоса, турбокомпрессора (около 500 долларов) и клапана системы рециркуляции отработавших газов. От многих из этих проблем практически избавились после 2005 года. Тем не менее, дизельную модификацию стоит приобретать только, если можно позволить экземпляр помоложе.

Конструктивные особенности

Большинство представителей данного класса имеют привод только на переднюю ось. Но в модельном ряду Renault Kangoo нашлось место полноприводной версии Pampa. С двигателями агрегатировались две коробки передач: 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. На передней оси работают стойки МакФерсон, а сзади – торсионная балка. Но полноприводная версия имеет на задней оси систему независимых рычагов.

Рено Кангу – достаточно безопасный автомобиль. В краш-тестах EuroNCAP он заработал 4 звезды.

Типичные неисправности

Надежность французский автомобилей зачастую вызывает многочисленные споры. Одни экземпляры постоянно ломаются, а другие эксплуатируются без особых проблем. Тоже касается и Кангу. На что обратить внимание, чтобы не попасть на мину замедленного действия?

Прежде всего, следует тщательно осмотреть кузов, выхлопную систему и подвеску. Экземпляры первых лет выпуска интенсивно ржавели. Не забудьте проконтролировать работу механизма сдвижных дверей и замки задних дверей. После многих лет эксплуатации они могут создавать сложности.

В направляющие механизма привода раздвижных дверей попадает песок, который быстро изнашивает подвижные элементы.

Оголенные рельсы сдвижных дверей довольно быстро покрываются коррозией.

Также необходимо проверить трансмиссию и двигатель - нередко страдают от утечек масла. К недостаткам можно отнести слишком мягкое крепление трансмиссии. Это выражается заметными ходами рычага коробки передач при добавлении и убавлении газа. Замена подушек под двигателем и коробкой передач улучшает ситуацию, но полностью от «детского недуга» не избавляет. Также стоит присмотреться к системе охлаждения, которая регулярно теряла герметичность в автомобилях первых лет.

Коррозия выхлопной системы – распространенное явление.

В передней подвеске сравнительно быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, шаровые опоры рычагов (меняются отдельно). А при частых поездках по плохим дорогам с полной загрузкой сзади обычно уходит геометрия колес. В дальнейшем потребуется дорогостоящий ремонт балки. Для полной регенерации понадобится около 300 долларов. Деталь б/у в хорошем состоянии обойдется в 200 $. Средний ресурс балки 150-200 тыс. км. О необходимости ремонта подскажут легкие стуки. Удлиненная версия Kangoo Maxi (или Grand Kangoo) имеет модифицированную и более прочную заднюю подвеску.

Сравнительно быстро изнашиваются тормозные диски, особенно при регулярной эксплуатации с полной загрузкой.

Владельцы нередко жалуются на проблемы с проводкой – пропадает контакт. По этой причине загораются индикаторы неисправности, чаще всего подушек безопасности. Очень часто выходит из строя обогрев стекол, генератор и его шкив (в дизельных версиях). Нередко отказывает комбинированный подрулевой переключатель и центральный замок. Со временем начинает сильно скрипеть пластик в салоне. Борьба с шумами не имеет никакого смысла – придется просто привыкнуть.

Из-за коррозии электрических соединений перестает работать обогрев заднего стекла.

Заключение

И все же список возможных неисправностей достаточно большой. Так получится ли наслаждаться в меру беспроблемной эксплуатацией Renault Kangoo первого поколения? Да, но при условии, что Вы приобретете ухоженный экземпляр, лучше после первого рестайлинга.

Цены на вторичном рынке варьируются в пределах от 3000 $ до 8000 $. Что покупатель получает взамен? Очень функциональный и вместительный интерьер (багажник 600-2400 литров), комфортную подвеску и сравнительно экономичные двигатели. Важное преимущество Kangoo - множество версий кузова, благодаря чему можно подобрать как автомобиль для семьи, так и для работы. Самые большие недостатки – высокий риск появления неисправности, плохое качество пластика, неудовлетворительная устойчивость к коррозии дорестайлинговых версий (до 2001 года) и довольно вялые двигатели.

Стук в подвеске побеждён. — logbook Renault Kangoo on DRIVE2

Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков. Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно.

Форум владельцев и любителей автомобиля Renault Kangoo

Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений.

Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж. Стук в шаровых опорах В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а стук в передней подвеске рено кенго взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены. Стук в передней подвеске рено кенго можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить.

Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто. Стук стоек амортизаторов Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора.

Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки. Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины.

При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует.

Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы. Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении.

Определить его неисправность можно визуально. Источники стука в рулевой системе Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения стук в передней подвеске рено кенго рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры.

Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса.

Renault Symbol

Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить. Подробнее о диагностике и замене передних стоек на Рено Логан.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход.

Стук в передней подвеске рено кенго и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле. Сайлентблоки Стрелкой отмечен сайлентблок После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины. На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и стук в передней подвеске рено кенго. Путем поворотно-толкательных движений влево — вправо следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна присутствует люфтсдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика стук в передней подвеске рено кенго шаровой Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса.

Подробно в материале: Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше! Дополнительные источники шума Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Renault Kangoo I поколения (1997-2009 гг.)

RENAULT D0KKER марокканского производства совсем недавно сменил
на российском рынке Капдоо. Машина использует ту же платформу, но в плане оснащения и функционала особенно не преуспела. На родине, во Франции, Dokker, кстати, не продается-там остался Каngоо.

Популярен Renault Kangoo не только у нас, но и за рубежом. Косвенным показателем успеха является большой жизненный цикл производства модели: первые образцы нашли своих покупателей 10 лет назад! Для поддержания стабильного спроса спустя 7 лет с начала выпуска эти автомобили подвергли модернизации: изменения коснулись главным образом передней части машины и приборной панели.

Кузов

Kangoo в первую очередь предназначены для коммерческих целей, хотя машины выпускаются в двух версиях: грузовой и грузопассажирской.

У нас нередко эксплуатируются привезенные из-за рубежа автомобили, переделанные из грузовых версий, – их растаможка обходится дешевле. В них врезают недостающие окна, устанавливают в салоне обшивку, задние сиденья и прочее, придавая авто вид пассажирской модификации. Определить, какой же машина была изначально, можно по VIN-коду (в грузовом варианте после символов VF1 идет буква F, а в пассажирском – К). Официально у нас не продавались также Kangoo Maxi с удлиненным задним свесом.

Грузопассажирские версии можно определить по наличию боковых стеклянных окон с открывающимися форточками и сдвижных дверей (в дорогих машинах боковые двери есть не только с правой, но и с левой стороны кузова), задняя дверь может быть распашной и подъемной (открывается вверх).

При покупке машины лучше отдать предпочтение версиям с задней подъемной дверью. Ее амортизационные опоры служат долго, да и при погрузке багажа в дождь или снег она вас защитит. А вот в распашных дверях со временем разбиваются замки, из-за чего на неровностях те начинают неприятно стучать. Кроме того, отмечены случаи, когда трескались стекла данных дверей.

В пассажирских версиях, оснащенных задней левой дверью, отказывает механизм блокировки ее замка при открытии лючка бензобака: в нем выходит из строя контактный датчик (запчасть – 400 грн., работа – 100 грн.). Этот механизм исключает поломку заправочного пистолета задней сдвижной дверью.

Kangoo устойчивы к коррозии, разве что ржавеет крепеж «запаски» под полом багажника.

На дорестайлинговых версиях может создать проблемы ключ зажигания со встроенным чипом иммобилайзера. При активной эксплуатации неприятности со временем могут доставить подрулевые переключатели – из-за замыкания контактов. «Лечение» – разборка переключателя и очистка от пыли и металлической стружки. То же периодически нужно проделывать и с кнопками электростеклоподъемников. Они размещены неудачно – снизу в дверных карманах, поэтому в них набивается грязь, приводя к отказу переключателей.

Высокое расположение передних сидений часто провоцирует размещать что-либо под ними, но если там нет выдвижных карманов, багажом легко можно нарушить электроконтакт преднатяжителей ремней безопасности. О возникновении проблемы сообщит лампа airbag на щитке приборов.

Изменениям подверглась электрика – применены современная мультиплексная шина и центральный блок коммутации (ЦБК).

Автомобили после модернизации 2004 года легко узнать по большей передней оптике, высоко заходящей на крылья, иному капоту и радиаторной решетке.

Двигатель

Несмотря на довольно разнообразную линейку силовых агрегатов, предназначенных для Kangoo, официально продаются только две версии: бензиновая объемом 1,4 л и атмосферная дизельная – 1,9 л. Хотя вполне реально встретить версии, оснащенные остальными агрегатами.

Нередко завозили пострестайлинговые Kangoo с 1,4-литровым мотором, топливная система которого не оснащалась фильтром тонкой очистки бензина. Соответственно – риск вывести из строя дорогостоящие элементы системы при заправке некачественным топливом очень высок. Но пока, по утверждению работников сервиса, массовые обращения владельцев с такими проблемами не отмечены. Во всех остальных агрегатах привычный сменный топливный фильтр присутствует.

Желателен взвешенный подход и к покупке бензиновых «пирожков», пригнанных из-за рубежа – у них топливный насос и фильтр выполнены как единое целое. В принципе, можно переделать систему, установив раздельные насос и фильтр, хотя это также обойдется недешево.

Слабое место версий с кондиционером или «климатом» – шкив генератора с резиновой муфтой. Со временем муфта деформируется, наружный шкив перекашивается, что в результате приводит к обрыву ручейкового ремня. Его остатки могут попасть под ремень ГРМ и привести к поломке двигателя.

Неквалифицированная замена ремня ГРМ на 16-клапанных моторах (1,2 л и 1,6 л) также становилась причиной «роковой» встречи клапанов с поршнями. Дело в том, что шкивы на коленвале имеют бесшпоночную посадку, и если недотянуть крепежный болт, то шкив может провернуться. При замене ремня ГРМ (каждые 60 тыс. км) рекомендуется также установить новую помпу, которая обычно «не выхаживает» два срока службы ремня. Система зажигания 16-клапанных двигателей имеет индивидуальную катушку на каждом из цилиндров. Катушки, выпущенные до 2004 года, обладают малым ресурсом.

Как показывает опыт эксплуатации, дизели плохо «переваривают» нашу солярку. В 1,9-литровых моторах выходил из строя механизм опережения впрыска ТНВД, а в агрегатах с непосредственным впрыском (1,5 и 1,9 л) отказывали топливные насосы и форсунки. Отмечены в двигателях и другие слабые места – долго не служит задняя опора (30–40 тыс. км.); может давать сбои в работе датчик коленвала – возникают проблемы с запуском двигателя (нередко они решаются чисткой датчика). Со временем из-за коррозии теряет герметичность радиатор системы охлаждения. Может треснуть пластиковый корпус термостата, выходят из строя высоковольтные провода (это проявляется в неустойчивой работе мотора).

Большинство автомобилей переднеприводные, хотя в арсенале этой модели есть и полноприводные Kangoo 4х4, в которых задние колеса подключаются при пробуксовке передних с помощью вискомуфты. Правда, стоят они недешево, поэтому у нас их практически нет.

Трансмиссия

Для «пирожков» предназначены 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Последние модификации официально у нас не продаются и, соответственно, встречаются редко.

Характерное слабо место МКП – сальник кулисы, который нередко «потеет» маслом. Специалисты советуют регулярно следить за этим местом и ездить до появления серьезного подтекания смазки. Замена сальника очень трудоемка – для этого необходимо демонтировать КП. Кроме того, на новых машинах отмечена течь смазки по стыку корпуса КП и картера сцепления. Лечение – разборка/сборка агрегата с дополнительным нанесением уплотнительного герметика.

Важно знать: «механика» Kangoo не любит агрессивной езды с применением торможения двигателем и запуска мотора «с толкача» – при этом были отмечены случаи обрыва стопорных колец подшипников валов КП. Масло рассчитано на весь срок службы агрегата, хотя для беспроблемной работы специалисты рекомендуют менять смазку раз в 60 тыс. км.

Подвеска

Наружные ШРУСы выполнены как единое целое с полуосью, и если ездить с порванными пыльниками полуосей, это выводит «гранаты» из строя.

Подвеска Kangoo умеренно жесткая. Передняя – типа McPherson, а задняя торсионная. Быстрее всего на наших дорогах изнашиваются шаровые опоры – приблизительно через 60 тыс. км. На пострестайлинговых версиях «шаровые» поставляются вместе с рычагами. Можно сэкономить, установив отдельно шаровую машин до модернизации, предварительно немного увеличив посадочные отверстия в рычаге (за одну сторону: работа – 100 грн., запчасти – 100 грн.). Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости «выхаживают» 60–80 тыс. км, правда, их замена из-за коррозии крепежных болтов нередко оказывается очень трудоемкой. А вот сайлент-блоки передних рычагов могут продержаться до 150 тыс. км.

Задняя торсионная подвеска служит долго. Причем она не нуждается в регулярной замене игольчатых подшипников, которая необходима аналогичным узлам у конкурентов Citroёn Berlingo и Peugeot Partner. Правда, при перегрузках могут поломаться трубчатые торсионы, выполняющие роль стабилизатора. Если же «задок» просядет, то ему можно вернуть привычную «осанку», изменив угол закрутки торсиона на несколько «зубов».

Кстати, стук в районе передней части машины объясняется не только износом деталей подвески. Его причиной могут быть направляющие передних суппортов. Избавиться от проблемы просто – добавить в направляющие смазки. Кроме того, в задних «барабанах» со временем ржавеет механизм самоподвода колодок. Лечение – разборка и смазка.

Рулевое

Рулевое управление большинства Kangoo оборудовано усилителем (гидро или электрогидро). Исключение составляют самые дешевые грузовые версии, которые оснащаются обычной механической рейкой. Как показала практика, всем типам рулевых свойственны характерные «болячки». Так, в рейках с гидроусилителем нередко течет смазка через потерявший герметичность электроразъем датчика давления масла. В версиях с электрогидроусилителем отмечены выходы из строя электронасоса, а слабым местом механической рейки является крестовина рулевого вала – она не отличается особой долговечностью. Причина ускоренного износа – отсутствие защитного пыльника и активное воздействие на данный узел пыли, грязи и осадков. Чтобы избежать проблем, можно принять превентивные меры, установив пыльник от рейки, оснащенной ГУР. На наших дорогах рулевые тяги могут продержаться около 40 тыс. км, хотя иногда «вылетают» и на 15 тыс. км, а наконечники «ходят» до 80 тыс. км.

Итог

Renault Kangoo привлекает потребителей своей высокой функциональностью, довольно простой конструкцией, относительно невысокой стоимостью автомобиля и его содержания. Многие Kangoo покупались для активного использования на фирмах. Там, как правило, «выкатывают» ресурс основных узлов и агрегатов автомобиля, а затем, чтобы не связываться с ремонтом, «марафетят» и выставляют на продажу. Главная рекомендация – перед покупкой машины провести квалифицированную диагностику на СТО, а затем взвесить, соотносится ли ее стоимость с техническим состоянием и сколько денег нужно на восстановление авто.

Рено Дастер. Стучит передняя подвеска, что делать

Шум, скрип и стук в передней подвеске Renault Duster не всегда говорят о критичной неисправности. Впрочем, все зависит от пробега и запасных частей, которые были установлены ранее. Точнее, от их качества и квалификации мастера, который их устанавливал. Как проверить подвеску Рено Дастер самому и вычислить источник стука, разбираемся прямо сейчас.

1 Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь
2 Как проверить переднюю подвеску быстро и просто
- 2.1 Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster
- 2.2 Проверяем опоры задних амортизаторов
- 2.3 Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster
- 2.4 Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster
- 2.5 Состояние пружины
- 2.6 Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор
- 2.7 Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги
- 2.8 Проверка подшипника ступицы Дастер
- 2.9 Проверка сайлентблоков рычагов
- 2.10 Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster
Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь

Проблемы с подвеской у нового Renault Duster начинаются примерно к 30-40 тысячам пробега. Как проблемы, постукивания, скрипы, лишние шумы. Правда, часть из этих симптомов вполне могут оказаться совершенно не имеющими отношения к подвеске.

Например, известная казусная проблема новых Дастеров — стук справа. Глухие постукивания очень напоминают сигналы об износе опорного подшипника стойки или шаровой опоры. В действительности такие звуки вполне может издавать полупустой бачок омывателя лобового стекла, когда на неровностях барабанит о металл кузова.

Часто водителей вводит в заблуждения открутившийся тепловой кожух выхлопной трубы. Он издает весьма расплывчатый звук, источник его можно определить не сразу, но нервы он делает. Чтобы убрать назойливый стук, достаточно подтянуть теплозащитный кожух и стук пропадет. Также нередко с правой стороны может похрустывать, поскрипывать бардачок или его крышка. На них тоже стоит обратить внимание.

Что касается передней подвески, то шаровые опоры, стойки стабилизатора и опорные подшипники амортизаторной стойки хорошо бы проверить уже после 30 тысяч пробега. Это не значит, что их нужно срочно менять, но прецеденты были, когда шаровые или стойки стабилизатора рассыпались уже к 35-40 тысячам пробега.

Как проверить переднюю подвеску быстро и просто

Ехать на диагностику для проверки передней подвески совсем необязательно. Особенно, если машина свежая или уже прошла ремонт подвески, хотя бы частичный. Сейчас проверим состояние самых заменяемых запчастей и убедимся, что с машиной все в порядке. Или пойдем покупать запчасти, но уже точно будем знать, какие.

Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster

Начнем с верхних опор, поскольку для их проверки даже не нужно спускаться под машину и брать в руки какой-либо инструмент. Просто открываем капот и находим верхние опоры. Одну руку укладываем на опору и чашку кузова, второй раскачиваем машину.

Малейший стук в этой области скажет о том, что опоры амортизатора пора менять. Они просели и на неровностях обязательно будут издавать глухие стуки. Если износ более серьезный, он может сказаться и на управляемости, и на ресурсе резины.

Проверяем опоры задних амортизаторов

Здесь поступаем по такой же схеме, только для доступа к чашкам амортизаторов нужно будет снять боковую обшивку багажного отделения. Заодно проверим работоспособность самих амортизаторов. Качнем машину несколько раз и резко отпустим.

Кузов не должен продолжать качаться, он может сделать максимум один кивок. Если машина продолжает раскачиваться и не фиксируется в верхнем положении амортизаторов сразу же, вероятно, амортизаторам нужна замена или ремонт.

Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster

Здесь тоже все просто, но нам будет нужен помощник. Штанга стабилизатора с помощью хомута через втулку крепится к подрамнику. Втулку можно увидеть, вывернув руль до упора в сторону втулки. Люфтов не должно быть нигде, ни перемещения штанги стабилизатора относительно втулки, ни перемещения втулки относительно подрамника.

Просим помощника раскачать машину из стороны в сторону и внимательно смотрим на поведение втулки. Как правило, она приказывает долго жить уже к 35-38 тысячам пробега , а то и раньше. Неисправность также проявляется в глухих стуках на мелких неровностях и проезде лежачих полицейских.

Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster

Для дальнейшей проверки подвески Рено Дастер машину лучше поднять либо на домкрате, либо на подъемнике, если такая возможность есть.

Визуальный осмотр амортизаторов поможет определить:
1. Наличие течи жидкости. Течь видна невооруженным глазом и она говорит об износе либо уплотнителей, либо штока амортизаторов.
2. Состояние пыльников. Не допускается наличие трещин, разрывов и задиров на пыльниках, поскольку в этом случае вода, пыль и песок будут быстро убивать шток и уплотнители.
Теперь посмотрим на пружину передней подвески.

Состояние пружины

Обращаем внимание на положение пружины в стойке — концы пружины должны быть установлены в замках стойки, а пластиковый кожух последних витков пружины не должен иметь повреждений.

Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор

Это просто выяснить, раскачивая колесо в горизонтальной плоскости. Если наконечник тяги будет иметь люфт относительно поворотного кулака, его необходимо заменить. Если люфта нет, обращаем внимание на состояние пыльника наконечника и шаровой опоры.

Дополнительную проверку шаровой опоры можно выполнить, подергав рычаг вверх и вниз. Если будет заметен малейший люфт, шаровая идет в утиль. Также проверяем состояние пыльника опоры. На ней также не должно быть трещин и порезов.

Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги

Для этого отодвигаем внутренний пыльник и пытаемся горизонтально перемещать тягу в области рулевой рейки. Сильный люфт будет заметен сразу, но не стоит его путать с допустимым небольшим люфтом рулевой рейки.

Проверка подшипника ступицы Дастер

Состояние ступичного подшипника Renault Duster проверяем, шатая колесо в горизонтальной плоскости. Хороший люфт будет заметен сразу, однако, чтобы убедиться в износе подшипника, заглянем на колесо с внутренней стороны. Если при раскачивании колеса в вертикальной плоскости ступица будет перемещаться относительно ШРУСа , подшипник нужно менять.

Проверка сайлентблоков рычагов

Естественно, изношенный сайлентблок также может издавать глухой стук. Проверяют его на вывешенной машине. Упираем монтажную лопатку или мощную отвертку в подрамник и рычаг, качаем инструментом, оценивая люфт. Небольшой люфт сайлентблока это норма, тем более, когда рычаг после прикладывания усилия возвращается на место.

Однако если видим явные повреждения резиновой части сайлентблока (разрывы, порезы, расслоения резины и трещины), сайлент-блок придется менять.

Косвенным признаком износа сайлентблоков рычагов будет увод автомобиля в сторону при торможении на скорости около 60-70 км/ч. Кроме этого, о нормальном развале и схождении говорить не приходится.

Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster

Стойка стабилизатора крепится одним шаровым пальцем к штанге стабилизатора, а вторым — к амортизаторной стойке. В этих местах и будем проверять износ шаровых пальцев.

Достаточно рукой покачать стойку стабилизатора вправо-влево или штангу стабилизатора. Перемещение стойки неизбежно, но оно не должно сопровождаться резкими стуками и люфтами.

Проверка задних стоек амортизатора, втулок стабилизатора и стоек стабилизатора на Renault Duster 4х4 выполняется аналогичным образом. Также обращаем внимание на пыльники ШРУСов, тормозные колодки и степень износа тормозных дисков.

Kangoo 2012

Эта статья посвящена регулировке сход-развала на Рено Кангу. На автомобиле серьезно перебрали переднюю подвеску, включая рычаги с шаровыми опорами и рулевые тяги с наконечниками. После этого обязательно необходимо выполнить проверку углов установки колес.

Загоняем машину в нашу мастерскую. Перед регулировкой желательно выровнять давление в шинах (на одной оси оно должно быть одинаковым) и убедиться, что в автомобиле отсутствуют посторонние тяжелые предметы, которые могут создать неравномерную нагрузку на подвеску автомобиля, что в итоге приведет к некорректному измерению и регулировке сход-развала.

Закрепляем на колесных дисках измерительные мишени и блок камеры. Само измерение состоит из нескольких этапов. Первым из них является процедура компенсации биения колес, которая направлена на учет стендом погрешностей от кривизны колесных дисков или неплотно прилегающих к их краям захватов измерительных мишеней. Второй этап включает в себя снятие стопоров с передних поворотных платформ и измерение продольного наклона шкворня (а также ряда других углов) при повороте колес. После окончания измерения и получения результатов необходимо выровнять рулевое колесо (для этого мы используем специальный уровень) и зафиксировать его упором.

В нашем случае все замечательно. Переднее схождение (суммарное) в пределах допуска. Единственное, что заметил бы водитель при таких параметрах – кривой руль, повернутый немного вправо. Спускаемся в яму и приступаем к регулировке.

На задней оси штатно никаких регулировок нет. Классическая балка.

Спереди регулируется схождение. Для этого необходимо ослабить контргайку (2) на рулевой тяге. После этого можно вкручивать или выкручивать тягу из наконечника, таким образом меняя длину узла. Фиксация от проворачивания производится с помощью все той же контргайки. Для регулировки развала необходимо ослабить гайки (1) крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку, обточить верхний болт (или расточить крепежное отверстие в стойке) после чего с помощью специального инструмента выставить развал.

Выполняем контрольное измерение. Все отлично. Можно распечатать отчет и отдать машину владельцу. Сход-развал отрегулирован.

Рулевая рейка Рено Кангу: причины поломок и возможности ремонта

Рулевая рейка Рено Кангу состоит из 10 основных деталей – корпуса, вала, распределителя, опорных втулок, поршней, подшипников, сальников, уплотнительных колец и крепежа.

В корпусе размещаются основные части рейки, чаще всего производится из дюралюминия или из стали и алюминия.

Распределитель управляет усилием при повороте руля.

Опорные втулки удерживают вал от бокового смещения, а также являются подшипниками скольжения при движении вала из стороны в сторону.

Поршни, установленные на валу рейки, используются для передачи усилия на вал.

Подшипники позволяют рейке свободно вращаться в ее корпусе.

Сальники и Уплотнительные кольца расположены по всей рулевой рейке и используются для уплотнения и распределения гидравлической жидкости.

Поджимной механизм регулирует прижатие зубчатой пары, удерживает вал от осевого смещения, регулирует усилие в поршневой балке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Поворот руля не совпадает с поворотом колесной пары.

Основные причины поломки и износа реек

Также причиной неисправности может стать частый заезд на бордюры, давление на газ при крайнем положении руля, несвоевременная замена сальников, езда на не прогретом автомобиле при низких температурах.

Хотя иногда причиной проблем может быть деформация вследствие аварийных ситуаций.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Регулировка рулевой рейки

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рейки Кангу в автосервисе производится стандартным порядком, т. е. осуществляется
полная разборка рулевой рейки и всех ее составляющих. Все детали обрабатываются, с них смывается старая смазка и продукты окисления, производится обезжиривание. После чего на токарном станке производят шлифовку поверхности штока и вала распределителя. Далее происходит замена сальников и уплотнительных колец, крепежа в случае необходимости, втулка собирается специалистом. После чего ее проверяют на специальном стенде, чтобы выявить люфты и протечки, и проверить работоспособность. Перед установкой производится окончательная регулировка рейки.

Советы автолюбителей

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки важно соблюдать несколько простых правил:
- снижать скорость перед прохождением трудных участков дороги;
- не передвигаться по бездорожью на автомобилях, не предназначенных для этого;
- зимой давать прогреться не только автомобилю, но и жидкости гидроусилителя;
- вовремя производить осмотр и замену сальников и уплотнительных колец рулевой рейки.
Заключение

Читайте также: