Стук передней подвески рено сценик 2

Обновлено: 03.03.2025

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Что в подвеске может стучать в Рено Сценик?

Застучал мой сценик. Справа впереди. Поехал я к официалам. Приговорили втулки стабилизатора, тягу, наконечник, шаровую и рейка говорят справа имеет люфт. Все только спереди, смотрели и зад. Говорят зад и левая сторона в порядке. Полез смотреть - рейка люфтит, шаровая похоже тоже. Тягу и наконечник проверить не смог - не заметил я люфта.
Долго думал, что менять. Решил - втулки стабилизатора, тяги, наконечники и шаровые с обоих сторон. Ну и втулку рейки.
Втулку поставил как есть, без резиновых колец - не понравилось. Люфт остался. Купил два силиконовых кольца для кондиционеров подошли в аккурат. Помучился и внедрил. Стало хорошо. Рейка не люфтит. Поменял и все остальное.
До кучи все колодки тормозные поменял (осталось на них уже мало).
В процессе замены опускал подрамник (не снимая) - проверил его сайлентблоки - нет люфта. В опорах рычага все так-же в порядке. Собрал. Поехал. Не гремит как раньше на всех кочках. НО! гремит и стучит металлом по металлу на небольшой.

Ну, дорогой мой, Вы немного не правы.
Да, я не скрываю, что полиуретан был куплен задолго до появления проблем.
Было это сделано на основе анализа статистики неизбежных проблем в подвеске у реноводов Питера и не только. Резина в отличие от полиуретана больше подвержена разрушению от солей и прочих реагентов, более стойкая к истиранию… На третьей фотографии лежат рядом абсолютно новая и "бывалая" втулка стабилизатора. Т.Е. у меня есть выбор, что ставить., могу новые прислать, жаль выкидывать)
Да, мне не положили мои старые рычаги с полиуретаном прошедшим 10000 км. Да пусть они ими пользуюся и радуются. Выводы по этим сервисным людям сделал…
И поменял я его по причине большей жесткости, в отличие от стандартной резинки. В путешествии жесткость была скорее плюсом чем минусом.
В тех скоростных и дорожных условиях, обычный салент в рычаге был бы порван.
Если прикинуть расстояние от Вологды до с остановкой в Казани 800км, салент на тот момент не вышел из.

Надеюсь это поможет избавить меганчика.

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо.

а вы вообще их меняли?ну просто допустим у меня когда штатная реновская стойка потекла то звуков,стуков никаких не было.Проверить их по хорошему только со снятием,вдавливаете шток до конца,если он сразу начинает возвращаться(медленно но без торможений),и если она не сопливится,значит все нормально.Как вариант могу вам предложить еще проверить 2 места:
1.Иногда стук издается направляющими подрамника.На стыке переднего и заднего подрамника есть направляющие,т.е. в переднем подрамнике торчит штырек(по обеи стороны,там где рычаг крепит горизонтальный болт) а в заднем подрамнике круглые отверстия и получается штырь входит в это отверстие,так вот когда подрамник проседает,штырь бьется об стенки этого отверстия,вы можете посмотреть это с ямы,штырь должен находиться по середине круглого отверстия,если же он находится близко к стенке,значит стук исходит от него и стенки должны быть ровными,тоесть выроботки там не должно быть.
2.Многие пишут что стучать могу сайлетблоки.

Что в подвеске может стучать в Рено Сценик?

Вот меня тоже постукивания достали уже. Но постукивания немного другие, не как описывают. На маленькой скорости стучит снизу, такое впечатление, что вот-вот отвалится. Стоит разогнаться и те же самые ямки пролетаешь вообще без стука!
Началось все еще ранней осенью. Смотрели, смотрели, нашли тяги рулевые с люфтом, но после замены стук как был, так и остался. Потом стук стал громче и более явный - оказалось, шаровая "приплыла" - заменили. В феврале опять всю подвеску передергали, потрясли - все плотно, без стуков! Знакомый механик прокатился за рулем еще когда шаровую обнаружили и сказал, что машина очень опасная - шаровая болтается сильно, но ни на руле не чувствуется, ни слышно от нее стуков. поэтому сложно диагностировать поломки с подвеске на ранней стадии. Но я-то и на руле все ощущал, и слышу стуки!
К другим "мастерам" обратился, там вообще разговор короткий (даже не глядя), меняй все сайленты, резиновые упоры, короче все, что могло износиться - пробег ведь не.

В любом случае ИМХО такие звуки подвеска издавать не должна. После детального изучения вопроса собираюсь обратиться по гарантии, однако если это конструктивный дефект, то скорее всего не поможет. В FAQ человек писал, что поборол такую проблему подтянув какую-то там гайку на 12 и заменв рулевые тяги на тяги от Toyota Carina E (. ).

Надеюсь это поможет избавить меганчика от.

Сегодня с утра ни с того ни с сего начала стучать передняя подвеска с обеих сторон на небольших скоростях. Начал качать машину- также слышен стук с обеих сторон. Но что примечательно не всегда- чуть протолкну вперед или назад- нет стуков, еще протолкну- опять стуки. Весь день экспериментировал -или стук с обеих сторон- или тишина (когда качаешь машину). При движении на любых кочках- ямках стук до 60 км/ч. Разгонял до 165 ( по регистратору 158) едет и дорогу держит идеально, даже не ожидал от дизеля такого. Думал ступичные, домкратил- мертво. Залез как мог под машину (сосед качал) стук откуда-то в районе рычагов. Записался на завтра к ОД. Неделю назад делал ТО2 и сегодня когда звонил ОД- сказали что делали диагностику подвески (помнят меня т.к. я первый был на прошивку впрыска). На сегодня пробег 21100 км.
Может у кого есть какие предположения?
P.S. Сегодня потеплело до 0.

Стучит что-то слева спереди. Стук глухой, причем не только на небольших ямках и стыках в асфальте заметен, но и при резком трогании с местах и остановке. То есть, допустим, если чуть тронуть машину с места и тут же резко нажать на тормоз, прозвучит глухое "тук-тук", как будто что-то вместе с машиной мотнулось вперед-назад.
Подвеску вместе с моим постоянным мастером передергали всю - шаровые, косточки стаба, опоры стоек, рулевые наконечники и тяги - нигде никаких люфтов, все отлично. Осмотрели ступичный подшипник - чуть шумит, но в движении не проявляется, гула и люфта нет. Пресловутая втулка в рулевой колонке (она, я так понимаю, стоит между первой крестовинкой и самим рулем?) поджата, не звучит. Опоры боковые менялись пару лет назад, совсем недавно была заменена и задняя "косточка".

Единственное, что спереди не в ажуре - это сношенные в ноль тормозные диски. Но они, мне кажется, не могут быть причиной стука

ЧТО же может стучать.

Еще заметил, что гремят гидрокомпенсаторы при пуске на холодной - когда больше, когда меньше. Понимаю, что не в эту тему, но это как, тоже нормально?

Вобщем решил так. Буду стараться не обращать внимания на посторонние звуки, как то дребезг лобовухи, свист подшипников, которые у Рено принято считать "нормальными и не влияющими на эксплуатацию". Видимо к Рено нужно отнсится по принципу "едет, и уже хорошо".
Но всё очень неприятно. Машине 6000км, а впечатление как от старого корыта - там свистит, здесь стучит-гремит. У меня к Лагуне пятилетней из Германии таких претензий не было. Куда катится французо-японо-корейское СП под названием Рено?
Вот.

Рено Дастер. Стучит передняя подвеска, что делать

Шум, скрип и стук в передней подвеске Renault Duster не всегда говорят о критичной неисправности. Впрочем, все зависит от пробега и запасных частей, которые были установлены ранее. Точнее, от их качества и квалификации мастера, который их устанавливал. Как проверить подвеску Рено Дастер самому и вычислить источник стука, разбираемся прямо сейчас.

1 Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь
2 Как проверить переднюю подвеску быстро и просто
- 2.1 Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster
- 2.2 Проверяем опоры задних амортизаторов
- 2.3 Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster
- 2.4 Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster
- 2.5 Состояние пружины
- 2.6 Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор
- 2.7 Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги
- 2.8 Проверка подшипника ступицы Дастер
- 2.9 Проверка сайлентблоков рычагов
- 2.10 Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster
Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь

Проблемы с подвеской у нового Renault Duster начинаются примерно к 30-40 тысячам пробега. Как проблемы, постукивания, скрипы, лишние шумы. Правда, часть из этих симптомов вполне могут оказаться совершенно не имеющими отношения к подвеске.

Например, известная казусная проблема новых Дастеров — стук справа. Глухие постукивания очень напоминают сигналы об износе опорного подшипника стойки или шаровой опоры. В действительности такие звуки вполне может издавать полупустой бачок омывателя лобового стекла, когда на неровностях барабанит о металл кузова.

Часто водителей вводит в заблуждения открутившийся тепловой кожух выхлопной трубы. Он издает весьма расплывчатый звук, источник его можно определить не сразу, но нервы он делает. Чтобы убрать назойливый стук, достаточно подтянуть теплозащитный кожух и стук пропадет. Также нередко с правой стороны может похрустывать, поскрипывать бардачок или его крышка. На них тоже стоит обратить внимание.

Что касается передней подвески, то шаровые опоры, стойки стабилизатора и опорные подшипники амортизаторной стойки хорошо бы проверить уже после 30 тысяч пробега. Это не значит, что их нужно срочно менять, но прецеденты были, когда шаровые или стойки стабилизатора рассыпались уже к 35-40 тысячам пробега.

Как проверить переднюю подвеску быстро и просто

Ехать на диагностику для проверки передней подвески совсем необязательно. Особенно, если машина свежая или уже прошла ремонт подвески, хотя бы частичный. Сейчас проверим состояние самых заменяемых запчастей и убедимся, что с машиной все в порядке. Или пойдем покупать запчасти, но уже точно будем знать, какие.

Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster

Начнем с верхних опор, поскольку для их проверки даже не нужно спускаться под машину и брать в руки какой-либо инструмент. Просто открываем капот и находим верхние опоры. Одну руку укладываем на опору и чашку кузова, второй раскачиваем машину.

Малейший стук в этой области скажет о том, что опоры амортизатора пора менять. Они просели и на неровностях обязательно будут издавать глухие стуки. Если износ более серьезный, он может сказаться и на управляемости, и на ресурсе резины.

Проверяем опоры задних амортизаторов

Здесь поступаем по такой же схеме, только для доступа к чашкам амортизаторов нужно будет снять боковую обшивку багажного отделения. Заодно проверим работоспособность самих амортизаторов. Качнем машину несколько раз и резко отпустим.

Кузов не должен продолжать качаться, он может сделать максимум один кивок. Если машина продолжает раскачиваться и не фиксируется в верхнем положении амортизаторов сразу же, вероятно, амортизаторам нужна замена или ремонт.

Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster

Здесь тоже все просто, но нам будет нужен помощник. Штанга стабилизатора с помощью хомута через втулку крепится к подрамнику. Втулку можно увидеть, вывернув руль до упора в сторону втулки. Люфтов не должно быть нигде, ни перемещения штанги стабилизатора относительно втулки, ни перемещения втулки относительно подрамника.

Просим помощника раскачать машину из стороны в сторону и внимательно смотрим на поведение втулки. Как правило, она приказывает долго жить уже к 35-38 тысячам пробега , а то и раньше. Неисправность также проявляется в глухих стуках на мелких неровностях и проезде лежачих полицейских.

Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster

Для дальнейшей проверки подвески Рено Дастер машину лучше поднять либо на домкрате, либо на подъемнике, если такая возможность есть.

Визуальный осмотр амортизаторов поможет определить:
1. Наличие течи жидкости. Течь видна невооруженным глазом и она говорит об износе либо уплотнителей, либо штока амортизаторов.
2. Состояние пыльников. Не допускается наличие трещин, разрывов и задиров на пыльниках, поскольку в этом случае вода, пыль и песок будут быстро убивать шток и уплотнители.
Теперь посмотрим на пружину передней подвески.

Состояние пружины

Обращаем внимание на положение пружины в стойке — концы пружины должны быть установлены в замках стойки, а пластиковый кожух последних витков пружины не должен иметь повреждений.

Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор

Это просто выяснить, раскачивая колесо в горизонтальной плоскости. Если наконечник тяги будет иметь люфт относительно поворотного кулака, его необходимо заменить. Если люфта нет, обращаем внимание на состояние пыльника наконечника и шаровой опоры.

Дополнительную проверку шаровой опоры можно выполнить, подергав рычаг вверх и вниз. Если будет заметен малейший люфт, шаровая идет в утиль. Также проверяем состояние пыльника опоры. На ней также не должно быть трещин и порезов.

Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги

Для этого отодвигаем внутренний пыльник и пытаемся горизонтально перемещать тягу в области рулевой рейки. Сильный люфт будет заметен сразу, но не стоит его путать с допустимым небольшим люфтом рулевой рейки.

Проверка подшипника ступицы Дастер

Состояние ступичного подшипника Renault Duster проверяем, шатая колесо в горизонтальной плоскости. Хороший люфт будет заметен сразу, однако, чтобы убедиться в износе подшипника, заглянем на колесо с внутренней стороны. Если при раскачивании колеса в вертикальной плоскости ступица будет перемещаться относительно ШРУСа , подшипник нужно менять.

Проверка сайлентблоков рычагов

Естественно, изношенный сайлентблок также может издавать глухой стук. Проверяют его на вывешенной машине. Упираем монтажную лопатку или мощную отвертку в подрамник и рычаг, качаем инструментом, оценивая люфт. Небольшой люфт сайлентблока это норма, тем более, когда рычаг после прикладывания усилия возвращается на место.

Однако если видим явные повреждения резиновой части сайлентблока (разрывы, порезы, расслоения резины и трещины), сайлент-блок придется менять.

Косвенным признаком износа сайлентблоков рычагов будет увод автомобиля в сторону при торможении на скорости около 60-70 км/ч. Кроме этого, о нормальном развале и схождении говорить не приходится.

Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster

Стойка стабилизатора крепится одним шаровым пальцем к штанге стабилизатора, а вторым — к амортизаторной стойке. В этих местах и будем проверять износ шаровых пальцев.

Достаточно рукой покачать стойку стабилизатора вправо-влево или штангу стабилизатора. Перемещение стойки неизбежно, но оно не должно сопровождаться резкими стуками и люфтами.

Проверка задних стоек амортизатора, втулок стабилизатора и стоек стабилизатора на Renault Duster 4х4 выполняется аналогичным образом. Также обращаем внимание на пыльники ШРУСов, тормозные колодки и степень износа тормозных дисков.

Стук передней подвески рено сценик 2

Попытаюсь, в первом посте, выдавать версию по стуку в подвеске, ссылками по возможному решению.

Стук в подвеске, возможные причины:

4. Вал рулевой рейки, вал разбивается в месте соединения.

спешу всех успокоить, дело похоже на единичный случай брака ибо (по некоторым данным) замены кардана на Колеосах в России еще не проводились.

первые ощущения, что "что-то не так" появились

полгода назад
появилась легкая вибрация при старте
искали и тут и там и не по одному разу
вибрации все усиливались и усиливались
в конце апреля мы наконец-то нашли источник вибраций - крестовина.
т.к. не нашли следов внешнего воздействия - замена по гарантии
а т.к. крестовина идет вместе с карданом - то и его тоже под замену
в итоге в первых числах мая мне заказали все з/части, срок поставки 1 месяц

после приговора и продолжил ездить на 2WD
вибрации практически свелись к нулю. но как выяснилось не до конца

на парковке Базы Луч крестовина(?) сказала: "Я больше работать не хочу"
Колянчик, как настоящий боец, сам заехал на эвакуатор и поехал в Москву

состояние на сегодня - ждем з/части

На сегодня пробег Коли 38000 км. Приобретен в сентябре 2008 года.
Весной 2009-го, еще до ТО-1, на пробеге примерно 6000 км сильно застучали задние амортизаторы. Коля - моя 21-я машина, 20 лет жизни во Владивостоке после окончания школы сказываются, возможностей менять машины было много. Опыт, само собой, немалый, как эксплуатации самых разных машин, так и в их ремонте. Приехал в АВТОМИР, сказал, что стучат амортизаторы. АВТОМИР уперся рогом и после созыва консилиума людей в робах приговорил к замене по гарантии втулки стабилизатора. Через месяца полтора пришли втулки. Стук не исчез. Одна из версий, которая возникла после этого (ВНИМАНИЕ!): это стучат тормозные колодки в суппортах. Легкий шок, но пережили и это. По моей настойчивой просьбе все же отсоединили задние амортизаторы - стук исчез.Еще месяц ожидания и амортизаторы заменены по гарантии. Ура! Хрен там! Рано радовался. Начала громыхать передняя подвеска. Малейшие неровности дороги и в подвеске грохот, рулевая громыхает еще громче подвески. На диагностику гонял раз пять - ничего не обнаружено. Ремонта нет. К тому времени подходит ТО-1. Прошу очень внимательно диагностировать подвеску, рулевую, пыльники и т.п. Торжественно сообщают, что все отлично. Амортизаторы живые на 75-80 процентов, ТО-1 пройдено, можно проходить в кассу. Грохот в подвеске и рулевой, разумеется, никуда не исчез, зато датчик топлива стал показывать половину бака при заправке под завязку и появился треск спереди слева при поворотах под нагрузочкой. Через неделю после ТО приезжаю с вопросами по поводу датчиков топлива и треска. Датчик топлива почистили, пытались содрать деньги. Платить отказался. Топливная стрелка стала показывать почти правильно, но недолго (Забегая вперед скажу, чистили еще 4 раза и в итоге поменяли по гарантии верхний датчик. Результат - стало еще хуже. Уже год езжу по сути на свой страх и риск, т.к. застрять без топлива в горах Алтая удовольствие более, чем неприятное). Сегодня почистили в очередной раз верхний датчик, почесали затылок и заявили, что теперь нужно еще менять нижний. Это еще месяц ожидания. С треском привода еще веселей. Я указываю, что с приводом что-то не так, но меня посылают обратно и говорят - втулки стабилизатора, всему виной и резинки нужно заменить. Месяц ожидания, замена втулок. Треск стоит невероятный. Чешут затылки, собирают консилиум, снимают колеса и зачем-то ковыряют тормозные колодки, мол, вот они, негодницы, причина всего безобразия. Смешно? Однако! Начинаю злиться. Заезжаю в первую попавшуюся СТО, где молодой парнишка Дима, проехав 50 метров по площадке говорит уверенно: "Шрус левого переднего привода. Внутренний." Поднимаем Колю на подъемнике и видим порванный внутренний пыльник (то, что от него осталось) привода, абсолютно сухой, т.к. вся смазка давно уже размазалась по корпусу и коробке. Как этого можно было не видеть изначально - ума не приложу. Разъяренный лечу в АВТОМИР, говорю - смотрите, олухи, пыльник. Дальше как в анекдоте! Два спеца залезают под машину на подъемнике и заявляют "Пыльник цел!"
О, Боги! Куда вам до стецов АВТОМИРА?! Они только глянули и все наладилось! Залезаю под машину и корявым указательным пальцем правой руки тыкаю им в моську остатки пыльника. Пересказывать все, что я тогда сказал смыла не вижу. Язык шансона отдыхает. Забегали все, очень шустро и продуктивно. Привод сняли, сфотографировали, поставили назад, заменили пыльники и заказали новый по гарантии. Через месяц поменяли.
Но передняя подвеска и рулевая меньше громыхать не стали. Только больше. Меня это уже достало и я после консультации у юристов решил, что пора менять машину, раз отремонтировать не могут. Составили претензию, в которой перечислили все случаи ремонта, и очень простым языком объяснили, что в случае, если ремонт подвески, рулевой и датчика топлива не будет произведен полностью и быстро, то далее следует независимая экспертиза и обмен гарантийного авто на деньги или новый автомобиль. Сегодня утром занес в приемную претензию и загнал Колю на ремонт. Вечером забираю - при полном баке топлива индикатор показывает половину, зато появилась надпись "Check parcking brake", подвеска же живет своей шумной жизнью вкупе с рулевой, как, впрочем, и жила до сегодняшнего дня.
Спрашиваю: Какого.
Отвечают: Во всем виноваты стойки стабилизатора! Будем заказывать и менять по гарантии.
Спрашиваю: Хрен вы угодали! Но попробуйте, раз уже так хочется. А потом уже поменяем рулевую рейку и передние амортизаторы. Как долго ждать-то?
Отвечают: От 2 до 4 недель
Спрашиваю: А датчики топлива?
Отвечают: Спец в отпуске, а больше никто не врубается. Выйдет в начале августа. Тогда и приезжайте.
Спрашиваю: А надпись про тормоз?
Отвечают: Приезжайте завтра утром, спец посмотрит, а на сегодня уже ушел.
Спрашиваю: Ребята, это ваш последний шанс. Надеюсь вы это понимаете?
Отвечают: Ага!

Рено Дастер. Стучит передняя подвеска, что делать

Шум, скрип и стук в передней подвеске Renault Duster не всегда говорят о критичной неисправности. Впрочем, все зависит от пробега и запасных частей, которые были установлены ранее. Точнее, от их качества и квалификации мастера, который их устанавливал. Как проверить подвеску Рено Дастер самому и вычислить источник стука, разбираемся прямо сейчас.
- 1 Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь
- 2 Как проверить переднюю подвеску быстро и просто
  - 2.1 Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster
  - 2.2 Проверяем опоры задних амортизаторов
  - 2.3 Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster
  - 2.4 Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster
  - 2.5 Состояние пружины
  - 2.6 Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор
  - 2.7 Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги
  - 2.8 Проверка подшипника ступицы Дастер
  - 2.9 Проверка сайлентблоков рычагов
  - 2.10 Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster
  Диагностика подвески Renault Duster. Когда и что проверять в первую очередь
  
  Проблемы с подвеской у нового Renault Duster начинаются примерно к 30-40 тысячам пробега. Как проблемы, постукивания, скрипы, лишние шумы. Правда, часть из этих симптомов вполне могут оказаться совершенно не имеющими отношения к подвеске.
  
  Например, известная казусная проблема новых Дастеров — стук справа. Глухие постукивания очень напоминают сигналы об износе опорного подшипника стойки или шаровой опоры. В действительности такие звуки вполне может издавать полупустой бачок омывателя лобового стекла, когда на неровностях барабанит о металл кузова.
  
  Часто водителей вводит в заблуждения открутившийся тепловой кожух выхлопной трубы. Он издает весьма расплывчатый звук, источник его можно определить не сразу, но нервы он делает. Чтобы убрать назойливый стук, достаточно подтянуть теплозащитный кожух и стук пропадет. Также нередко с правой стороны может похрустывать, поскрипывать бардачок или его крышка. На них тоже стоит обратить внимание.
  
  Что касается передней подвески, то шаровые опоры, стойки стабилизатора и опорные подшипники амортизаторной стойки хорошо бы проверить уже после 30 тысяч пробега. Это не значит, что их нужно срочно менять, но прецеденты были, когда шаровые или стойки стабилизатора рассыпались уже к 35-40 тысячам пробега.
  
  Как проверить переднюю подвеску быстро и просто
  
  Ехать на диагностику для проверки передней подвески совсем необязательно. Особенно, если машина свежая или уже прошла ремонт подвески, хотя бы частичный. Сейчас проверим состояние самых заменяемых запчастей и убедимся, что с машиной все в порядке. Или пойдем покупать запчасти, но уже точно будем знать, какие.
  
  Проверка верхних опор стойки амортизатора Renault Duster
  
  Начнем с верхних опор, поскольку для их проверки даже не нужно спускаться под машину и брать в руки какой-либо инструмент. Просто открываем капот и находим верхние опоры. Одну руку укладываем на опору и чашку кузова, второй раскачиваем машину.
  
  Малейший стук в этой области скажет о том, что опоры амортизатора пора менять. Они просели и на неровностях обязательно будут издавать глухие стуки. Если износ более серьезный, он может сказаться и на управляемости, и на ресурсе резины.
  
  Проверяем опоры задних амортизаторов
  
  Здесь поступаем по такой же схеме, только для доступа к чашкам амортизаторов нужно будет снять боковую обшивку багажного отделения. Заодно проверим работоспособность самих амортизаторов. Качнем машину несколько раз и резко отпустим.
  
  Кузов не должен продолжать качаться, он может сделать максимум один кивок. Если машина продолжает раскачиваться и не фиксируется в верхнем положении амортизаторов сразу же, вероятно, амортизаторам нужна замена или ремонт.
  
  Как проверить втулки стабилизатора Renault Duster
  
  Здесь тоже все просто, но нам будет нужен помощник. Штанга стабилизатора с помощью хомута через втулку крепится к подрамнику. Втулку можно увидеть, вывернув руль до упора в сторону втулки. Люфтов не должно быть нигде, ни перемещения штанги стабилизатора относительно втулки, ни перемещения втулки относительно подрамника.
  
  Просим помощника раскачать машину из стороны в сторону и внимательно смотрим на поведение втулки. Как правило, она приказывает долго жить уже к 35-38 тысячам пробега , а то и раньше. Неисправность также проявляется в глухих стуках на мелких неровностях и проезде лежачих полицейских.
  
  Проверяем состояние амортизаторов Renault Duster
  
  Для дальнейшей проверки подвески Рено Дастер машину лучше поднять либо на домкрате, либо на подъемнике, если такая возможность есть.
  
  Визуальный осмотр амортизаторов поможет определить:
  1. Наличие течи жидкости. Течь видна невооруженным глазом и она говорит об износе либо уплотнителей, либо штока амортизаторов.
  2. Состояние пыльников. Не допускается наличие трещин, разрывов и задиров на пыльниках, поскольку в этом случае вода, пыль и песок будут быстро убивать шток и уплотнители.
  Теперь посмотрим на пружину передней подвески.
  
  Состояние пружины
  
  Обращаем внимание на положение пружины в стойке — концы пружины должны быть установлены в замках стойки, а пластиковый кожух последних витков пружины не должен иметь повреждений.
  
  Состояние наконечников рулевых тяг и шаровых опор
  
  Это просто выяснить, раскачивая колесо в горизонтальной плоскости. Если наконечник тяги будет иметь люфт относительно поворотного кулака, его необходимо заменить. Если люфта нет, обращаем внимание на состояние пыльника наконечника и шаровой опоры.
  
  Дополнительную проверку шаровой опоры можно выполнить, подергав рычаг вверх и вниз. Если будет заметен малейший люфт, шаровая идет в утиль. Также проверяем состояние пыльника опоры. На ней также не должно быть трещин и порезов.
  
  Проверяем внутренний наконечник рулевой тяги
  
  Для этого отодвигаем внутренний пыльник и пытаемся горизонтально перемещать тягу в области рулевой рейки. Сильный люфт будет заметен сразу, но не стоит его путать с допустимым небольшим люфтом рулевой рейки.
  
  Проверка подшипника ступицы Дастер
  
  Состояние ступичного подшипника Renault Duster проверяем, шатая колесо в горизонтальной плоскости. Хороший люфт будет заметен сразу, однако, чтобы убедиться в износе подшипника, заглянем на колесо с внутренней стороны. Если при раскачивании колеса в вертикальной плоскости ступица будет перемещаться относительно ШРУСа , подшипник нужно менять.
  
  Проверка сайлентблоков рычагов
  
  Естественно, изношенный сайлентблок также может издавать глухой стук. Проверяют его на вывешенной машине. Упираем монтажную лопатку или мощную отвертку в подрамник и рычаг, качаем инструментом, оценивая люфт. Небольшой люфт сайлентблока это норма, тем более, когда рычаг после прикладывания усилия возвращается на место.
  
  Однако если видим явные повреждения резиновой части сайлентблока (разрывы, порезы, расслоения резины и трещины), сайлент-блок придется менять.
  
  Косвенным признаком износа сайлентблоков рычагов будет увод автомобиля в сторону при торможении на скорости около 60-70 км/ч. Кроме этого, о нормальном развале и схождении говорить не приходится.
  
  Смотрим на состояние стоек стабилизаторов Renault Duster
  
  Стойка стабилизатора крепится одним шаровым пальцем к штанге стабилизатора, а вторым — к амортизаторной стойке. В этих местах и будем проверять износ шаровых пальцев.
  
  Достаточно рукой покачать стойку стабилизатора вправо-влево или штангу стабилизатора. Перемещение стойки неизбежно, но оно не должно сопровождаться резкими стуками и люфтами.
  
  Проверка задних стоек амортизатора, втулок стабилизатора и стоек стабилизатора на Renault Duster 4х4 выполняется аналогичным образом. Также обращаем внимание на пыльники ШРУСов, тормозные колодки и степень износа тормозных дисков.
  
  Читайте также: