Схема задней подвески шевроле каптива с100

Обновлено: 03.03.2025

Задняя подвеска Шевроле Каптива

На автомобиле Chevrolet Captiva устанавливается система задней подвески независимого типа с рычагами. Система задней подвески выполняет следующие функции: поддерживает связь заднего моста с кузовом и правляет реакцией крутящего момента при ускорении и торможении.

Задние цилиндрические пружины фиксируются между опорными чашками пружин в нижних рычагах подвески. Резиновые изоляторы изолируют цилиндрическую пружину как вверху, так и внизу.

8. Подвеска задняя Шевроле Каптива в сборе

1 - Опора, 2 - Штанга стабилизатора, 3 - Стойка стабилизатора, 4 - Буфер хода сжатия пружины, 5 - Верхняя опорная чашка пружины, 6 - Цилиндрическая пружина, 7 - Нижняя опорная чашка пружины, 8 - Амортизатор, 9 - Нижний рычаг подвески, 10 - Верхний рычаг подвески, 11 - Кулак, 12 - Тормозная колодка и щит тормозного механизма в сборе, 13 - Узел задней ступицы, 14 - Задний диск, 15 - Продольный рычаг, 16 - Кронштейн продольного рычага, 17 - Рычаг схождения

Ступица заднего колеса Шевроле Каптива

Операции по замене подшипника задней ступицы Каптива:

- Снимите суппорт заднего тормоза в сборе и диск.

- На автомобилях с приводом на все колеса снимите гайку шпинделя вала привода колес.

- Отсоедините электрический разъем датчика скорости колеса.

- Зафиксируйте вал привода колес прочной проволокой или аналогичным средством.

- Снимите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

- Снимите колесный подшипник/ступицу в сборе с поворотного кулака подвески.

- Снимите датчик скорости колеса с колесного подшипника/ступицы в сборе.

- Установите датчик скорости колеса на колесный подшипник/ступицу в сборе.

- Установите колесный подшипник/ступицу в сборе на поворотный кулак.

- Установите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

- Затяните болты до достижения момента 84 Нм.

- На автомобилях с приводом на все колеса установите гайку шпинделя вала привода колес.

- Затяните гайку до достижения момента 205 Нм.

- Если электрический жгут датчика скорости колеса входит в оснащение, проложите его через щит тормозного механизма и зафиксируйте изолирующую втулку.

- Присоедините электрический разъем датчика скорости колеса.

- Установите тормозной барабан заднего колеса.

Опора задней подвески Шевроле Каптива

Операции по замене опоры:

- Снимите шины и колеса. Снимите глушитель и резонатор в сборе.

- Снимите штангу стабилизатора. Снимите нижний рычаг с опоры в сборе.

- Отсоедините верхний рычаг от опоры в сборе.

- Отсоедините рычаг схождения от опоры в сборе.

- Снимите болты крепления опоры к кузову и снимите опору в сборе с автомобиля.

- Подведите опору в сборе к автомобилю. Установите болты крепления опоры к кузову.

- Затяните болты крепления опоры к кузову до достижения момента 170 Нм.

- Присоедините рычаг схождения к опоре в сборе.

- Присоедините верхнего рычага к опоре в сборе.

- Установите нижний рычаг подвески на опору в сборе.

- Установите штангу стабилизатора.

- Установите глушитель и резонатор в сборе. Установите шины и колеса.

- Опустите автомобиль. Проверьте углы установки задних колес.

Верхний рычаг задней подвески Каптива

Работы по замене верхнего рычага:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры. Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

- Если имеется, снимите жгут проводов тормоза антиблокировочной тормозной системы (АБС) с верхнего рычага.

- Снимите гайку и болт крепления верхнего рычага к поворотному кулаку.

- Снимите гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к опоре.

- Снимите верхний рычаг. Установите верхний рычаг подвески на поворотный кулак.

- Установите болт и наденьте гайку крепления верхнего рычага к поворотному кулаку.

- Установите болт и кулачковую гайку крепления верхнего рычага подвески к опоре.

- Затяните гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

- Затяните гайку и болт до достижения момента 160 Нм. Затяните болт крепления верхнего рычага задней подвески к опоре.

- Затяните болт крепления верхнего рычага к опоре до достижения момента 160 Нм.

- Если имеется, установите жгут проводов АБС на верхний рычаг.

- Надавите на продольный рычаг вверх и свободно установите передний болт.

- Затяните болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову до достижения момента 110 Нм.

- Опустите автомобиль. Проверьте углы установки задних колес.

Нижний рычаг задней подвески Каптива

Замена нижнего рычага:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры. Снимите шину и колесо.

- Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу.

- Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к нижней части кузова.

- Установите домкратную подставку винтового типа под нижний рычаг.

- С помощью домкратной подставки сожмите цилиндрическую пружину. Снимите нижний болт крепления амортизатора.

- Ослабьте болт крепления нижнего рычага к опорной раме.

- Снимите гайку и болт крепления нижнего рычага подвески к поворотному кулаку. Снимите нижний рычаг.

- Подведите нижний рычаг к опоре и затяните руками болт и гайку.

- Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.

- Установите поворотный кулак на нижний рычаг.

- Затяните гайку и болт крепления нижнего рычага подвески к поворотному кулаку до достижения момента 160 Нм.

- Затяните гайку и болт крепления нижнего рычага к опоре.

- Затяните гайку и болт до достижения момента 110 Нм. Установите амортизатор на нижний рычаг подвески.

- Затяните нижний болт крепления амортизатора до достижения момента 110 Нм.

- Установите стойку стабилизатора на нижний рычаг. Затяните гайку до достижения момента 15 Нм.

- Надавите на продольный рычаг вверх, чтобы произвести юстировку болта крепления кронштейна к кузову.

- Затяните болты крепления кронштейна к кузову до достижения момента 110 Нм. Установите шину и колесо.

- Опустите автомобиль. Проверьте углы установки задних колес.

Штанга стабилизатора Шевроле Каптива

Операции по замене штанги стабилизатора:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

- Снимите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

- Отсоедините штангу стабилизатора от шаровых пальцев стойки стабилизатора, одновременно снимая штангу стабилизатора с автомобиля.

- Подведите стабилизатор в автомобиль, одновременно подводя стойки к штанге стабилизатора.

- Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

- Затяните болты до достижения момента 70 Нм.

- Установите гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

- Затяните гайку до достижения момента 57 Нм. Опустите автомобиль.

Амортизатор задней подвески Шевроле Каптива

Работы по замене амортизатора:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите нижний болт крепления амортизатора.

- Снимите верхний болт крепления амортизатора.

- Снимите амортизатор с автомобиля.

- Установите амортизатор на автомобиль.

- Установите верхний болт крепления амортизатора.

- Затяните болт до достижения момента 110 Нм.

- Установите нижний болт крепления амортизатора.

- Затяните болт до достижения момента 110 Нм.

Продольный рычаг

Работы по замене продольного рычага:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

- Демонтируйте гайку и болт крепления втулки продольного рычага к кронштейну.

- Снимите зажим для троса стояночного тормоза с продольного рычага.

- Удалите болты крепления продольного рычага к поворотному кулаку.

- Снимите продольный рычаг. Установите продольный рычаг на поворотный кулак.

- Затяните болты до достижения момента 110 Нм. Подведите кронштейн продольного рычага к продольному рычагу.

- Установите болт и наденьте гайку крепления втулки продольного рычага к кронштейну.

- Надавите на продольный рычаг вверх и свободно установите передний болт.

- Затяните болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову до достижения момента 110 Нм.

- Затяните гайку и болт крепления втулки продольного рычага к кронштейну.

- Затяните болт до достижения момента 160 Нм. Установите зажим для троса стояночного тормоза.

- Затяните болт до достижения момента 25 Нм. Опустите автомобиль.

Рычаг схождения

Работы по замене рычага схождения:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите гайку и болт крепления рычага схождения к поворотному кулаку.

- Снимите гайку и болт крепления рычага схождения к опоре.

- Снимите рычаг схождения с автомобиля.

- Установите рычаг схождения на опору в сборе.

- Подведите кулачковую гайку в такое же положение, как и у верхнего рычага подвески.

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

• У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
• Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
• Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
• Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
• Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
• Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
• Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
• А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференци­алами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

• Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком ­хлопотна.
• У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
• Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
• Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

• Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
• После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
• Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягива­ющие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

• Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
• Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

• У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного плас­тика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
• У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
• Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
• Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Вернуться на главную страницу TIS Chevrolet Captiva

1. Снимите суппорт заднего тормоза в сборе и диск. См. Часть 4Е. Задние тормоза.
2. На автомобилях с приводом на все колеса снимите гайку шпинделя вала привода колес.
   
   
   

1. Установите датчик скорости колеса на колесный подшипник/ступицу в сборе.
2. Установите колесный подшипник/ступицу в сборе на поворотный кулак.
3. Установите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите шины и колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
3. Снимите глушитель и резонатор в сборе. См. Часть 1G2/1G3. Выпускная система двигателя.
4. Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
5. Снимите нижний рычаг подвески с опоры в сборе.
6. Отсоедините верхний рычаг подвески от опоры в сборе.
7. Отсоедините рычаг схождения от опоры в сборе. См. в этой части раздел "Рычаг схождения".
   
   
   

1. Подведите опору в сборе к автомобилю.
2. Установите болты крепления опоры к кузову.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите шину и колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
3. Снимите колесный подшипник/ступицу в сборе.
4. Затяните гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.
   
   
   

1. Установите поворотный кулак на нижний рычаг подвески. Установите болт и наденьте гайку.
   
   
   

1. Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
2. Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
3. Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к рычагу схождения до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
4. Затяните болты крепления поворотного кулака к продольной лопатке до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.
   
   
   

1. Установите верхний рычаг подвески на поворотный кулак.
2. Установите болт и наденьте гайку крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.
   
   
   

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите шину и колесо.
3. Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу подвески.
   
   
   

1. Подведите нижний рычаг подвески к опоре и затяните руками болт и гайку.
2. Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.
3. Используйте домкратную подставку винтового типа для сжатия пружины.
   
   
   

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.
   
   
   

1. Подведите стабилизатор в автомобиль, одновременно подводя стойки к штанге стабилизатора.
2. Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.
3. Снимите изоляторы со штанги стабилизатора.

1. Установите изоляторы на штангу стабилизатора.
2. Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Ослабьте болты хомутов крепления штанги стабилизатора.
   
   
   

1. Подведите стойку стабилизатора через нижний рычаг подвески.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите нижний болт крепления амортизатора.
   
   
   

1. Установите амортизатор на автомобиль.
2. Установите верхний болт крепления амортизатора.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите шину и колесо.

1. Полностью посадите на пружину верхний и нижний изоляторы цилиндрической пружины.
2. Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.
3. Используйте домкратную подставку винтового типа для сжатия пружины.
   
   
   

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.
   
   
   

1. Установите продольный рычаг на поворотный кулак.

1. Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
2. Снимите зажим для троса стояночного тормоза с продольного рычага.
   
   
   

Замена сайлентблоков задней подвески Chevrolet Captiva

Теперь на очереди задние кулаки и развальные тяги.
Ставить новый кулак на chevrolet captiva очень дорого — от 9000 один.
Тяги не совсем дорогие — 4000 р. одна примерно.

В итоге решил перейти на полиуретановые сайлентблоки, тем более выяснилось, что у кулака нижний сайлент уже менялся.
Номера:
14-20-2321 — сайлент кулака
14-06-2893 — сайлент нижний развальной тяги
14-06-2618 — сайлент верхний развальной тяги

Скажу сразу, что я замучалсяперепрессовывать эти сайлентблоки! Без горелки, пресса, оправки, прямых рук и крепкой психики хрен что сделаешь. Особенно с развальными тягами.
И так, вот что имеем:

развальная тяга подвески, нижняя

В этой тяге потрескались снизу резинки, а уж если менять, то и сверху сразу…
Нижний сайлентблок на кулаке выглядит так

состоит из двух половинок

Почти как на Chevrolet Corvette. Кстати - фото Chevrolet Corvette по ссылке

Начинаем разбирать:
Все раскручиваем двумя ключами/гловками — все на 21.

Снимаем тягу подвески

рядом заменители лежат - полиуретановые сайленты точка опоры

Далее греем и пытаемся выпрессовать. Без нагрева не получится.

Нагрели - сайлент пошел

В сравнении новое и старое

Теперь запрессовываем сайлентблоки подвески обратно

Получаем такой результат

Такая поперечная тяга после запрессовки новых

С кулаком проще, почти руками вытаскиваем, они же состоят из двух половинок

видно, как съедены края

И на их место вставляем новые полиуретановые сайленты.

немного молотком подбиваем, запрессовываем. Смазкой смазывать нельзя, максимум мыльной водой

Затем переходим на вторую сторону.

В итоге, мы имеем заднюю подвеску Chevrolet Captiva полностью готовую к развалу/схождению

Установка амортизаторов от ГАЗ 3302 и замена амортизатора правой передней стойки в Chevrolet Captiva

Замена амортизатора правой передней стойки в Chevrolet Captiva
Установка амортизаторов от ГАЗ 3302…

Chevrolet Captiva C100

Шевроле Каптива в кузове С100 производился сразу в нескольких странах с 2006 по 2011 годы, пока его не сменила модель с индексом С140, которую иногда называют вторым поколением. Существовали аналоги под другими марками, типа Opel Antara, Daewoo Winstorm и Saturn Vue.

К семейству Captiva также относят модель: C140.

Модификации Chevrolet Captiva C100

У нас данный кроссовер продавался с 2006 по 2011 годы в пяти или семиместном исполнении.

2.4 л Z24SED 136 л.с. 220 Нм и 5-мкпп D33

2.4 л Z24SED 136 л.с. 220 Нм и 5-акпп AW55-50SN

3.2 л Z32SE 230 л.с. 297 Нм и 5-акпп AW55-50SN

Полный список силовых агрегатов данной модели ищите в статье: Двигатели Каптива

MANUAL

Русскоязычное онлайн-руководство машины находится на официальном портале

MANUAL

Мануал по ремонту и обслуживанию автомобиля выложен на сайте TIS-Chevrolet

FORUM

Огромное количество информации по модели собрано на форумах Club-Captiva.ru

Обзор нового Шевроле Каптива на стоянке дилера от Мега Ретр

Технические характеристики Шевроле Каптива 2.4 литра 5-мкпп

Мощность мотора	136 л.с.
Крутящий момент	220 Нм
Разгон до 100 км/ч	11.5 с
Макс. скорость	183 км/ч
Тип топлива	АИ-95

Расход в городе	12.6 л
Расход по трассе	7.3 л
Смешанный расход	9.3 л
Объем бака	65 л
Объем багажника	465 л

Недостатки, поломки и проблемы Шевроле Каптива в кузове С100

Металл кузова очень тонкий, однако обработан хорошо и поэтому практически не гниет. Лакокрасочное покрытие слабое, быстро покрывается сколами, но это сейчас везде так. Единственное слабое место - пятая дверь, она начинает ржаветь уже после первой зимы.

Материалы салона дешевые, особо расстраивают неудобные сидения с плохой обивкой, которые к тому же быстро расшатываются и люфтят. А вот шумоизоляция нормальная.

Из-за слабой проводки страдает электрика мотора и часто сбоит оборудование в салоне. Однако профильные мастера знают слабые места авто, а чинится все просто и недорого.

Силовой агрегат 2.4 литра Z24SED относится к старой школе, поэтому прост и надежен. Досаждают лишь течи масла. А вот мотор V6 на 3.2 литра Z32SE считается проблемным. Во-первых, он не переносит крайних температур: зимой часто отказывается заводиться, а летом перегревается и начинает жрать масло. Во-вторых, здесь очень недолговечная и при этом дорогая цепь ГРМ. Ну а в-третьих, расход топлива у него запредельно большой.

Механика D33 надежна, разве что слегка потеет маслом, а вот надежность акпп от Айсин невысока. Автомат AW55-50SN (в некоторых источниках AW55-51LE) не любит активной езды и к 100 000 км уже дергается из-за того, что гидроблок забило продуктами износа фрикциона блокировки гидротрансформатора. Но, если вы ездите спокойно, избегаете бездорожья и регулярно меняете масло в коробке, то 200 000 км проедите без проблем.

Полноприводная трансмиссия кроссовера довольно проста, да и капризами не страдает. Меняют только подшипник карданного вала, а задний редуктор не любит резких стартов.

Подвеска машины очень крепкая, часто меняются только стойки и втулки стабилизатора. Амортизаторы нередко теряют эффективность к 50 000 км, что влияет лишь на комфорт.

Тоже самое относится и к рулевой рейке авто. Стучать она начинает относительно рано, однако ездить с этим можно вплоть до 150 тысяч км. К тормозам особых претензий нет.

Блок заднего привода - ремонт

4. Снять боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе.

5. Отсоединить разъем контроллера муфты и снять контроллер муфты с картера блока заднего привода.

6. Снять и выбросить в отходы гайку зубчатого фланца. 7. Снять зубчатый фланец.

8. Снять муфту сцепления в сборе, картер и уплотнение.

9. Снять боковую крышку и уплотнение чашки дифференциала в сборе. 10. Снять уплотнения заднего вала привода колес.

Порядок действий при сборке

Необходимое оборудование

2. Установить уплотнение заднего вала привода колес с помощью приспособления для установки уплотнения вала привода DT-48254.

3. Установить муфту сцепления в сборе, картер и уплотнение. Затянуть Затянуть болт крепления картера муфты сцепления в сборе с моментом 26 Н·м (19 фунт-футов).

4. Установить зубчатый фланец. 5. Установить новую гайку зубчатого фланца. Затянуть Затянуть гайку зубчатого фланца с моментом 203 Н·м (150 фунт-футов).

6. Установить контроллер муфты на картер блока заднего привода и присоединить разъем контроллера муфты. Затянуть Затянуть болт крепления контроллера муфты с моментом 10 Н·м (71 фунт-фут).

7. Установить боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе. Затянуть Затянуть болт бокового кронштейна чашки дифференциала в сборе с моментом 29 Н·м (21 фунт-фут).

8. Тщательно очистить резьбу пробки сливного отверстия и нанести герметик для резьбы, каталожный номер GM: 12346004 (каталожный номер для Канады 10953480), на резьбу пробки. Затянуть Затянуть пробку с моментом 42 Н·м (31 фунт-фут). 9. Заполнить RDM смазкой до тех пор, пока она не будет переливаться через край заливного отверстия. 10. Тщательно очистить резьбу пробки заливного отверстия и нанести герметик для резьбы, каталожный номер GM: 12346004 (каталожный номер для Канады 10953480), на резьбу пробки. 11. Установить пробку заливного отверстия. Затянуть Затянуть пробку с моментом 42 Н·м (31 фунт-фут).

Видео про "Блок заднего привода - ремонт" для Chevrolet Captiva

[VLOG] Captiva C100. Моя проблема с АБС, как поменять задний датчик АБС, перетерся провод. Замена сайлентблоков задней подвески! Опель Антара 6v 4wd Opel Antara (Chevrolet Captiva)! Замена подшипника промежуточного вала опель антара

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

• У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
• Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
• Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
• Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
• Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
• Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
• Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
• А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференци­алами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

• Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком ­хлопотна.
• У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
• Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
• Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

• Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
• После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
• Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягива­ющие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

• Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
• Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

• У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного плас­тика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
• У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
• Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
• Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Читайте также:

  
• Замена шкворневой подвески на шаровую на газ 3110
  
• Ремонт подвески ауди а3 8р
  
• Тойота рав 4 стук в передней подвеске на кочках
  
• Рено меган 3 какие амортизаторы поставить
  
• Замена амортизаторов багажника форд фьюжн