Схема передней подвески паджеро 2
Передняя подвеска Мицубиси Паджеро
10.2.1 Передняя подвеска
На автомобилях устанавливается рычажно-торсионная подвеска.
10.2.2 Амортизатор
Порядок сборки верхнего крепления амортизатора (1992-98) 1. Контргайка 2. Гайка Установка деталей крепления амортизатора с дистанционным регулированием (1992-98) 1. Поверхность привода 2. Гайка 3. Шайба 4. Шпилька 5. Торец шпильки амортизатора Размер В = 1,5–2,5 м.
10.2.3 Верхняя шаровая опора подвески
Проверка, снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг подвески и проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 0,8–3,5 Н.м. В противном случае опору замените. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колесо. 3. Снимите верхний рычаг под.
10.2.4 Нижняя шаровая опора
Проверка на автомобиле ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отсоедините нижнюю опору (см. ниже). 3. Наверните гайку опоры. 4. Проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 1,01–3,39 Н.м. 5. Если момент выше указанного, то опо.
10.2.5 Стабилизатор поперечной устойчивости
Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1992-93) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. Хомут 4. Втулка 5. Штанга стабилизатора Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1994-95) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. .
10.2.6 Верхний рычаг подвески
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. . Поднимите передок автомобиля, снимите колесо, панель защиты крыла и грязеотражатель. 2. Снимите амортизатор. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом и разгрузите торсион, отвернув регулировочную гайку болта рычага торсиона. 4. Отсоедин.
10.2.7 Нижний рычаг подвески и замена втулок
Нижний рычаг подвески 1. Амортизатор 2, 12. Рычаг торсиона 3. Торсион 4. Штанга стабилизатора 5. Буфер 7. Шплинт 8. Шижняя шаровая опора 11. Ось рычага 13. Нижний рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля, снимите колесо и грязеотраж.
10.2.8 Поворотный кулак
Порядок разборки кулака 1. Сальник 2. Шайба 3. Игольчатый подшипник 4. Кулак А. Смазать Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разблокируйте ступицу, переключив рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и проехав задним ходом 2 м. 2. Поднимите передок автомобиля.
10.2.9 Подшипник переднего колеса
Ступица переднего колеса 1. Наружный подшипник 2. Сальник 3. Внутренний подшипник 4, 5. Обоймы подшипников 6. Диск томоза 7. Ступица Удаление обойм подшипников из ступицы 1. Наружный подшипник 2. Внутренний подшипник Запрессовка обойм подшипников в ступицу .
10.2.10 Углы установки колес
Углы установки передних колес проверяются и регулируются только в автосервисе. Угол продольного наклона оси поворота При нарушении этого угла автомобиль плохо "держит дорогу", а руль не возвращается (или медленно возвращается) в положение езды по прямой после поворота. Регулируется перемещени.
10.2.11 Торсион
Торсион передней подвески 1. Чехол 2. Рычаг торсиона 3. Торсион Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом. 4. Снимите чехлы с обоих окончаний торсиона. 5. Если снятый торсион будет.
Привести в порядок переднюю подвеску Pajero II Mitsubishi Pajero
просела заметно. хочу привести в порядок. с чего начать.
to fedor: Доброго времени суток. По этому вопросу милости просим в FAQ .
to fedor: Любые работы по ремонту автомобиля начинаются с диагностики и дефектовки ! Для начала найдите грамотного диагноста и отдайте ему машину для установки диагноза!
диагностика. я смотрю на машину и вижу, с переду правая ниже левой. заглянул с низу стабилизатор поперечной устойчивости,все втулки разбиты. надо всё востонавить . сегодня подкрутил торсионы. стало по жёще и ровней стоит. сзади что то гремит с права при малейшей тряске. подскажите что да как.
машину на подъемник и диагностику ходовой.
Нам отсюда невидно, что у Вас там гремит.
у нас в городе что ни сервис то шарашкина кантора. я эту машину хочу для себя оставить. поэтому своими руками и надолго хочется делать. с диагностикой согласен,надо. пока ищу сервис подходящий. на форуме тоже не мало полезной инфо. пара тем принесли пользу. по мелочи а приятно. спасибо.
to fedor: Ищите сервис, перебирайте ходовку. Думаю, стоит запастись денежкой. Держите в курсе.
Ну а подъемники-то имеются?
Вывешивайте и сами все проверяйте. Руками и монтировкой.
не с подъёмниками туго. я на яме уже побывал. список составил приличный. в плоть до амортизаторов. там они не родные. но не знаю какова разница регулируемые и нерегулируемые. прошлый хозяин воткнул рублёвые не регулируемые. пружины вроде хорошо держат но правая по слабее. вообще именно правая сторона под убита. на выходных поеду по сервисам. диагностику хотя бы сход развал проверить . жаль зима на дворе. кстати мантировка для этих машин не страшна
to fedor: Судя по вашим отзывам - вы вполне грамотный автомобилист! Вы смогли сами рассмотреть что и как неправильно в вашей подвеске! И я уверен вы сами справитесь с ее ремонтом! Честь Вам и хвала! На самом деле очень мало людей, кто отваживается сам залезть в утробу автомобиля и ковыряться там! Вы один из немногих, кто отважился!
И вы правильно сделали, что смотрели машину на яме. Джипы лучше диагностировать именно на ней, так как на подъемнике невозможно выявить очень много проблем по подвеске.
Если в процессе переборки подвески возникнут трудности - обращайтесь! С удовольствием подскажем, чего знаем.
на днях собираюсь в авто запчасти ,посоветуйте пожалуйста какие амортизаторы/регулируемые/ и пружины лучше подойдут для паджеро 2. 1991г.в пяти дверка. и не мало важные детали в подвеске подлежащие замене. буду делать комплексный ремонт. у нас всё на заказ. поэтому надо наверняка. зарание спасибо за советы и отзывы.
В подвеске - маловажные детали (и то условно) тяги стабилизатора. Все остальные запчасти весьма прочно взаимосвязаны. Если скажем заменить рулевые наконечники или тяги и не трогать шаровые, которые уже люфтят, но еще "походят", то через очень непродолжительное время накрывшиеся шаровые убьют новые рулевые наконечники!
По этому в подвеске необходимо заменять ВСЕ, что начало стучать! И если запчасти парные, например шаровые левая и правая, то менять их нужно ТОЛЬКО парой!
Для этого надо заказывать строго по VIN.
да комплекс. я так и подумал если замена то парами. вчера заказал родные амортизаторы.две недели ждать. буду пока по мелочам подвеску востанавливать.
буквально на днях наконец то тоже добрался до подвески и рулевого механизма,посути поменял почти все амортики поставил не регулируемые(жаба задушила),а обычные,что выдал экзист для авто без регулировки!вобщем по списку:стойки 4шт,шаровые 4шт,линки 2шт перед 2шт зад,рулевые тяги,рулевые наконечники,маятниковый рычаг,потшипники в передних ступицах 4шт,промыл,перезабил смазкой и поставил новые наружные пыльники на гранатах.саленблоки в рычагах оказалисьбез нареканий)в результате при условии,что запчасти хоть и не все оригинал,в основном 555,стойки каябовские,по рублям вышло 24т.р.+800р.сход развал.поскольку все делал сам,сколько стоит такая работа не знаю,но за субботу и вскресенье справился)))теперь вот увеличился расход топлива,поскольку ездить стало приятнее и вследствии колличество моточасов увеличилось)))шутка
Добрый день! Вопрос такой. в местах крепления отбойников на раме за задними колесами лопнула рама с обеих сторон. если проварить с косынками как говорят бывалые сварщики и правильными электродами. будет ли это целесообразно? Говорят что еще проваривать надо только по вдоль, а поперек нельзя. если варить поперек, в этом месте обязательно опять лопнет. может был у кого такой опыт.
to zobov: Здравствуйте.
Хоть вопрос Ваш никаого отношения к передней подвеске не имеет, отвечу в порядке исключения.
Варить можно. Но, конечно же с косынками и, что немаловажно, не делать сплошной шов, а как бы прерывистый. Это повысит надежность. Варить можно как вдоль, так и поперек. Но поперечный шов обязательно должен быть усилен косынками.
всем доброго времени. пришла весна а значит скоро в путь дорогу. все выше описанные проблемы решены. аморты-родные, пружины-усиленные. все шаровые , все сайлент блоки, резинки, подшипники сальники,смазка. всё под замену. результат, дорожный просвет увеличен, машина стоит ровно. нет больше перекосов когда стоит на неровностях. а то раньше малейшая неровность и кузов наклоняло. осталось заказать торсионы усиленные. резина 31*10,5*r15.гудричи КМ2. диски off-road. работой доволен результат супер. все остальные результаты далее по темам. всем спасибо за потдержку.
to vlad_m доброго времени. хотел заказать торсионы усиленные. производителей полно. подскажите проверинных. есть ли какието номера у этих торсионов. как не ошибится в размерности. зарание моя благодарность.
to romapajerik: Добрый день занялся передом как менять подшипник ступицы подскажите пожалуйста
Начало эксперимента. Передняя подвеска
Теперь пришла очередь разобраться с больным местом у Паджеро второго поколения — передней подвеской!
Сразу скажу, спорить на эту тему я не буду, для каждого уровень комфорта свой и все фломастеры разные!
Опираясь только на собственный опыт и пожелания скажу так — выставлять торсионы по мануалу мне не понравилось, поэтому стал играться с затяжкой последних по своему вкусу! Перекидывал "на зуб", и подтягивал и опускал, но так и не смог добиться чего то стоящего! Поэтому пока остановился на следующем:
Амортизаторы регулируемые оригинал:
Торсионы (чистокровные японские, фирма мне неизвестна)
Рычаги верх и низ
Полный комплект — шаровые, шприцуемые, отбойники — все оригинал!
Начало как всегда, снимаем все старое, чтобы ничего не мешалось!
Устанавливать начинаем с нижнего рычага, сначала примеряем его на место, далее смазываем все болты и устанавливаем их:
Затем ставим верхний рычаг, под него потом и будем подкладывать развальные пластины:
Устанавливаем шаровые, как верх, так и низ
У меня технология своя — я ставлю весь кулак в сборе вместе с суппортом, да тяжеловато, зато быстро!
Вуаля, почти все на месте:
Из нововведений — перенес шаровую под рычаг, хоть и не нравится, но другого выхода нет! Может со временем и попробую проставки!
Обрезал верхние отбойники, уже поездил по кочкарям и даже попробовал диагоналку, все нравится, стопорные кольца на месте!
И ввиду большей накрутки торсионов, установил проставки под передние амортизаторы, пока так, в процессе эксплуатации, возможно будут изменения:
С правой стороны резьба была повреждена, прогоняем
Теперь дошло дело до самого вкусного — торсионов!
Так торопился, что даже фото нормального не сделал, так что извиняйте!:))
Установил по всем правилам, смазал посадочное место и совместив метку на торсионе и кронштейне втолкнул торсион до упора:
С другой стороны точно также, ничего не переставляя, все по науке:
Все собрал, протянул, сделал контрольный осмотр, мне уже нравитсо!:))
Естественно, после таких манипуляций отправляемся, на сход/развал:
Шпионское фото:
Развал немного попросил увести в минус, так поустойчивее, если замечу хоть малейшее изменение в износе резины выставлю как положено! Но руль стоит ровно, машина едет прямо — будем посмотреть!
Вот теперь можно подвести небольшие промежуточные выводы:
Ну как и предполагалось, переключатель режимов жесткости стал использовать чаще, чем передачи на коробке!:))
Хотя больше всего нравится именно жесткий, но он стал скорее упругий и на нем неровностей вообще не существует!
Амортизаторы — разница между жестким и мягким режимом просто колоссальная и не верьте тем, кто говорит, что её почти нет!
Про пробои писать нет смысла, их и на старой подвеске не было!
Про передок отдельно скажу — естественно стало гораздо мягче, амортизаторы справляются на отлично, несмотря на 33" и усиленные торсионы!
Торсионы — прямо песня, выставляются с первого раза, не надо ничего качать, сколько установил, столько и будет, очень понравилась приятная упругость!
По грузоподъемности — усадил 5 человек (далеко не одуванчиков:))) в багажник бросил 200л воды (на дачу) и отправился по всем буеракам, какие нашел. Я даже описать не могу свои ощущения — корабль, переползает по неровностям как лайнер, в общем доволен как слон!:))
По высоте от земли до края арки (давление 1,8):
Перед — 99см
Зад — 100см
Хоть и сделал совсем недавно, но появился такой характерный не то хруст, не то лязг при диагоналке в задней части! Пока не выявил источник, при вертикальном качении тишина, а вот наезжаешь на что либо повыше и …
Причем что груженый, что пустой!
В общем будем разбираться! Пока все!
Что то в последнее время стал подумывать о полноценной пневмоподвеске, но это совсем другая история!
Mitsubishi Pajero в деталях. Парадный танк
Тяги наших горожан к мощным вседорожникам рациональным европейцам не понять. В городе на большой машине тесно, топливо она расходует как грузовик, да и комфорта в легковушке за те же деньги не в пример больше. Но, как заметил Жванецкий, по нашей стране приятнее всего разъезжать на танке, а «Мицубиси Паджеро» на дороге — почти настоящий танк: как по массо-габаритным показателям, так и по морально-психологическому воздействию. Его нередко выбирали как автомобиль прикрытия для охраны важного лица, а то и для бандитских «разборок». Поэтому тонированную пятидверку в потоке инстинктивно сторонятся, на парковке лелеют, а в сервисе ждут с распростертыми объятиями.
Выпуск «Паджеро» второго поколения прекращен более пяти лет назад, но цены пока остаются высокими — в среднем 13–17 тыс. долларов за 7-10-летний экземпляр. Благодаря рамной конструкции с хорошим запасом прочности и надежным двигателям этот автомобиль наверняка продержится на рынке еще не один год, так что подержанный «Паджеро» за полцены — хорошее вложение капитала. Но оригинальный сервис и запчасти дороги, поэтому, чтобы прибыль продавца не перевесила выгоду покупателя, выбирать автомобиль будем не торопясь.
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
Все «паджеро» выпускали в Японии, но для разных рынков. Наш вариант — Европа, такие машины обычно и попадаются в объявлениях. На втором месте — американские «монтеро». Кстати, так же их называют в Испании и Португалии («Паджеро» у них — неприличное слово). Практически все авто из США — бензиновые пятидверки с «автоматом» и богатым салоном. Состояние в целом неплохое, да и острой проблемы с запчастями нет: отличий от «европейцев» немного — «габариты», фары, задние фонари (у последних также другие разъемы). А вот с диагностикой могут возникнуть сложности: у «американцев» свои программы управления двигателем и, соответственно, коды ошибок. Считать их можно, а вот расшифровать, даже у официального дилера, не получится. Впрочем, можно поискать в интернете.
Самый проблемный регион — Ближний Восток (ОАЭ, Эмираты, Кувейт и т.д.). Здесь много ключевых отличий: хуже работает печка (зато есть два контура кондиционера), попадаются автомобили без заднего дворника и без обогрева заднего стекла. Из-за другой программы управления мотор может вообще не запуститься в сильный мороз, даже если заменить «игрушечный» штатный аккумулятор полноценным.
Определить регион можно по VIN в дилерском техцентре. Советуем также проверить машину на угон — некогда «Паджеро» был весьма популярен у «конокрадов».
20 ЛИТРОВ НА СОТНЮ
В России много как бензиновых, так и дизельных версий. Самый надежный и неприхотливый мотор — бензиновый трехлитровый V6 с распределителем зажигания (и впрыском топлива!), выпускавшийся по 1994 год. Он — единственный в гамме переваривает 92-й бензин. Более поздний вариант легко отличить по отдельным катушкам вместо трамблера. Тогда же появился самый мощный двигатель объемом 3,5 л с четырьмя распредвалами в двух головках цилиндров. Его характерная болезнь — потеря герметичности уплотнительных колец на оси заслонок, изменяющих длину впускного тракта (такую конструкцию в 90-х годах использовали на многих «японках»). Обычно это случается к 100 тыс. км (или через пять лет эксплуатации). Резинки копеечные, но работа по замене — дорогая, да и вообще обслуживание этого двигателя требует немалых затрат, поэтому стоит присмотреться к его более позднему варианту с двумя распредвалами. По мощности он уступает своему предшественнику менее 10%, зато намного дешевле в эксплуатации. Попадаются на рынке и бензиновые «четверки» 2,4 л, обычно из арабских стран. Эти моторы официально в Россию не поставляли, поэтому ни запчастей, ни опыта ремонта по ним нет.
До недавнего времени предписанный интервал между ТО составлял 10 тыс. км, теперь он увеличен до 15, но владельцам подержанных машин посоветуем следовать прежним рекомендациям. Обслуживание двигателя сводится к замене масла и фильтра (каждое ТО), охлаждающей жидкости (60 тыс. км или 4 года), топливного и воздушного фильтров (по состоянию, но не реже 40 тыс. км) и ремня ГРМ с натяжителем (каждые 80 тыс. км). Среди всех моторов только у дизельного 2,8 л распредвал приводится цепью (она может заметно «вытянуться» лишь к 250–300 тыс. км, в этом случае обязательно поменяйте ее и шестерни, иначе может сломаться успокоитель, а это уже опасно для двигателя).
У бензиновых моторов в ГРМ установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов — следите за уровнем масла! Его расход на исправном двигателе может составлять до 1 л на 1000 км. Но это еще полбеды, топливный аппетит «Паджеро» куда выше: с АКП расход достигает 22–24 л бензина или 14–17 литров солярки на сотню в городском режиме. Хотите сэкономить — выбирайте дизель с «механикой». Но не исключено, что в этом случае постоянного полного привода вы не получите.
ПОЛНЫЙ ПРИВОД В АССОРТИМЕНТЕ
«Паджеро» в самой простой комплектации GL выпускались без дифференциала в раздаточной коробке (распределение момента — цепью), поэтому полный привод без ущерба для надежности и управляемости можно использовать только на скользком покрытии.
Передние ступицы подключаются к ШРУСам через обгонные муфты; для их разъединения нужно выключить мост и сдать назад. Инструкция рекомендует включать и выключать передний мост, как и пониженный ряд передач, только на неподвижном автомобиле. Некоторые все же делают это на ходу — длинным рычагом буквально вколачивают шестерни друг в друга. Менее заметно, но верно приканчивают трансмиссию и колеса разного диаметра.
Ориентировочно оценить состояние раздатки можно, прокатившись по проселку в режиме полного привода — рывков и стуков в коробке быть не должно. После двигателя это, пожалуй, самая затратная часть автомобиля, поэтому не жалейте денег на диагностику. С вытянутой, лязгающей цепью какое-то время ездить можно, но выгодно продать такую машину не удастся.
Полный привод типа SuperSelect предоставляет куда больше свободы. Здесь установлен межосевой дифференциал (вискомуфта), поэтому постоянный полный привод можно использовать на любом покрытии. Есть режим блокировки межосевого дифференциала, пониженный ряд передач и — очень часто — блокировка заднего межколесного дифференциала. Эта трансмиссия обычно более терпима к нежеланию вникать в инструкцию, но все же почитайте ее, ведь и здесь существуют скоростные ограничения при переключениях.
Стоимость ремонта «СуперСелекта» еще выше, за исключением отказа принудительной блокировки межколесного дифференциала: как правило, он вызван обрывом в цепи включения электронасоса (привод механизма — вакуумный). Это одна из немногих слабо защищенных электроцепей «Паджеро».
Масло в агрегатах трансмиссии меняют каждые 40–45 тыс. км — ATF Dexron II (III) в «автомате» и трансмиссионное 75W90 GL-5 (например, Mobil HD-90) в МКП, раздатке и заднем мосту. В межколесном дифференциале с блокировкой — то же масло, но служит оно меньше — 30 тыс. км.
Сцепление на этом вседорожнике нельзя отнести к долгожителям, но 100 тыс. км оно отработает исправно. Подшипники крестовин на асфальте продержатся более 150 тыс. км; лучше, если они — с пресс-масленками (раньше выпускали только такие). Не забывайте шприцевать их при каждом ТО. И не только их…
СО ШПРИЦЕМ НАПЕРЕВЕС
Точек смазки под днищем «Паджеро» хоть отбавляй: шаровые опоры, маятниковый рычаг, рулевые наконечники. При регулярном уходе узлы живут годами: сошка и маятниковый рычаг — более 150 тыс. км, стойки стабилизатора — 70–80 тысяч, шаровые опоры — больше ста. Сторонитесь машин с регулируемой жесткостью подвески: амортизаторы для них в три с лишним раза дороже обычных.
Рулевые тяги здесь почти вечные, нет нареканий и на насос с усилителем. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» хорошо гасит удары, не передавая их на руль. Правда, без стуков порой не обходится: они идут из неразборной рулевой колонки, резонируя в объемной ступице рулевого колеса, где скрыта подушка безопасности. На управляемость стук не влияет, заметного люфта тоже нет, поэтому менять колонку из-за такой мелочи не стоит.
Прочная рама, рассчитанная на бездорожье, в городских условиях отдыхает. Обильная рыжая ржавчина на открытом металле — повод для придирок на техосмотре, но не более. Коррозия страшна лишь открытой электропроводке да трубкам второго контура кондиционера (в крайнем случае их можно заглушить и использовать только передний контур). На автомобилях до 1995 года окислялись контакты в разъемах жгута под левым крылом. Потом проблемный жгут перенесли. Досаждает лишь отгнивающая проводка задних фонарей в бампере. С «американцами» меньше хлопот: у них основной блок фонарей расположен на кузове, а в бампере — только фонари заднего хода.
Цены на фирменное техобслуживание высоки, но многие регламентные работы можно выполнить самостоятельно: при клиренсе 21 см даже подъемник не нужен. Ну чем не российский вариант? Только вот кормить такого коня скоро станет не по силам.
Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.
Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.
При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:
Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.
Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.
Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂
При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.
При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.
Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.
После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.
Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.
Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.
Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.
Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.
Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.
Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.
А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉
Собираем с новыми линками и ставим на место.
Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.
РЕГУЛИРОВКА (ТОРСИОНОВ) КЛИРЕНСА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ МПС
Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…
И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое "немогу"… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.
УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).
ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).
5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все "сварится" в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…
6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.
7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
КУДА, В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ ПРИ ПЕРЕКИДКЕ ТОРСИОНОВ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!
Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!
Испытываем на прочность характер Mitsubishi Pajero IV
Время идёт, а Mitsubishi Pajero не меняется. Как и раньше, это настоящий боец в полном внедорожном вооружении.
«Нет, дальше не полезу — подумал я и аккуратно включил заднюю передачу, — Pajero, конечно, неплохой внедорожник, но если ездить без царя в одном месте, предел его возможностей наступит слишком быстро». Потихоньку даю газ. Колёса начинают буксовать, а автомобиль не двигается. «Доигрался! — пронеслось у меня в голове, — хотел испытать машину на бездорожье, получай». Час ночи, а я застрял чёрт знает где. Что делать? Искать подмогу? Где искать? А ведь так хорошо всё начиналось…
Новый Mitsubishi Pajero IV мне понравился практически сразу. Даже несмотря на то, что четвёртым поколение этого автомобиля можно назвать с натяжкой. Конечно, тут новая внешность, мотор, подвеска и ещё много чего. Но скорее это очень глубокая модернизация, и уж точно не принципиально новая модель. И даже другой передок не обманет меня — остался практически тем же, что и у третьего Pajero. Хотя мордашка теперь куда более суровая, пропали «опухоли» крыльев, а облик стал более стройным и мужественным. Но, может, уместнее было бы назвать этот автомобиль Pajero 3.5? Нет, я вовсе не про объём двигателя.
Но, сев внутрь, я полностью забыл про то, что написал абзацем выше. Конечно, если вооружиться лупой и микроскопом, и пристально сравнивать интерьер нового и старого Pajero, найдётся немало общих деталей, но в целом — небо и земля. Качественно другой уровень! Причём именно качественно — при возврате из четвёртого поколения Pajero в третье ощутишь себя водителем зерноуборочного комбайна, а не престижного внедорожника. У новой же модели модный дизайн, мягкий и аккуратный пластик, уместно выглядящие вставки под алюминий и дерево, синие приборы в утопленных колодцах и классная аудиосистема Rockford Fosgate.
Максимальная комплектация, в которой передо мной предстал тестовый автомобиль, включала в себя кожаные сиденья с электроприводами, уже упомянутую выше «музыку», телевизор с DVD для задних пассажиров, двухзонный климат-контроль. Правда, зоны у климата делятся не на левую и правую, как все привыкли, а на переднюю и заднюю. Хотя, может, так оно и лучше.
Уже неплохо. Но бездорожью, знаете ли, по барабану, хорошо ли выглядит ваш «джип», мягкий ли пластик в салоне, и как играет «музыка». И вряд ли вас успокоит то, как красиво выглядит ваша грязная машина в чистом поле — трактор к ней сам этого не приедет, за ним придётся идти пешком. Так что мне были куда интереснее внедорожные таланты Pajero. Посмотрим, чего он стоит.
Как и у предыдущего Pajero, у нового те же небольшие свесы, большой клиренс, углы въезда и съезда. Ещё бы — , как я уже говорил, тот же самый. То есть всё , как и раньше. То же касается и трансмиссии: доработанная Advanced Super Select 4WD — предельно честная. Мне доступны четыре режима, которые выбираются отдельным рычагом — 2H, 4H, 4HLc и 4LLc. Первый — это просто задний привод. Второй — постоянный полный с распределением крутящего момента в соотношении 33:67 в пользу задней оси. Причём, в отличие от многих других машин с подобной схемой, на Pajero с постоянным полным можно безбоязненно ездить и по асфальту — трансмиссии от этого плохо не будет.
И, наконец, последние два режима — это постоянный полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом и с дополнительно включённой пониженной передачей соответственно. В режиме 4LLc автоматически вырубаются все системы стабилизации, ABS и прочие электронные помощники — с автомобилем остаёшься один на один. А ещё можно отдельной кнопкой заблокировать задний дифференциал. Передок тоже имеет блокировку, но только в виде электронной имитации, что в целом является оправданным решением — установка полноценного самоблокирующегося диффа сделала бы управляемость машины весьма специфичной, а помощи от него не так уж и много.
Все эти сложные слова означают одно — к бездорожью Pajero IV подготовлен очень неплохо, даже с учётом того, что подвеска всех колёс у него независимая (теперь, кстати, многие её детали стали алюминиевыми), а весит он более двух тонн. Но не будем забегать вперёд — для того чтобы проверить всё это, надо сначала выбраться из Москвы. А в последнее время, скажу я вам, это стало не простой задачей. Что ж, попробуем.
Выезжаю на шоссе — и тут же попадаю в глухую пробку, вызванную неслабым снегопадом и последовавшим за ним профессиональным праздником «жестянщика». «Нет, я сюда не поеду» — сказал себе я. Лучше уж сверну и отправлюсь куда глаза глядят. Всё равно никуда не спешу, так хоть покатаюсь.
И вот я выехал в поле. Так что вы там говорили насчёт бездорожья? Вот оно. Но сразу же искать самый глубокий сугроб я не буду — крутизна «джипа» и его внедорожные возможности при бездумной езде заканчиваются очень быстро. Тем более что Pajero — это пусть и внедорожник, но вовсе не вездеход. Нет, я для начала буду поаккуратнее.
А снег валил как из ведра. Следы в поле, где я только что проехал, через десять минут было едва видно. Главное — чтобы количество миллиметров осадков было меньше клиренса Pajero. Иначе геройствовать придётся недолго. Но, к счастью, всё обошлось — на брюхо Pajero так и не сел, а полз просто потрясающе уверенно. Если заблокировать центральный дифференциал и врубить понижающую передачу, то машина, кажется, будет надёжно цепляться за любую поверхность и сможет ехать хоть вверх ногами. Но уже через полчаса штурмовать брустверы и «поднимать целину» стало невыносимо скучно — ничего интересного тут произойти не может. Разве что я напорюсь на какую-нибудь невидимую под снегом железяку и пропорю или раздеру себе . Мне этого не хотелось. Лучше я поеду в Подмосковье, брать приступом холмы и штурмовать косогоры.
И я поехал. Не сразу, правда, а на следующий день. А тогда мне ещё надо было отстоять своё в пробках — от них никуда не денешься даже на внедорожнике. Пока я стоял, понял, что возраст машины инженерам всё равно не спрятать. Интерьер, конечно, неплох, но эргономика… Левое колено упирается в переднюю панель, причём именно в то её место, где расположены кнопки включения «противотуманок» и управления зеркалами. И ладно, если бы я только периодически включал ногой задний фонарь во время движения. Один раз, когда я захотел перестроиться, глянул в правое зеркало — а оно смотрит не туда. Пока ехал, «настроил», понимаете ли. В итоге я нашёл компромисс, отодвинувшись чуть подальше от руля и не пытаясь упираться ногой в площадку для отдыха. Но в этом случае руль хочется придвинуть чуть поближе к себе — а тот, как назло, регулируется только по высоте. Впрочем, всё это актуально только для людей ростом с меня — 190 см. Те, кто и сам поменьше, и с ногами покороче, дискомфорта не испытывали. Да и я смог приспособиться.
Мотор V6 объёмом 3,8 литра, позаимствованный у американских коллег Mitsubishi Galant и Eclipse, отличается отменным аппетитом — расход бензина в пробке оказался не самым скромным. Но, как выяснилось сразу же после того, как я всё же вырвался на волю из бесконечных пробок, тянет он тоже хорошо. Он неплохо разгоняет машину даже с полной загрузкой, а пятиступенчатый «автомат» вовремя и плавно подтыкает передачи. На скользком же покрытии можно задействовать ручной режим — кстати, абсолютно честный.
И вот я выехал за город. Скоростную прямую машина держит замечательно, а высокая посадка добавляет комфорта на трассе — простреливаешь глазами далеко. Но скорость чувствуется даже слишком сильно — едешь вроде бы не очень быстро, а пассажиры уже обзывают психом и гонщиком. А вот что нравится, так это весьма умеренная раскачка кузова и небольшие крены. Они, разумеется, есть, что вполне нормально для внедорожника, но нисколько не досаждают. Опять же, и управляется машина неплохо. Когда с четырёхполосного шоссе я свернул на узкую дорожку, петляющую между холмами, Pajero ехал по ней весьма уверенно. Запаздывания и лень в управлении, конечно, есть, но, опять же, не очень большие. А если переборщить со скоростью в повороте, то машина начнёт отклоняться от траектории очень плавно и предсказуемо. Хотя, когда двухтонная махина под тобой вдруг начинает ехать не туда, становится очень страшно.
А мы, тем временем, уже на месте. Красота! Какой пейзаж! Если уж и засадить машину, то только здесь! И плевать, что ближайший трактор находится лишь километрах в десяти отсюда, да и тот, скорее всего, без солярки. Хотя будем надеяться, что красота на этот раз не потребует жертв.
И, наконец, все эти выкрутасы можно выполнять большой компанией — ведь в машине семь мест. Пассажиры третьего ряда, конечно, будут ворчать и жаловаться на тесноту, но пусть лучше скажут «спасибо», что для них вообще нашлось местечко. А вот на втором ряду просторно — к тому же тут есть подлокотник, свой климат-контроль, телевизор с DVD, а спинки кресел наклоняются.
Но вот я застрял (смотрите первый абзац). Включаю то переднюю, то заднюю передачу, пытаюсь выехать «враскачку». Понижающие передачи, блокировки — всё впустую. Сел. И дёрнул же меня чёрт сунуться туда! Захотелось мне, видите ли, покататься ночью. И поехать, куда глаза глядят — поглядел и поехал. Поначалу всё было хорошо. А неприятность эта случилась на обратном пути.
Дело было так. Когда ночью я подъезжал к стоянке возле дома, сторож на въезде встретил меня фразой: «Слушай, а не осталось. Снега навалило, везде отвалы». И надо же мне было начать храбриться — мол, я тут на Pajero и не через такое пролезал, что мне ваш сугробчик на парковке. А оказался большим и плотным — вот и сел я как миленький. На стоянке возле дома! Ну не обидно, а? Лучше бы уж там, в полусотне километров от Москвы, встать в чистом поле. Хотя нет, не лучше. Там мне бы пришлось долго идти за подмогой, а тут через пять минут несколько мужиков вытолкнули машину (спасибо, мужики).
Ладно, пойду я поскорее домой, ведь завтра куча дел: надо отдать машину, съездить на презентацию, написать этот текст, наконец. Понравился ли мне новый Pajero? Определённо. Это не «паркетник», пасующий перед серьёзным бездорожьем, и не архаичный меситель грязи, полностью лишённый комфорта и управляемости. Этот автомобиль — боец: ему к лицу грязь и он прилично едет по дорогам. Он неплохо укомплектован и при этом очень утилитарен. А то, что он похож на старый Pajero… Вам, в конце концов, поколение нужно или ехать?
Подвеска Мицубиси Паджеро 2
Подвеска любого современного автомобиля, как правило, выходит из строя в первую очередь из-за неправильной, а точнее неаккуратной эксплуатации. Сами прекрасно знаете, какого качества у нас дороги, особенно весной, после того, как сошел снег: ямы такие, что недолго тут и вовсе оторвать колесо, не говоря уже о том, чтобы повредить подвеску Паджеро 2. Разумеется, что каждый водитель и так старается по возможности ездить осторожно, но не всегда можно знать наперед, что тебя ждет за следующим поворотом, поэтому потребность в ремонте или замене подвески Мицубиси Паджеро 2 может возникнуть в самый неожиданный момент.
Особенно, кстати говоря, это бывает актуально для владельцев грузовиков. Причина тут понятна, ведь совсем нетрудно представить себе какую нагрузку испытывают элементы подвески, если на большой скорости попадается вдруг какая-нибудь неровность. Тридцать тонн груза существенно увеличивают давление, поэтому тут рессоры или воздушные подушки живут совсем недолго. На легковых автомобилях ситуация немного проще, но все равно в настоящее время автосервисы переполнены, поэтому зачастую приходится даже записываться в очередь. Далее мы постараемся рассказать о том, как быстро и недорого осуществить вполне профессиональный ремонт как передней подвески Мицубиси Паджеро 2 , так и задней. Этот разговор будет актуален всегда, ибо не приходится никак ожидать, что качество наших дорог станет лучше, так и общие условия эксплуатации в нашей стране такие, что потребность в ремонте задней подвески Паджеро 2 или чего-либо еще будет существовать всегда.
Опытные и знающие люди, у которых уже имеется некоторых запас технических знаний, конечно же, предпочитают устранять все проблемы самостоятельно. Это по-настоящему правильно и разумно, по вполне понятным причинам. Но что делать, например, хрупким женщинам или тем автомобилистам, которые только лишь недавно приобрели автомобиль, поэтому пока не особо в курсе всех тонкостей и нюансов? Вариантов на самом деле хватает: можно обратиться к так называемым мастерам-самоучкам, можно попытаться сделать все самостоятельно, а можно, и это будет лучше всего, поехать в официальный автомобильный сервис и доверить все работу по подвеске mitsubishi pajero 2 настоящим профессионалам своего дела. Разумеется, что тут придется заплатить не только за сами детали, но еще и за работу, причем иногда все это обходится в немалую сумму, но зато вы будете полностью уверены в качестве работы, ведь вам должны дать еще и гарантии.
| Также для Мицубиси | |||
| Авторазборка мицубиси | Разборка мицубиси | ||
| Бампер передний | Бампер задний | Крыло переднее | Крыло заднее |
| Дверь передняя | Дверь задняя | Стекло переднее | Стекло заднее |
| Стекло боковое | Пороги | Фара левая | Фара правая |
| Зеркало левое | Зеркало правое | Капот | Багажник |
| Крыша | Кузов | Панель приборов | Фонарь задний |
| Молдинги | Решетка радиатора | Защита картера | Противотуманная фара |
| АКПП Мицубиси | Борт. компьютер | ДВС Мицубиси | Стартер |
| ГБЦ | Генератор | АБС | Радиатор |
| Рулевая рейка | Кондиционер | Подвеска | Подушка безопасности |
Также мы сотрудничаем со следующими регионами: Астрахань, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Липецк, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Екатеринбург, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ижевск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Читайте также: