Рено сценик 2 скрип передней подвески

Обновлено: 03.03.2025

скрип в передней части подвески

такая фигня происходит ребятки, я и не пойму почему, короче, начинаю движение переезжая лежачих м… в стойках появляется скрип или ЧЕС как его правильно описать не знаю, интересно то, что после км 20и проехав, все пропадает и стойки реагируют на лежачие нормально без всяких скрипов и посторонних сопутствующих звуков !

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2003

Комментарии 14

100% втулки стабилизатора, но обезательно ставит оригинал, так как заменитель еще больше скрепит, например Сасі.

у меня тоже был скрип после полицейских. 10 минут езды и всё пропадало. Заменил пружины, т.к. стояли от европейки, на родные всё ушло в полицейского…

Я когда поставил новую стойку она скрипела :) наверно тысяч 5-6 Сальник верхний издавал скрип, силиконом обработал и шел звук но еле заметный еще оставался, потом приработалась наверно.

ну что Ж будем дальше тестить !

Тоже есть такое, первые 2-3 полицейских идёт скрип
, потом тишина. Оказалось амортизаторы просятся на замену.

у меня было такое.это скрипят втулки стабелизатора.менять их геморно.надо снимать подрамник.но если менять их лень то можно просто побрызгать их вэдэшкой но это не надолго, у меня они скрипели когда холодало или мороз

так у нас тепло сейчас пока еще, да и говорю пропадает скрип после 10и минут езды по городу, да и передняя ходовка у маня вся новая стоит!

А втулки стаба новые?

Соглашусь со втулками стабилизатора. Точно такая же проблема, пока втулки не нагреются — каждое качение переда сопровождалось диким скрипом. Чем холоднее — тем меньшая кочка вызывала скрип

Рено сценик 2 скрип передней подвески

Точно с такими же звуками ездила весь год. Специально перед 1 ТО заехала к знакомому мастеру, вердикт - мертвые втулки передних и задних аммортизаторов. Вот вам и скрипы при проезде неровностей. Плюс ко всему мертвые передние нижнии шаровые, естественно по причине порваных пыльников. Это же какого качества должны быть резинки, что бы через 15000км так разом поздыхать.

добавлено через 1 минуту
Да, забыла представиться. Татьяна. Езжу на машине практическо только я одна, муж очень редко и по городу, поэтму агрессивная эксплуатация в моем случае исключена.

Номинал как всегда в своём репертуаре.

ты еще не продал/вернул своё "удачное" авто?

Причин разного рода звуков сзади было несколько:

Скрип в месте соединения роликовой шторки багажника с углублениями в стене, где она держится за счёт распирающих её в противоположенные стороны пружин, в этом месте изночально была ворсистая ткань предотвращающая трение пластика о пластик, но со временем она стирается и тогда начинает скрипеть. (я пшикнул ВэДэшкой и скрип прошёл, а можно было просто натянуть шторку)

Когда сложены вперёд спинки задних сидений — начинают биться о стену "бляхи" задних ремней безопастности, там есть специальные зажимы для этого случая, туда нужно вставлять эти "защёлки-бляхи".

Так-же временами у меня под полом багажника, там где запаска, брякали домкрат и ключи, я их поправил, пошевелил и всё прошло. Там-же рядом ни с того ни с сего запел свою скрипучую песню пеноплист. Я положил в месте трения пенопласта ветошь и всё прошло.

А-А-а-а-а! Понял! Больше всего на дребезжание похож звук замка багажника. Когда машина едет по неровной дороге, переваливаясь с колеса на колесо по диагонали, то весь кузов весьма ощутимо скручивается, замок начинает двигаться вправо-влево создавая дребезжание. Между прочим! Когда машина находится в диагональном вывешивании — крышка багажника вообще закрывается с большим натягом, зазоры по периметру становятся ваще неодинаковые (на глаз +3мм -3мм). Слабоват получается на кручение кузов.

А ещё в последнее время при повороте руля в любую сторону такой звук как при скручивании резины.
Отчего звук не знаю, подскажите?

Скрип в передней подвеске: причины и способы устранения

Современный автомобиль представляет собой сложнейшее транспортное средство, которое требует регулярного контроля и технического обслуживания. Ведь иногда при езде даже по хорошему дорожному покрытию он издает несвойственные ему звуки – треск, стук, скрежет и пр. Буквально все они свидетельствуют о неисправности тех или иных агрегатов, узлов и деталей. Поэтому очень важно заметить неисправность и своевременно устранить ее, иначе урон машине будет нанесен еще больший.

Скрип в передней подвеске – наиболее часто встречающееся явление, так как именно компоненты ходовой части постоянно испытывают повышенные нагрузки и тряску. Это становится причиной износа подвижных соединений, еще более усиливающегося из-за песка, воды и грязи. В итоге езда становится небезопасной, и нужно обязательно искать причины скрежета – это позволит снизить риск ДТП и продлить эксплуатационный ресурс данной части автомобиля. Искать «слабое место» в ходовой следует в зависимости от того, когда проявляют себя шумы, при движении прямо, торможении или повороте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ходовая часть автомобиля настроена правильно, никакого скрипа или скрежета быть не должно. Однако он часто проявляется у машин не только с большим пробегом, но и относительно новых. Чтобы найти источник постороннего шума, следует смочить пары трения, шарниры специальной смазкой или водой. Исчезновение скрипа укажет, какая деталь износилась. То же самое происходит, когда автомобиль въезжает в глубокую лужу: вода попадает на сочленения и обычно шум исчезает; но как только дефектные элементы подвески высыхают, он снова проявляет себя.

Основные причины скрипа при движении прямо и торможении

Проблемы с рулевым управлением. Скрип в передней подвеске при движении может проявляться как металлический скрежет, возникающий в момент торможения в области переднего правого и левого колеса. Наиболее часто он вызван сильной изношенностью шаровых опор рулевых тяг, испытывающих дополнительные нагрузки при частой работе тормозов. Необходимо проверить эти детали и сразу их заменить – ремонту они не подлежат.

Сильное загрязнение или износ тормозных колодок тоже становится причиной скрипа и визга в передней части машины. Аналогичный шум проявляется в случае, когда на автомобиль установлены новые фрикционные накладки, но с неровной рабочей поверхностью – это свидетельствует о низком качестве этих расходников. Они довольно быстро истираются, причем неравномерно, и при торможении о диск трется уже основа колодок, а не фрикцион. То есть, происходит трение металла о металл, что и приводит к сильному и неприятному скрежету.

Однако бывают случаи, когда скрип в передней подвеске вызван пригоранием тормозных колодок. Решается проблема снятием нагара с помощью мелкой наждачной бумаги. Кроме того, при значительном истирании колодок могут выдавливаться рабочие цилиндры суппорта, которые заклиниваются. Это, в свою очередь, провоцирует дальнейшее срезание тормозных дисков. Поэтому при обнаружении неисправности следует менять тормозные колодки на четырех колесах, а не на одном или двух, попутно проверяя степень износа соседних деталей.

Некоторые автомобилисты в погоне за экономией приобретают неоригинальные запчасти вместо тех, которые разработаны для конкретной модели машины. Однако перед тем, как заплатить за детали, нужно обязательно убедиться в корректности их применения. Кроме того, если после ремонта ходовой части появился скрип в передней подвеске, он может сигнализировать о неквалифицированной установке тормозных колодок.

Неисправность суппортов. Как правило, проблема появляется вследствие неисправности рабочего цилиндра суппорта – из-за разгерметизации он заклинивается, тормозная колодка постоянно контактирует с диском, возникает сильный скрежет. В таких случаях нужно проверить пыльники с манжетами, и если возникнет малейшее подозрение на дефект, следует заменить цилиндр самого узла и пыльник. И очень важно после восстановительных работ прокачать тормозную систему автомобиля, которая вследствие нарушения герметичности может быть завоздушена.

Зажим колодок – еще один пункт из перечня проблем, которые возникают из-за дефектных суппортов. Чтобы отремонтировать их, нужно разобрать и ломиком вернуть колодки в исходное положение. Далее, при нажатой тормозной педали, эта процедура повторяется. Разумеется, в одиночку эту процедуру не проведешь, обязательно потребуется помощник. И перед началом работ желательно обработать суппорт специально для него предназначенным аэрозолем. Если рабочий цилиндр узла не возвращается в исходное положение, следует снизить давление в тормозной системе, слегка ослабив клапан для прокачки. И важно не забыть после окончания ремонта добавить в систему тормозной жидкости.

Бывает так, что источником скрипа в передней подвеске становятся погнутые штифты направляющих. Ведь после мощного удара по передним колесам эти элементы ходовой не способны полноценно выполнять предназначенную функцию и нуждаются в замене. Причем посторонние звуки при данном дефекте проявляют себя тогда, когда автомобиль попадает в глубокую яму.

Почему появляется шум при вхождении в поворот

Когда в момент вращения водителем «баранки» передние колеса регулярно скрипят, это означает, что имеются существенные неисправности в рулевом оборудовании. Ничего хорошего данный факт не предвещает, поскольку автовладельцу предстоят серьезные финансовые вложения в ремонт. Впрочем, о возможных проблемах нужно говорить в порядке их важности.

Поломка пружины или стойки амортизатора. Если посторонний звук возникает при преодолении глубоких ям, то, скорее всего, сломалась пружина амортизатора. В момент нагрузки она сильно сжимается, но уже не возвращается в исходное состояние. Причем банально сварить эту деталь не получится, ибо металл уже изменил свои физико-химические свойства, и пружина быстро сломается. Поэтому ее придется устанавливать только новую. Положительный момент в ситуации состоит в том, что замену можно провести самостоятельно. Только при «гаражном» ремонте нельзя забывать об одновременной установке нового подшипника – при длительной эксплуатации он тоже подвергается сильному износу.

Что касается поломки стойки демпфера, то она происходит по причине все той же неисправной пружины, не способной справляться со своим функционалом. В итоге нагрузки на стойку становятся запредельными, и она довольно быстро выходит из строя. Это считается серьезной ситуацией для автовладельца, поскольку ремонтные работы, связанные с заменой стойки, всегда сильно бьют по карману. И дело не только в оплате труда квалифицированных автомастеров, но и в том, что новые стойки устанавливаются исключительно попарно. А комплект такого оборудования никогда не был дешевым.

ШРУСы . Эти детали ходовой части являются настоящей бедой для всей линейки автомобилей ВАЗ. Впрочем, и иномарки редко уходят от проблем, связанных с износом ШРУСов. Чтобы проверить их работоспособность, следует вывернуть рулевое колесо сначала в одну, а потом в противоположную сторону. Характерный хруст позволит понять, что проблема с шарнирами равных угловых плоскостей все-таки имеется. К сожалению, обычно «умирают» сразу оба ШРУСа, а причиной поломки становится износ пыльников. Если они теряют свою герметичность или плохо прилегают к металлу, то пыль в сочетании с водой и грязью довольно быстро «убивают» металл. Соответственно, нужно постоянно следить за исправностью пыльников и регулярно заниматься профилактическими работами. Если отступать от данного правила, ШРУСы способны прийти в негодность буквально за несколько дней.

Износ ступичного подшипника – еще одна причина появления гула и даже вибрации. Причем, если шум уже проявил себя, это сигнализирует о возможности повреждения деталей смежных механизмов. Как и все подшипники, он не подлежит ремонту, а только замене. Однако процесс демонтажа детали сильно затруднен ввиду того, что вынуть из ступицы подшипник очень трудно. Соответственно, провести восстановительные работы в «полевых» условиях удается не всегда, и машину приходится доставлять до автомастерской на эвакуаторе.

Наконечники рулевых тяг становятся источником шума как при движении прямо, так и в момент поворота. Однако именно при повороте рулевого колеса эти детали в случае неисправности издают характерный булькающий звук. Оставлять данную поломку без внимания нельзя, да и не получится – скорее всего, речь идет о выходе из строя всего рулевого управления, и продолжать путь с такой серьезной проблемой очень опасно. Ремонт тоже предстоит серьезный, поскольку наконечники меняются только в комплекте. Кроме того, после их замены придется платить за развал-схождение колес.

Второстепенные проблемы с ходовой частью

Если при эксплуатации автомобиля дают о себе знать скрип и скрежет, но диагностика машины не выявила ни одну из перечисленных выше проблем, то искать источник шума следует в других, более простых вещах. В основном «виноваты» шины, которые подобраны неправильно, без учета допустимых размеров, установленных заводом-изготовителем транспортного средства. В итоге покрышки не вмещаются в пространство колесных арок и задевают подкрылки, и это провоцирует быстрый износ как самой арки, так и колес.

Кроме того, если перекачать колеса, создав избыточное давление внутри, то они на поворотах тоже могут скрипеть. Также источником дискомфортного шума способны стать шины-«липучки» или изделия с шипами – при движении по любому твердому покрытию гарантированно появляется хлюпанье и скрип. Наконец, причина возникновения проблемы может крыться в банальной замене резины на новую, протектор которой покрыт тонким слоем масла. Правда, через пару сотен километров пробега шум обычно исчезает.

Cкрип в передней правой подвеске!ески

Периодически (временами), на мелких, частых ямках начало что-то поскрипывать в передней правой подвеске, сила скрипа прямо пропорциональна глубине ямки и силе нажатия не педаль тормоза, думал это трабл конкретного экземпляра, но наткнулся на отзыв о Рено Логан и человек пишет о таком же трабле. Кто нить из форумчан сталкивался с этим? Причина? как устранить? не опасно?

2007-12-28 23:27:14

2 Ответ от ZONK 2007-12-28 23:27:14

ZONK
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Периодически (временами), на мелких, частых ямках начало что-то поскрипывать в передней правой подвеске, сила скрипа прямо пропорциональна глубине ямки и силе нажатия не педаль тормоза, думал это трабл конкретного экземпляра, но наткнулся на отзыв о Рено Логан и человек пишет о таком же трабле. Кто нить из форумчан сталкивался с этим? Причина? как устранить? не опасно?

***
Буквально пару дней назад появилась такая же трабла ток с левой стороны! Звук скрипа скорее похож на трение резины где-то в подвеске. Пока связываю это с температурой на улице, хотя за прошлую зиму такой проблемы не помню. И появился еще неприятственный скрипок на рулевой колонке, где-то в районе торпедо. Пока руки не доходили более детально изучить источники звучания. :imho:

3 Ответ от Tank 2007-12-29 00:04:19

Tank
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Днём раньше здесь начали обсуждать такую же тему. В переднем правом завелся сверчок Посмотрите, может пригодится.

4 Ответ от 7sergey7 2007-12-29 02:17:21 Отредактировано 7sergey7 (2007-12-29 02:26:30)

7sergey7
Активный участник
Неактивен
Подробности

Звук скрипа скорее похож на трение резины где-то в подвеске.

5 Ответ от mishapk 2015-03-04 22:39:10

mishapk
Активный участник
Неактивен
Подробности

Спереди с лева начала скрипеть подвеска при покачивании машины и выкручивание руля.
В холода начала поскрипывать, а сейчас после недельного простоя заскрипела конкретно. Звук трение резины о метал.
Что это может быть грязь подсохла или что то серьезное?

6 Ответ от жвакогалс 2015-03-04 23:11:18 Отредактировано жвакогалс (2015-03-04 23:13:56)

жвакогалс
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Спереди с лева начала скрипеть подвеска при покачивании машины и выкручивание руля.
В холода начала поскрипывать, а сейчас после недельного простоя заскрипела конкретно. Звук трение резины о метал.
Что это может быть грязь подсохла или что то серьезное?

Было подобное. Может не совсем такое.
Пищало на ямках.В БЖ отписывался-(как сказали офф спецы) -на хорошей ямке рез пыльники аммортизаторов с отбойниками оторвались от своего места и гуляли ессественно со скрипом-свистом.
Посмотри может то же.
По гарантии поменяли за 40мин.на Атлант на Гагарина.

7 Ответ от Майский Кот 2015-03-05 00:08:34

Майский Кот
Я тут живу
Неактивен
Подробности

В холода начала поскрипывать, а сейчас после недельного простоя заскрипела конкретно.

Попробуй типа этого,только спереди. Правда я силиконовой смазкой пырскал https://www.youtube.com/watch?v=CT1GTQKMaZY

8 Ответ от жвакогалс 2015-03-05 00:43:27 Отредактировано жвакогалс (2015-03-05 00:44:19)

жвакогалс
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Может я неправильно понял?Но когда мне меняли эти дела,то пыльник нижней частью крепится на аммортизаторе а отбойник фиксируется в верхней части,и весь шток закрыт этой байдой и голым не должен быть?Смазка естественно внутри пыльника с отбойником(т.к. это единая резиновая штучка.)

9 Ответ от Pashko 2015-03-05 13:14:56

Pashko
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Рулевой наконечник тоже может скрипеть так шо мама не горюй. Правда, точно помню, что скрипел при поворотах, а вот на ямках не помню.

Ambiance 1,6, 2005 г.в., пробег 130 000 (14.09.2016)

"Безопасная скорость" - это когда скорость автомобиля не превышает скорости мыслей водителя.

10 Ответ от az74 2015-03-05 13:22:06

az74
Партнер Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Спереди с лева начала скрипеть подвеска при покачивании машины и выкручивание руля.
В холода начала поскрипывать, а сейчас после недельного простоя заскрипела конкретно. Звук трение резины о метал.
Что это может быть грязь подсохла или что то серьезное?

На яме, один снизу берет в ладонь узлы по очереди, второй руль крутит.
Шаровая, наконечник, стойка, рулевая (вряд ли)

11 Ответ от КолясикДнепр 2015-03-08 13:04:39

КолясикДнепр
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Рулевой наконечник тоже может скрипеть так шо мама не горюй. Правда, точно помню, что скрипел при поворотах, а вот на ямках не помню.

Скрип и всякий звуковой "дискомфорт" ушел с заменой рульнака.

12 Ответ от Clone-77 2016-07-08 22:43:51

Clone-77
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Привет всем. Где то несколько недель назад начало поскрипывать с правой стороны передней подвески. при вывороте руля скрипит как резина об металл.На данный момент скрип ушёл ,но начало постукивать на выбоинах.Сегодня об щупал всё снизу с правой стороны. ничего не нашёл.Наконечник в порядке,рулевая тяга,резинки стабилизатора тоже,сайлентблоки не разрушены,шаровая без люфта. вообщем облазил всё,куда добрался.
Под подозрением осталась только верхняя опора стойки. может из-за неё быть скрип,а потом стук?
Забыл-тормозной суппорт тоже в порядке(направляющие не разбиты).
Пробега 74000 км,в передней подвеске менял только наконечники. а в суппортах колодки.

13 Ответ от Schranznbasser 2016-07-08 22:54:52

Schranznbasser
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Привет всем. Где то несколько недель назад начало поскрипывать с правой стороны передней подвески. при вывороте руля скрипит как резина об металл.На данный момент скрип ушёл ,но начало постукивать на выбоинах.Сегодня об щупал всё снизу с правой стороны. ничего не нашёл.Наконечник в порядке,рулевая тяга,резинки стабилизатора тоже,сайлентблоки не разрушены,шаровая без люфта. вообщем облазил всё,куда добрался.
Под подозрением осталась только верхняя опора стойки. может из-за неё быть скрип,а потом стук?
Забыл-тормозной суппорт тоже в порядке(направляющие не разбиты).
Пробега 74000 км,в передней подвеске менял только наконечники. а в суппортах колодки.

загоните на яму, пусть кто то пошатает машину из стороны в сторону, можете услышать скрип в шаровой опоре, его не всегда можно создать ломом, оттуда могла выработаться смазка-вот он и скрипит, а потом стирается сам шток и она начинает стучать)

14 Ответ от Grim 2016-07-08 23:04:00

Grim
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Если стучит в поворотах, то это шаровая. Если вывернуть руль и энергично покачать им туда-сюда, то можно этот стук поймать, а с ямы при этом будет виден люфт в шаровой.

15 Ответ от Clone-77 2016-07-08 23:04:09

Clone-77
Я тут живу
Неактивен
Подробности

загоните на яму, пусть кто то пошатает машину из стороны в сторону, можете услышать скрип в шаровой опоре, его не всегда можно создать ломом, оттуда могла выработаться смазка-вот он и скрипит, а потом стирается сам шток и она начинает стучать)

Яма есть в гараже. только пошатать некому было Домкратил авто,потом саму подвеску. вообщем ворушил её как мог. ни одного люфта не нашёл.
Спасибо,позву брата. пускай шатает,может действительно шаровая.

16 Ответ от grinder 2016-07-09 10:54:20 Отредактировано grinder (2016-07-09 10:55:50)

grinder
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня скрипело, но было слышно когда ехал на небольшой скорости. Попросил поркутить рулем, выяснил что справа. Снял колесо, а там порван пыльник на рулнаке. Смазал и все прошло.
Осенью тоже скрипело где то там. Когда подняли на подъемник ничего не нашли. Опустили и скрип пропал.

Clone-77
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Привет всем. Где то несколько недель назад начало поскрипывать с правой стороны передней подвески. при вывороте руля скрипит как резина об металл.На данный момент скрип ушёл ,но начало постукивать на выбоинах.Сегодня об щупал всё снизу с правой стороны. ничего не нашёл.Наконечник в порядке,рулевая тяга,резинки стабилизатора тоже,сайлентблоки не разрушены,шаровая без люфта. вообщем облазил всё,куда добрался.
Под подозрением осталась только верхняя опора стойки. может из-за неё быть скрип,а потом стук?
Забыл-тормозной суппорт тоже в порядке(направляющие не разбиты).
Пробега 74000 км,в передней подвеске менял только наконечники. а в суппортах колодки.

Если стучит в поворотах, то это шаровая. Если вывернуть руль и энергично покачать им туда-сюда, то можно этот стук поймать, а с ямы при этом будет виден люфт в шаровой.

Таки были правы .Я то "ворушил"подвеску справа на домкрате,плюс стойки стабилизатора не отпустил(натяжка при перекосе подвески на домкрате).Открутил стабилизатор на обоих рычагах. и шаровая "показала"себя.Вообщем шаровая люфтит при целом пыльнике.

Рено сценик 2 скрип передней подвески

_________________
В Renault Symbol влюбляешся со времинем, и познаеш его в сравнении.

_________________
Renault Symbol 1.4 EX -》Volvo S60 2.3 T5 -》Renault Grand Scenic 1.5 dCi -》Peugeot 4007 2.4 CVT 4x4 Allure

_________________
Extreme 2008 1.6 MT К4М812

_________________
В Renault Symbol влюбляешся со времинем, и познаеш его в сравнении.

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

_________________
В Renault Symbol влюбляешся со времинем, и познаеш его в сравнении.

С уважением, Сашка

_________________
В Renault Symbol влюбляешся со времинем, и познаеш его в сравнении.

С уважением, Сашка

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Что в подвеске может стучать в Рено Сценик?

Вот меня тоже постукивания достали уже. Но постукивания немного другие, не как описывают. На маленькой скорости стучит снизу, такое впечатление, что вот-вот отвалится. Стоит разогнаться и те же самые ямки пролетаешь вообще без стука!
Началось все еще ранней осенью. Смотрели, смотрели, нашли тяги рулевые с люфтом, но после замены стук как был, так и остался. Потом стук стал громче и более явный - оказалось, шаровая "приплыла" - заменили. В феврале опять всю подвеску передергали, потрясли - все плотно, без стуков! Знакомый механик прокатился за рулем еще когда шаровую обнаружили и сказал, что машина очень опасная - шаровая болтается сильно, но ни на руле не чувствуется, ни слышно от нее стуков. поэтому сложно диагностировать поломки с подвеске на ранней стадии. Но я-то и на руле все ощущал, и слышу стуки!
К другим "мастерам" обратился, там вообще разговор короткий (даже не глядя), меняй все сайленты, резиновые упоры, короче все, что могло износиться - пробег ведь не.

В любом случае ИМХО такие звуки подвеска издавать не должна. После детального изучения вопроса собираюсь обратиться по гарантии, однако если это конструктивный дефект, то скорее всего не поможет. В FAQ человек писал, что поборол такую проблему подтянув какую-то там гайку на 12 и заменв рулевые тяги на тяги от Toyota Carina E (. ).

Надеюсь это поможет избавить меганчика от.

Сегодня с утра ни с того ни с сего начала стучать передняя подвеска с обеих сторон на небольших скоростях. Начал качать машину- также слышен стук с обеих сторон. Но что примечательно не всегда- чуть протолкну вперед или назад- нет стуков, еще протолкну- опять стуки. Весь день экспериментировал -или стук с обеих сторон- или тишина (когда качаешь машину). При движении на любых кочках- ямках стук до 60 км/ч. Разгонял до 165 ( по регистратору 158) едет и дорогу держит идеально, даже не ожидал от дизеля такого. Думал ступичные, домкратил- мертво. Залез как мог под машину (сосед качал) стук откуда-то в районе рычагов. Записался на завтра к ОД. Неделю назад делал ТО2 и сегодня когда звонил ОД- сказали что делали диагностику подвески (помнят меня т.к. я первый был на прошивку впрыска). На сегодня пробег 21100 км.
Может у кого есть какие предположения?
P.S. Сегодня потеплело до 0.

Стучит что-то слева спереди. Стук глухой, причем не только на небольших ямках и стыках в асфальте заметен, но и при резком трогании с местах и остановке. То есть, допустим, если чуть тронуть машину с места и тут же резко нажать на тормоз, прозвучит глухое "тук-тук", как будто что-то вместе с машиной мотнулось вперед-назад.
Подвеску вместе с моим постоянным мастером передергали всю - шаровые, косточки стаба, опоры стоек, рулевые наконечники и тяги - нигде никаких люфтов, все отлично. Осмотрели ступичный подшипник - чуть шумит, но в движении не проявляется, гула и люфта нет. Пресловутая втулка в рулевой колонке (она, я так понимаю, стоит между первой крестовинкой и самим рулем?) поджата, не звучит. Опоры боковые менялись пару лет назад, совсем недавно была заменена и задняя "косточка".

Единственное, что спереди не в ажуре - это сношенные в ноль тормозные диски. Но они, мне кажется, не могут быть причиной стука

ЧТО же может стучать.

Еще заметил, что гремят гидрокомпенсаторы при пуске на холодной - когда больше, когда меньше. Понимаю, что не в эту тему, но это как, тоже нормально?

Вобщем решил так. Буду стараться не обращать внимания на посторонние звуки, как то дребезг лобовухи, свист подшипников, которые у Рено принято считать "нормальными и не влияющими на эксплуатацию". Видимо к Рено нужно отнсится по принципу "едет, и уже хорошо".
Но всё очень неприятно. Машине 6000км, а впечатление как от старого корыта - там свистит, здесь стучит-гремит. У меня к Лагуне пятилетней из Германии таких претензий не было. Куда катится французо-японо-корейское СП под названием Рено?
Вот.

Причины скрипа подвески Меган2, Сценик2

На логане 11 года выпуска как тока при малой около 1 км скорости проезжаешь по лежачему или не ровности какой то , то обязательно происходит скрип в задней части с левой пассажирский стороны . Чучь больше скорость то скрипа нету . Задние амортизаторы и саленблоки в норме. как буд то пружина именно на таких неровностях трется , хотя чему там теряется.

При движении когда скидываешь газ или резко дабавляешь то тоже очень сильно скрипит. Что это?

А Пётр молодец, тоже комментирует осмотр по делу;)

Не могли бы сказать почему двигатель весь в масле и как это вылечить?

Подскажите пожалуйста, на рено логан 11 года при заднем ходе слышен скрип с переди, что может быть?

руль при повороте издает гул ,на слабой скорости,что за проблема может быть?

У меня на мегане 3 другой подрамник. И проблем таких нету за 270 тыс пробега только втулки менял на днях и то без скрипов было на полиуретан. Доработали этот момент французы!

Дякую вам. Маю скрип на Мегані.

когда разъебало передние кронштейны и сайлентблоки подрамника конечно же проще спилить штыри чем заменить сайленты.Вроде грамотные ребята а такое советуете..А вообще этот данный меган типичное задроченное говно,мотор с коробкой мокрые,подрамники вкривь и вкось стоят,шаробан короче..

скрип в переднем сайлентблоке,как убрать?.Подтягиванием гайки на длинном болту,временный результат.

Может резьбе на болту хана?

Подскажите пожалуйста номер кольца глушителя на 2006г

Ремонт Рено 1.6 но уже нашел номера! И болты, и пружинки, и кольцо! 😉

Еше скрепят сайленты в самих кронштейнах подрамника. Очень хлипкая конструкция на мой взгляд.

парни подскажите пожалуйста почему у меня на авто сзади ест резину по внешнему и наружнему диаметру одинаково,машина рено меган2

Aleksandr Bespalov давление в шинах какое? Признак сжерания боковин малое давление

Дааа , сложная подвеска(((

рулевую рейку можно в салоне и не откручивать,а открутить 2 болта от подрамника и рейку подвизать что бы не свисала. и дальше все то же самое.

а потом удастся попасть болтами когда обратно ставить подрамник будешь?

Подскажите! У меня задний подрамник лежит на штырях торчащих из переднего подрамника. Соответственно изза этого стуки при проезде некоторых неровностей. Подскажите что нужно менять: сайлетблоки подрамника которые находятся сзади или кронштейны подрамника (8200197452), на которые подвешивается задний подрамник спереди. По идее провисать задний подрамник может из-за этих кронштейнов, т.к. они ограничивают вертикальное перемещение относительно кузова и находятся недалеко от тех самых штырей. Спиливать штыри нехочу, т.к. есть мнение что они нужны для того чтобы двигатель не уходил в салон при лобовом ударе и хочется устранить первопричину провисания.

+Ремонт Рено Cпасибо за ответ! Странно, но задние сайленты у меня целые :( Во время диагностики подвески откручивали из них болты и вставляли монтажку. Люфта в них небыло. Есть подозрение, что в другом сервисе неправильно отцентровали подрамник когда меняли втулки. Подрамник как-нибудь можно отцентровать в этих отверстиях? Может попробовать протянуть болты кронтейнов подрамника?

Читайте также: