Рено кангу стук в задней подвеске
Renault Kangoo 4х4 (что мы о нём знаем)
Renault Kangoo 4х4 (что мы о нём знаем) ⇐ Kangoo
Всем привет, в туристической ветке был затронут вопрос по полноприводным пирожкам/каблучкам, многолетний опыт эксплуатации одного из их представителей (моноприводного) может дать мне право подвести некоторый итог по владению этими семейными (и не только) помошниками. так как есть мысль поменять своего верного бегемота на кенгуру хочу поделится мыслями с теми кто на том же пути и услышать советы из личного опыта тех кто владеет сим чудотранспортом.
сразу оговорюсь что не рассматриваю пирожок как полноценный жип- думаю было бы странно если б это было наоборот. полный привод для универсальной семейной машинки в том виде что он присутствует на пирожке это скорей оружие второго шанса или если хотите швейцарский нож в котором где то там в глубине есть дополнительная ковырялка в зубах и не более.
изначально рассматривался вариант Берлинго/Партнёр от французкого концерну ПСА, но умер в зародыше по причине того что это не серийные автомобили а дооборудованые полным приводом компанией Данжел =полный гемор и соответствующая стоимость з.ч. Немецкий кадди тоже отправился в мусорку потомуша я всем мозгом не могу понять из каких соображений у народноговагена цена бентли. японцы-корейцы в этой нише отсутвуют и слава богу про китайцев тоже ничего не слышал.
в сухом остатке имеем Рено Кангу 4х4 с его интегрированым полным приводом от паркетника Nissan X-Trail которых сейчас к нам на Украину завозятся пачками из европы (естественно б.у. так как официально они к нам не поставлялись)
итак, о чём нам говорит реклама:
Рено Кангу 4х4 унаследовал все исключительные преимущества Кангу и дополнил их полным приводом. Автомобиль в равной степени комфортабелен при движении как по пересеченной местности, так и в городском потоке. С новыми бамперами и защитными боковыми накладками, с колесами большего размера неповторимая индивидуальность Кангу проявляется с новой силой, сохранив при этом свою надежность, дружелюбие и комфорт. Рено Кангу 4х4 - семейный автомобиль для активного отдыха.
«Внедорожный» Kangoo с независимой подвеской всех колес оснащен полноприводной трансмиссией фирмы Nissan. Крутящий момент передается на задние колеса только при пробуксовке передних — через установленное перед задним дифференциалом электронноуправляемое многодисковое сцепление. «В пределе» сцепление замыкается жестко, и крутящий момент распределяется между передними и задними колесами поровну.
Kangoo 4x4 выше переднеприводных машин на 200 мм, клиренс увеличен на 60 мм. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1.6 16V мощностью 95 л.с. Максимальная скорость — 153 км/ч
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
теперь было бы не плохо от рекламного проспекта перейти к реалиям так сказать. и услышать мнение людей руками и опай чувствующего под собой этого зверскоо кенгуру.
интересует не только его выдающиеся способности покорителя бездорожья но и те проблеммы которые он может с собой привезти в своей огромной будке.
задача сего кенгуру рассматриваю не как машину на каждый день а как экспедиционный семейный универсал который должен будет меня и моё семейство вывозить в лес-тундру-горы за несколько тыков от дома. естественно что на первом месте стоит надёжность сего аппарата и этот вопрос является наиболее важным.
Renault Kangoo I – чистый разум
Большинство коммерческих автомобилей очень похожи между собой. Однако, Renault Kangoo I один из немногих в классе, кто имеет полноприводную модификацию и впервые предложил раздвижные задние двери.
История модели
Технография Рено Кангу началась в 1997 году, когда французы во время выставки в Женеве представили свой футуристический прототип Pangea. Серийная версия модели появилась в автосалонах год спустя. И хотя внешне Канго не сильно отличался от концептуального Пангея, в техническом плане разница между ними огромная.
В том же году французы стали предлагать специальную «внедорожную версию» Pampa, которая после первого же фейслифтинга в 2001 году была оснащена полным приводом. Это очень интересное решение, учитывая, что мало кто из конкурентов имеет такую опцию. Пампа отличается дополнительными черными пластиковыми накладками, увеличенным клиренсом и тонированными фарами.
Первое время автомобиль предлагался только лишь с одной задней раздвижной дверью. Через год производитель установил раздвижные двери с двух сторон. Такое практичное решение некоторое время не предлагал ни один из конкурентов. В 1999 году французский доставщик стал самым популярным автомобилем в классе не только во Франции, но и в других Европейских странах. По уровню продаж он потеснил даже минивэны и микроавтобусы.
Через два года, в 2001-ом, Renault решил немного омолодить Kangoo I и провел основательный рестайлинг. Что же изменилось? Прежде всего, фары, капот, решетка радиатора и передний бампер. Немного подкорректировали задние фонари, и стали использовать пластик более высокого качества. Заметно улучшилась и шумоизоляция салона.
Спустя два года Рено провел очередную модернизацию. На это раз изменения носили чисто косметический характер. Производство модели первого поколения было завершено в 2008 году, с приходом на смену второго поколения. Автомобиль собирался не только во Франции, но и в Малайзии, Аргентине и Марокко.
Двигатели
R4 16V 1.0 (69 л.с.)
R4 16V 1.2 (76 л.с.)
R4 16V 1.6 (97 л.с.)
R4 1.5 DCI (58, 65, 69, 71, 83, 86-90 л.с.)
R4 1,9 D (56-65 л.с.)
R4 1.9 DTI (82 л.с.)
R4 1.9 DCI (82-86 л.с.)
Ассортимент силовых агрегатов кажется богатым, но в списке предложений явно не хватает двигателей более высокой мощности. С другой стороны, в автомобиле такого плана, динамические характеристики обычно отходят на второй план. Не все вышеперечисленные версии доступны на нашем рынке. Какие из них стоит выбрать?
Предпочитающим бензиновые моторы определиться проще. Независимо от выбранного двигателя решать придется лишь одну проблему – недолговечные катушки зажигания. Слабый 1-литровый мотор Вы вряд ли найдете, как и «сонный» объемом 1,2 л. Не стоит внимания и 1,4-литровый агрегат, который имеет туже мощность, что и 16-клапанный 1,2 литра, но потребляет гораздо больше топлива. В плане динамики лучшим является 1,6 л: позволяет достичь первой сотни примерно за 11 секунд. К сожалению, он просит много бензина – около 10 л/100 км, а при больших пробегах необходимо быть готовым к замене прокладки под головкой. Стоимость такой операции вместе с заменой ремня ГРМ – около 500 долларов.
Те же, кто выбирают дизель, сталкиваются с дилеммой: сделать ставку на стабильность или динамику. Большинство, безусловно, предпочтет меньшую мощность и более высокую надежность. Для них лучше всего подойдет 1.9 DTI – редко встречается. Он лишен серьезных недостатков (при больших пробегах может отказать ТНВД – 200-500 долларов) и очень экономичен, но плохо справляется с весом автомобиля и довольно шумный. Кроме того, автомобиль с данным двигателем имеет малоэффективную систему отопления. В сильные морозы зачастую мерзнут стекла. Атмосферный 1.9 D получил более широкое распространение – настоящая рабочая лошадка, но слишком «медленная».
Если кому-то важна динамика, то стоит обратить внимание на агрегаты dCi, отличающиеся очень мягкой работой. К сожалению, в образцах с большими пробегами все чаще приходится сталкиваться с отказом форсунок, топливного насоса, турбокомпрессора (около 500 долларов) и клапана системы рециркуляции отработавших газов. От многих из этих проблем практически избавились после 2005 года. Тем не менее, дизельную модификацию стоит приобретать только, если можно позволить экземпляр помоложе.
Конструктивные особенности
Большинство представителей данного класса имеют привод только на переднюю ось. Но в модельном ряду Renault Kangoo нашлось место полноприводной версии Pampa. С двигателями агрегатировались две коробки передач: 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. На передней оси работают стойки МакФерсон, а сзади – торсионная балка. Но полноприводная версия имеет на задней оси систему независимых рычагов.
Рено Кангу – достаточно безопасный автомобиль. В краш-тестах EuroNCAP он заработал 4 звезды.
Типичные неисправности
Надежность французский автомобилей зачастую вызывает многочисленные споры. Одни экземпляры постоянно ломаются, а другие эксплуатируются без особых проблем. Тоже касается и Кангу. На что обратить внимание, чтобы не попасть на мину замедленного действия?
Прежде всего, следует тщательно осмотреть кузов, выхлопную систему и подвеску. Экземпляры первых лет выпуска интенсивно ржавели. Не забудьте проконтролировать работу механизма сдвижных дверей и замки задних дверей. После многих лет эксплуатации они могут создавать сложности.
В направляющие механизма привода раздвижных дверей попадает песок, который быстро изнашивает подвижные элементы.
Оголенные рельсы сдвижных дверей довольно быстро покрываются коррозией.
Также необходимо проверить трансмиссию и двигатель - нередко страдают от утечек масла. К недостаткам можно отнести слишком мягкое крепление трансмиссии. Это выражается заметными ходами рычага коробки передач при добавлении и убавлении газа. Замена подушек под двигателем и коробкой передач улучшает ситуацию, но полностью от «детского недуга» не избавляет. Также стоит присмотреться к системе охлаждения, которая регулярно теряла герметичность в автомобилях первых лет.
Коррозия выхлопной системы – распространенное явление.
В передней подвеске сравнительно быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, шаровые опоры рычагов (меняются отдельно). А при частых поездках по плохим дорогам с полной загрузкой сзади обычно уходит геометрия колес. В дальнейшем потребуется дорогостоящий ремонт балки. Для полной регенерации понадобится около 300 долларов. Деталь б/у в хорошем состоянии обойдется в 200 $. Средний ресурс балки 150-200 тыс. км. О необходимости ремонта подскажут легкие стуки. Удлиненная версия Kangoo Maxi (или Grand Kangoo) имеет модифицированную и более прочную заднюю подвеску.
Сравнительно быстро изнашиваются тормозные диски, особенно при регулярной эксплуатации с полной загрузкой.
Владельцы нередко жалуются на проблемы с проводкой – пропадает контакт. По этой причине загораются индикаторы неисправности, чаще всего подушек безопасности. Очень часто выходит из строя обогрев стекол, генератор и его шкив (в дизельных версиях). Нередко отказывает комбинированный подрулевой переключатель и центральный замок. Со временем начинает сильно скрипеть пластик в салоне. Борьба с шумами не имеет никакого смысла – придется просто привыкнуть.
Из-за коррозии электрических соединений перестает работать обогрев заднего стекла.
Заключение
И все же список возможных неисправностей достаточно большой. Так получится ли наслаждаться в меру беспроблемной эксплуатацией Renault Kangoo первого поколения? Да, но при условии, что Вы приобретете ухоженный экземпляр, лучше после первого рестайлинга.
Цены на вторичном рынке варьируются в пределах от 3000 $ до 8000 $. Что покупатель получает взамен? Очень функциональный и вместительный интерьер (багажник 600-2400 литров), комфортную подвеску и сравнительно экономичные двигатели. Важное преимущество Kangoo - множество версий кузова, благодаря чему можно подобрать как автомобиль для семьи, так и для работы. Самые большие недостатки – высокий риск появления неисправности, плохое качество пластика, неудовлетворительная устойчивость к коррозии дорестайлинговых версий (до 2001 года) и довольно вялые двигатели.
Renault Kangoo I поколения (1997-2009 гг.)
RENAULT D0KKER марокканского производства совсем недавно сменил
на российском рынке Капдоо. Машина использует ту же платформу, но в плане оснащения и функционала особенно не преуспела. На родине, во Франции, Dokker, кстати, не продается-там остался Каngоо.
Популярен Renault Kangoo не только у нас, но и за рубежом. Косвенным показателем успеха является большой жизненный цикл производства модели: первые образцы нашли своих покупателей 10 лет назад! Для поддержания стабильного спроса спустя 7 лет с начала выпуска эти автомобили подвергли модернизации: изменения коснулись главным образом передней части машины и приборной панели.
Кузов
Kangoo в первую очередь предназначены для коммерческих целей, хотя машины выпускаются в двух версиях: грузовой и грузопассажирской.
У нас нередко эксплуатируются привезенные из-за рубежа автомобили, переделанные из грузовых версий, – их растаможка обходится дешевле. В них врезают недостающие окна, устанавливают в салоне обшивку, задние сиденья и прочее, придавая авто вид пассажирской модификации. Определить, какой же машина была изначально, можно по VIN-коду (в грузовом варианте после символов VF1 идет буква F, а в пассажирском – К). Официально у нас не продавались также Kangoo Maxi с удлиненным задним свесом.
Грузопассажирские версии можно определить по наличию боковых стеклянных окон с открывающимися форточками и сдвижных дверей (в дорогих машинах боковые двери есть не только с правой, но и с левой стороны кузова), задняя дверь может быть распашной и подъемной (открывается вверх).
При покупке машины лучше отдать предпочтение версиям с задней подъемной дверью. Ее амортизационные опоры служат долго, да и при погрузке багажа в дождь или снег она вас защитит. А вот в распашных дверях со временем разбиваются замки, из-за чего на неровностях те начинают неприятно стучать. Кроме того, отмечены случаи, когда трескались стекла данных дверей.
В пассажирских версиях, оснащенных задней левой дверью, отказывает механизм блокировки ее замка при открытии лючка бензобака: в нем выходит из строя контактный датчик (запчасть – 400 грн., работа – 100 грн.). Этот механизм исключает поломку заправочного пистолета задней сдвижной дверью.
Kangoo устойчивы к коррозии, разве что ржавеет крепеж «запаски» под полом багажника.
На дорестайлинговых версиях может создать проблемы ключ зажигания со встроенным чипом иммобилайзера. При активной эксплуатации неприятности со временем могут доставить подрулевые переключатели – из-за замыкания контактов. «Лечение» – разборка переключателя и очистка от пыли и металлической стружки. То же периодически нужно проделывать и с кнопками электростеклоподъемников. Они размещены неудачно – снизу в дверных карманах, поэтому в них набивается грязь, приводя к отказу переключателей.
Высокое расположение передних сидений часто провоцирует размещать что-либо под ними, но если там нет выдвижных карманов, багажом легко можно нарушить электроконтакт преднатяжителей ремней безопасности. О возникновении проблемы сообщит лампа airbag на щитке приборов.
Изменениям подверглась электрика – применены современная мультиплексная шина и центральный блок коммутации (ЦБК).
Автомобили после модернизации 2004 года легко узнать по большей передней оптике, высоко заходящей на крылья, иному капоту и радиаторной решетке.
Двигатель
Несмотря на довольно разнообразную линейку силовых агрегатов, предназначенных для Kangoo, официально продаются только две версии: бензиновая объемом 1,4 л и атмосферная дизельная – 1,9 л. Хотя вполне реально встретить версии, оснащенные остальными агрегатами.
Нередко завозили пострестайлинговые Kangoo с 1,4-литровым мотором, топливная система которого не оснащалась фильтром тонкой очистки бензина. Соответственно – риск вывести из строя дорогостоящие элементы системы при заправке некачественным топливом очень высок. Но пока, по утверждению работников сервиса, массовые обращения владельцев с такими проблемами не отмечены. Во всех остальных агрегатах привычный сменный топливный фильтр присутствует.
Желателен взвешенный подход и к покупке бензиновых «пирожков», пригнанных из-за рубежа – у них топливный насос и фильтр выполнены как единое целое. В принципе, можно переделать систему, установив раздельные насос и фильтр, хотя это также обойдется недешево.
Слабое место версий с кондиционером или «климатом» – шкив генератора с резиновой муфтой. Со временем муфта деформируется, наружный шкив перекашивается, что в результате приводит к обрыву ручейкового ремня. Его остатки могут попасть под ремень ГРМ и привести к поломке двигателя.
Неквалифицированная замена ремня ГРМ на 16-клапанных моторах (1,2 л и 1,6 л) также становилась причиной «роковой» встречи клапанов с поршнями. Дело в том, что шкивы на коленвале имеют бесшпоночную посадку, и если недотянуть крепежный болт, то шкив может провернуться. При замене ремня ГРМ (каждые 60 тыс. км) рекомендуется также установить новую помпу, которая обычно «не выхаживает» два срока службы ремня. Система зажигания 16-клапанных двигателей имеет индивидуальную катушку на каждом из цилиндров. Катушки, выпущенные до 2004 года, обладают малым ресурсом.
Как показывает опыт эксплуатации, дизели плохо «переваривают» нашу солярку. В 1,9-литровых моторах выходил из строя механизм опережения впрыска ТНВД, а в агрегатах с непосредственным впрыском (1,5 и 1,9 л) отказывали топливные насосы и форсунки. Отмечены в двигателях и другие слабые места – долго не служит задняя опора (30–40 тыс. км.); может давать сбои в работе датчик коленвала – возникают проблемы с запуском двигателя (нередко они решаются чисткой датчика). Со временем из-за коррозии теряет герметичность радиатор системы охлаждения. Может треснуть пластиковый корпус термостата, выходят из строя высоковольтные провода (это проявляется в неустойчивой работе мотора).
Большинство автомобилей переднеприводные, хотя в арсенале этой модели есть и полноприводные Kangoo 4х4, в которых задние колеса подключаются при пробуксовке передних с помощью вискомуфты. Правда, стоят они недешево, поэтому у нас их практически нет.
Трансмиссия
Для «пирожков» предназначены 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Последние модификации официально у нас не продаются и, соответственно, встречаются редко.
Характерное слабо место МКП – сальник кулисы, который нередко «потеет» маслом. Специалисты советуют регулярно следить за этим местом и ездить до появления серьезного подтекания смазки. Замена сальника очень трудоемка – для этого необходимо демонтировать КП. Кроме того, на новых машинах отмечена течь смазки по стыку корпуса КП и картера сцепления. Лечение – разборка/сборка агрегата с дополнительным нанесением уплотнительного герметика.
Важно знать: «механика» Kangoo не любит агрессивной езды с применением торможения двигателем и запуска мотора «с толкача» – при этом были отмечены случаи обрыва стопорных колец подшипников валов КП. Масло рассчитано на весь срок службы агрегата, хотя для беспроблемной работы специалисты рекомендуют менять смазку раз в 60 тыс. км.
Подвеска
Наружные ШРУСы выполнены как единое целое с полуосью, и если ездить с порванными пыльниками полуосей, это выводит «гранаты» из строя.
Подвеска Kangoo умеренно жесткая. Передняя – типа McPherson, а задняя торсионная. Быстрее всего на наших дорогах изнашиваются шаровые опоры – приблизительно через 60 тыс. км. На пострестайлинговых версиях «шаровые» поставляются вместе с рычагами. Можно сэкономить, установив отдельно шаровую машин до модернизации, предварительно немного увеличив посадочные отверстия в рычаге (за одну сторону: работа – 100 грн., запчасти – 100 грн.). Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости «выхаживают» 60–80 тыс. км, правда, их замена из-за коррозии крепежных болтов нередко оказывается очень трудоемкой. А вот сайлент-блоки передних рычагов могут продержаться до 150 тыс. км.
Задняя торсионная подвеска служит долго. Причем она не нуждается в регулярной замене игольчатых подшипников, которая необходима аналогичным узлам у конкурентов Citroёn Berlingo и Peugeot Partner. Правда, при перегрузках могут поломаться трубчатые торсионы, выполняющие роль стабилизатора. Если же «задок» просядет, то ему можно вернуть привычную «осанку», изменив угол закрутки торсиона на несколько «зубов».
Кстати, стук в районе передней части машины объясняется не только износом деталей подвески. Его причиной могут быть направляющие передних суппортов. Избавиться от проблемы просто – добавить в направляющие смазки. Кроме того, в задних «барабанах» со временем ржавеет механизм самоподвода колодок. Лечение – разборка и смазка.
Рулевое
Рулевое управление большинства Kangoo оборудовано усилителем (гидро или электрогидро). Исключение составляют самые дешевые грузовые версии, которые оснащаются обычной механической рейкой. Как показала практика, всем типам рулевых свойственны характерные «болячки». Так, в рейках с гидроусилителем нередко течет смазка через потерявший герметичность электроразъем датчика давления масла. В версиях с электрогидроусилителем отмечены выходы из строя электронасоса, а слабым местом механической рейки является крестовина рулевого вала – она не отличается особой долговечностью. Причина ускоренного износа – отсутствие защитного пыльника и активное воздействие на данный узел пыли, грязи и осадков. Чтобы избежать проблем, можно принять превентивные меры, установив пыльник от рейки, оснащенной ГУР. На наших дорогах рулевые тяги могут продержаться около 40 тыс. км, хотя иногда «вылетают» и на 15 тыс. км, а наконечники «ходят» до 80 тыс. км.
Итог
Renault Kangoo привлекает потребителей своей высокой функциональностью, довольно простой конструкцией, относительно невысокой стоимостью автомобиля и его содержания. Многие Kangoo покупались для активного использования на фирмах. Там, как правило, «выкатывают» ресурс основных узлов и агрегатов автомобиля, а затем, чтобы не связываться с ремонтом, «марафетят» и выставляют на продажу. Главная рекомендация – перед покупкой машины провести квалифицированную диагностику на СТО, а затем взвесить, соотносится ли ее стоимость с техническим состоянием и сколько денег нужно на восстановление авто.
Замена задних амортизаторов Рено Кангу (Renault Kangoo) своими руками
Покажем, как своими руками произвести замену задних амортизаторов в автомобиле Рено Кангу (Renault Kangoo). Был заранее приобретен комплект задних амортизаторов от компании KYB, номер для заказа 551811 NB12 6848.
Ключом на 16 откручиваем болт верхнего крепления, если у вас он прокручивается, то вставляем ключ на 19 и держим им с обратной стороны:
Вытаскиваем болт. Далее снизу, с обратной стороны колеса, головкой на 18 отворачиваем:
Если болт не идёт и прикипел на своём посадочном месте, берёте газовую горелку и прогреваете вот этот участок:
Периодически поливая его водой. Сам амортизатор греть нельзя, так как внутри него находится масло. Высверливать болт будет очень тяжело, к тому же при этом часто страдает резьба. Старый амортизатор можно снимать.
Важно! Прежде чем устанавливать новый амортизатор, необходимо его прокачать. Для этого переводим в вертикальное положение и несколько раз (5-6 будет достаточно) сжимаем его до упора и также выводим к верхе. После этого амортизатор нельзя переводить в горизонтальное положение.
Производим установку новых амортизаторов в обратной последовательности, болты крепления в обязательном порядке смажьте нигролом, медной или графитовой смазкой, чтобы избежать дальнейшего прикипания.
Видео замена задних амортизаторов Рено Кангу
Резервное видео как заменить задние амортизаторы Renault Kangoo:
Kangoo 2012
Эта статья посвящена регулировке сход-развала на Рено Кангу. На автомобиле серьезно перебрали переднюю подвеску, включая рычаги с шаровыми опорами и рулевые тяги с наконечниками. После этого обязательно необходимо выполнить проверку углов установки колес.
Загоняем машину в нашу мастерскую. Перед регулировкой желательно выровнять давление в шинах (на одной оси оно должно быть одинаковым) и убедиться, что в автомобиле отсутствуют посторонние тяжелые предметы, которые могут создать неравномерную нагрузку на подвеску автомобиля, что в итоге приведет к некорректному измерению и регулировке сход-развала.
Закрепляем на колесных дисках измерительные мишени и блок камеры. Само измерение состоит из нескольких этапов. Первым из них является процедура компенсации биения колес, которая направлена на учет стендом погрешностей от кривизны колесных дисков или неплотно прилегающих к их краям захватов измерительных мишеней. Второй этап включает в себя снятие стопоров с передних поворотных платформ и измерение продольного наклона шкворня (а также ряда других углов) при повороте колес. После окончания измерения и получения результатов необходимо выровнять рулевое колесо (для этого мы используем специальный уровень) и зафиксировать его упором.
В нашем случае все замечательно. Переднее схождение (суммарное) в пределах допуска. Единственное, что заметил бы водитель при таких параметрах – кривой руль, повернутый немного вправо. Спускаемся в яму и приступаем к регулировке.
На задней оси штатно никаких регулировок нет. Классическая балка.
Спереди регулируется схождение. Для этого необходимо ослабить контргайку (2) на рулевой тяге. После этого можно вкручивать или выкручивать тягу из наконечника, таким образом меняя длину узла. Фиксация от проворачивания производится с помощью все той же контргайки. Для регулировки развала необходимо ослабить гайки (1) крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку, обточить верхний болт (или расточить крепежное отверстие в стойке) после чего с помощью специального инструмента выставить развал.
Выполняем контрольное измерение. Все отлично. Можно распечатать отчет и отдать машину владельцу. Сход-развал отрегулирован.
Рено кангу стук в задней подвеске
Kia Niro 2021 - обзор гибрида, технические.
Обзор нового кроссовер Lincoln Nautilus.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА.
1.1. МТЗ-80, МТЗ-82. Практическое пособие.
Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ –.
Volkswagen Polo. Эксплуатация.
Renault Logan. Эксплуатация, обслуживание.
1.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3.
Подписан закон о налоговых льготах для.
Автомобильные аккумуляторные батареи.
ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.
![Автомобили Renault Kangoo]()
Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Renault Kangoo с двигателем (1.2i D4F и D7F, 1.4i K7J и E7J, 1.6i K4M и K7M, 1.5 DCI K9K, 1.9F8Q, 1.9 TDI F9Q).
Снятие
1. Установите автомобиль на двухстоечный подъёмник,
2. Установите на педаль тормоза нажимное устройство.
3. Открутите гайки крепления нижних опор обоих амортизаторов, снимите тормозные трубки, регулятор тормозных сил, центральный теплозащитный щиток, тормозные тросы, отсоединяя их от регулировочного узла.
4. Отсоедините тросы от держателей на топливном баке.
5. Установите балку заднего моста на опору и открутите гайки 1 (рис. 10.14).
6. Снимите балку задней оси.
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к болтам крепления опор балки может быть получен после снятия подушки заднего сидения (в зависимости от исполнения автомобиля) и удаления заглушек.
Установка
7. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Моменты затяжки
Гайка крепления опоры балки заднего моста — 110 Нм.
Болт крепления колес — 90 Нм.
Болт крепления нижней опоры амортизатора — 85 Нм.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ
Проверка
Проверьте осевой зазор подшипника с помощью установки стрелочного индикатора на тормозной барабан: 0 - 0,03 мм (максимально допустимое).
Снятие
1. Снимите крышку ступицы с помощью съёмников Rou 943 и Emb. 880.
2. Снимите тормозной барабан.
3. С тормозного барабана снимите стопорное кольцо и подшипник ступицы с помощью отрезка трубы.
Установка
4. Установите новое стопорное кольцо, тормозной барабан на предварительно смазанную цапфу ступицы, закрутите новую гайку ступицы и
затяните ее с требуемым моментом, установите крышку ступицы.
5. Отрегулируйте положение тормозных колодок, многократно нажимая на педаль тормоза, и стояночный тормоз.
Моменты затяжки
Болты крепления колеса — 90 Нм.
Гайка ступицы — 175 Нм.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШТАНГИ БАЛКИ
Снятие
1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
2. Снимите стабилизатор, нижнюю опору амортизатора, задний тормозной трос, отсоединяя его в регулировочном узле под автомобилем, тормозную трубку.
3. Открутите две гайки А крепления опоры (рис. 10.15).
4. Ослабьте затяжку двух гаек А на другой опоре настолько, чтобы штангу балки можно было снять с опоры.
5. Снимите штангу балки, отделяя ее от другой штанги.
Установка
6. Убедитесь в исправном состоянии колец подшипников или игольчатых подшипников, в противном случае замените их. Игольчатые подшипники заполняются смазкой на весь срок службы и не требуют в дальнейшем никакого дополнительного смазывания.
7. Стяните обе штанги балки моста вместе до получения размера В (рис. 10.16).
8. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.
Моменты затяжки
Гайка крепления опоры балки моста — 110 Нм.
Болт крепления опоры стабилизатора — 55 Нм.
Болт крепления колеса — 90 Нм.
Болт крепления нижней опоры амортизатора — 85 Нм
Renault Kangoo. Задний мост
- тормозные тросы, отсоединяя их от регулировочного узла.
Отсоедините тросы от держателей на топливном баке.
Установите балку заднего моста на опору и отверните гайки (1).
УСТАНОВКА
Установка в порядке обратном снятию.
Удалите воздух из тормозных контуров.
Отрегулируйте стояночный тормоз (см. раздел 37).
Проверьте и при необходимости отрегулируйте регулятор тормозных сил (см. раздел 37).
Снимите задний мост.
ПРИМЕЧАНИЕ: доступ к болтам крепления опор балки может быть получен после снятия подушки заднего сидения (в зависимости от исполнения автомобиля) и удаления заглушек.
Тормозной барабан
Тормозной барабан
Тормозные барабаны с обеих сторон должны иметь одинаковый диаметр, если один из барабанов перешлифован, то другой также должен быть перешлифован. Никогда не допускайте увеличение диаметра барабана больше величины, указанной на нем.
НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Emb. 880 Инерционный съемник
Rou. 943 Съемник колпака ступицы
Моменты затяжки (даН-м)
Болты крепления колеса
СНЯТИЕ
Снимите колпак ступицы с помощью съемников Rou. 943 и Emb. 880.
Полностью опустите рычаг привода стояночного тормоза, для чего ослабьте натяжение задних тросов привода стояночного тормоза.
Вставьте лезвие отвертки в одно из резьбовых отверстий в тормозном барабане для болтов крепления колеса и сместите разжимной рычаг, чтобы отвести опорный участок его ребра от тормозной колодки (Е).
Для отведения разжимного рычага от колодки смещайте его назад.
- гайку и шайбу ступицы,
УСТАНОВКА
Удалите пыль с рабочих поверхностей барабана и накладок колодок с помощью очистителя тормозов.
- шайбу и гайку ступицы, которую затяните с требуемым моментом,
- положение тормозных колодок, многократно нажимая на педаль тормоза,
- стояночный тормоз (см. раздел 37 «Механические устройства управления»).
Рабочий тормозной цилиндр
Рабочий тормозной цилиндр
Моменты затяжки (даН-м)
Болты крепления колеса
Клапан выпуска воздуха
Болт крепления держателя тормозной
СНЯТИЕ
- тормозной барабан (см. соответствующий раздел),
- верхнюю стяжную пружину (см. параграф «Тормозные колодки»).
- затяжку накидной гайки тормозной трубки, присоединяемой к рабочему цилиндру, с помощью штуцерного ключа,
- затяжку двух болтов крепления рабочего цилиндра на тормозном щите и снимите цилиндр.
Проверьте состояние колодок. В случае наличия
на них следов масла замените.
УСТАНОВКА
Удалите пыль с рабочих поверхностей барабана и накладок колодок с помощью очистителя тормозов.
Установка в порядке обратном снятию.
Удалите воздух из тормозного контура (см. раздел 38).
Приведите в рабочее положение тормозные колодки, многократно нажимая на педаль тормоза.
Проверьте давление закрытия клапаном регулятора тормозных сил контура задних тормозов (см. раздел 37 «Механические устройства управления»).
Видео по теме "Renault Kangoo. Задний мост"
Renault Kangoo, замена сайлентблока задней балки Замена подшипников в задней балке Рено Кангу. 1часть Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено МеганРено Кенго 2 НЕПОНЯТНЫЙ СТУК! Стук в подвеске! 1.5 dci suspension noise Kangoo 3. Citan. Kangoo 2.
Рено Кенго 2 СТРАШНЫЙ ЦОКОТ 1.5 dci. ВЛАДЕЛЕЦ ИСПУГАЛСЯ! Kangoo 2 engine noise. Kangoo 3. Citan.
Рено Кенго 2 СКРИП ПОДВЕСКИ! Опора, стойка-амортизатор Kangoo 3. Citan. Kangoo shock absorbers!
Рено Кенго 2 СТУК САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ! Kangoo 3. Citan. Kangoo silentblock noise 1.5 dci K9K
Renault Kangoo 1.5 DCI, стук с правой стороны, замена правой подушки двигателя.
Рено Кенго 2 СТУЧАТ СУППОРТА! Кенго 3. Ситан. Kangoo 2 calipers noise 1.5 dci. Kangoo 3. Citan.
Рено Кенго 3 СИДЕНИЕ ПАССАЖИРА СТУЧИТ, СКРИПИТ! Кенго 2. Ситан 1.5 dci Kangoo backseat noise! Citan
Дополнительные материалы
Рено Кенго 3 СТУК ДОМКРАТА! Кенго 2. Ситан. Renault jack noise 1.5 dci K9K Kangoo 2. Citan. Kangoo 3
Рено Кенго 2 СТУК НИЖНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ! КОСТОЧКИ! 1.5 dci Kangoo 3. Citan. Megane 3. Scenic 3.
Рено Кенго 2 ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК УМЕР! Кенго 3. Kangoo 2. Kangoo 3 bearing change 1.5 dci Citan.
Рено Кенго 2 СКРИП В САЛОНЕ! КРОНШТЕЙН ДИНАМИКОВ! Kangoo 2. Kangoo 3. Citan. 1.5 dci interior noise.
Рено Кенго 2 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГА, ШАРОВЫХ! Кенго 3 1.5 dci. Ситан. Renault silent blocks
Рено Кенго 3. Шум и люфт подшипника муфты кондиционера Kangoo 3 conditioner noisy sound! Kangoo 2!
Renault Kangoo 3 ШРУС УМЕР! Замена ШРУСА КЕНГО 2. СИТАН. Рено Кенго NEW ПЫЛЬНИК ШРУСА 1.5 dci K9K
Рено Кенго 2 ПОРОГИ! 1.5 dci Kangoo 2. Kangoo 3. Citan. Doorstep installation Kangoo. Кенго 3. Ситан
Рено Кенго 2 СТУК рулевых ТЯГ и НАКОНЕЧНИКОВ! Kangoo 3. Citan. Megane 3. Scenic 3. Clio 4. Fluence
Рено Кенго 3. ДВЕРИ СКРИПЯТ! Кенго 2. Ситан. Kangoo 2 door noise 1.5 dci! Citan. Kangoo NEW K9K
Рено Кенго ||| Рулевая рейка умерла! Стук рулевой рейки! Kangoo 2. Citan. Kangoo 3. Megane 3 1.5 dci
Торсионы задней балки Рено Кангу — DRIVE2
Реши уже не трогать и зиму отъездить с задраной кормой.
Как доехать когда лопнул торсион на Рено
Но как показала практика, при замене только двух рабочих торсионов, можно обойтись и без клина. Процесс изымания не сложен. Забивать не удобно все играет на резине.
После переделки болты могут быть спрятаны под обшивкой.
Насечки на торсионе и на кронштейне. По меткам, с точностью до шлица, находим положение в котором должен находиться кронштейн.
Но в моем случае не может все быть хорошо. Фиксаторы на болтах прокручивались пришлось снимать задние сидушки и пол , тормозные трубки заржавели тоже пришлось мучаться ну и как всегда все делал сам без помощи. Вот она, во всей красе.
Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Износ был максимальный, торсион бил по рычагу и резина полностью отслоилась. Первым делом пометил торсионы. Лучше делать 2 метки по диагонали, на одно стороне. Так легче попадать на шлицы.
Замерял основные размеры, что б потом вернуть все на место. Так как шлицевая часть у меня заржавела, без боя рычаг не вытаскивался. Пришлось помогать резаком и съемником. У кого сайлентблоки не порваны полностью нужно обрезать по кругу внутреннюю втулку у меня она осталась в балке.
Мой аккаунт
Внутреннюю и внешнюю обоймы сайлентблока вынимал зубилом металл довольно мягкий и легко рубится. Сперва запрессовал сайлентблок в рычаг пошел довольно таки туго Потом забил все это дело в балку.
Забивать не удобно все играет на резине.
Renault Kangoo 2002, 82 л. с. — визит на сервис
Видно, что резина уже начала отслаиваться 7. Делаем на торсионе насечки, отмечая его положение относительно соединительной муфты и относительно кронштейна. Эти метки помогут установить новые сайленты. Насечки на торсионе и на кронштейне.
Renault Kangoo 2004, 75 л. с. — наблюдение
Также метки делаем с обратной стороны торсиона и на соединительной муфте 8. Избавляемся от старых сайлентблоков. Тяжелой кувалдой 3 кг. Резина сайлентблока будет амортизировать и смягчать удары, поэтому её желательно или высверлить или выжечь. Выжигаем газовой горелкой резину в сайлентблоке После выжигания резины кронштейн сбивается легче, обычно он вылетает вместе с пригнившим к нему торсионом.
Сбиваем кронштейн с торсиона. С помощью насадки из трубы и кувалды сбиваем кронштейн с торсиона.
Так получается немного легче. Чистим шлицы на торсионах, в соединительной муфте и в кронштейнах.
Читайте также: